Подвесить колонки к потолку

Обновлено: 27.04.2024

Если вы планируете организовать у себя дома современную музыкальную систему (или расширить уже имеющуюся), то некоторые навыки по электропроводке и инсталляциям вам обязательно пригодятся. Это касается в том числе случаев, когда речь идет об установке или обновлении системы окружающего звука со встраиваемой акустикой.

Любое усовершенствование системы требует тщательного планирования. В этой статье мы разберемся, готовы ли вы самостоятельно заняться инсталляцией колонок. Прежде всего нам понадобится аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит, рулетка, набор для протяжки кабеля, фонарик. Если такой набор имеется, то можно попробовать.

Часть первая: подготовка

Шаг 1: определяем схему проводки

Когда речь идет о проводах, то в первую очередь нужно удостовериться, что есть возможность прокладки кабеля от точки «А» до точки «Б». В нашем случае отправной точкой «А» будет ресивер или усилитель, а точкой «Б», соответственно, назовем сами встраиваемые колонки.

Монтаж потолочной акустики практически всегда подразумевает наличие чердака/мансарды/пространства над потолком. Установка потолочной акустики на первом этаже многоэтажного дома — это сложно, а иногда и невозможно. Проложить провода по потолку без чердака еще получится, но также необходимы отверстия для подключения и последующего обслуживания установленной системы, а вырезать окна доступа в потолке (или стене) не всегда получается. Доступ к внутристенной акустике может быть обеспечен сверху или снизу — иногда кабель лучше подвести снизу (см. схему 2) через подпол, подвал или под ковровым покрытием, чем вести кабель с потолка вниз на стену.

Набор для протяжки кабеля

Совет: Если в вашей инсталляции будет использоваться беспроводная домашняя система вроде Sonos, Play-Fi или Bluesound, разместите усилитель в максимально удобном для обслуживания месте. Например, его (и другие компоненты) можно поставить в подсобном помещении, в кладовой.

Шаг 2: проверяем трассу прокладки

Схема 1: чердак

Вот здесь нам понадобятся гибкие стержни, которые обычно входят в так называемые наборы для протяжки кабеля или для монтажа за подвесным потолком. Например, стержень для протяжки можно пустить через отверстие в стене рядом с «отправной точкой», направляя его вверх к потолку до нужного места. Если стержень свободно проходит весь путь, то вам невероятно повезло.

Однако, скорее всего, гибкий стержень найдет преграду в виде балки/распорки, поэтому вам придется основательно потрудиться, чтобы подготовить трассу до самого чердака. Такого рода распорки часто встречаются в наружных и высоких стенах. Все зависит от типа объекта и используемых строительных норм. Для начала можно попробовать протолкнуть стержень по другой траектории, но если и там обнаружится преграда, то не паникуем — продолжаем работу. Чтобы быть уверенными, что других распорок на пути не будет, следует провести гибкий стержень сверху вниз (от потолка к отправной точке).

Точно измерьте длину стержня, который заходит в стену. Затем найдите на потолке ориентир вроде светильника (или от любого другого объекта, который легко найти на чердаке). От этой «контрольной точки» нужно сделать точный замер расстояния вдоль стены до нашей главной отправной точки «А». Теперь нужно подняться на чердак, захватив рулетку, фонарик, шуруповерт со сверлом и гибкий стержень. Будучи наверху, точно также замерьте расстояние от контрольной точки (светильник) до отправной точки снизу (усилитель/ресивер/розетка) идя вдоль стены, в которой пойдет провод. Скорее всего, на чердаке уже есть старая проводка. Вполне возможно, что-то из нее идет к нужной розетке снизу. Сверлить отверстие необходимо именно над отправной точкой, но обязательно отступите несколько сантиметров от старых проводов, если они есть. В готовое отверстие просовываем стержень. По идее, он должен упереться в ту же распорку, что встретилась ему снизу. Если стержень уперся раньше, то проложить кабель все еще возможно, но потом придется устроить небольшой ремонт.

Схема 2: подвал

Длинным сверлом по дереву нужно сделать отверстие под углом в плинтусе, при этом оно должно вылезти в подвале/подполе. Не беспокоитесь, отверстие потом можно замазать шпатлевкой. Теперь спускаемся в подвал и ищем сверло. Если оно торчит в удобном месте, где нет никаких проводов, коммуникаций, балок и прочих преград, то это хорошо — вы нашли идеальное место для отправной точки. Теперь остается проделать ту же процедуру со сверлом, но уже под местом, где будет установлена внутристенная колонка.

Часть вторая: установка

Итак, мы подготовили схему проводки. Это очень важно, так как вырезать отверстия для колонок не следует в тех местах, куда невозможно подвести кабель. Нужно найти все внутристенные преграды и предварительно обозначить схему, чтобы процесс прокладки проводов был максимально простым и быстрым.

Для непосредственного монтажа колонок вам понадобятся дрель-шуруповерт, сверла, гибкие стержни, изолента, ножовка по гипсу, распределительный внутристенный короб, розетка, акустический кабель, карандаш, уровень, клещи для зачистки проводов и сами колонки. За работу!

Шаг 1: отверстие в стене

Теперь, когда мы разобрались с проводкой, пора сделать отверстие для короба в стене, который должен быть расположен рядом с отправной точкой «А». Сделайте замеры короба, нарисуйте по уровню шаблон и ножовкой по гипсу вырежьте в стене соответствующее отверстие. Не следует пытаться устанавливать сам короб на этом этапе.

Шаг 1.1: устраняем препятствие на трассе

Если в ходе проверки трассы для прокладки проводов вы нашли препятствие, то нужно его просто просверлить. Для этого необходимо точно определить место в стене, где есть распорка/балка или любой другой объект, не дававший стержню пройти. Если вы все делали правильно, то это непроходимый участок должен располагаться над только что сделанным отверстием. Предварительно сделав замер стержня до преграды, можно приступать к вскрытию стены и сверлению распорки.

Ножовкой по гипсу нужно вырезать окно чуть выше самой распорки в стене. Получив доступ, просверлите распорку (по возможности делайте отверстие в центре, не смещая сверло к одной из внутренних сторон стены). Отверстие должно свободно пропускать акустический кабель. После того, как провод будет проложен, можно сделать декоративную заглушку на стене или отремонтировать панель и покрасить ее.

Шаг 2: прокладываем кабель

Совет: Клипсы для проводов отлично подойдут для фиксации акустического кабеля: старайтесь не бить молотком слишком сильно, тогда вы не повредите сам проводник и его оплетку.

Шаг 3: вырезаем монтажное окно для колонки

Как правило, круглые колонки смотрятся в потолке лучше, так как хорошо сочетаются со светильниками. Для стен лучше использовать прямоугольные колонки — подобные объекты чаще встречаются на стенах. В комплекте с колонками чаще всего идет шаблон для монтажа. Если вы устанавливаете потолочную акустику, то можно приклеить липкой лентой шаблон на потолок и сверлом по дереву сделать отверстие в самом его центре, после чего необходимо найти сверло (отверстие) на чердаке.

Теперь вам понадобится карандаш, которым вы обведете шаблон. Проделав все это, можно приступать к работе ножовкой. В готовое монтажное окно просуньте колоночные провода с запасом, чтобы было удобно подсоединять их к клеммам. Зачистив провода, подключите их к разъемам на АС.

Чтобы прикрутить колонку к стене, нужно поставить шуруповерт на малую скорость: так вы сможете избежать чрезмерного затягивания шурупов и, соответственно, повреждения стены/потолка или самой колонки. Если вы устанавливаете внутристенную акустику, то обязательно следите за уровнем. Наконец, закройте конструкцию грилем.

Совет: Растяните ненужное одеяло или ткань под всеми отверстиями до начала работ. Так можно собрать много падающих опилок и пыли. Этот совет облегчит последующую уборку.

Шаг 3: устанавливаем распределительный короб и подключаем провода

Теперь вернемся к отверстию в отправной точке. Внутристенный короб следует установить на место, а провод, выходящий наружу, можно продеть в специальную розетку-заглушку (например, DataComm 45-0001-WH). Оставьте кабеля столько, чтобы его хватило для подключения к усилителю. На стадии коммутации колонки с усилителем убедитесь, что устройство выключено. Что ж, остается настроить звук и наслаждаться музыкой!

Очень часто у любителей качественных сетапов для музыки и кино дома возникает нагромождение аппаратуры и здоровенных колонок в комнате. Что редко сочетается в привычном интерьере помещений.

В предыдущей квартире у меня была аппаратура многоканального звучания, с колонками более метра высотой, причем не только на фронте, но и в тылах. И в интерьере это смотрелось неплохо, и проблем с другими домочадцами на этой волне не было. Но в новой квартире я решил-таки пересмотреть подход к размещению аудиоаппаратуры (по части акустики).

Вся жизнь — большой компромисс

К примеру, сейчас широкую популярность получили различные саундбары. И это неспроста. Тонкий, изящный саундбар под телевизором малозаметен в интерьере. А это для многих приоритетный подход. Как и все в жизни, саундбар — это компромисс между эстетикой и качеством звучания (рассматривая в условно одной ценовой категории разумеется). Что же выбрать, чтобы и интерьер не пострадал, и звук радовал?

Встроенные в стены акустические системы

Достаточно давно существует такое понятие как встроенная акустика. Первое, что приходит в голову, это различные трансляционные системы в публичных местах и офисах. Как высококачественный элемент аудио аппаратуры они ни когда и не воспринимались. Но время идет и производители акустики поняли, что это отличная ниша для уровня HiFi. Сейчас, если посмотреть продуктовую линейку крупных производителей акустических систем, видно, что ассортимент и качество встройки ни чем не уступает классическим изделиям. Более того, те кто проектирует и создает специальные комнаты для домашних кинотеатров (а это точно не дешевое удовольствие) встроенную акустику используют повсеместно. Решено, будем пробовать. Чтобы не откатиться в решении назад, отдал в коллекцию другу всю свою аппаратуру. Он собирает разные сетапы (от винила и ламп, до современных систем hires) и предпочитает слушать музыку на аппаратуре того времени, когда она создавалась.

Муки выбора

Стал смотреть, а что предлагают нынче по встройке? Оказалось, такой акустики нынче просто огромный выбор. На любой вкус и кошелек. Ок, совсем дешевые не смотрим, но и много денег отдавать в планах не было. Примерно через неделю, периодически просматривая разные варианты, я остановился на младшей линейке от Canton линейка Pro House.

При выборе чего либо, я стараюсь не смотреть начальный уровень в линейки продуктов конкретного производителя. Но, в данном случае это был осознанный подход, а именно выбор серии 403, более старшая акустика уже на металлических и керамических драйверах. Хотелось некой классики. И снова, вопрос цены был не на последнем уровне, да и с наличием всех необходимых компонентов.

Canton InWall 443 & Canron InCeiling 443

В моей системе будет солидная поддержка по низкочастотной части, отчасти и поэтому выбор пал на самую компактную линейку 443.

Существует два варианта исполнения: для настенного монтажа — InWall и для потолочного — InCeiling. Внутрянка у них однотипная, поэтому это разделение достаточно условное. Внешне настенные системы это прямоугольники, а потолочные круглые. Но ни кто не мешает размещать и те и другие как хочется и в согласии с общим дизайном.

В описании у производителя на одной странице можно найти упоминание про диаметры вуферов как 4 дюйма, 4.5 и даже 5 дюймов. Все провокация), там всего 4 дюйма. Как-то немного, учитывая мою прошлую систему. Но после тестирования сомнения в выборе развеялись.

Было куплено три варианта акустики

Акустика для фронта и центрального каналов (маркировка LCR), продается поштучно. Остальные парами.

Колонки на фронтальной панели имеют белую широкую пластиковую окантовку, которую предполагается красить в цвет стен. В старших моделях рамка уже. Шелковые дюймовые твитеры во всех колонках можно поворачивать, это полезно, т.к. встройка в стенах и возможности чутка колонку развернуть к слушателю нет. Во всей акустике, на передней панели, также имеется маленький тумблерок для ослабления сигнала на пищалку.

Также в комплекте белые металлические грили. Тут они встают в пазы (на фото я их просто положил сверху, штатно они вровень с пластиковой рамкой), в старших сериях на магнитах. Решетки также красятся в любой нужный цвет.

Черные следы от предварительной установки в корпуса для первичного прослушивания

Внутри все аккуратно. Динамики с штампованными (хорошо, что не пластиковыми, магнитятся) корзинами. Выглядит не по аудиофильски конечно. Кроссоверы с быстрозажимными клеммами, не очень понятно зачем так для встройки, которую раз поставил и все. Очень грамотно продуманные крепления для фиксации колонок на стенах и потолке.

130 ватт, маркетинг ни кого не прошел стороной)

Конфигурация системы

Конфигурация моего ДК будет: 5.2.2. Т.е. слегка урезанная версия Dolby Atmos. Комната небольшая 33 кв.метра, и разместить полновесный вариант как положено не выйдет, да и не особо то и хотелось.

Концепция монтажа

Обычно встройку монтируют прям в соответствующую дыру в стене/потолке. И акустическим оформлением является внутристенное/запотолочное пространство. Это дешево и сердито.

Но мне такой вариант не понравился. Было решено делать корпуса для акустики, которые будут в дальнейшем зашиты в стены и потолок. Это гарантированно исключит взаимопроникновение каналов, даст некое прогнозируемое акустическое оформление. К сожалению, производитель ни где не указал параметры Тиля-Смолла своих драйверов.

С учетом прошлого опыта и некой внутренней чуйки, было решено сделать для данной акустики ЗЯ объемом примерно 20 литров для атмоса и сурраунда и примерно 40 литров для фронтов. Корпуса были сделаны из 15 мм фанеры с внутренними ребрами жесткости. После сборки первых двух корпусов для потолочников, динамики были туда установлены и прослушаны. Как написал выше, все сомнения развеялись, звучит этот Canton очень хорошо (самые низы не рассматриваем). Также корпуса для сурраунд колонок были сделаны хоть и равным объемом, но разные в геометрических измерениях, так как монтировались в стены из разных материалов. Где-то это была выдолбленная ниша в кирпичной стене, а где зашивка перегородок из ГКЛ

О центральном канале

Canton для левого, правого и центрального каналов предлагает такую колонку. Это логично, все серьезные ДК строятся на одинаковой акустики для этих трех основных каналов. Очень часто, центральный канал в домашних кинотеатрах ущербный, а ведь из него в кино может идти до 70 и более процентов всей звуковой информации.

Правильней всего центральный канал размещать на одной оси с фронтом, четко по середине экрана. Это легко реализуется в настоящих ДК с экраном и проектором. Там все три одинаковые колонки ставят в одну линию за акустически прозрачным экраном. Но что делать с телевизором? Тогда центральный канал ставят либо под телевизором, либо над. Как лучше? Споры до сих пор не утихают). Если экран не очень большой, то дисбаланс перехода звука из фронтальной акустики в центр и назад будет почти не заметным. А если большой? Также горизонтальное размещение центрального канала хуже чем вертикальное, как и ставят его за экраном. Да и эстетически, центр по середине (каламбур), обычно смотрится не от мира сего.

Решение проблемы нашлось на просторах инета. Как обычно все очень просто. Надо поставить два центральных канала, максимально близко разместить с фронтом и подключить две колонки к одному каналу ресивера (моно). Есть готовые решения, когда во фронтальную встройку интегрирован и отдельный центральный канал. Так и поступим. Единственное, необходимо учесть итоговое сопротивление двух центральных каналов, дабы усилитель с этим справился. У моих колонок сопротивление 8 Ом, значит итоговый центральный канал 4 Ома, т.е. нужен ресивер способный работать на 4 Ома в нагрузке, что вполне штатно для многих ресиверов. За счет тумблеров ослабления сигнала на твитер, можно чуть убрать чувствительность последних на центральном канале, но скорей всего за это возьмется DSP AV ресивера.

Корпус для фронт+центр акустики, был сделан высотой с помещение, узкий от пола до потолка с перегородкой между колонками и дополнительными ребрами жесткости внутри. Объем ЗЯ примерно 60 литров (40 для фронта и 20 для половинки центра)

Есть неожиданная задача подвесить довольно мощные трехполосные системы в небольшом зале.
Основное требование - не жесткий подвес (то есть цепь, ремень, трос)
Расстояние от потолка (длина троса) примерно метр двадцать.

Колонки "no name" c 18' низкочастотными динамиками берущими надежно
герц от 35-40. Висеть будут в своем нормальном положении, чуть наклонены вниз -
градусов 10-15 к горизонту. Аудитория слушателей будет метрах в трех-десяти перед
колонками.

Основной вопрос прежде чем начать долбить потолки и вкручивать анкера:

Что будет с картиной на низких частотах, то есть как она изменится по сравнению
с теми же условиями, но с настоящим жестким крепежом?
Некоторые утверждают. что за счет резонансов и раскачивания
низ размажется или пропадет вовсе и появится горб на мидбасе (бубнение).
Есть в этом доля истины или нет? Внутренний голос подсказывает, что
все должно быть ОК, но послушать мнения опытных людей всегда очень полезно
прежде чем что-либо напахать и потом исправлять.

Ни разу такой сетап сам не пробовал и ни у кого живьем не слушал.

Ну разьве что на концертах в Олимпийском )

Может у кого есть опыт? Подскажите каковы могут быть результаты?
Все за и против такого решения.

Заранее всем спасибо.

Что будет с картиной на низких частотах, то есть как она изменится по сравнению с теми же условиями, но с настоящим жестким крепежом?

А у меня схожая задача. Только надо подвесить JBL 2 субвуфера AL6125 и 2 SR4731, на сторону. Хочу субвуферы разместить один сверху один снизу, верхушки в серёдку. Все колонки одна над другой.Может у кого идеи получше?

Я сказал ннеменше 2db

Кстати помню что Euro Show из питира на сан-ремо в олимпийском подвешивала сабы JBL давление было хорошое, но потерялась артикуляция

Читайте внимательнее условие задачи - обсуждается вариант жесткой и гибкой подвески на ПОТОЛКЕ.

Понятно. Спасибо.
Сверлю дырки.

Но вот сомненьице осталось по поводу доплера на высоких частотах.
По поводу низа вы вроде подтвердили мои собственные соображения, однако вот "всё знающие"
люди не унимаются, пытаясь заронить зерно сомнения.

Говорят дословно: ". у болтающихся на веревках колонок,
даже небольшая вибрация (за счет смещений) вызовет доплер эффект на верхах,
который будет вполне себе слышен."

При движении источника навстречу приёмнику, частота будет равна
Fпринимаемая = Fизл/(1-Vисточника/Vзвука).
Пусть, например, колонка болтается со скоростью 1 м/с. Тогда изменение частоты (эффект Допплера), составит Fизл/(1-1/330). Т.е., примерно, 0,303%.
Я точно не замечу. Если не ошибся, конечно.

Мне кажется, что для колонок "No name" влияние эффекта допплера не самая критичная проблема.
Или это референсная custom made акустика?
И потом, вам же не приходит в голову учитывать эффект доплера, образующийся при покачивании слушателей своими головами в такт музыки?
Принцип суперпозиции еще никто не отменял!
Так что вешайте на здоровье и не переживайте за Допплера
KOMATOZ

Здравствуйте.
Тоже похожая проблема возникла.
При перестройке клуба мест куда можно незаметно встроить субы и одновременно не давить низами на людей возле бара и в диванных зонах не осталось. У нас планируется в центре зала сцена, вокруг бар, вокруг бара танцпол, а далее прилегающие зоны. Потолки низкие (4-4,5м). Сателлиты будем вешать вокруг сцены, для субов место только над танцполом.
Хочу вешать динамиками вниз, в 4-х точках.
Площадь танцзоны - 350кв.м. Всего зала 600 кв.м. По низам помещение с высокой добротностью (фактически один бетон), шеф категорически против какой либо отделки ради демпфирования.
Поэтому хочу располагать субы не в одном-двух местах, а в четырех.
Есть ли с вашей точки зрения в этом рациональное зерно?
Еще вопрос - при расположении субов непосредственно у потолка почему должно теряться 3дБ - это же эквивалентно расположению на полу (я так думаю)? Или я не прав?

Говорят дословно: ". у болтающихся на веревках колонок, даже небольшая вибрация (за счет смещений) вызовет доплер эффект на верхах, который будет вполне себе слышен."

В международном обществе инженеров-акустиков этот вопрос не обсуждался, диссертации на тему эффекта допплера свободно висящих акустических систем никто не защищал. Коммерческие решения по вопросу борьбы с эффектом допплера никто не предлагал. Видимо, ничтожность этого эффекта по сравнению с другими факторами, влияющими на звук, не смогла привлечь внимание ученых и производителей оборудования.

Известно, что в студиях звукозаписи предлагается устанавливать акустические системы на массивное основание через подушку из песка, но это делается для того, чтобы вибрации корпуса не передавались на конструкцию стеновых панелей.

Если все-таки клиент настаивает на борьбе с эффектом допплера, то чтобы услышать прирост качества, предварительно следует решить более приоритетные задачи:
1. Заменить клубную/концертную акустику на высококачественные студийные мониторы.
2. Приобрести высококачественные аналоговые усилители, типа Нева-Аудио.
3. Выбросить из тракта все цифровые приборы, не обеспечивающие передачу сигнала в формате 24-х бит.
4. Выбросить все цифровые источники сигнала, не обеспечивающие разрядности 24 бит. Из цифровых компакт дисков, подойдут диски в формате SACD.
5. Произвести акустическую обработку помещения для прослушивания.
6. Проверить на вибростойкость все стеновые и потолочные панели (вот уж где происходит заметное "загрязнение" звука!), и задемпфировать.

В случае использования типовых концертных систем, принять меры для устранения вибраций стенок корпуса акустической системы, для чего изготовить железобетонные ниши для размещения акустических систем, пространство между нишей и акустической системой заложить мешками с песком.

Теперь, после проведения вышеперечисленных мероприятий, вы сможете начать изучение влияния эффекта допплера на звук.

Кстати, как вы относитесь к воспроизведению звука через одну акустическую систему нескольких инструментов, ведь движение диффузора, вызванное воспроизведением звука одного инструмента, неминуемо вызовет эффект допплера для воспроизведения звука другого инструмента?
А как вы относистесь к тому, что излучение звука сопровождается колебаниями воздушной среды? В этом случае, звучание громкоговорителя одной полосы распространяется сквозь воздушную среду, движущуюся под влиянием звука, излучаемого громкоговорителем другой полосы. И чем дальше расположена акустическая система, тем выше излучаемая акустическая мощность и время распространения звука до слушателя, а значит выше эффект взаимной частотной модуляции?
- Зря вы затронули эту тему, ведь во многих знаниях многие печали. Теперь не сможете спать спокойно.

Не на кронштейны к стене, а к потолку, на цепи или канате. Делаю это из эконимии места на столе или полу, колонки полочные. Важно решить, в принципе, с акустической точки зрения, каким должен быть подвес.
Заранее благодарю за дельные советы.

Лучше всего на посеребренные цепи.Можно и на золотые браслеты.Или протянуть канаты между комнатами и повесить на него АС и усилитель,хорошая экономия места.Можно и кровать подвесить

А можно, как это сделал Pitterson - разобрать акустику на запчасти и врезать динамики прямо в мебель

Если серьезно, то кронштейны вам в помощь. Необязательно прикручивать именно к потолку:
тынц

Неее. Кронштейны не подойдут. Они дорогие и не тот эффект. Вот на канате или на цепи подвесить - ЭТО ОНО . Громкости с басами как "влупишь", и кАлонки будут качаться и раскручиваться - вот это 3D звук.
А еще их нужно обклеить битым зеркальным стеклом, чтобы как в клубе шары, отражали бы разноцветные лучи стробоскопов и "пускали" разноцветных "зайчиков". Ну это при покупке в качестве акции, должны бесплатно к цепям или канатам прилагать.
Канаты - можно взять в спортзале, договорившись с директором школы или физруком
Цепи - можно взять в порту, предварительно обсудив сделку с кладовщиком.
Ну, это чисто из экономии.

А вот на петле, экономить не стоит. Иначе, плохая петля - похоронит весь звук.
Петли бывают МЕЛОМНАСКИЕ и АУДИОФИЛЬСКИЕ.

Вот пример МЕЛОМАНСКОЙ петли. Т.к. меломаны слушают только музыку и им пофигу на её суппер качество, то они обычно обходятся вот такой конструкцией, чего не скажешь о требовательных аудиофилах.

Вот пример АУДИОФИЛЬСКИХ петель. Каждый уважающий себя аудиофил, методом проб и ошибок, под себя лично, в зависимости от помещения подбирает индивидуально петлю. Это как кабели.

Когда будете "вешать" свои колонки надо быть очень внимательным,чтобы не перепутать АС с собственной шеей!

Как и на многих форумах в России, обсуждение вопроса забивается бессмысленным зубоскальством. Очина печально.
Пусть идея безумна, но всегда можно найти рациональное зерно.

Идея не безумна, даже заурядна. В самом деле, если поискать, на эту тему и видеороликов можно найти.

Проблема в другом. Мало вводных данных. Зачем? Какую цель преследуете? Что подвешивать собрались?

Вместо цепей уже были предложены кронштейны. Даже напольники порой на кронштейны или подиумы ставят. Была бы необходимость в этом.

Некоторые "полочники" вы просто замучаетесь вешать в силу их габаритов, веса.

Кто из нас не вешал колонки? Все через это прошли.

В одном из мотоклубов видел подвешенные на цепи АС Смотрелось, кстати очень в тему. Но дома такое. Хотя. Некоторые дома и запорожцы ржавые держат

вот решение..
Только магнит побольше)

Может мы не о тех "КОЛОНКАХ" говорим? Вообще-то колонка вешается на стену:

А вот разводка - это отдельная тема, которой нужно уделить самое пристальное внимание:

Ну, а для tt64

Я прямо вижу, как в многослойный лак вкручивается крюк-саморез и все это хозяйство болтается под потолком

Если вы обратите внимание на задне-нижнюю часть колонки, то заметите, что от неё отходит кабель, который не просто так свободно свисает. Он не спрятан, и это сделано не с проста.
Вы спросите, а для чего? А вот для чего! При просмотре кинофильмов, можно получить эффект присутствия и объёмное звучание всего навсего с помощью двух колонок! Это новое ноу-хау, заключается в том, что шнуры от колонок берутся каждый в свою руку (правую или левую) и плавными круговыми движениями раскручиваются колонки. При этом расширяется звуковая сцена и действия фильма погружают зрителя в самую гущу событий. По-мере снижения амплитуды раскачивания, данное действие с "раскруткой" следует повторить. Данная разработка запатентована и одобрена Минздравом, как эффективная борьба с гиподинамией и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а так-же одобрена ассоциацией бодибилдинга.

ВанДенХул в свое время советовал полочные колонки подвешивать к потолку на резиновые жгуты. Наберите в поисковике "10 советов как улучшить звук аудиосистемы" и почитайте его рекомендации.
Канешна выглядит это стремно, но хорошая виброразвязка штука непростая.

был тут такой любитель проводов, так у него колонки на кронштейнах и на подоконнике по моему стоят. фотки где то выкладывал. Но чел реально вникал в звук проводов больше чем в особенности инсталляции.

настоящий диафил ночью не спит - сеть чище.

Зря Вы выбрали этот форум в качестве консультационного - тут никто Вам не подскажет, здесь кроме насмешек - вы ничего дельного не услышите, потому что тут большей частью - тролли. Если серьёзно и по теме - то на кронштейны лучше не крепить. Лучшее решение для полочной акустики - это стойки, который устанавливаются на пол на шипы на массивную подставку (лучше мрамор). Если есть возможность хоть как-то уйти от необходимости крепить на стену - надо этим воспользоваться. У Вас будет "играть" стена и мебель и всё, что только можно. Попробуйте продумать вариант со стойками, потому что это наиболее правильное решение.

Собственно решил подвесить Варфы 9.1, стоят на столе.
Будут висеть немного выше уровня стола, по бокам от него, сзади стеллажи, поэтому кронштейны "не играют". Из эстетических соображений буду вешать на цепи.
Ожидаемые выгоды - расширение стереобазы и полная развязка с мебелью.
Сорри, снимков не будет, так как рапидами и пр. не пользуюсь, а прямая загрузка невозможна.

Акустику вешать на цепи - это как ? Я даже вообразить это не могу ? - вы что это серьёзно ?

tt64
Настенные кронштейны. Можно использовать такие, которые прикручиваются к АС, правда после врядли продать получится, ну да ладно, их и так никто после не купит.

Если руки откуда надо растут, то вот эта картинка вам поможет:

Подсказываю, саморезы вкручивать в верхнюю часть АС тыльной стенки корпуса.

На счет цепи и эстетики, это спорный вопрос. Но тут главное не способ крепления, а то, что подпевать АС будет шкаф, что справа, что слева. И хоть вы облейте АС цементом, звучит то шкаф
Так что заморочки, стойки - не стойки, цепи - не цепи, это все вторично.

Карабас-барабас
Зря то оно может и зря, только чего же после советуете, не ознакомившись с обстановкой? Ну вот куда автор темы будет ставить стойки под АС?

to FreeezzzZ
Ай спасибо, помогло, теперь знаю куда попал саморезами
Вот завтра повешу и посмотрим, зазвучат шкафы или нет, мог бы сегодя да сверло на Д10 забыл купить

to PONT-SEV
Да не буду я уродовать, не понравится на место верну. А кронштейны хороши, но смысла в них не вижу.

Вообще сложилась мысль, что если получится, то для "большого звука" слушать свои навесы, а для "мониторного" мониторы подкупить.

Если руки откуда надо растут, то вот эта картинка вам поможет:

Подсказываю, саморезы вкручивать в верхнюю часть АС тыльной стенки корпуса.

Это да, действительно, не посмотрел на комнатку, действительно, стойки впарить некуда. М-дя. придётся "на цепи" - не иначе как. Шутка. Есть ещё вариант. Где-то видел вариант установки настольных пассивных мониторов от Динаудио на массивные мраморные подставки - по сути на стол кладуться две толстенных мраморные плиты - на них ставятся мониторы. Ещё рассматривался вариант с песком - но я к такому скептически отношусь (как бы коты в него ссать не начали - тоже шутка, но с долей правды ) Можно сам стол по возможность укрепить, я имею ввиду стол, на котором стоит дисплей. Подставки из мрамора заказать очень массивные и положить их на толстую мягкую резину прямо на стол или на войлок - всё же будет лучше чем на цепи вешать . (ну и не могу удержаться, чтобы не процитировать классика:

В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста".
)

А ещё сразу вспоминается сказка про Кащей Бессмертного . Там тоже сундук было не достать. яйцо в утке утка на дереве и так далее. акустика на цепях . ЦАП тоже можно подвесить где-нибудь.

А если серьёзно - надо укрепить по возможности стол. И на толстые войлочные, возможно, с использованием резиновых прокладки положить толстые мраморные осноывания на которые и поставить АС по бокам от дисплея и не надо будет искать вариант куда втюхать стойки и подвесить цепи. (а то местным призракам греметь будет не чем )

Кстати, при большом желании - можно и стойки найти куда втюхать. Можно в столе пропилить электролобзиком по форме верхней площадки стоек контурные отверстия и просунуть в них стойки, таким образом стойки будут стоять на полу, возвышаясь над поверхностью стола на немного, или вовсе вровень со столом, но сами АС поставить на стойки. Это сделать можно, пожертвовав первозданным девственным видом столешницы. Решение всегда есть. Надо просто подумать и не бояться экспериментировать. По сути, всего лишь надо с тыльной стороны столешницы "выбрать" электролобзиком конур под верхнюю площадку стойки - по сути - дырки в которые можно просунуть стойки которые будут стоять на полу - вот и решение. Только всё равно получится близко от стены. Всё-таки помещение мало для нормальной установки акустики. Уголок очень тесный. Но не надо отчаиваться, сделать можно, варианты есть. Главное - желание.

Dolby Atmos — продвинутый многоканальный звуковой формат для домашних кинотеатров. Скорее всего, вы уже знакомы с ним, поэтому рассказывать о нем еще раз мы не станем [от переводчика: если хотите узнать больше о Dolby Atmos, читайте наши статьи «Что такое Dolby Atmos, или Многоканальный звук без каналов» и «Декодируем Dolby Atmos дома: решения от Cirrus Logic, Analog Devices и Trinnov», также потолочная акустика нужна и для формата Auro 3D, подробнее о ней — «Что такое Auro-3D или Трехмерный звук как он есть»]. Давайте сразу перейдем к основной теме — потолочным колонкам.

Вам действительно нужны потолочные колонки?

Прежде чем начать, давайте еще раз всерьез подумаем точно ли в вашем ДК нужны потолочные Atmos-колонки? Установить акустику такого типа не так уж просто. Если вам не хватит осторожности и терпения, то все может закончиться испорченным потолком, кучей свисающих проводов и не очень довольной женой, которая отныне будет видеть вас как человека, разрушившего ее любимую комнату. И никакого Atmos-звука у вас тоже не будет.

Не забывайте, что существуют альтернативные решения: Dolby Atmos-саундбары, полочные колонки с Atmos-модулями, установить которые не сложнее, чем акустику 7.1-канальной системы. Имейте это в виду! Вот теперь мы со спокойной душой продолжим.

Планируем, планируем, планируем

Залогом любой успешной инсталляции является хорошо продуманный план. Возможно, непредвиденные обстоятельства заставят вас отойти от плана, но начинать всегда нужно именно с него. В нашем случаем план примерно таков:

Сколько высотных колонок вы хотите установить?

Некоторые Atmos-ресиверы поддерживают до четырех высотных каналов, но обойтись можно и двумя. Нужно решить будет ли акустика располагаться над зрительными местами (оптимальный вариант) или же колонки будут установлены в зоне экрана. Допустим, ваш ресивер поддерживает только две потолочные колонки, но в будущем вы купите систему, рассчитанную на четыре такие АС. Если есть желание, то можно установить сразу четыре колонки. На будущее. Однако решить этот вопрос нужно сразу.

Расположение колонок

Компания Dolby Labs предлагает несколько схем с различными вариантами размещения потолочных колонок. Эти схемы учитывают расположение посадочных мест и ранее установленные окружающие колонки вашей ДК-системы.

Скорее всего, в ходе монтажа вам придется немного изменить заранее намеченные точки для колонок — могут помешать потолочные балки [от переводчика: здесь и далее идет речь о стандартных потолках для американских домов, в условиях обычных российских квартир вам потребуется второй навесной потолок]. О таких вещах как светильники, электропроводка или вентиляция вы должны знать наверняка. Что-то из этого может стать преградой для установки потолочных колонок.

Проводка

Каким образом будет проходить проводное подключение колонок к ресиверу? Если вам повезло работать с незаконченным потолком (или на мансарде), то все гораздо проще. Если же потолок кинозала полностью закончен, то придется решить несколько задач, и в этом вам помогут наши советы.

Комфорт

Это один из важнейших пунктов нашего плана. Если вы будете устанавливать колонки в готовый потолок [от переводчика: в квартире потолок может представлять собой бетонную плиту, поэтому сначала вам нужно сделать второй потолок], то придется резать гипсокартон, протаскивать провода специальной протяжной проволокой и использовать разные инструменты. Все должно быть под рукой. Высока вероятность, что вам понадобится сверлить балки. Если что-то пойдет не так, то потом придется грунтовать гипсокартон и красить его. Все должно быть наготове.

Для подобных работ специалист необязателен, но нужно рассчитывать свои силы: если у вас не хватает терпения, и работать руками вы толком не умеете, то сейчас самое время еще раз обо всем подумать.

Список инструментов:
• Детектор неоднородностей
• Карандаш
• Рулетка
• Пила
• Отвертка или шуруповерт
• Протяжная проволока
• Набор стержней для протяжки кабеля

Выбираем акустику

До начала работ нужно подготовить абсолютно все, включая колонки. Лучше всего подобрать потолочные колонки, которые по характеристикам подойдут к остальной акустике вашей системы, но это некритично. Также не волнуйтесь о низких частотах — за басы отвечает сабвуфер. Обратить внимание нужно на дисперсию звука. Она должна быть широкой. Потолочные колонки нужны для создания эффекта купола у вас над головой. Точно направленная акустика справится с такой задачей хуже.

Сумма, которую вы потратите на потолочную акустику зависит от вашего бюджета и от используемого в ДК оборудования. Если ваш ресивер и усилитель стоят недорого, то нет особого смысла тратиться на дорогие потолочные колонки. Также не стоит обманывать себя и покупать дешевую акустику к хайэндному ресиверу.

Глубина встройки

Диаметр ваших новых потолочных колонок, скорее всего, составит примерно 15-30 см. Это не станет проблемой, если учесть, что потолочные балки, как правило, расположены на расстоянии 35 см друг от друга. Глубина колонки — вот, что может стать проблемой. В старых домах использовался толстый потолочный брус, но в новых строениях балки делаются из низкопрофильного бруса. Таким образом, глубины для встройки АС может не хватить. Разберитесь с этим вопросом заранее. Большинство потолочных колонок обладает глубиной встройки 7-10 см, но есть модели, требующие до 20-23 см.

Если над потолком находится чердачное помещение, то беспокоиться не о чем. В противном случаем вам придется замерить доступную глубину. Проделав небольшое отверстие в потолке, просуньте туда проволоку (можно использовать разогнутую вешалку для одежды) до упора и сделайте на ней отметку снаружи. Затем достаньте проволоку и замерьте расстояние от отметки до конца проволоки.

Ищем точки встройки

Определение конечной точки встройки акустики будет зависеть от рекомендаций Dolby и особенностей вашего потолка. Как уже было сказано, балки могут помешать. Поэтому сперва придется найти их. В этом деле поможет детектор неоднородностей, но имейте в виду, что потолки отличаются от стен: между потолочным брусом и гипсокартоном часто бывает зазор.

Здесь мы можем столкнуться с двумя моментами. Во-первых, детектор может не обнаружить деревянную балку из-за имеющегося зазора. Во-вторых, металлические подвесы, которые держат потолок, слишком тонки для детектора — их он тоже может пропустить.

Чтобы откалибровать детектор, нужно включить его, приложить к стене и подержать на месте несколько секунд

К счастью, есть простой и надежный лайфхак: воспользуйтесь набором редкоземельных магнитов. Возьмите один магнит, приложите его к потолку и движениями по спирали «просканируйте» зону предполагаемой встройки АС. Магнитит нужно перемешать медленно. Когда он примагнитится к подвесу или саморезу (по сути, разницы нет), оставьте его на месте и возьмите следующий магнит. Проделайте ту же процедуру с несколькими магнитами, чтобы найти следующий подвес. В итоге у вас должна получиться линия из магнитов, по которой будет понятно расположение балки.

Чтобы найти следующую балку, нужно отступить в сторону примерно 40 см. Теперь задача упрощается — искать новые подвесы нужно параллельно уже найденным на предыдущей балке (по крайней мере, так должно быть, если вам повезет).

Дыру диаметром до 10 см можно заделать специализированной шпаклевкой для гипсокартона

Итак, вы нашли все балки в зоне установки колонок. Теперь пора окончательно наметить точки для встраивания колонок. Как правило, потолочные АС идут в комплекте с шаблонами для выреза отверстий. Если такого шаблона нет в комплекте, то зайдите на сайт производителя и скачайте его оттуда. Шаблон нужно распечатать на принтере, но не ошибитесь с масштабом.

С помощью двухсторонней липкой ленты приклейте шаблоны к потолку. Обязательно делайте замеры по два раза: вырезы должны быть расположены симметрично в соответствии с рекомендациями Dolby. От балок нужно отступать минимум 2,5 см. Край шаблона не должен примыкать к балке, так как каждая колонка оснащена фиксаторами, которым тоже понадобится место.

Выбираем кабель для колонок

Кабель для потолочных колонок отличается от обычного акустического кабеля толстой противопожарной изоляцией. В процессе протяжки провода могу быть повреждены: подвес или острый край бруса может разрезать изоляционный слой обычного акустического кабеля, что приведет к замыканию или даже пожару.

Стандартный акустический кабель — это кабель с двумя медными проводами калибра 16 AWG или 14 AWG. Чем меньше цифра, тем толще кабель. По идее, более толстый кабель лучше справится с передачей сигнала без потерь, но это чаще применимо к масштабным инсталляциям с большими расстояниями и высокомощным оборудованием.

Кабеля 16 AWG будет вполне достаточно для небольших потолочных колонок. Вряд ли почувствуете разницу с кабелем большего калибра. С другой стороны, если речь идет о большом ДК с премиальным ресивером и колонками уровня High End, то есть смысл использовать кабель 14 AWG.

Сколько понадобится кабеля?

У профессиональных инсталляторов таких вопросов не возникает — они пользуются кабелями в бухтах. Если есть возможность, то сделайте также. Если хочется сэкономить, то нужно тщательно все промерить, чтобы потом не пришлось наращивать провода (так делать настоятельно не рекомендуется). Если вы уверены, что сможете проложить кабель от ресивера до колонок напрямую, то просто замерьте дистанцию обычной рулеткой, которая будет выполнять роль проводов. Если же на пути кабеля встречаются какие-либо перегородки, то добавьте дополнительно 3 метра. Возможно, весь кабель не пригодится, но лучше взять с запасом. Кстати, эти советы с замерами актуальны только в том случае, если ваш потолок еще не закрыт гипсокартоном. В противном случае, нужно сделать приблизительные замеры, учитывая все возможные преграды на пути кабеля (закрытые стены и потолок не позволят заранее высчитать нужную длину, поэтому берите с запасом).

Проделываем отверстия

Когда все шаблоны будут на своих местах, обведите их карандашом и отклейте. При помощи ножа для гипсокартона нужно сделать разрез от центра окружности к краю. Затем двигайтесь по периметру, стараясь вести лезвие точно по линии карандаша. Как только четверть круга будет пройдена, можно убрать кусок гипсокартона и просунуть руку или проволоку в отверстие, чтобы убедиться в отсутствии препятствий по всему периметру. Если все хорошо, то продолжаем резать. Если на пути попался металлический подвес, то часть подвеса можно убрать с помощью ножовки по металлу. Если попался брус, то лучше сделать новое отверстие. Смысл в том, что восстановить гипсокартон гораздо проще, чем убрать балку (и это небезопасно).

Шаблон для выреза отверстий должен быть в комплекте со встраиваемой акустикой

Когда отверстие будет готово, возьмите колонку (без гриля) и попробуйте установить ее. Колонка должна встать на место легко (минимальное сопротивление допускается), а по краям не должно быть зазоров. Если колонка не проходит в отверстие, то следует снять еще немного материала по периметру, равномерно подрезав дыру по краям. Если все делать правильно, то АС обязательно встанет на место.

Протягиваем кабель

Прежде чем приступить к протяжке кабеля, стоит пометить каждый провод, чтобы было понятно какой куда идет (например, «Потолочный правый канал» или «Правый Atmos»). Лучше промаркировать сам кабель, обойдясь без наклеек, которые могут потеряться.

Вы должны понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому четкой пошаговой инструкции по протяжке кабеля мы дать не можем. Все зависит от помещения. В сети есть много полезных ресурсов с информацией на эту тему. Поищите статьи, посвященные установке внутристенных колонок, прокладке кабеля, работе с противопожарными перегородками и плитами перекрытий. Также можно поискать обучающие ролики. Чтобы вам было проще, ниже мы обсудим два очень полезных инструмента: протяжную проволоку и гибкие стержни.

Протяжная проволока

Протяжная проволока представляет собой подобие строительной рулетки с катушкой пружинной стали. Этот инструмент идеально подходит для протяжки кабеля в трубопроводах, стенах и любых других закрытых местах, где практически нет препятствий. Пружинная сталь достаточно жестка для того, чтобы проталкивать ее силой, но в то же время она обладает хорошей гибкостью. Протяжная проволока подойдет для прокладки проводов на большие расстояние, но на пути должно быть чисто.

Протяжная проволока с автоматической системой намотки

Вот хороший пример использования этого инструмента. Если вы протягиваете кабель за стеной, то протяжную проволоку нужно протолкнуть от плинтуса до верхнего стыка. Когда проволока вылезет сверху, нужно надежно примотать к ней кабель изолентой. Сначала намотайте изоленту на саму проволоку, потом вокруг кабеля. Получится закрытый «чехол» для кабеля, который не позволит проводу зацепиться за гипсокартон или еще что-то. Лента должна быть намотана максимально плотно.

Как закончите с намоткой, плавно опустите проволоку вниз, чтобы ее кончик вместе с проводом спрятался обратно в стену. Теперь можно приступать к протяжке. Не торопитесь и следите за тем, чтобы кабель и проволока двигались вниз легко и без зацепов. Будет лучше, если вы попросите кого-то помочь вам. Как только вы почувствуете, что проволока застряла, прекратите тянуть и попробуйте протолкнуть проволоку обратно вверх, одновременно прокручивая ее. Возможно, придется проделать эту операцию несколько раз, но в итоге проволока продолжит свой путь также, как она делала это, когда шла снизу вверх в начале.

Стержни для протяжки кабеля

Гибкие стержни для протяжки, по сути, представляют собой аналог протяжной проволоки. Эти стержни также обладают повышенной прочностью и гибкостью. В продаже имеются разные наборы стержней, соединяемых в одну большую цепь. Часто в комплекте со стержнями идут резьбовые наконечники в виде крючков, колец и зажимов. Стержень отличается от протяжной проволоки тем, что он не ложится на поверхность, а всегда проходит над ней: гибкий стержень с легкостью пройдет над потолком, не задевая проводку, освещение и другие объекты, встроенные в гипсокартон. Для полностью закрытого потолка лучше подойдет именно гибкий стержень.

Набор для протяжки кабеля

Как и в случае с протяжной проволокой, гибкий стержень можно проталкивать или, наоборот, вытягивать назад. Какой из методов вам лучше подходит нужно решать в зависимости от ситуации. Небольшой совет. Если вы проталкиваете закрепленный на стержне кабель и упираетесь во что-то, то придется тянуть обратно. Кабель может соскочить со стержня и закрепить его уже, конечно, не получится. Чтобы избежать этого, нужно тянуть стержень и одновременно вращать его вокруг своей оси. Это поможет намотать кабель на стержень для надежности.

Устанавливаем акустику

Предположим, что вы справились с прокладкой кабелей. Теперь нужно зачистить кончики медных проводов приблизительно на 2 см. Оголенные жилы нужно плотно скрутить (каждый провод отдельно) и подсоединить к соответствующим терминалам на колонке.

Аккуратно вставьте АС в отверстие, убрав излишки провода с внутренней панели колонки, чтобы не было вибраций. С помощью отвертки проверните винты до щелчка, который говорит о том, что крепежная лапка встала на свое место. Затем закрутите все винты (их должно быть четыре) до упора. В самом конце проверьте надежность с помощью аккуратных нажатий на каждый из винтов. Не стоит закручивать слишком сильно — так можно сорвать резьбу. Осталось установить гриль и готово! Запомните, черный провод всегда подсоединяется к отрицательной клемме.

Настраиваем систему

Не забудьте настроить ваш ресивер после установки новых высотных Atmos-каналов. Найдите в меню раздел с настройками колонок и следуйте подсказкам на экране. Возможно вам придется заново запустить автоматическую калибровку, если в комплекте с ресивером шел микрофон. Также в меню может быть пункт с настройкой частоты разделения диапазона частот для каждого канала. Здесь необходимо задать настройки в соответствии с рекомендациями производителя акустики.

Слушаем и наслаждаемся

Наконец, пришло время заняться самым интересным — выбором Atmos-контента. Мы рекомендуем задействовать в вашей системе хороший UHD Blu-ray-плеер и прикупить несколько фильмов на дисках. Все! Расслабьтесь и приятного просмотра.

Читайте также: