Пол из плоского шифера в бане

Обновлено: 16.05.2024

Читающие наши записки уже знают, что мы городская семья решившая своими руками построить загородный дом. Приобрели участок за городом и приступили. Этим увлекательным делом мы занимаемся вот уже несколько лет, а я по мере сил стараюсь об этом рассказывать.

Обычно, первым делом на новом участке строят туалет, но тут нам повезло и туалет нам достался от старых хозяев. Мы лишь его немного обновили. И потому, первым сооружением которое мы построили на участке была баня. Она же была и первым сооружением, которое мы строили своими руками.

Опыта не было, было лишь некоторое понимание проходящих в бане процессов. И потому, многие вещи мы изобретали на ходу. Потом оказывалось, что изобрели велосипед, но это и радует . Если мы своим умом пришли к стандартному решению, значит, как минимум, что какой-то ум у нас есть и, самое главное, мы им умеем пользоваться.

Одна из проблем, которую пришлось решить — сырость. Как вы понимаете, в любой бане обязательно есть вода, а баня — сооружение деревянное. Как дерево не антисептируй, какими ядами не пропитывай, в условиях постоянной сырости, оно неминуемо будет гнить. Да, и яды не очень хочется в баню тащить, всё же здоровье хочется не ухудшать, а наоборот .

У нас перед глазами был случай одного нашего родственника, которого я до того считал "опытным строителем", полы в бане у которого сгнили и провалились за несколько лет. Не хотелось повторения этого печального опыта.

И хотя до того, никакого строительного опыта у нас не было, я прекрасно понимал, что нужно было продумать два вопроса:

Обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы после банных утех, влажный воздух как можно быстрее удалялся из помещения.
Тщательно удалить вылитую из-под пола вылитую воду.

Для решения первого вопроса, нужно всего-лишь организовать сквозняк. Для этого в фундаменте оставлены продухи, а в потолке моечного отделения предусмотрено вентиляционное отверстие открывающееся на северный фронтон. И то и другое отверстие могут закрываться. Перед банными процедурами отверстия закрываем, а после окончания — открываем. Оставшегося тепла печи вполне хватает, чтобы образовался сквозняк и баня хорошенько просохла.

Оставалось решить вопрос с удалением воды из под пола моечного отделения.

По этому вопросу возник небольшой спор с парочкой наших друзей, которые утверждали, что нечего заморачиваться, дескать в деревнях испокон веков вода просто сливалась под пол и уходила в землю. Возможно, когда то, при царе Горохе так и делали, но всё же сейчас времена несколько поменялись.

Кстати, именно это решение и привело к тому, что полы в бане нашего родственника мгновенно сгнили. Он именно так и сделал — вода из его бани сливается просто под пол и впитывается в грунт. Очень неправильное решение, на мой взгляд. Мы же решили этот вопрос, как мне кажется, вполне современно.

Под моечным отделением, забетонировали чашу с уклоном к одному из углов, в котором организовали приёмную воронку. Бетон замешивали с добавлением "жидкого стекла" и в результате, бетон воду не впитывает. После того, как бетон затвердел, дополнительно покрыли чашу еще одним слоем силиката натрия. Он образовал на поверхности гладкую плёнку на которой вода вовсе не задерживается.

Рядом с баней, выкопал приёмную яму размером в один кубический метр, в которое и вывел трубу от приёмной воронки. Вылитое ведро воды, стекает сквозь щели в полу практически мгновенно и уже спустя несколько секунд вся эта вода вытекает в приёмный колодец. Приёмная чаша остаётся совершенно сухой.

Оставалось решить только один вопрос: как сделать так, чтобы из приёмной воронки не тянуло холодным воздухом и дурными запахами? Всё же, она через сливную трубу открывается на улицу. Нужно было сделать так, чтобы вода свободно сливалась, но при этом воздух снаружи не проходил.

Конечно, можно было решить вопрос с помощью обычного гидрозатвора, но это мне не нравилось. Во-первых, это означало, что в нём постоянно стоит вода, от которой я так пытался избавится, а во-вторых, колено гидрозатвора неминуемо пришлось бы время от времени очищать от накопившегося мусора. Например, листьев от веника.

На сколько мне известно, в плоском шифере добавка асбеста,а он теплоизолятор. Так что теплые полы умерли на стадии зарождения. Оно вам надо??

Ложится пароизоляция. С примыкания и на стены потом влагостойкий гипс на саморезы,и можно ложить плитку ,уже проверенно не раз сам лично делал уже лет15 стоит и ничего всё в норме

Парень Неплохой ответил Анатолию

Анатолий, про пол и пишет он) про стену, как я понял, говориться о примыкании к ней, пароизоляции) хотя поидее, надо бы гидроизоляцию, с заходом на стену.
А так, действительно, кладут гвл влагостойкий на пол, под плитку. У Кнауф, есть специальная линейка напольного покрытия)

Парень, читай комент мой выше, я там писал про гвлв- это не гипсокартон, а гипсо волокнистый лист и буква В в конце означает влагостойкий. Маркировка гипсокартона гкл(гклв). Гклв на пол не кладут, он в принципе только для стен.для пола только гвлв. Думаю доходчиво объяснил! Оставь на зиму на улице куски гклв и гвлв и посмотри что останется от гклв, а если пол из гклв зальёт водой и как долго будет сырость под плиткой? Что будет там с гклв?

Парень Неплохой ответил Анатолию

В качестве стенового материала для российских условий наиболее приемлема древесина хвойных пород (чаще всего лесоматериалы лиственных пород быстро загнивают и поражаются дереворазрушающими грибами). Толщина стены в бани должна быть не менее 15-ти сантиметров (больше, конечно, лучше). Благодаря низкой теплопроводности древесины поперек волокон воздух в банях быстро прогревается, к тому же, деревянные стены в отличие от любых каменных или кирпичных по-настоящему «дышат», и на них никогда не конденсируется влага.

Однако в условиях высокой влажности дерево начинает гнить и поражаться дереворазрушающими грибами. Чтобы этого не случилось, бревенчатые и брусчатые стены, и, разумеется, паклю тщательно осматривают, подчищают, обрабатывают антисептиками и досконально просушивают. Только потом сруб бани окончательно собирают на заранее подготовленных фундаментах.

Может ли домашняя баня быть из кирпича?
Вместе с тем, стены бань можно делать из камня или кирпича, но вследствие особого температурно-влажностного режима и значительной теплопроводности этих материалов толщина стен в обязательном порядке должна быть не менее 1-го метра. Не рекомендуется применять в качестве стенового материала легкие бетоны из-за их низкой морозостойкости, а также каркасно-засыпные стены и колодцевую кладку ввиду конденсации в них влаги.

Говорят, что перекрытие бани требует особой пароизоляции
В банях перекрытия выполняют в основном из деревянных балок (с предохраняющим от конденсата щитовым накатом) или из пластин, досок, ошкуренных горбылей, которые тщательно строгают с нижней стороны, олифят, сушат и окрашивают краской два раза. Слой утеплителя (керамзит, шлак) укладываемого на чердачные перекрытия, должен достигать не менее двадцати сантиметров. Во избежание влагонакопления в утеплителе предварительно приготовляют пароизоляцию из слоя пергамина, толя либо рубероида. Можно выполнить глиняную смазку.

В каких случаях красится крыша для бани?
Кровлю делают одно- или двухскатную стропильную с покрытием асбестоцементными волнистыми листами, оцинкованной или «черной» сталью, рубероидом, черепицей, профилированным настилом, листами алюминиевыми гофрированными типа ЛАГ и так далее. При этом под кровли из рубероида, толи, листовой стали настил из досок следует устраивать сплошным, для остальных – по обрешетке из брусков, закрепляемых с различным шагом.

Кровли из шифера (асбестоцементных листов) обязательно покрывают масляными красками, исключая возникновение асбестовой пыли.

А зачем лакируют стены бани?
Для защиты наружных стен от увлажнения вынос карниза крыши должен быть не короче 50-ти сантиметров. При меньших вылетах и боковом ветре стены быстро и навсегда потемнеют от сырости. В довершение всего стены из бруса и бревен проолифливают с наружной стороны с последующим нанесением атмосферостойкого лака, например, марки 5C.

Полы в бане
Полы в банях делают в основном деревянные из брусков, укладываемых по лагам или из досок. Для подготовки оснований под полы на расстоянии от фундаментов не менее 60 сантиметров выбирают грунт на глубину 45–50 сантиметров. Полученную выемку затем засыпают песчано-гравийной смесью, шлаком, песком, щебнем и т.п. и тщательно уплотняют. Лаги лучше укладывать по кирпичным или бетонным столбикам по прокладкам из двух широких слоев толя, чтобы полы не сгнили.

Как сделать пол в баню с отводом стоков?
Зазор между уложенными досками пола должен составлять не менее полсантиметра, чтобы при намокании древесины, доски не выпирали. Хорош также вариант настилки досок вплотную, но с отводом стоков путем устройства уклонов и лотков пола.
При значительном количестве используемой воды стоки из бань рекомендуется отводить в специально сооруженные выгреба или колодцы, из которых их следует периодически откачивать и вывозить в отведенные санэпидемстанцией места. Глубина заложения лотков для отвода вод или канализационных труб должна быть как минимум 1,7 метра от поверхности земли. Иначе стоки могут замерзнуть, а канализация выйдет из строя.

Стоит ли колодец бани обкладывать глиной?
Для предотвращения проникания стоков в грунтовые воды под днищем и по боковым поверхностям лотков, выгребов, колодцев следует устраивать замки из жирной мятой глины толщиной слоя более 25 см. Лотки или траншеи необходимо засыпать хорошо дренирующими материалами (щебнем, гравием) и обязательно на высоту 1-го метра с устройством уклонов к выгребам или колодцам.

Как избежать проблем с устройством канализации в бане?
При использовании канализационных труб (бетонных, чугунных, асбестоцементных, керамических) их диаметр должен быть минимум 10 см. Поступление воды в трубы предусматривается из устраиваемых в банях стальных или бетонных трапов, закрываемых сверху решеткой. Для защиты от вредных газов трапы выполняют с водяным затвором, устраиваемым с помощью наклонно поставленной в трапе металлической пластины. При этом выпускной патрубок должен располагаться на 10 см выше дна трапа.

Для периодической чистки канализационных труб на расстоянии не менее трех метров от фундамента сооружают смотровой колодец диаметром один метр. Стенки колодца из серийно выпускаемых сборных железобетонных колец. Внизу колодца, для удобства прочистки, трубы прерывают и устраивают открытый лоток из бетона. Ввиду незначительного объема стоков, крышки смотровых колодцев выполняют двойными, а зимой между ними укладывают хорошие теплоизолирующие материалы.

вот такую штукатурку нашли реставрируя одно из "помещений" Наверно и это у тебя к фашистам относится? раньше шутам было позволено всякую чушь нести без реакции со стороны. Вы шут по жизни хочу я спросить? так вот просто не следя за своими словами на людей штампы развешиваете?

я вот хочу спросить. не могу найти информацию о вреде асбеста в составе шифера. кроме того, что он вреден в интернете ничего не нашел. понятное дело когда его болгаркой пилишь то не стоит это вдыхать и это реально здоровья не прибавит. но могу ли я плоский шифер между стеной и печкой в виде экрана смонтировать? (15 см расстояние) очень мне этот материал нравится.

нельзя шифер в баню. ни в каком виде. убьешься. шифер гигроскопичен, а в бане влажность высокая. печка я так понимаю железная?
значит нагревать его будет до серьезных температур. и вода вскипев внутри разорвет его. выложи кирпичем на ребро. это проще всего. ну или на крайний случай железом также с зазором. воздух в зазоре не даст нагреватся очень сильно + погасит инфракрасное излучение.

Я видела такую печь. Предполагаю, что она совсем не древняя. Но сделана по обычаю. На мой взгляд, она сегодня совершенно неудобна, потому, что дым через верхнее отверстие идёт в помещение, то есть баня получается по чёрному, камни пола возле печи сильно нагреваются, а подальше остаются холодными, ноги мёрзнут. Вода с пола стекает по жёлобу под одно из нижних брёвен сруба бани, в эту дыру сильно дует.
Короче, вымыться можно, но мне это не понравилось.

Но говорить, что у русских бани появились лишь два столетия назад - проявление фашизма.

пол всегда будет холодный. особенно каменный. это только в воспаленных мозгах кажется что в россии можно жить в доме с земляным полом. а так баню делали с проливными полами. кстати чтобы со слива не дуло есть специальная тряпочка которой это дело затыкается:) и вообще баня так себе. в слив не может задувать потому что в протопленной бане давление выше чем на улице. и если она протоплена как следует эти задувания даже не почуствуешь.

спасибо за мнение. я его учту, но гигроскопичность кирпича я полагаю выше и это не отталкивает использовать красный кирпич как экран между печкой и стеной. количество циклов тепло-холод тоже вроде не в пользу красного кирпича. могу конечно ошибаться но и цель у меня узнать технические параметры разных материалов. повторю асбест кроме России мало где есть в природе и именно этот фактор "отпугивает" от его использования ИМХО
Преимущества асбоцементных листов

Асбоцементный лист имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях жизнедеятельности:
• Высокая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим и термическим повреждениям;
• Легкий монтаж - идеально ровные листы шифера просто крепить, их можно обрабатывать ручным и механическим инструментом, резать, пилить, сверлить;
• Идеальная гигроскопичность – за счет основы с содержанием цемента, асбоцементный лист не вбирает влагу, не деформируется, не пропускает воду;
• Универсальность – использовать асбоцементные листы можно как в жилом, так и в коммерческом строительстве, для сельскохозяйственных и дачных построек, в ландшафтном дизайне и т.д.
• Морозоустойчивость – материал отлично эксплуатируется даже в сильные морозы, не лопает и не теряет своих свойств;
• Огнестойкость – асбоесто-цементные листы не горят и не способствуют распространению огня;
• Доступная стоимость – по сравнению с другими строительными материалами, имеющими аналогичные технические характеристики, асбоцементный шифер является самым удобным, недорогим и выгодным во всех отношениях материалом.

Лист плоский асбоцементный - это композитный материал, который производится из раствора асбеста и цемента. В процессе изготовления тонкие волокна асбеста покрываются жидким цементом. После застывания получается идеально ровный лист материала с отличными эксплуатационными характеристиками. При таком производстве асбест играет роль армирующей сетки - он придает листам прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

да дело твое - убиваться тебе в случае чего. помню поставили мы кусок трубы из сбоцемента. пиддануло так что уж стекло треснуло на окне. а гареет твой листик нехило - у нас один раз головешка задымилась которая в 15 см от печки лежала

Вроде все правильно только насчет прочности удивлен , у нас лист был мягкий , асбошнур тоже. Прочным может быть только с цементом

шифер это как бы и есть цемент с асбестом. асбест прочность придает как я понимаю. а о вреде цемент в виде порошка это пипец как вредно. я удивляюсь тем кто работает с ним каждый день и ради денег своим здоровьем так сказать не бережет. любая пыль не легких не есть айс. цемент остается в легких и там на всю жизнь остается. резать шифер легко, но я обычно жду ветреную погоду. на себя маску одеваю и на нос повязку :-) и палюбому иногда вдыхается :-( Про мягкий шифер ниразу не слышал. между баком и топкой я еще асбестовый шнур проложил. смочил его в воде и там как прокладку проложил. другого варианта этой прокладки не придумал.

Правильно только наоборот, цемент прочность придает :)) асбест огнестойкость, морозостойкость ,снижает теплопроводность

Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека.

Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается[2]. В отличие от стран Евросоюза, в 65 других странах мира, в которых проживает до 80 % всего населения Земли, используют хризотил-асбест в различных отраслях промышленности, а также в строительстве доступного и долговечного жилья и придерживаются политики контролируемого использования

У нас на дачах был случай, мужики приехали на дачу зимой, затопили печь (не в бане, в доме!), а труба была шиферная, так рвануло, что осколки этой трубы на соседних участках оказались. Участки шестисоточные. Хорошо, что без жертв обошлось, все мужики были внутри дома, а шиферная труба начиналась от железной уже в сантиметре от потолка. Но вот крышу им всю менять пришлось.

Отделать парилку шифером

Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Мой отец хочет плоским шифером отделать стены в бане (около печки) и саму печь (для красоты, я так понимаю, чтоб ровно было) Но говорят, он при нагревании выделяет что-то вредное :) Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарны.

Привет, Оксана из Уфы!

Стены около банной печки ни в коем случае нельзя отделывать шифером. Ни плоским, ни волнистым. Не желательно применять шифер и на крыше бани.

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще - рак.

Раньше у нас в России асбест очень широко применялся, начиная еще с дореволюционных времен. Из него делали даже скатерти для кухонных столов. Засалится такая скатерть, кладут ее на некоторое время в печь, потом вынимают и она чистенькая как и прежде, потому что все осевшие на нее жиры сгорали.

Лет 40 - 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Шнуровым асбестом обматывали печные трубы, чтобы уберечь кровлю от высоких температур. Таким же асбестом (шнуровым и листовым) прокладывали детали в различных транспортных средствах, начиная от автомашин, тепловозов и заканчивая самолетами и морскими судами.

Мне довелось в молодости жить в городке с огромным асбоцементным предприятием, которое производило шифер, асбоцементные трубы, соединительные муфты. Все зто делалось из смеси асбеста и цемента с добавлением некоторых присадок и воды. Асбест получали из уральского города с одноименным названием.

У нас даже тротуары делали из асбестовой стружки - отходов производства. Тротуары отличались от бетонных и асфальтовых дорог тем, что были очень гигроскопичны, то есть после любого ливня проходило с десяток минут и на них не оставалось ни капельки воды.

Вода с предприятия сливалась в большие карьеры с водой, в которых жили окуни. Мы их ловили удочкой и все удивлялись, у них глаза были на выкате и казалось, что они ничего не видели.

Раковые заболевания среди населения были очень широко распространены. Но все думали, что это от местного цементного завода.

Насколько мне известно, первыми забили тревогу немцы. Примерно в то же время они закрыли свой бундестаг на ремонт, во время которого выкинули из его здания все материалы с содержанием асбеста. А лет пятнадцать тому назад они даже потребовали от наших предприятий, поставляющих им дизеля, заменить асбестосодержащие прокладки с них, на экологически чистые.

Лет 7 или 8 тому назад Евросоюз запретил в своих странах применение асбоцементного шифера в любом виде жилищно гражданского строительства.

А что же у нас в стране? Практически все осталось как и прежде. Производители шифера утверждают, что они применяют длинноволокнистые сорта асбеста, невредного и тому подобное. Ложь. Европа от такой продукции шарахается, как черт от ладана.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Что бы я рекомендовал вам по вашей бане? Мы при строительстве для красоты, как вы говорите, используем для крутых клиентов природные валуны для стен примыкающих к банным печкам. На растворе цементном, иногда для укрепления стен применяем металлические уголки и швеллера.

Но это дороговато, да и не все валуны можно использовать. Категорически запрещено класть любого вида камни с синеватым и зеленоватым цветами. Не буду вдаваться в подробности, но чаще всего такого цвета камни выделяют вредные газы при нагревании. Хотя торговые работники, специализирующиеся на продаже камней даже непосредственно для банных печек (на которые льют воду для образования пара в парилке), порой продают их и бьют себя в грудь, что они полезны и безвредны. Им что, главное продать, а там хоть трава не расти.

Другой вариант оформления стен непосредственно около банной печки - это использование ЦСП (цементностружечной плиты). Она по внешнему виду полностью напоминает листы плоского шифера, но не содержит асбеста.

Толщина таких плит около 9 - 12 миллиметров, а размером по площади от 1 до 2 квадратных метров. Говорю по памяти, навскидку, не хочу лезть в справочники.

Подгонять и пилить в размер такие плиты-листы лучше всего болгаркой (иначе углошлифовальной машинкой). В качестве отрезного диска применяют не круги по камню, а алмазные диски. Один алмазный диск заменяет десяток обычных. В итоге получается экономичнее.

В местах, где плиты близко подходят к металлу печки, в качестве прокладки используют базальтовое волокно. Оно выдерживает температуру в несколько сот градусов и не плавится. И не дает трескаться плитам ЦСП от высокой температуры.

Вот, коротенько по вашему вопросу, мой ответ. Может кто посоветует и более дельное, я же не истина в последней инстанции.

Так как по проекту в моечной и парной я планировал монолитное бетонное основание , то после монтажа септика, решил сразу этим и заняться. Пока нет стен, нет риска испачкать струганный брус бетоном, заливка осуществляется с хорошим доступом - бетон в обход не нужно носить. И погода позволяла набрать прочность бетону до первых серьезных заморозков.

Распишу вкратце как я изготавливал плиту, монолитное основание для полов в моечной и парной:

Периметр, где будет располагаться плита, обложил напиленными в размер плитами из плоского шифера . Т.к. листы имеют размер стороны более метра, то н а строительной базе распиливал болгаркой пополам и перевозил в своем авто. Далее насыпал глину внутрь этой «чаши» и утрамбовал. В этом, конечно же помогал работник-студент. Далее уложил слой экструдированного пенополистирола . Накрыл полиэтиленом для предотвращения просачивании бетона в щели. Потом поверх связал сетку из обрезков арматуры 12мм , которая осталась от свай. Арматурную сетку приподнял, положил на камни высотой примерно 2 см.

Замешал в бетоносмесителе бетон, залил и накрыл полиэтиленом. Высота слоя бетона – около 5 см . Получилось, что бетон не контактирует с деревом бруса, т.к. плоский шифер выступал над утеплителем. Вообще, бетон и дерево – материалы, которые не любят друг друга. Поверхность бетона из-за сахаров, содержащихся в древесине разрушается со временем, а дерево «тянет» из бетона влагу.

Недоработки проекта плиты:

2. Поверхность в плите нужно было делать сразу с наклоном, со стоком к трубе, а не горизонтальную. Позже пришлось выводить уклон для стока воды кафелем.

Почему я выбрал монолитное основание, а не деревянное?

Мне нравятся более долговечные решения. Бетонный пол не нужно обслуживать через какое-то время, он не боится сырости и влаги. Наверное, это сыграло роль как основная причина в выборе данного решения. Предлагаю сравнить бетонное основание и деревянное.

Плюсы монолитного пола:

Финишная поверхность под укладку кафеля. Нет батутности (не прогибается и не вибрирует). Простата монтажа плиты. Долговечность плиты.

Холодный пол даже летом, в моечной не комфортно. Зимой пол ледяной. Прогревается только в парной. Необходим деревянный настил в моечную.

Деревянный пол в моечной и парной

Есть несколько основных приемов устройства деревянных полов на балках в моечной бани:

Утепленные и не утепленные.

Не утепленные могут быть со щелями в полу и сплошные. Под срубом собирают воду в обустроенную на грунте чашу из бетона или жести и по желобу или трубе отправлять ее в септик под баней или за пределами строения.

Утепленные имеют сплошной пол из половой рейки или доски со щелями. Первые должны иметь разуклонку поверхности для стока воды. Утеплять лучше пенопластом или экструдированным пенополистиролом, которые не теряют своих свойств при попадании воды на них. Минплита или минвата при намокании теряет свойства утеплителя. Утеплитель может находиться сразу на грунте или в балках перекрытия пола.

Деревянные полы, включая балки лучше изготавливать из лиственницы, которая не так боится влаги, сырости.

Плюсы деревянных полов

Пол относительно теплый , т.к. дерево хуже проводит тепло по сравнению с бетоном. Но в холод, на покрытом лаком деревянном полу тоже не комфортно стоять. Смотрится более гармонично в деревянной бане по сравнению с полом из кафеля.

Минусы деревянных полов

Сложность монтажа и конструкции. Возможны протечки воды и нарушение герметичности. Не редки случаи гниения балок перекрытий просто из-за конденсата. Батутность пола, поверхность вибрирует при ходьбе .

В целом, какой пол выбрать при строительстве бани – дело индивидуальных предпочтений и конструктивных особенностей проекта. Например, мой дядя, из-за большой высоты пола над землей, выбрал сплошные наклонные и не утепленные полы на балках со стоком воды к стене. Гидроизоляция – полоса нержавейки и далее сток в бетонную чашу и септик.

Вариантов и вариаций конструкции этого важного строительного узла бани много. Желательно уделить особое внимание этим деталям.

Читайте также: