Пол из необрезной доски

Обновлено: 12.05.2024

Деревянный пол. История и секреты. Как правильно сделать деревянный пол.

Пол является неотъемлемой частью любого дома. Само понятие «пол, полы» появилось еще в глубокой древности. Вероятно, что в когда-то в глубине веков полов еще не было. В каменном веке главными элементами жилища были стены и кровля. Древние охотники и собиратели строили шалаши из подручных материалов (ветки, листья, трава, кости животных, шкуры, камни, снег и прочее) на естественном основании, то есть прямо на земле или даже на снегу, как у северных народов.

Слово пол происходит (или родственное) от понятия «половина». В Русском и многих других языках корень такого слова часто встречается. Пол (мужской и женский), половица, половина, полка, полено, плаха, пластина, плоскость, поле, поляна. И близкие слова: плот, плотник, сплотить, плотность. Буквально, слово « пол » означает «дощатый настил из расколотых бревен» См. этимологические словари .

Такой деревянный пол в жилом доме, в странах с прохладным климатом оказался предпочтительнее земляного или каменного. Изначально половицы часто укладывали прямо на грунт или в лучшем случае на камни или на бревна (лаги). Что бы лаги и половицы не гнили, их обжигали и смолили. Пластины подгоняли по высоте, подтесывали края и плотно подгоняли друг к другу (сплачивали). Соединяли пластины (половицы) между собой на шип (шпонку). Мне приходилось делать такие полы, и скажу Вам, что это небыстрая и нелегкая работа. Сплоченные полы затем выравнивали рубанком (или фуганком), сначала с закругленным лезвием для грубой обработки.

Все же стоит не много упомянуть и о земляных полах, хоть и к слову «пол» они имеют отдаленное отношение.

Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть. «Как построить сельский дом» Шепелева А.М. 1984г.

Такие полы были холодными, и от них было много пыли. Полы приходилось поливать водой и подсыпать свежую глину в ямки. По таким полам ходить можно было только в обуви.

Во второй половине 20го столетия в СССР земляные полы в индивидуальных домах были почти повсеместно вытеснены деревянными полами из досок. Необрезную доску можно было выписать в лесхозе на пилораме или купить на стройке у сторожа «за бутылку». Затем доску обрезали на самодельной «циркулярке», строгали и прибивали к лагам гвоздями.

Удачливые счастливчики могли приобрести шпунтованную половую доску, обработанную на четырех стороннем станке. Шпунтованную доску можно было сначала постелить обратной стороной. А когда доски высыхали их переворачивали лицевой стороной и прибивали сплачивая. Таким образом щели между досками получались совсем небольшие. Потом эти щели можно было забить мелкими опилками с клеем.

В старину сельские жители деревянные полы не утепляли. Приемлемая температура полов достигалась утеплением землей по периметру дома. Такая насыпь из земли называлась « Завалинка ».

Зава́линка ( синоним призба — при избе , укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью ) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки , солому , кострику , шлак , торф , землю ( дёрн ). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.

В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента . Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу [1] дома и (или) к загниванию нижних венцов [2] . Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку .

В настоящее время завалинкой часто называют просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Подпол зимой вентилировался воздухом из помещения подогревая грунт и половой настил. Воздух циркулировал между половицами через щели или через специальные отверстия в полу « Продухи ». Летом в завалинке открывались продухи на улицу. Традиция закрывать плодухи на зиму и открывать их весной сохранилась до наших дней.

В более современном варианте такой вариант называться «Холодный пол с теплым подпольем».

Попытки утеплять пол (перекрытие) приводили к быстрому поражению плесневыми грибами и гниению пола.

Не уделялось должного внимания вентиляции подпола. Не были доступными надежные пароизоляционные материалы. В качестве пароизоляции применялся толь*, пергамин, рубероид, позднее полиэтиленовая пленка, выпускаемая для парников. Да и само устройство слоев пирога утепления перекрытия для многих строителей было непонятно.

* Толь (от фр. tôle — листовое железо, листовой материал) — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Выпускается в рулонах. По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений. Биостойкость и водонепроницаемость толя обусловливают его использование для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В настоящее время используется редко. Иногда толем называют пергамин и рубероид. Вики испр.

Если продухов было достаточно, то в сильные морозы подпол промерзал. Продукты могли заморозится. Грунт промерзал и силы морозного пучения поднимали опорные столбики под балками пола и мелкозаглубленный фундамент.

Какие распространенные ошибки совершались строителями при утеплении полов над холодным подполом?

1. Не уделяли достаточного внимания вентиляции подпольного пространства.

2. Неправильно укладывали пароизоляцию.

Любая их двух ошибок приводила к гниению пола в течении 5-10 лет. В моей практике ремонтов полов встречались случаи, когда перекрытие сгнивало в труху в течении одного года, где хозяева еще даже не жили.

1 . • Подпол под утепленными полами должен вентилироваться в течении всего года. Продухи (вентиляционные отверстия) нельзя закрывать ни летом, ни зимой.

• Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади дома.

• Продухи должны располагаться приблизительно равномерно по всему периметру цоколя и не далее 50 см от внутренних углов.

• Высота расположения продухов должна быть не менее высоты снежного покрова.

• Продухи во внутренних перегородках должны иметь не меньшую площадь, чем внешние, расположенные напротив.

• При сыром грунте под домом, грунт нужно укрыть пароизолирующим материалом (гидроизол, пароизоляционная пленка или подобное).

2 • Перекрытие должно быть защищено от попадания в него пара из отапливаемого помещения качественной пароизоляцией .

• Со стороны подпола в перекрытии нельзя применять пароограничивающие материалы, уложенные «сплошняком» (перекрывающие выходу пара из перекрытия).

• В слоях «пирога» перекрытия не должно быть слоев, запертых между слоями пароизоляции без вентилируемого зазора. Конечно, кроме слоев из материалов не способных накапливать влагу и которые не могут быть поражены плесневыми грибами.

• Деревянные элементы перекрытия должны быть обработаны качественным антисептиком.

Знать, что представляют собой необрезные доски, как они выглядят и каковы их особенности, очень полезно для любого застройщика или владельца частного дома при ремонте построек. Крыши и полы из необрезных досок делаются очень часто. В статье также рассказывается про сухие широкие и другие доски необрезного типа.



Что это такое?

Понимать значение пиломатериалов необрезного вида важно уже потому, что они стоят существенно дешевле «обрезных» аналогов. Основная специфика получения необрезных досок — продольная распиловка бревен. При этом боковые края у получившихся изделий не обрезаются. В результате доска имеет обработанные поверхности снизу и сверху, а боковины у нее оставлены почти в первозданном виде. Для доведения до идеального — «обрезного» — состояния приходится приложить некоторые усилия: самостоятельно обрезать боковинки, соблюдая одинаковую ширину по всей длине заготовки.

Впрочем, есть ситуации, когда выгоднее взять именно необрезной пиломатериал. Толщина у него такая же (по стандарту), что и у обрезного аналога.

Это же касается и типовой длины. А вот насчет стоимости ожидания оправдываются не всегда — качественные доски ценных пород дерева закономерно стоят дороже. Необрезную доску в больших количествах обычно берут те, кто может ее доработать. А домашним умельцам, не имеющим подходящих помещений для обработки древесины, все же она не слишком подходит, даже если и цена умеренная.




Как делают необрезные доски?

Для производства этого пиломатериала применяют второй и третий распилы ствола. Они обычно считаются низкосортными, но для такой задачи вполне подходят. Типичные размеры большинства досок находятся в следующих пределах:

  • от 20 до 50 мм по толщине;
  • от 100 до 200 мм по ширине.

В подавляющем большинстве случаев для их получения применяют сосну и ель. Невзирая на второстепенный уровень продукта, к нему предъявляют строгие требования с беспрерывным контролем производственного процесса.



ГОСТ регламентирует порядок учета объема необрезной доски. Он должен вестись с погрешностью не более 0,001 куб. м вне зависимости от размера выпускаемой партии.

Первоначальный распил бревен может проводиться по тангенциальной или радиальной методике. В первом варианте разрезающая плоскость совпадает с касательной сердцевиной, а во втором — пилят под углом 90 градусов к годовому слою. Первый вариант дешевле, зато второй обеспечивает большую прочность и стойкость к иссыханию.



Описание видов

Заборные

Этот вид необрезной доски выглядит довольно неприглядно. Его никто заведомо не подвергает скрупулезной обработке. Обычным делом являются признаки коробления, наличие большого числа сучков. В целом структура заборной доски не отличается надежностью, часто даже хрупка. Как только такое дерево высохнет, нередко обнаруживают изменившуюся геометрию поперечного сечения, что усложняет строительное использование пиломатериала. Поэтому заборную доску пускают на обрешетку и второстепенные ограждения (отсюда и название).




Столярные

Такой вид необрезных досок заготавливают из брёвен особо качественной древесины. Обычно это деревья с большим диаметром ствола, например, сибирская лиственница либо ангарская сосна. Ширина пиломатериала начинается от 150 мм. Для таких досок характерно либо полное отсутствие дефектов, либо минимальное их количество (в пределах сортовой группы). Зато и цена продукции столярного класса значительно выше.

Сухая строганная группа еще дороже, при этом ее ценят за ряд положительных качеств, а берут для ответственных дел. Что касается видовой принадлежности, то для строительства традиционно принято использовать деревья хвойных пород. Сосна даже стала фактически общестроительным материалом, который легко обрабатывается, а ещё, кроме этого, широко распространен. Сосновая древесина сравнительно стойка к гниению. А особая клеточная структура придает ей проницаемость для воздуха.

Ель отличается менее проработанной текстурой и повышенной сучковатостью. Поэтому использовать ее для столярных применений, а также для производства даже грубой садовой и дачной мебели куда сложнее.




Высушенная ель может расщепляться и мало подходит для покрытия пола. Да и гниет она сильнее сосны. Для солидных заказов куда больше подходит лиственница, поскольку она прочная, плотная, содержит много масел, защищена от биологических поражений и вредных насекомых. Однако лиственница очень тяжелое дерево.

Кедр ценят за мягкость, легкость обработки и красоту текстуры. Это растение практически не гниет, поэтому может быть использовано даже на открытом воздухе. Из лиственных пород очень хорошую репутацию заслуженно имеет дуб. Он очень прочен и механически тверд, мало гниет и отлично протравливается. А также дубовая древесина отличается вязкостью, без проблем режется, изгибается, имеет ярко выраженную текстуру.

Ясеневая древесина в целом близка дубу. У них похожи волокна, а вот текстура у ясеня гораздо светлее. Стоит отметить еще, что при отсыревании ясень может гнить. Достаточную защиту обеспечивает только обработка антисептиками. Распаренный ясень легко изгибается нужным образом.

Бук по прочности примерно соответствует дубу. Его легко пилить, а в пропаренном состоянии — выгибать. Проблем со сверлением и нарезкой также не возникает. Однако может доставлять трудности склонность к гниению. Поэтому во влажных комнатах буку не место.

Вес в 1 кубе

Масса необрезной доски в пересчете на 1 м3 такова:

  • для бука сухого — от 600 до 700 кг;
  • для бука, насыщенного пропитками, — 700 кг;
  • для сухой березы — 640 кг;
  • для высушенного дуба — 700 кг;
  • для ели после основательной сушки — 450 кг;
  • для кедра влажностью 12% — 580 кг;
  • для сосны влажностью 12% — от 460 до 620 кг;
  • для ясеня влажностью 12% — 700 кг.

Нюансы выбора

Несмотря на кажущуюся «второсортность» необрезной доски, выбирать ее следует очень тщательно. Особое внимание надо уделить гладкости поверхности. Любой скол сильно затруднит обработку и использование. Еще необходимо убедиться в отсутствии трещин, наличие которых может свидетельствовать об усушке либо нарушении температурного режима при хранении. Хороший пиломатериал не содержит даже самых мелких трещинок.

Большой вред причиняют сучки. Они не только портят внешний вид материала, но и лишают его необходимой прочности. Правда, сучковатые необрезные доски тоже допускается применять, но при условии их небольшого размера.



Обязательно следует проследить, чтобы не было коробления досок. Этот дефект появляется либо из-за чрезмерной сухости либо, наоборот, переувлажнения материала.

Доска высокого качества имеет идеально ровную поверхность. Для неё недопустима крыловатость, существенно осложняющая любые виды обработки. Увы, избежать крыловатости при неправильном хранении либо устранить ее впоследствии практически невозможно. При выборе материала для лицевой отделки даже второстепенных построек целесообразно учитывать расцветку древесины.

Конечно же, на выбор пиломатериала влияет и репутация поставщика.



Сферы использования

Применение необрезной доски в строительной сфере и других областях сильно отличается в зависимости от ее сорта. Так, с отборной «нулевой» категорией (также обозначаемой как «A»), не имеющей никаких деформаций, очень любят работать столяры и производители мебели. Сортовая группа 1 (она же «B»), не имеющая гнили, пораженных жучками мест и растрескиваний, применяется в основном при общестроительных работах. С ее помощью можно уверенно отделывать фронтон или вертикальный фасад.

Самым некачественным считается 2-й сорт (он же «C»), в котором на долю обзола приходится до 10% суммарной площади.

Значит, такой доской можно пользоваться только там, где ее не будет видно или в местах, внешний облик которых никого не волнует. Основное назначение подобных материалов — изготовление обрешетки и стропил под кровлей, различных навесов и заборов.

Кроме того, часто необрезную доску пускают на изготовление массивного чернового пола. В этом случае предпочтителен сухой ровный брус из хвойного дерева.

Любителям экологичности стоит учесть, что необрезную доску можно крепить и на крышу. Это решение смотрится необычно и воспринимается максимально оригинально. Составные элементы конструкции кладут внахлест. Иногда пиломатериал укладывают под углом 90 градусов в отношении к стропилам. Но можно сделать кровлю из продольно уложенных досок. Такой способ уже давно не считается чудачеством, так как пригоден практически для любого строения.



Все большую популярность набирают и потолки из необрезной доски. Наиболее логично и уместно они будут смотреться в простых деревянных домах. Но при умелом подходе эти доски можно использовать и в постройках из иных материалов. Даже из шлакоблоков, красного кирпича или арболита — главное, чтобы все было закреплено надёжно.

При любом строительстве остается немало древесных излишек, в том числе и необрезных досок. Часто из них устроивают наличники на окна. Перед монтажом обналичка пропитывается морилкой, чтобы повысить стойкость к неблагоприятным факторам внешней среды.

Еще один неплохой вариант — сделать своими руками лестницу из необрезной доски. В этом случае специальная защита от непогоды не понадобится.

Сборка всех лестничных маршей по возможности проводится в одном и том же стилевом решении. Важно: на изготовление тетивы лестницы пускают только предварительно обструганную доску.

Лестничную площадку монтируют на опорный столб. Этот столб, в свою очередь, прикрепляют к опорному настенному бруску.

Стоит также отметить, что из необрезной доски может быть выполнена внутренняя и внешняя отделка в бане. Рассчитывать на особую красоту, конечно, не приходится, зато можно гарантировать дешевизну всего проекта. Такое оформление идеально впишется не только в русский стиль, но и многие другие консервативные стилистики.



В любом случае перед применением дерево нужно очистить от коры и подвергнуть шлифовке. Идеальный способ выполнения таких работ — применение бытового электроинструмента. Небольшой объем работ можно выполнить и при помощи ручного скобеля. Более современный вариант — применение болгарки с кородерным диском. Обязательно должна проводиться пропитка антипиренами.

Строить дачу целиком из необрезной доски — не самая хорошая идея. Но можно оформить ею изнутри стены на веранде, либо соорудить забор и сарай, либо сделать то и другое вместе. При правильном подходе хозпостройки из необрезной доски служат десятилетиями. Можно даже оставить покрытый корой материал — это тоже довольно красиво.

Как распустить необрезанную доску, смотрите далее.

Берёза – одна из наиболее распространённых пород деревьев, широко применяемая в лесозаготовительной отрасли. Обусловлена такая популярность не только внушительным распространением биологического вида на территории России, но и многочисленными положительными свойствами получаемого материала. Однако берёзовые доски нельзя считать универсальными, так что давайте изучим все их особенности перед тем, как купить.

Достоинства и недостатки

Любой российский продавец, предлагающий широкое разнообразие пиломатериалов, наверняка имеет в своём ассортименте и берёзовые доски. Обязательное их присутствие в прейскуранте обусловлено высоким спросом на такой материал, а спрос, в свою очередь, вызван массой преимуществ этого дерева. Вот основные из них.

  • Древесина берёзы отличается довольно высокой твёрдостью, уступая по этому показателю только признанным лидерам – буку и дубу. Её поверхность не склонна к деформации даже под значительной нагрузкой, и она уж точно надёжнее, чем недорогая сосна и родственные ей породы.
  • Берёза красива не только снаружи, но и внутри. Для этого дерева характерны выраженная однородность структуры и свежий, сочный цвет, который ассоциируется с домашним уютом. Помимо практических свойств, такая древесина интересна дизайнерам и просто как красивый отделочный материал.
  • В отличие от многих других пород, берёза в свежем виде неплохо гнётся и имеет свойство сохранять приобретённую форму после высыхания. Ввиду этого её весьма активно применяют в производстве мебели, ведь такую заготовку не надо резать или пилить – без повреждения волокон она принимает нужные очертания.
  • Работать с берёзовыми досками сравнительно легко – они довольно податливые и рекомендуются в качестве ознакомительного материала для начинающих мастеров. Обрабатывать их можно и в домашних условиях.
  • При огромном количестве описанных преимуществ берёза вовсе не является дорогой породой – ввиду того, что в нашей стране она растёт повсеместно, купить её можно совсем недорого.

К сожалению, берёзовые доски всё-таки не безупречны, ведь в противном случае они просто были бы безальтернативны. Подобную древесину не стоит использовать в той ситуации, когда могут особенно проявиться некоторые её очевидные недостатки.

  • Доски из берёзы очень медленно сохнут, зато при первой же возможности вбирают влагу из атмосферного воздуха. Постоянные сжатия и расширения приводят к тому, что пиломатериал трескается и довольно быстро – увы, никакие пропитки не способны решить эту проблему. Ввиду этого берёзовые доски вообще не применяются снаружи – это материал сугубо для внутреннего использования.
  • Поскольку материал сам себе постоянно создаёт повышенную влажность, неудивительно, что он склонен к гниению в большей степени, чем некоторые его конкуренты. Если же «догадаться» использовать берёзу в месте, где с влажностью и так беда, она разочарует немедленно и решительно.
  • Ввиду специфического отношения берёзовой древесины к влаге, сушить её надо с максимально строгим соблюдением технологии. Обеспечить таковую могут только те производители, которые давно присутствуют на рынке и имеют репутацию ответственных. У неведомого поставщика брать дерево крайне нежелательно – неправильно высушенные доски склонны к растрескиванию и произвольной деформации.

Отдельно стоит заметить, что наиболее известный и дорогой вариант вышеупомянутой древесины – это пиломатериалы из карельской берёзы. Этот сорт не зря стоит дороже – он и по всем практическим характеристикам лучше «обычного» вида и даже с эстетической точки зрения оказывается впереди благодаря розоватому оттенку и нетипичной фактуре.

Прочность карельской разновидности делает её прекрасным строительным материалом.

Обзор видов

Из сухой и строганной берёзовой древесины делают практически все известные виды пиломатериалов, которые только могут пригодиться внутри помещения. При этом, раз уж речь идёт о досках, правильнее всего классифицировать их на обрезные и необрезные.




Обрезные

В плане обрезки обрезные доски из берёзы предполагают тот же технологический процесс производства, что и аналогичный материал из любой другой породы древесины. Ключевое отличие наблюдается в процессе сушки, ведь, как мы помним, берёзовые доски категорически не хотят отдавать лишнюю влагу. Чтобы достигнуть влажности в 12%, которая для материала считается идеальной, придётся выждать в лучшем случае полторы недели, в худшем этот срок запросто может удвоиться. При этом древесина карельской берёзы всё равно приближена по статусу к элитным сортам дерева – из неё производят мебель и напольные покрытия самого высокого качества.







Половые доски из всех типов берёзы получили широкое распространение благодаря рекомендации использовать их в качестве обшивки для тёплых полов. При этом мастера обычно оценивают такой материал не на «отлично», а на твёрдую четвёрку и причина тому – склонность к деформации изделия в условиях повышенной влажности.




Для сооружения пола из берёзовой доски пиломатериал следует предварительно зашлифовать, а затем покрыть лаком. Лучшим способом крепления считается посадка на саморезы, которые, в свою очередь, прикручиваются к деревянным лагам. Преимуществом обрезной берёзовой доски является то, что в качестве пола она прекрасно вписывается и в классические, и в современные стили дизайна.

Необрезные

Берёзовые доски необрезного типа встречаются реже, что обусловлено спецификой материала. Дело в том, что необрезные пиломатериалы используются чаще всего для декоративной обшивки стен и потолков, однако берёзу в таком качестве нельзя применять ни для наружной отделки, ни для внутренней там, где присутствует повышенная влажность. Таким образом, берёза неактуальна в бане и сауне – тех помещениях, где дощатая отделка, вообще-то, является типичной.



Сферы применения

Несмотря на значительную твёрдость берёзовой древесины, доски из этой породы довольно легко режутся, поэтому из них делают практически всё, что можно изготовить в столярной мастерской.

Нередко такая древесина идёт на производство различных поделок народного творчества, но только при условии, что изделие будет небольшого размера или состоит из многих малых деталей – так вероятность деформации уменьшается. По этой причине берёзовая древесина часто становится сырьём для сборки панно, однако каждую деталь надо аккуратно вырезать, тщательно зашлифовать и несколько часов держать в горячем масле.






Из фанеры на основе берёзовой древесины производят практически всю отечественную мебель среднего класса стоимости, при этом материал обычно разбавляют каким-нибудь другим деревом, чтобы хоть немного снизить склонность берёзы к гниению.

Несмотря на сферу применения, кажущуюся сравнительно узкой из-за недопустимости контакта с влагой, из берёзовых досок делают гарнитуры в виде стенок, ящики, комоды и двери, стулья и столы, ступеньки лестниц и даже кухонные гарнитуры, что наводит на мысль о не такой уж недолговечности берёзы.





Берёзовая мебель высоко ценится ещё и по той причине, что древесина данного дерева, являясь самой светлой среди всех своих «коллег», прекрасно приспособлена перенимать чужой оттенок, благодаря чему её усилиями часто имитируют более дорогие виды дерева и получается куда натуральнее, чем любые ДСП и МДФ.

Также берёза в том или ином виде весьма интенсивно используется для производства напольных покрытий. Это могут быть как классические обрезные доски, так и паркет (в том числе из массива), и даже ламинат. Несмотря на опасения насчёт этого сорта древесины, многие эксперты отмечают: качественное исполнение верхнего слоя позволяет рассчитывать на значительную продолжительность службы изделия.

Отходы после обрезки берёзовых досок могут применяться для производства ряда других материалов. Берёза вполне подходит для изготовления древесных гранул и целлюлозы, шпона и фанеры, мебельных щитов и пиролизных брикетов. Даже кругляк может быть задействован для производства кольев, шахтных стоек, различных жердей для клеток и боковых частей конных повозок. Признавая недолговечность берёзовых изделий такого типа и будучи готовым регулярно их заменять, из берёзы можно изготавливать также лыжи, топорища и рукоятки ножей.

В этом видео вы ознакомитесь с преимуществами березовой древесины.


Красоты второго сорта, как и осетрины второй свежести, — не бывает. Если удалось добиться яркого эстетического эффекта, используя недорогой материал, значит, цель достигнута. А если так, то, как говорится, зачем платить больше?

Необрезная доска отличается наличием обзола (коры) по неопиленным продольным кромкам. То есть, в отличие от обрезной, она не подвергается калибровке по ширине. Изготавливают ее из того же сырья, что и обрезной пиломатериал (сосна, ель, пихта, лиственница, дуб и др.), так что по своим физико-механическим свойствам она ему ни в чем не уступает. А вот выглядит она, конечно, менее привлекательно, зато и стоит заметно дешевле. При этом перед использованием доску придется очистить от коры, чтобы удалить вместе с ней споры и личинки вредителей, способные быстро превратить в труху здоровое тело древесины.

Необрезная доска 1-го сорта (категория В) не должна иметь признаков гнилостного поражения, трещин, искривлений и других пороков, снижающих конструкционную прочность материала. Обладая той же несущей способностью, что и обрезная доска, она позволит сэкономить при строительстве там, где «внешность» роли не играет. В первую очередь, это скрытые силовые элементы зданий — каркасы, черновые полы, стропильная система крыши, перекрытия, обрешетки. Также необрезную доску применяют для сооружения строительных лесов, сараев, лестниц, временных ограждений и настилов, сколачивают из нее мостки, бортики высоких грядок, компостные короба.

Необрезная доска в отделке лестниц




Все несущие и черновые деревянные конструкции должны быть обязательно подвергнуты глубокой пропитке огнебиозащитными составами, так как они будут скрыты под обшивкой и провести их повторную обработку будет уже невозможно

Однако, если подойти к задаче творчески, эстетические несовершенства необрезной доски можно превратить в большое преимущество. Сама «неправильность» ее формы, естественная кривизна кромок, будучи нарочито подчеркнутой, способна создать оригинальный декоративный эффект. Особенно выразительным он будет на больших плоскостях — например, таких, как пролеты заборов (кстати, доску категории В классифицируют именно как заборную, в отличие от материала класса А — столярного, не имеющего сучков и иных дефектов и идущего на изготовление напольных покрытий, мебели, оконных рам и пр.). Конечно, если просто установить доски вертикально с небольшим отступом друг от друга, наподобие штакетника, то такое ограждение едва ли украсит участок и сгодится разве что как временный вариант. Наиболее интересно выглядят заборы, доски в которых расположены горизонтально и набиты внахлест, либо под углом друг к другу (по типу жалюзи), либо вразбивку — попеременно с лицевой и с обратной стороны стоек. Причем зазоры между элементами в случае необрезной доски получаются разными по величине, что становится еще одной изюминкой конструкции.

Необрезная доска в пролетах заборов

Требования к пиломатериалам (технические характеристики, размерный ряд, сортность, назначение) содержатся в общей сложности в одиннадцати госстандартах, основными из которых являются ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2695-83

Прекрасно смотрится необрезная доска в обшивке фасадов и стен помещений (в частности, бань), в качестве заполнения проемов в беседках и ограждениях террас, в предметах садовой мебели и элементах ландшафтного дизайна. Такая отделка несет в себе нотку «грубоватого» деревенского стиля, естественности, привносит в интерьер атмосферу старины или, как говорят, «дома с историей». Чтобы усилить этот посыл, материал брашируют. Безусловно, это требует и сил, и времени, но результат того стоит. Так, например, можно обработать поверхность доски с помощью болгарки и щетки-крацовки. Выемка мягких волокон древесины проявит ее рисунок, сделав его более объемным. Иногда, чтобы добавить доске возраста, на ней даже специально имитируют ходы, оставленные жучком-короедом. Затем материал шлифуют для удаления заусенцев, тонируют и затирают мелкой шкуркой. В завершение доску покрывают лаком, маслом или воском — в зависимости от будущих условий эксплуатации.

В декоративных целях можно также использовать и необрезную доску 2-го сорта (категория С), которая не применяется как конструкционный материал и идет на изготовление строительных подпорок, опалубки, поддонов-палет и т. п. Допустимый объем обзола у такой доски — до 10% от ее площади, но, как известно, эстетические пороки — те же достоинства, главное — правильно их преподнести. После окорения и соответствующей обработки материал может послужить для оформления оголовка колодца, крыльца, полотен ворот и дверей, для создания оригинальных садовых и интерьерных декоров.

Дощатый пол: плюсы и минусы настила из досок, способы устройства

С тех пор, как в продаже появились новые технологичные напольные покрытия, дощатый пол стал восприниматься многими как пережиток прошлого или, говоря современным ущербным языком, «отстой». Своих позиций не потерял лишь натуральный деревянный паркет, который по-прежнему относится к категории элитных покрытий. Тогда как простые половицы ассоциируются со временами бедности, уравниловки и дефицита. Так ли это на самом деле и как сделать из досок красивый современный пол – будем разбираться.

Деревянные полы – мифы и реальность

Пол из досок в представлении многих выглядит слишком просто по сравнению с ламинатом или паркетной доской. Но это ошибочное мнение. Эти материалы выпускаются с уже готовым декоративным верхним слоем, который может имитировать дорогие и экзотические породы дерева. Но именно имитировать. Ничто не мешает декорировать половую доску, придавая ей любой желаемый вид. Для этого существует огромный арсенал лакокрасочных материалов, восков, масел, пропиток.

К тому же нет никаких проблем с тем, чтобы купить не сосновые доски, а из дуба, лиственницы, ореха или любой другой породы вплоть до мербау или венге. Это лишь вопрос цены.

Другое ошибочное мнение – дощатый настил обязательно будет рассыхаться, деформироваться, скрипеть, в нем появятся щели. Действительно, так и будет, если доски плохо просушены, изначально имеют дефекты, если они уложены на плохо подготовленное основание или в процессе монтажа были допущены ошибки. Скрипеть и рассыхаться будет и покрытие, уложенное в помещении с непостоянным микроклиматом с частыми перепадами влажности и температуры. Но все это при схожих исходных данных будет происходить и с паркетной доской, и с паркетом, и с ламинатом. А отремонтировать такие полы будет сложнее и дороже.

Да, настил полов из массивной доски с их последующей отделкой может занять больше времени. Но обойдутся они наверняка дешевле, а выглядеть будут так, как вы захотите. И прослужат дольше.

Какой должна быть половая доска

Чаще всего на полы идут строганные сосновые доски. Они обладают хорошей прочностью, устойчивостью к гниению, доступной ценой, легко поддаются обработке и декорированию с помощью ЛКМ. Доска может быть:

  • обычной обрезной;
  • шпунтованной;
  • с четвертью.

Самый востребованный вариант – шпунтованные доски, оснащенные пазом и гребнем на противоположных длинных торцевых гранях. Иногда шпунты присутствуют и на коротких торцах для сращивания досок по длине. Такой профиль обеспечивает самое качественное покрытие без щелей и с минимальным риском деформаций.

Толщина

Перед тем как стелить деревянный пол, для него готовят основание в виде каркаса из лаг. Толщина половиц подбирается с учетом расстояния между лагами: чем оно больше, тем толще должны быть доски.

Это важно! Не забывайте, что после выравнивания и шлифовки настила его толщина может уменьшиться на несколько миллиметров.

Чем выше сорт изделий, тем меньше на них сучков, сколов, царапин, смоляных мешочков и прочих дефектов. Лучшим и самым качественным, а соответственно и более дорогим, является сорт «Экстра».


Влажность

Половая доска может продаваться сырой, сразу после выхода из пилорамы. Она может коробиться и деформироваться в процессе высыхания, особенно при неправильном хранении.

Условия хранения

Выбирать доски для пола желательно лично, осматривая каждую на предмет наличия дефектов и искривлений, одинаковой толщины. Важно обратить внимание на то, в каких условиях они хранятся. Место хранения должно быть сухим, проветриваемым, а доски лежать не навалом, а в штабелях.

Правила устройства настила

Процесс устройства деревянного настила состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Доска должна проветриваться, поэтому укладывают её не на сплошное основание, а на лаги или балки. Они тоже должны быть сухими и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать нагрузку.

В качестве опорных лаг используют:

  • поставленные на ребро толстые доски;
  • бруски;
  • окоренный кругляк со стесанной в плоскость верхней стороной.

Сечение лаг зависит от способа монтажа – на сплошное бетонное основание или на опорные столбики. А также от длины пролета между ними. Точные цифры можно найти в СНиПах и справочной литературе.

Перед укладкой лаг на кирпичные или бетонные столбики их покрывают двойным слоем рубероида для гидроизоляции. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню можно подкладывать обрезки досок. И лаги, и подкладки перед устройством дощатых полов пропитывают антисептиком.

Видео описание

Как монтировать лаги для деревянного пола, смотрите в видео:

Подготовка досок

Даже пиломатериалы камерной сушки нуждаются в акклиматизации к тем условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Поэтому половую доску желательно занести в дом заранее и дать полежать несколько дней. Но делать это можно только после окончания всех мокрых работ – устройства стяжки, штукатурки стен, чтобы дерево не впитало в себя влагу, испаряющуюся из растворов.

Затем доски сортируют, откладывая в сторону деформированные и выбирая самые ровные и чистые. Изделия не самого лучшего качества можно использовать для настила деревянного пола в менее значимых помещениях или для укладки вдоль стен, где они будут скрыты мебелью.

После сортировки пиломатериал обрабатывают антисептиком и оставляют сохнуть. Такую обработку достаточно провести только для обратной стороны и торцов, так как готовый настил будет подвергаться шлифовке и защитно-декоративной отделке.


Укладка досок

Самым сложным в создании настила является сплачивание досок, их подгонка друг к другу вплотную. Щель между половицами не должна превышать 1 мм.

Работу начинают с укладки первой доски. Между ней и стеной вставляют прокладки, чтобы обеспечить компенсационный зазор для расширения дерева. Он составляет:

  • 10 мм для внутренних стен;
  • 20 мм для холодных наружных стен.

Есть несколько требований к тому, как правильно стелить пол из шпунтованной доски. Её укладывают пазом к стене, выравнивают и фиксируют к каждой лаге саморезами или гвоздями насквозь так, чтобы впоследствии шляпка крепежа закрылась плинтусом. Так поступают, чтобы надежно закрепить первый ряд, к которому будут поджиматься остальные.

Затем вкручивают саморезы в основание гребня, устанавливая их под углом 45 0 . Их шляпка должна быть полностью утоплена в древесину и не мешать установке следующей доски, паз которой насаживается на гребень.

Чтобы подтянуть доски друг к другу и устранить щели на стыках, применяют разные приспособления – клинья, домкраты, струбцины, скобы.

При обрезке досок по длине также учитывают зазор вдоль стен – торцы не должны их касаться.

Если настил на пол делается из обрезной доски, её прибивают или прикручивают насквозь к каждой лаге в двух точках, чтобы она не выгибалась. Шляпки утапливаются в древесину.

Сразу начисто можно монтировать только настил из сухих досок влажностью не более 12-14%. Если они ещё будут сохнуть, то производят временную укладку, сокращая количество крепежа в 3-4 раза. Через какое-то время, когда доски примут окончательную форму, их освобождают и собирают заново, стягивая и фиксируя, как положено.


Шлифовка

Даже доски экстра-класса могут отличаться по толщине и образовывать при укладке перепады. От них избавляются шлифовкой, которую проводят минимум в два этапа.

  • Первый этап – грубая шлифовка крупнозернистой шкуркой, с помощью которой снимаются все выступы.
  • Второй этап – чистовая шлифовка мелкой шкуркой для удаления ворса.

Если между половицами остались мелкие щели, их шпаклюют затиркой, смешанной из столярного клея и мелких опилок, оставшихся после чистовой шлифовки. После высыхания шпаклевки шлифовку повторяют.

Видео описание

Весь процесс устройства пола из массивной доски показан в видеоролике:

Декорирование

Пол из досок в доме должен гармонировать с интерьером, поэтому его редко оставляют без финишного покрытия, которое к тому же защищает древесину от повреждений, изменения цвета, влияния влаги и грязи. Для этого используют различные тонирующие составы, не скрывающие фактуру дерева, или укрывные краски.

Тонировка позволяет имитировать любые породы дерева. Изменить тон можно с помощью морилок, пропиток, масел, воска, лака.

Ещё больший простор для дизайнеров дают краски. Нужно лишь отбросить стереотипы и забыть о том, что деревянный пол может быть только коричневым.

  • Белые, светло-серые, бежевые и другие светлые оттенки пола делают интерьер легким, воздушным, чистым.
  • Черный цвет подходит под многие современные стили, но нужно учитывать, что пыль на нем гораздо заметнее, чем на светлом покрытии.
  • Яркие оттенки пола отлично смотрятся со светлыми стенами в минималистичных интерьерах.

А ещё можно выкрасить половицы в разные цвета, создать на полу простые орнаменты с помощью малярной ленты или узоры с помощью трафарета.

Одним словом, вариантов декорирования дощатого покрытия множество. При очередном ремонте его можно отциклевать и изменить декор.


Коротко о главном

Обычная деревянная доска может стать прекрасным материалом для создания пола не только в деревенском или дачном доме, но и в современном коттедже. Если знать, как правильно её выбирать и укладывать, дощатое покрытие даст фору многим более современным материалам. Она дешевле, легко поддается обработке и декорированию, а о преимуществах натурального дерева перед клееными и композитными покрытиями и говорить не приходится.

Читайте также: