Пол блока и облицовочный кирпич

Обновлено: 28.04.2024

На повестке дня вопрос об устранении продувания кладочного шва теплой керамики! В данной статье описаны различные варианты кладки двухслойной стены (кирпич+керамоблок) на примере 3-х домов, построенных на моих глазах.

Многие из нас наслышаны о пазо-гребневой кладке керамического камня. Данная технология не предусматривает использование кладочной смеси в вертикальных швах между блоками, поскольку там находится замок, т.е. соединение "паз-гребень". А так как раствора нет, то неминуемо остается щель, через которую при отсутствии герметизации - "гуляет" ветер.

Итак, первый дом:

Кладка выполнена классическим способом - как того требует технология пазогребневого соединения от производителя, к тому же предусмотрен вентилируемый зазор между облицовочным кирпичом и блоком:

На схеме это выглядит так:

Невооруженным глазом видно, что из-за наличия вентилируемого зазора - теплое помещение отделяется от улицы только штукатурным слоем и всё, как следствие - точка росы на штукатурке, отсюда переувлажнение стены и промерзание.

В последствии, вентзазор был заменен на утеплитель путем высверливания отверстий в кладке кирпича и нагнетания "теплой" массы.

Второй дом (построен в 2019 г.)

Выполнен из керамического блока и полнотелого забутовочного кирпича (обычный строительный кирпич).

Строительство данного дома и каждый этап от А до Я описывается на моем канале " Строю для себя " . Кладка блока выполнена по схеме - без вентилируемого зазора, т.е. облицовочный кирпич впритык к блоку с заполнением стыковочного шва кладочным раствором:

Чтобы устранить эффект продувания - блок укладывался с нанесением тонкого слоя раствора на боковую грань (глубина шва 3-5 см.). Стык "паз-гребень" согласно технологии, так и остается без раствора:

Производя такую кладку, каменщик наносил на грань каждого блока тонкий слой раствора, толщиной в 1 см. и глубиной 3-5 см. При укладке блока и его стыковке, - пазогребневое соединение под тяжестью блока вытесняет лишний раствор, при этом все неровности внутри шва остаются заполненными смесью, тем самым исключая сквозную щель.

Третий объект

Третий дом - гостевой дом (родительский бизнес). Дом построен в ноябре 2018 г. (на текущий момент - осуществляется озеленение территории).

Выполнен из керамического блока и полнотелого забутовочного кирпича, как и второй вариант, но есть нюанс в технологии кладки.

Та же двухслойная стена, кладка блока и кирпича выполнена без вентилируемого зазора с заполнением межслойного шва кладочным раствором, но без заполнения стыка "паз-гребень".

После консервации дома (т.е. обеспечения герметичности со стороны улицы) наблюдалось незначительное продувание кладки, но оно всё же было. Казалось бы заполненный раствором шов между облицовочным кирпичом и блоком - есть, но необходимого результата это не дало.

Почему так происходит:

Существует два варианта кладки многослойной стены блок-кирпич:

А) Сначала кладется облицовочная кирпичная часть, далее вдогонку кладется блок.

Б) Сначала кладется блок, после чего облицовывается кирпичом.

Если внимательно рассмотреть вариант А, то после установки блока - строителю неудобно в узкий промежуток на высоту блока 22 см. - заталкивать кельмой (мастерком) кладочный раствор, он попросту не проваливается на всю глубину. Что и получилось при строительстве гостевого дома (3-й вариант) - поэтому он и продувался, хотя незначительно. Второй вариант дома - был возведен по способу Б, первыми рядами укладывался блок (о чем можете судить по фотографиям выше), затем формировался ряд кирпича.

Если вы обратите внимание и сравните оба рисунка, то по способу Б - каменщику гораздо удобней после укладки каждого кирпича забивать раствором щель глубиной 7-8 см., чем после укладки блока - щель в 22 см. (разница в 3 раза).

Так что, если решились на теплую керамику, советую не упускать описанный момент из виду.

Не знаю как у вас, но в нашем регионе очень популярна такая схема строительства домов - кладку возводят сразу, вот с таким пирогом:

Когда газобетон утепляют пенопластом и обкладывают кирпичом. Источник изображения: uteplitel_mezhdu_kirpichjom_i_penoblokom_fff70

По-факту, технология практичная в плане монтажа, а работу выполняют одни работники - мастера кладки.

При этом не нужно лишних трудозатрат по сборке и разборке лесов, особенно если дом в два этажа.
При этом стена получается теплая, даже если каменщики "накосячат" с заполнением вертикальных швов в газобетоне, пенопласт предотвратит продувание.
Облицовка из кирпича также всегда смотрелась дорого и монументально, а строение из кирпича сразу выглядело дороже.

Но тут все не однозначно, и я решил порассуждать, имеет ли право на жизнь такая технология и при каких условиях. И на помощь мне пришел он-лайн калькулятор.

Итак, забиваем в он-лайн калькулятор вот такой пирог:

30 см - газобетон D500, 2см - пенопласт, и 12 см кладка в пол-кирпича из пустотелого облицовочного кирпича и видим значительную зону конденсации.

Видим, огромную зону конденсации, когда намокает как сам газобетон, так и практически вся облицовочная кладка кирпича.

Но, понятное дело, внутри здания газоблок не оставляют открытым, если, конечно это не гараж или сарай.

Как правило, изнутри газоблок перед чистовой отделкой штукатурят. И тут распространены два варианта:

гипсовая штукатурка;
цементная штукатурка;

По-факту особой разницы какой штукатуркой укрывать внутренние стены нет: график от этого не меняется:

Как видим, эффекта как от гипсовой так и цементно-песчаной штукатурки нет.

И в данном случае самым эффективным будет монтаж пароизоляции внутри стен. Но при этом этот вариант самый дорогой и трудозатратный:

придется монтировать пароизоляционную пленку;
монтировать обрешетку;
монтировать гипсокартон и уже по нему производить финишную отделку;

Но практика такова, что люди, облицевавшие газобетонные стены своего дома кирпичом, редко заморачиваются с внутренней пароизоляцией и дополнительной вентиляцией.

Некоторые строители делают кладку: кирпич-газоблок-кирпич с опцией прослойки из пенопласта или ЭППС.

То есть внутри здания выкладывают в полкирпича полнотелый кирпич. Этот вариант тоже не спасает от влагонакопления в стенах, если верить самой программе, но при этом зона конденсации смещается к облицовочному кирпичу.

А если слой утеплителя увеличить с 2 до 5 см, то зона влагонакопления полностью выходит за пределы газобетона.

В теории такая конструкция также накапливает влагу в отопительный период.

Но нашел интересное видео, в котором специалист по газобетону обосновывает, что в целом газобетон можно закрывать паронепроницаемым утеплителем, но при нескольких условиях:

1. Газоблок должен быть сухим. То есть нельзя сразу укрывать стены утеплителем из пенопласта или ЭППС, а выждать время, чтобы из газоблока испарилась влага. - Но это требование мало кто соблюдает на практике.

2. Толщина теплоизоляции должна быть "достаточной", а именно - не менее 5 см.

Как утверждает авторитетный специалист, что даже за весь период влагонакопления (а это отопительный период) влагонакопление в стене не будет критичным, а за влага из стены уйдет.

Вот ссылка на видео, кому интересно послушать:

В целом, я тоже считаю, что ничего критичного при таком пироге стен произойти не должно, но тут каждый решает для себя сам, но я далеко не специалист, и даже не практик.

А вы как считаете: можно ли закрывать газобетон паронепроницаемым утеплителем и кирпичной кладкой без воздушного зазора? Возможно кто-то имеет опыт эксплуатации таких домов?

Ну, и если статья вам понравилась, - обязательно поставьте Лайк и подпишитесь на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене . Спасибо за прочтение!

Керамзитобетон последнее время стал часто использоваться в частном домостроении. Кладка этого стенового материала имеет ряд особенностей, рассмотрим их в этой статье.

Свойства материала

Особенности изделий

Керамзитобетон изготавливается из песка, воды, цемента и керамзитного заполнителя. Керамзит – это пористые глиняные гранулы, которые добавляют в смесь вместо традиционной для бетона гравийной засыпки. Гранулы обладают низкой плотностью и небольшим весом, благодаря этому керамзитобетон получается «теплее» и меньше по весу, что дает возможность увеличивать размер блока.

Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла. У блоков низкой плотности может составлять 0,2 Вт/м*С в сухом состоянии.
Скорость строительства выше, чем скорость при работе с кирпичом.
Высокая прочность: от марки M25 до M100.
Паропроницаемость – материал обеспечивает миграцию водяных паров сквозь толщу стены, что обеспечивает нормализацию микроклимата в доме.

Виды изделий и советы по выбору блоков

По СП все блоки условно подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Это разделение носит условный характер и определяется нормативами. Считается, что теплоизоляционные стеновые материалы обеспечивают только сопротивление теплопередаче и не выполняют несущих функций, конструкционно-теплоизоляционные могут формировать однослойные стены, которые не требуют утепления, а конструкционные используются только для возведения стен.

Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры тепловой защиты и несущей способности должны рассчитываться под конкретный проект в определенных климатических условиях.

Современные строительные правила требуют, чтобы ограждающие конструкции имели сопротивление теплопередаче 2 – 4 м.кв*С/Вт. Если взять максимально разумную толщину стены в 500 мм, то для однослойного ограждения потребуется теплопроводность 0,1 – 0,25 Вт/м*С. Обратившись к СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий», можно найти, что этим требованиям отвечают только две плотности керамзитобетона: D500 и D600.

Теплопроводность D500 при влажности 5% составляет 0,17, при влажности 10% - 0,23, у D600 – 0,2 и 0,26 соответственно.

Из этого можно сделать вывод, что большая часть керамзитобетонных блоков в условиях климата средней полосы России будет требовать дополнительного утепления. Возведение однослойных стен возможно для хозяйственных построек или для домов сезонного использования (дачи, турбазы).

Под термином однослойные стены обычно подразумевают, что один материал закрывает все потребности в теплозащите. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные блоки в зависимости от формы подразделяются на пустотелые и полнотелые.

Пустотелые – в результате формования в изделии оставляют полости, которые могут служить для прокладки коммуникаций. Они снижают вес изделия и расход сырья на производство, что делает конечный продукт более дешевым. В большинстве случаев такие керамзитобетонные блоки используют для возведения стен. В среднем их вес составляет 13 – 15 кг, марка прочности – M35 – M50, плотность - D650 – D1000.

Полнотелые – блоки без пустот, в качестве стенового материала применяются реже из-за высокой теплопроводности, избыточной прочности и более высокой цены. В большинстве случаев этот вид керамзитобетонных изделий идет на цоколи и надземную часть фундаментов. Средний вес может превышать 20 кг, марочная прочность достигает M100, плотность изделий D1500 и выше. Это означает, что теплопроводность будет на уровне 0,6 – 0,7 Вт/м*С.

При выборе керамзитобетонные блоков следует опираться на проектные данные необходимой несущей способности стен и теплового сопротивления ограждающей конструкции.

Расчет цементного раствора

В качестве основного вяжущего для кладки керамзитобетонных блоков обычно применяют обычный цементно-песчаный раствор (ЦПС). Его приобретают в виде сухой смеси или делают из песка и цемента на месте строительства. Готовая смесь выходит немного дороже, но при этом в ней компоненты уже смешены в нужной пропорции, что избавляет от ошибок и от некоторых предварительных этапов.

Немаловажным фактором, влияющим на расход, является геометрия блока. Если изделия имеют значительные отклонения (более 1 мм), то кладочный шов приходится делать толще. Утолщение кладочного шва приводит к падению прочности всей кладки. Оптимальный шов для керамзитоблоков с относительно хорошей геометрией должен составлять 5 – 10 мм.

Керамзитоблоки не пригодны для кладки с тонким швом. Также их не рекомендуется укладывать на минеральные клеевые составы.

Считается, что примерный расход раствора на 1 м. куб кладки составляет 40 кг при шве 10 мм, но этот параметр может сильно варьироваться в зависимости от опыта каменщика и качества материала.

Самостоятельное приготовление кладочной смеси

Марка кладочного раствора не должна превышать марку блоков более, чем в два раза. Для керамзитоблоков М50 рекомендуется использовать раствор не больше М100. Регулировать этот параметр можно соотношением песка и цемента.

Цемент М500 в соотношении с песком 1 к 4 даст раствор М100, М400 – М75.

Для приготовления смеси потребуется бетономешалка, так как в ручном режиме процесс будет занимать слишком много времени.
Песок нужно предварительно просеять, чтобы убрать камни и включения крупной фракции.
В бетономешалку заливают половину ведра воды и добавляют пластифицирующий состав для повышения эластичности раствора.

Для экономии строители часто применяют жидкое мыло или моющие средства, но такие кустарные пластификаторы существенно снижают качество смеси.

В воду добавляют половину песка и цемента, продолжая перемешивание.
Засыпаем остаток смеси и заливаем воду. Перемешиваем до получения густой сметанообразной массы.
Использовать раствор следует до начала застывания.

Процесс проведения работ

Толщина стен

Кладку можно выполнять в половину блока, в целый блок или в 1,5 блока. От толщины зависит тепловое и ветровое сопротивление ограждающей конструкции. В первом случае блок укладывается вдоль, во вторым - поперёк. Стена толще 500 мм обычно считается уже избыточной, хотя даже ее надо будет утеплять.

Стена толщиной в один блок

Чтобы стена была монолитной, необходимо выполнять перевязку. При укладке в половину блока она осуществляется смещением верхних рядов на половину блока. При толщине стены в целый блок перевязка выполняется по-разному: смещение при сохранении ориентации блока, поворот блоков следующего ряда на 90 градусов.

Вариант армирования стальным прутками требует штробления

Каждый третий ряд подлежит армированию металлической сеткой, если в будущем планируется выполнить облицовку на относе, то в кладке оставляют выпуски гибких связей.

Подготовка инструментов

Кельма
Киянка с резиновым наконечником
Шнурка
Отвес
Строительный уровень
Болгарка
Бетономешалка

Процесс возведения строения

Перед укладкой нужно проверить уровень перепадов на углах фундамента. Эти работы выполняют с помощью строительного нивелира. На высоте первого ряда натягивают шнурку, чтобы она отбивала ровную горизонталь.

На фото отсутствует гидроизоляция, но она должна быть по нормативам.

Отклонения от горизонта должны быть не больше 20 мм. Небольшие перепады до этой цифры можно нивелировать с помощью кладочного раствора первого ряда. Если перепады более 20 мм, то в первый шов следует заложить армирующую сетку. Перепады фундамента более 40 мм исправляются заливкой слоя бетона в опалубке.

Под первый ряд по нормативам должна быть уложена отсечная гидроизоляция. Для этой цели можно взять наплавляемое или клеящиеся битумное полотно на основе из стеклоткани или стеклохолста. Также с этой задачей хорошо справляются минеральные гидроизоляционные растворы.

Рубероид на основе картона в настоящее время практически не используется в качестве отсечной гидроизоляции. Под ними полезно укладывать строй раствора, чтобы сократить их истирание.

Кладку начинают от угловых блоков, их укладывают на раствор по причалке (шнурка, которую натянули ранее). Горизонтали и вертикали должны соответствовать проектным значением, их положение проверяем строительным уровнем, прикладывая его к разным сторонам блока. Коррекцию положения следует выполнять с помощью киянки.

Уровень соседних блоков тоже следует проверять с помощью уровня. Кладочный норматив допускает отклонения до 15 мм на 10 м.

Каждый 3 - 4 ряд подлежит армированию, в зонах локальных напряжений полезно устраивать железобетонные пояса, чтобы предотвратить растрескивание блоков.

Опалубка под заливку армирующего пояса.

Армированию подлежит первый ряд, подоконная зона, перемычки и обрез кладки под кровлей.

Керамзитобетон – это композитный материал на основе искусственных пористых заполнителей. В этой статье мы подробно остановимся на теплотехнических свойствах этих изделий и особенностях утепления дома из керамзитобетонных блоков.

Нужно ли утеплять дом из керамзитобетонных блоков?

Часто керамзитобетон позиционируют на рынке как «теплый» материал (конструкционно-теплоизоляционный), что дает возможность возводить постройки всесезонного проживания с однослойными стенами. При этом часть строителей настоятельно рекомендуют не экспериментировать и использовать трехслойные конструкции (несущая стена – утеплитель - облицовка). При этом разница в стоимости между этими двумя видами конструкций значительна.

Керамзитобетон состоит из гранул пористой глины, керамзита, и вяжущего на цементной основе. Это сочетание обеспечивают высокую прочность при низкой теплопроводности.

Обеспечивает ли стена из керамзитобетона необходимое тепловое сопротивление?

По требованиям стандартов для средней полосы России этот параметр у ограждающей конструкции должен составлять 3 – 4 м.кв*С/Вт. Наименее плотный керамзитобетонный блок D650 обладает теплопроводностью 0,21 – 0,25 Вт/м*С в зависимости от влажности (5 или 10%). Стена из такого материала толщиной 300 мм обеспечит сопротивление 1,35, 400 мм – 1,76, 500 мм – 2,16. Если плотность блока будет выше, то этот показатель окажется еще хуже. Соответственно до нормативного сопротивления такая стена не дотягивает, а значит утепление необходимо.

Тепловые потери могут быть компенсированы при помощи избыточного отопления, но это уже каждый заказчик отдельно решает для себя.

Внутреннее или наружное утепление для дома из керамзитоблоков?

Внутреннее утепление часто делают из экономических соображений, чтобы не заниматься отделкой фасада. Также эту точку зрения подкрепляют еще и аргументом, что керамзитобетон паропроницаемый материал, поэтому утеплитель сможет защитить стену от пара из внутренних помещений дома. Рассмотрим эти доводы.

Отделкой фасада все равно заниматься надо, так как керамзитобетон имеет неоднородную структуру с крупными порами, что ухудшает его сопротивление продуванию. По этой причине даже при толстом слое утеплителя, в здании все равно может быть холодно из-за прохода масс воздуха через стены. К тому же с точки зрения эстетики керамзитобетон имеет не очень привлекательный внешний вид.

Многие считают, что керамзитобетон должен быть розовым или коричневым, в цвет керамзита. Такое представление сформировалось из-за красителей, которые некоторые производители добавляют в блоки. На самом деле естественный цвет керамзитобетона - серый.

Второй довод тоже не выдерживает критики, так как не все утеплители обладают низкой паропроницаемостью. Такие свойства характерны для ППС (пенополистирола) и ЭППС (экструдированного пенополистирола), а их использовать для внутреннего утепления не рекомендуется из-за высокой горючести.

Также внутреннее утепление уменьшает жилую площадь помещений

Обзор материалов для утепления стен из керамзитобетона

Когда мы выяснили, что утепление в большинстве случаев полезно для дома из керамзитобетонных блоков и делать его лучше с внешней стороны, перейдем к рассмотрению основных вариантов теплоизоляции.

Утепление дома из керамзитобетона минеральной ватой

Один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, представляет собой маты или рулоны из тонких нитей. Сырьем для ваты служит расплав базальта, горного шлака или стекла. От этого зависит конкретная разновидность: базальтовая (каменная) вата, шлаковата или стекловата.

Преимущества

Низкая теплопроводность – этот показатель составляет от 0,035 Вт/м*С в зависимости от плотности.
Высокая паропроницаемость позволяет керамзитобетону высыхать и не накапливать влагу.
Хорошая огнезащита – материал относится к группе негорючих изделий.
Звукоизоляционные свойства – защищает от воздушного шума. Хотя у ваты, которые используют для утепления, этот параметр хуже, чем у специализированных звукопоглощающих изделий.

Недостатки

Плохая ветрозащита – минеральная вата хорошо продувается ветром, поэтому в «пироге» стены нужно обязательно сделать барьер.
Необходимость в защите от влаги – при намокании вата теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому в конструкции нужно обязательно предусмотреть слои для её защиты. Желательно отсечь вату от керамзита пароизоляцией
Некоторые разновидности минеральной ваты травмоопасны - мелкие частицы материала при попадании на кожу вызывают зуд, поэтому работать следует в респираторах и перчатках.

Способы утепления дома из керамзитобетона минватой

Основание следует очистить от остатков раствора и мусора. Керамзитобетон может долго отдавать влагу, поэтому вату часто отделяют пароизоляцией. При этом желательно подобрать материал, которые не будет препятствовать высыханию стены.

Вату монтируют при помощи обрешетки или на цокольный профиль. В первом случае к стене крепят рейки из бруса с шагом равным ширине мата. Второй вариант предполагает закрепление на уровне цоколя профиля, на который опирают утеплитель.

Монтаж можно выполнять на клей или на тарельчатые дюбели (5 – 7 шт./м.кв).

Для снижения продувания вату закрывают ветрозащитной мембраной, которую крепят с помощью степлера, стыки проклеивают специальным скотчем.
Сверху мембрану прижимают еще одной обрешеткой, которая формирует вентиляционный зазор и одновременно может служить крепежом для облицовки.

Утепление стены из керамзитоблоков пенополистиролом

Подразделяется на две разновидности пенопласт (ППС или пенополистирол беспрессовый) и экструдированный пенополистирол (ЭППС). Эти два материала различаются по способу производства. ППС обрабатывают горячим паром в закрытой форме, в результате получаются гранулы, которые сцепляются друг с другом. ЭППС в виде расплавленной массы выдавливают через экструдер, придавая изделию нужную форму. Оба материала выпускают в виде плит.

Преимущества

Выгоден с экономической точки зрения – по соотношению теплопроводности (у ЭППС – 0,029 Вт/м*С) и цены дешевле других утеплителей.
Высокая прочность на сжатие – материал сохраняет упругость и не сминается под собственным весом внутри стены.
Устойчивость к влаге – обладает небольшим влагопоглощением (по объему у ЭППС – 0,03%, у ППС – 4%), в меньшей степени теряет теплоизоляционные свойства при насыщении водой.
Простой монтаж не потребует специального оборудования.

У обычного пенопласта все показатели немного хуже, чем у ЭППС.

Недостатки:

Низкая паропроницаемость препятствует высыханию керамзитобетона, поэтому при утеплении пенополистиролом нужно рассчитывать толщину утеплителя так, чтобы точка росы оказывалась вне стенового материала. ППС обладает более высокой паропроницаемостью, поэтому он более предпочтителен для стен из керамзитобетона.

В структуре керамзитобетона керамические гранулы окружены цементом, который препятствует выходу жидкости из пор. Это замедляет высыхание материала. Если за теплое время года керамзит не будет успевать высыхать, то постепенно в нем будет происходить влагонакопление.

Горючесть – ЭППС и ППС относятся к классу Г4, что затрудняет их применение в сочетании с вентилируемым фасадом, так как воздушный поток может легко поднимать пламя вверх по конструкции. Чтобы защитить полистирол от огня, его закрывают негорючими материалами (кирпичная облицовка, штукатурка).
Уязвим для вредителей – грызуны могут легко прогрызать пенопласт. Муравьиная кислота, выделяемая насекомыми, разъедает материал.

Монтаж пенополистирола на дом из керамзитобетона

Работы следует начинать с подготовки основания, поверхность стены надо тщательно очистить и нанести грунт глубокого проникновения.
Монтаж обычно выполняют на клей. Предварительно можно проверить качество сцепления с поверхностью. Для этого несколько образов приклеивают к стене, а затем отрывают. Если пенополистирол остается на стене, а разрывается только по сердцевине, то адгезия нормальная.
Керамзитобетон в большинстве случаев имеет неровную поверхность, поэтому рекомендуется наносить клей по периметру и на центральную часть плиты пенополистирола.
Крепить материал следует со смещением рядов, чтобы не возникало сплошных вертикальных или горизонтальных стыков. При монтаже нескольких слоев друг на друга плиты тоже следует смещать на стыках.
После застывания клея (через 2 – 3 дня, подробнее читайте в инструкции) нужно осмотреть стену, если остались швы более 2 мм, то их необходимо заделать клеем или кусками пенополистирола.
На последнем этапе утеплитель дополнительно укрепляют тарельчатыми дюбелями.

Утепление керамзитобетона пенополиуретаном

Жидкий полимер, который на воздухе начинает расширяться и твердеть. Состоит из двух компонентов, которые при выходе из баллона вступают в реакцию. Большую часть пространства занимают поры с воздухом и только небольшую часть объема утеплителя состоит из самого пенополиуретана.

Преимущества

Бесшовное утепление – в конструкции отсутствуют мостики холода, которые обычно появляются на стыках между матами.
Относится к группе самозатухающих утеплителей Г1 – Г2.
Влагостойкость – материал не впитывает влагу, поэтому не теряет полезных свойств при намокании.
Наименьшая теплопроводность среди других теплоизолирующих материалов (0,021 – 0,023)

Недостатки

Требуется специальное оборудование для нанесения, поэтому работы проблематично выполнить своими силами. В большинстве случаев нанесение заказывают в тех же местах, где и сам материал.
Высокая цена – в совокупности стоимость монтажа вместе с самим пенополиуретаном выйдет дороже, чем другие виды утеплителей.
Неустойчивость к ультрафиолету – ППУ нельзя оставлять на открытых солнечных лучах, так как в этом случае он начнет разрушаться.

Утепление газобетоном

Метод утепления, когда параллельно несущей стене возводится стена из теплоизоляционного газобетона. Плотность этого материала должна быть не выше D300, только так показатели теплопроводности будут сравнимы с другими теплоизоляционными материалами.

Газобетон плотностью D150 обладает теплопроводностью 0,05 Вт/м*С.

Преимущества

Материал не может стать домом для грызунов – частой бедой всех утеплителей является их уязвимость для мышей и крыс, которые прогрызают в них ходы. Газобетон не по зубам для вредителей, поэтому остается целым.
Хорошая ветрозащита – стена из газоблоков с тонким швом хорошо противостоит воздушному потоку даже без специальных мембран.
Паропроницаемость – газоблоки не препятствуют высыханию керамзитобетона.
Экологичность – сторонники натуральных материалов предпочитают газобетон за его естественное происхождения и отсутствие химических добавок в составе.

Недостатки

Необходимость кладочных работ – укладка газобетона займет больше времени и станет более трудоемкой, чем утепление другими теплоизоляторами.
Газобетон используется нерационально – блоки D300 и выше сами могут выполнять роль конструкционного материала, в этом случае их функционал не задействуется целиком. К тому же для утепления полов, крыш и цоколя все равно надо будет применять минеральную вату или пенополистирол.
Разрушение от влаги – точки росы при проектировании газобетонной стены надо выносить за пределы утепляющего слоя, так как материал разрушается при замерзании конденсата.

Точка росы – это температурное значение, при котором вода переходит из газообразного состояния в жидкое, конденсируется на поверхностях.

Огромное количество стеновых материалов ставит частного застройщика в тупик. Какой из них предпочесть? Как построить надежное и уютное жилище с минимальными финансовыми затратами? Один из вариантов, который следует рассмотреть – самостоятельное строительство дома из керамзитобетонных блоков, набирающих все большую популярность в коттеджном строительстве.

Керамзит – прекрасно известный и широко применяемый материал. Идея производить стеновые блоки на его основе не новая. Невозможно отрицать очевидные преимущества керамзитных блоков:

высокая скорость возведения зданий;
небольшой расход кладочного раствора;
паропроницаемость;
долговечность;
негорючесть;
низкое водопоглощение;
прочность;
низкая стоимость за куб среди стеновых материалов.

Нужен ли проект? Любой строитель скажет, что нужен.

Если вы строите примитивный сарай, необходим эскиз для элементарного расчета требующихся материалов. Хотя бы нарисованный на бумажке.

Когда речь идет о том, как построить дом из керамзитоблоков своими руками, то учтите, что объемы стройматериалов увеличиваются в разы, необходимо подумать над расположением оконных и дверных проемов, рассчитать расстояние между несущими стенами под плиты перекрытий, обеспечить возможность подвода коммуникаций, организовать вентиляцию и прочее. В уме держать такое количество нюансов и цифр невозможно.

Профессиональный проект на заказ стоит значительных денег – от 30 тысяч рублей и выше.

Без него, в принципе, можно обойтись. Вы найдете в свободном доступе массу типовых решений домов и технических решений, например, на сайте «Чебоксарского Стройкомбината» или других аналогичных предприятий.

Мы не советуем экономить на проекте, во-первых это примерно 1% от полной стоимости дома, во-вторых, оберегает от большого количества просчетов в будущем. Но, если вы уж решили экономить, то попробуйте найти бесплатные проекты в интернете и адаптируйте понравившийся с опытным строителем под свои потребности.

Есть важный момент, который нужно обязательно учитывать перед началом строительства. Строительство чего бы то ни было начинается с инженерно-геодезических изысканий, и эти данные для вашего участка под застройку вы нигде не найдете.

Если вам жалко денег на геологические работы, не поленитесь – обойдите соседей по участку, которые уже построились и изучите их опыт возведения фундамента для дома на местном грунте.

Без оценки несущей способности грунта и уровня грунтовых вод вы рискуете. Ставите на карту все, что собираетесь потратить на постройку дома. Не хотите тратиться на профессиональный проект – воля ваша, но узнать особенности грунта на участке крайне необходимо. Это сведет риски к минимуму.

Посчитать количество необходимых материалов можно самому. Всегда необходимо брать с запасом. Почему? Только при транспортировке кирпича и блоков на поддонах автомобильным транспортом предусматривается бой в размере 4–8%. Вам повезет, если вы уложитесь в 5%. Нередко запаса и в 15% хватает впритык. Обратитесь за консультацией к производителю керамзитных блоков. По вашему эскизу вам посчитают необходимый для заказа объем.

Читайте также: