Нужен ли зазор между утеплителем и полом чердака

Обновлено: 28.04.2024

Инструкций и советов на тему “как утеплить крышу дома” в интернете, будем откровенны, полно. Может показаться, что это довольно просто. На самом деле на каждом этапе работ по утеплению есть свои ловушки, которые могут привести к фатальным ошибкам. Рассказываем - к каким.

Ошибка № 1: вообще не утеплять крышу

Через неутепленную крышу дом теряет на 94 % больше тепла, чем через утепленную. Строение с “голой” кровлей годится разве что для дачного проживания летом. Простоит оно недолго: холод, дожди, снег способствуют образованию плесени и грибка, которые поражают не только стены, но и мебель. Через 2-3 года дом станет непригодным для проживания.

Как правильно: обязательно утеплять крышу современными материалами, которые отлично сохраняют не только тепло зимой, но и прохладу летом. Выбирайте специально разработанные для крыши утеплители, которые отталкивают влагу и не сползают в конструкции - в названии такого утеплителя присутствует слова “крыша” или “теплая крыша”.

Ошибка № 2: выбрать неподходящий утелитель

Стекловата, вспененный полистирол, ДВП… Одни из этих материалов неэффективны, с другими сложно работать, потому что они вываливаются из стропил, крошатся, ломаются, третьи - просто опасны из-за выделяемых в воздух при нагревании вредных веществ и/или горючести.

Как правильно: при выборе утеплителя ориентироваться на совокупность характеристик. Минимальный набор:

низкий коэффициент теплопроводности или высокий класс сохранения тепла: 0,030 или 0,034 - идеально, 0,036 - 0,037 - хорошо, 0,038 - 0,042 - маловато.
способность не накапливать конденсат и не создавать парникового эффекта;
упругость - утеплитель должен равномерно распределяется между стропилами, заполняя собой все пространство, не гнуться, не крошиться;
легкость монтажа и долговечность;
негорючесть.

Вышеуказанными качествами в полной мере обладают минераловатные утеплители. Например, кварцевый ISOVER Теплая крыша Стронг .

Ошибка № 3: неправильно рассчитать нужное количество утеплителя

А потом экономить каждый кусочек, потому что не хватает, и в итоге оставить щели. Или, наоборот, купить слишком много и потратить лишнее.

Как правильно: воспользоваться онлайн-калькулятором . Например, для утепления крыши площадью 167,5 кв. м в два слоя минватой Изовер Теплая крыша Стронг понадобится 68 упаковок кварцевой ваты. Экономия на отоплении, по сравнению с неутепленным вариантом, составит более 31 000 руб./мес., при условии, что дом обогревается электричеством.

Кстати, кварцевый утеплитель Изовер поможет сэкономить еще и на доставке: он сжат в упаковках в три раза и даже в легковую машину легко помещается до 6 рулонов, а в Газель входит до 30. Для сравнения: в легковушку можно поместить только 2 плиты базальтовой ваты, и нет гарантии, что она при этом не сломается.

Ошибка № 4: первым укладывать на стропила кровельное покрытие

В этом случае обязательную гидроветрозащиту придется монтировать между стропилами изнутри. Она не будет оберегать от осадков сами стропила. В щели между ними и мембраной может протекать вода.

Как правильно: первой монтировать гидро-ветрозащитную мембрану Isover Ветранет (АМ) . Ее раскатывают слева направо, начиная от карниза, внахлест с запасом до 15 см. И крепят к стропилам строительным степлером. Стыки для герметичности проклеиваются клейкой лентой Isover Паранет или профессиональным скотчем.

Ошибка № 5: монтировать кровельное покрытие сразу на гидроветрозащиту без устройства контрбруса

Это грубое нарушение технологии, которое неминуемо приведет к сокращению сроков службы всех материалов кровли, нарушению циркуляции воздуха, шумо- и теплоизоляции.

Как правильно: поверх гидроизоляционной мембраны по каждой стропильной ноге смонтировать прижимные рейки (контрбрус).

Если предполагается, что крыша будет нежилая (чердак, а не мансарда), вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом может быть минимальным - чердак уже сам по себе достаточно вентилируемое помещение.

В теплом варианте кровли высота контрбруса зависит от уклона ската крыши:

при уклоне в 25–40º - не менее 50 мм;
при уклоне от 45º – не менее 40 мм;
при уклоне 5–25º - не менее 60 мм;
при уклоне менее 5º – 100 мм.

Сверху контрбруса устанавливается горизонтальная обрешетка, на которую крепится кровельный материал.

Ошибка № 6: неправильная нарезка утеплителя “размер в размер”

Это приводит к смещению минваты при монтаже. Как следствие - возникновение щелей, продувание и промерзание зимой.

Как правильно: утеплитель должен заполнять все пространство без зазоров и щелей.

Если расстояние между стропилами стандартное - 600 мм - и используется утеплитель ISOVER Теплая крыша Стронг , минвата прямо в упаковке разрезается на две равные части по ширине, затем пленка удаляется. Производитель заранее позаботился о том, чтобы полосы уже имели припуск в 1 см - за счет этого утеплитель держится плотно и не сползает.

Если шаг стропил нестандартный, то Изовер разворачивается и нарезается на плиты нужной ширины (не забывайте про припуск в 1-2 см) - на поверхности самого утеплителя нанесена специальная разметка-линейка на каждые 10см.

Укладка утеплителя производится сверху вниз между стропил. Кварцевая вата Изовер Теплая крыша Стронг устанавливается в несколько движений. Она не выпадает, не ломается и не осыпается, дополнительный крепеж в виде лесок или гвоздей не требуется. Это позволяет до 40 % сократить время на работу и сэкономить на расходных материалах.

Ошибка № 7: устанавливать гидроветрозащитную мембрану вместо пароизоляции, “потому что осталась” или использовать пленку

Первый вариант приведет к тому, что в конструкции начнет собираться влага. А пленка рвется при монтаже - в итоге утеплитель под рваной пленкой будет намокать, теряя свойства.

Как правильно: пароизоляция Isover Паранет устанавливается по аналогии с гидроветрозащитой - горизонтально, с нахлестом до 15 см, закрепляется степлером на внутренней части стропил, стыки проклеиваются строительным скотчем.

После окончания вышеуказанных работ устанавливается еще одна контробрешетка для создания вентилируемого зазора между утеплителем и внутренней облицовкой, который крепится на обрешетку с помощью саморезов.

И последний совет: старайтесь выбирать материалы от одного производителя. Эффективнее комплексного подхода даже в утеплении крыш ничего еще не придумано.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.

Rmnt подробно писал о том, как утеплить пол в деревянном доме. Наша инструкция поможет вам избежать ошибок, но, чтобы вы точно сделали всё правильно, расскажем, какие недочёты допускаются чаще всего в процессе утепления пола различных помещений и зданий.

Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя

Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:

Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.

Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие

Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.

Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий

Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.

Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола

Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.

Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель

Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.

Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции

При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.

Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги

Речь идёт о том, что зачастую с целью защитить утеплитель от влаги, которая поступает снизу, используется непроницаемый материал. Однако конденсирование влаги всё равно будет происходить в изоляционном слое, несмотря на использование пароизоляции поверх утеплителя. Поэтому нижняя защита — гидроизоляционная мембрана — должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась внутри утеплителя, а свободно выходила наружу в виде пара.

Ошибка восьмая — нарушение «пирога» утеплённого пола

Нельзя пропускать слои пароизоляции, если вы хотите, чтобы пол прослужил действительно долго. Защищать утеплитель следует и снизу, и сверху, тщательно, не допуская зазоров, скрепляя стыки материала.

а вот как быть с полом?
Если по аналогичной схеме (вентзазор между утеплителем и чистовым полом), то этот зазор нельзя выводить в атмосферу, т. к. в этом случае пол останется холодным. Если же зазор закрывать со всех сторон, то не будет никакой вентиляции утеплителя и смысл воздушной прослойки над утеплителем становится непонятным.
По идее утеплитель через пароизоляцию надо подвешивать к чистовому полу, а снизу утеплителя через влагозащитную плёнку должен быть доступ атмосферного воздуха, но как это реализовать?

Если под атмосферой понимать помещение, то не только можно, но и нужно . Или через щели за плинтусами, или через спец. вент.решетки (речь про деревянные полы по лагам).

sansan21 написал :
Если под атмосферой понимать помещение, то не только можно, но и нужно .

Тогда непонятно какую плёнку использовать сверху утеплителя? Пароизоляция, которая должна защищать от паров помещения, не даст утеплителю дышать, и тогда смысл воздушной прослойки снова непонятен. Влагозащитную мембрану внешней стороной к чистовому полу? А что снизу утеплителя?
Все эти щели и решётки в полу напрягают - при мытье или случайно разлитая жидкость прямиком потечёт под чистовой пол, и что с ней потом делать?

Aztek написал :
непонятно какую плёнку использовать сверху утеплителя

А всё зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться пол. Например - дом постоянного или временного проживания? Если временного (дача), то будут ли зимние наезды? Что под полом - грунт, неотапливаемое цокольное помещение, или другое отапливаемое помещение? Ответы на эти вопросы определят, откуда, куда и когда будут двигаться водяные пары - сооответственно, куда и какую пленку ставить (или не ставить).
ЗЫ. Идеальной схемы пирога, на все случаи жизни, не существует (ИМХО). Всегда приходится идти на компромиссы, но лучше это делать осознанно. Вот как-то так.

sansan21 написал :
А всё зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться пол. Например - дом постоянного или временного проживания? Если временного (дача), то будут ли зимние наезды? Что под полом - грунт, неотапливаемое цокольное помещение, или другое отапливаемое помещение?

Одноэтажный дачный каркасник на винтовых сваях, под полом открытое пространство 500-600 мм. Временное проживание с марта по ноябрь, зимних наездов не будет.

Вот и ладушки . Я бы делал так снизу-вверх: черный пол, на него пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка (или пергамин) корытом на лаги, утеплитель, чистовой пол. Пленка/пергамин снизу - защита от продувания. Сверху утеплителя ничего не надо. Влага, попавшая в утеплитель, сохнет и вверх, и вниз через микрощели в конструкции.

sansan21 написал :
Сверху утеплителя ничего не надо. Влага, попавшая в утеплитель, сохнет и вверх, и вниз через микрощели в конструкции.

Если так рассуждать, то и в стенах пароизоляция уж тем более не нужна - туда хоть воды случайно не нальёшь.
Мне представляется более логичной другая схема (тоже снизу вверх): черновой пол с щелями - паропроницаемая влаговетрозащита - утеплитель - пароизоляция - чистовой пол. Без вентзазора. Как Вам такой вариант?

.. ребяты,оба варианта нормальны.. разве что ,в первом варианте нужно постараться спецом воду на пол не лить. ( смайлик) .. а вообще для пола пароизоляция не критична. ну не идёт пар вниз никогда практически. всё что испаряется, -испаряется "вверх".. ну и в стены тоже чуток. и теплый воздух всегда поднимается вверх,а там(в потолке,за стеной например)встреча с холодом и росса. вот тут пароизоляция необходима. с полом незаморачивайтесь..(ещё смайлик)

Приветствую мастеров. Имеется щитовой дом для постоянного проживания. Есть желание и потребность утеплить пол. Снизу холодный подпол,лаги на 100,половая доска в шпунт на 25. Первоначально было желание просто кинуть на пол листы ДСП и кавролин. Но почитав форум,подумал,что правильно утеплить будет правильней. Сверху доски снимать не хотелось, каким образом организовать привильный сендвич снизу? Заранее благодарен.

garpun1 , несколько лет назад была подобная тема . Если есть доступ снизу (от грунта до лаг сколько?), можно заложить либо пенопласт ПСБ (белый), либо плиты базальтовой ваты (типа Роквул ЛайтБаттс). Придется продумать крепление снизу (планками, натянутой проволокой, арматурной сеткой и пр.). Укладывать максимально плотно, без щелей. Лучше в 2 слоя по 50 мм с перекрытием стыков. Потом по лагам снизу можно пристрелить степлером пароизоляционную пленку (типа Изоспан В), или пергамин.

sansan21 . только не Изоспан В. он там (ниже утеплителя) нужен,как в бане лыжи. Это же пароизоляция,отсекающая пары в теплом помещение от утеплителя. т.е. всегда ставится изнутри помещения перед утеплителем.. со стороны подвала можно прикрыть утеплитель изоспаном А.. гладкой стороной к земле. это проницаемая (от утеплителя) мембрана.. она защитит(не пустит) снизу(от земли например) ветер,влагу.

garpun1 написал :
Сверху доски снимать не хотелось, каким образом организовать привильный сендвич снизу?

Удобно утеплить пенополистиролом. Крепить можно саморезами. Пропенивать стыки и все щели.

helmutivan написал :
только не Изоспан В. он там (ниже утеплителя) нужен,как в бане лыжи.

Гекса так не считает - аж Изоспан D рекомендуют. Влага со стороны грунта будет проникать в утеплитель в виде пара - пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка не защитит. Если с влагой не заморачиваться (дом по условиям задачи постоянного проживания, утеплитель ВСЕГДА будет теплее воздуха под полом, следовательно, конденсации "подпольной" влаги в утеплителе не будет), то для защиты от продувания сгодится и Изоспан А, АМ.

Спасибо откликнувшимся. Утеплитель(допустим Кнауф в рулоне) к половой доске крепить плотно,или как получиться? И пергамин имеется разных марок(от 250 до 350),какой подойдёт. А поверх половых досок потом можно будет положить ДСП?

garpun1 написал :
А поверх половых досок потом можно будет положить ДСП?

У меня, кстати, тоже такой же вопрос: лаги 100х50, между центрами лаг 625. На чистовой пол планирую неструганную дюймовку, поверх неё OSB-3 9мм - этого достаточно будет по толщине?

к половой доске крепить не надо (да и плохо получится). Он должен лежать на черновом полу, а над ним желательно иметь вентзазор. У Вас полноценного черного пола нет (хотя можно как-то извернуться, и делать его частями снизу, постепенно закладывая утеплитель). В принципе, функция черного пола - держать утеплитель. Поэтому я и писал выше - рейки, проволока, сетка. И опять же, исходя из удобства закладки снизу - плитный, а не рулонный утеплитель. Насчет пергамина - вообще -то древний материал, с очень невнятной паропроницаемостью. И работать на холоде неудобно - жесткий. ИМХО, пленки удобнее, и по деньгам не такая уж огромная разница.

Aztek написал :
этого достаточно будет по толщине

А что сверху ОСП? Учтите, материал не предназначен для открытого применения в помещениях.

Линолеум по полу, обои по стенам и потолку.

sansan21 написал :
Учтите, материал не предназначен для открытого применения в помещениях.

По какой причине? Класс экологичности вроде бы позволяет.

По прочности-то достаточно будет? По другим материалам поиск много результатов выдаёт, а вот OSB на доску что-то не могу найти.

Aztek ,Так я и написал "не для открытого применения". Т.е. должен быть чем-то покрыт (краской, линолеумом, обоями) - это рекомендации производителей. ОСП на доску - нормально, но! Здесь дело не в прочности. Под линолеум надо идеально плоское основание. Если вы ваши неструганные доски сможете вывести в плоскость (например, по аналогии со стяжкой - не более 2 мм на 2 м ), то кладите хоть оргалит. Если нет - я бы положил 2 слоя 9 мм (а лучше 2 по 12 мм) с разбежкой швов. Иначе на неровном полу один слой 9 мм будет повторять все волны. Компенсационные швы придется замазать элластичным герметиком, иначе со временем "пропечатаются" через линолеум.
И еще - по Москве: канадский Норборд - дешевле, рыхлее, делается из лиственной щепы. Прибалтийский Болдерая - плотнее, дороже, из хвойной щепы. Я бы брал второй (хотя Норборд позиционируется именно на пол).

sansan21 написал :
Если вы ваши неструганные доски сможете вывести в плоскость

Нет, точно не смогу. Мало того, предполагаю, что и качественных досок могу не найти, т. е. они могут оказаться не идеально одинаковыми по толщине.

sansan21 написал :
Если нет - я бы положил 2 слоя 9 мм (а лучше 2 по 12 мм) с разбежкой швов. Иначе на неровном полу один слой 9 мм будет повторять все волны.

Очень высоких требований к идеальной плсокости пола не предъявляется, лишь бы он "не дышал" при наступании.
А 2 слоя не будут повторять волны?

sansan21 написал :
Компенсационные швы придется замазать элластичным герметиком, иначе со временем "пропечатаются" через линолеум.

Это в случае одного слоя или и двух тоже слоёв OSB?

sansan21 написал :
И еще - по Москве: канадский Норборд - дешевле, рыхлее, делается из лиственной щепы. Прибалтийский Болдерая - плотнее, дороже, из хвойной щепы. Я бы брал второй (хотя Норборд позиционируется именно на пол).

Да, спасибо, я тоже думаю прибалтику.

Вот схема пола, покритикуйте пожалуйста! Утеплитель решил класть без вентзазора сверху, но боковины через мембрану выходят в вертикальный вентзазор стенового утеплителя (во внешнюю атмосферу).

Aztek написал :
А 2 слоя не будут повторять волны?

Будут, но более плавные .

Aztek написал :
Это в случае одного слоя или и двух тоже слоёв OSB?

Швы от верхнего слоя.
Перезалейте, пожалуйста, рисунок, он развалился на куски. Кстати, какова длина пролета лаг? Или это балки? (Лага - это балка, имеющая промежуточные опоры ).

А крепить на саморезах достаточно или проклеивать нужно?

Чем грозит отсутствие дилятационного зазора? Может его вообще не делать если будет зазор у стены?

sansan21 написал :
Кстати, какова длина пролета лаг? Или это балки? (Лага - это балка, имеющая промежуточные опоры ).

Балки розового цвета, лежат на швеллере через слой рубероида. Между ними расстояние немного разное, но не более 750 мм, думаю, это с большим запасом.
Лаги голубого цвета 100х50, между их центрами 625 мм.

Aztek , А нижний слой досок это что - черновой пол? Он уже есть?

Aztek , Саморезы достаточно. Швы надо везде, а не только у стен. Деревянный каркасник живет своей жизнью - набухает осенью, сжимается зимой, высыхает весной, расширяется летом (сам такой пользую более 20-ти лет).

sansan21 написал :
Aztek , А нижний слой досок это что - черновой пол? Он уже есть?

Да, черновой пол. Его пока нет, установлен только фундамент на винтовых сваях, обвязан швеллером. Если интересно, могу сделать фото в выходные.
Лаги установлены поверх чернового пола чтобы получить пространство под утеплитель 100 мм.
Ещё вот сомневаюсь плёнку поверх чернового пола положить или пристрелять её снизу?

А что будет без зазора? Выпрет плиту?
Обычный силиконовый герметик подойдёт для швов в OSB?

Aztek ,Честно говоря, приведенная на рисунке конструкция вызывает много вопросов.

Зачем на швеллеры положены балки? Только для крепления к ним лаг?
Черновой пол принято делать съемным (либо по черепным брускам, либо подбивать снизу). В принципе, это актуально для деревенских изб, где черный пол сгнивал быстрее чистового, но все же. Ваш пол зажат между лагами и балками.
Балки, лаги, стойки, стропила и пр. образуют НЕСУЩИЙ (нагрузки) каркас. Поэтому должны соединяться между собой НАПРЯМУЮ. У вас (как нарисовано) они соединяются через доски!

очень желательно - не понятно, что уже есть, а что планируется ?

лучше снизу, хотя делают и сверху - корытом между лагами.

Aztek написал :
А что будет без зазора? Выпрет плиту

Выпрет края (как на ламинате) - и пропечатается через линолеум. Можно силикон, хотя он мягковат, есть еще акрил с силиконом - потверже. Сам не пробовал .

Зачем на швеллеры положены балки? Только для крепления к ним лаг?

Да, так просто удобнее. Боковые венцы-брусья 150х150 и балки притянуты к швеллеру стальными приваренными шпильками, а уже весь остальной крепёж пойдёт к дереву.

sansan21 написал :
Черновой пол принято делать съемным

Да, меня это тоже смущает. Но я планирую добротную пропитку неомидом-430. По многим отзывам такие доски в условиях проветриваемого пространства (а я не хочу с боков полностью перекрывать пространство от земли до стен, там планируется зазор около 300 мм) проживут лет 50, а то и больше.

sansan21 написал :
Балки, лаги, стойки, стропила и пр. образуют НЕСУЩИЙ (нагрузки) каркас. Поэтому должны соединяться между собой НАПРЯМУЮ. У вас (как нарисовано) они соединяются через доски!

Разве это снижает нагрузочную способность? Балки и лаги из того же материала, что и доски чернового пола, с теми же механическими свойствами. Как доски под лагами могут ослабить конструкцию?
Если в этом действительно есть смысл, то можно лаги 150х50 пустить прямо по балкам и срезать с них 25 мм, а чёрный пол уложить между лагами.

А если уложить полотна плёнки на чёрный пол, а потом уже поверх плёнки ставить лаги? Так класть удобнее и расход меньше. Это если лаги 100х50 поверх чернового пола как на рисунке.

Тогда по тому же принципу надо и между половой доской зазоры оставлять, доску ведь вообще может выдавить!

sansan21 написал :
очень желательно - не понятно, что уже есть, а что планируется ?

ОК, обязательно сфотаю!
Всё дерево пока на бумаге, готовы только сваи и обвязка швеллером.

Aztek ,У американцев есть такое понятие - overbuilding. Одно из значений - излишнее усложнение конструкции с нерациональным (пере)расходом материалов, труда, времени и пр. Ведь есть же куча апробированных решений по каркасникам, зачем новый огород городить?

Aztek написал :
Разве это снижает нагрузочную способность?

Снижает жесткость узлов соединения стоек с горизонтальной обвязкой. Вы же будете делать из досок естественной сушки? Вот они через годик высохнут, и стыки ослабнут.

Aztek написал :
Тогда по тому же принципу надо и между половой доской зазоры оставлять, доску ведь вообще может выдавить!

И выдавливает, только в путь . Зимой некоторые доски пола встают "лодочкой", а летом образуются щели.
А в целом . тема начала приобретать какой-то глобальный характер. .

sansan21 написал :
У американцев есть такое понятие - overbuilding.

Вот я и стараюсь этого избежать! Все размеры просчитываются таким образом, чтобы минимизировать расходы (и отходы) пиломатериалов и сделать технологию сборки наименее трудоёмкой.

sansan21 написал :
Ведь есть же куча апробированных решений по каркасникам, зачем новый огород городить?

Ну огород не особо новый, там много стандартных узлов. Другое дело, что ни один готовый проект не учитывает особенностей конкретно моего фундамента. Например, в нём уже есть очень близко расположенные балки, что позволяет избежать того самого овербилдинга с набивкой черепных брусков и нарезкой коротких кусков чернового пола, ведь намного намного проще бросить целую доску. Грех этим не воспользоваться! :yu

sansan21 написал :
Вы же будете делать из досок естественной сушки? Вот они через годик высохнут, и стыки ослабнут.

Если смогу найти нормальные материалы, то постараюсь делать из сухих.
Не понимаю как могут ослабнуть стыки между стойками и горизонтальной обвязкой, если на стойки давит вся масса дома? Разве они не будут в любом случае прижаты вниз?

sansan21 написал :
И выдавливает, только в путь . Зимой некоторые доски пола встают "лодочкой", а летом образуются щели.

Так я как раз об этом и говорю, и тем не менее там же не делают никаких дилатационных зазоров.

sansan21 написал :
тема начала приобретать какой-то глобальный характер.

Кровля – первый рубеж обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождь, град, снег, ветер или палящее солнце. Эффективность ее защитных функций во многом зависит от качества утепления. Речь идет как о прямых теплопотерях, которых на долю кровли приходится до 25 % от всех потерь тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия внешних факторов. Поэтому при строительстве или ремонте очень важно правильно выполнить утепление и помнить о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных элементов.

Холодные и теплые

Прежде всего следует различать эти два типа кровель. Холодная – это значит с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это важно? Дело в том, что, независимо от типа кровельного покрытия, холодная и теплая кровли имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли чаще всего используют недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их главная задача – обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания внутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.

При монтаже холодной кровли гидроизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом 100–150 мм, стыки проклеивают строительным скотчем. Затем пленку крепят к стропилам брусками контробрешетки. После этого поперек стропил монтируется обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие. Для гибкой черепицы делают так называемую сплошную обрешетку, т. е. укладывают на контрбрусья сплошные листы ОSB или другого аналогичного материала. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак сам по себе является вентилируемым помещением. Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не забывая установить под слой утеплителя пароизоляцию.

Монтаж теплой кровли

В этом случае все также начинается с укладки гидроизоляции.

Простую пленку использовать уже нельзя, поскольку прямо под ней будет расположен утеплитель, который должен дышать, отдавая лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может отсыреть и будет плохо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарял лишнюю влагу, гидроизоляционный слой должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используют гидроветрозащитные мембраны, например ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и намочить утеплитель и стропила, она пропускает снизу вверх водяные пары. Еще одно преимущество Ветранет (АМ) состоит в том, что эта мембрана может играть роль временного укрытия, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить монтаж кровельного покрытия на срок до двух месяцев.

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить — вместо мембраны используют дешевые пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей, также совмещают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не всем известно, что это соблюдается только до тех пор, пока пленка на весу. Как только она соприкасается снизу с каким-либо основанием, в этом месте тут же возникает протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое утеплителя.

В отличие от холодной кровли, теплый вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, чтобы вся лишняя влага эффективно испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха. Поэтому высота бруса для контробрешетки выбирается в соответствии с нормативом.

При стандартной величине уклона ската (25–40º) высота контрбруса должна быть не менее 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – не менее 40 мм. Чем более пологий скат, тем хуже тяга под кровлей, поэтому при уклонах 5–25º нужен контрбрус высотой не менее 60 мм, а при уклоне менее 5º – 100 мм.

Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то нужно увеличить высоту вентзазора на 10 % или дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более подробно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли» .

Вентзазор не должен прерываться, чтобы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не скапливалась. Поэтому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.

Утеплитель устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он монтируется снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, то их наращивают брусками нужной толщины, которые набивают перпендикулярно.

Снизу на стропила монтируется пароизоляционная пленка. Ее крепят к горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100–150 мм, используя строительный степлер или гвозди с широкой шляпкой. Стыки и места крепления пленки герметизируются при помощи пароизоляционной ленты или армированного строительного скотча.

Недостатком применения в качестве пароизоляции обычной пленки являются многочисленные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытный строитель не заметит всех, в результате утеплитель может местами намокать. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуем использовать специализированные мембраны, например ISOVER Паранет (В). Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к утеплителю и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет удерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, удобной в монтаже и при этом эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в наибольшей степени соответствует кварцевая. Теплопроводность ее легких марок составляет 0,037–0,041 Вт/(м*°С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5–2 раза легче аналогичной по характеристикам каменной.

Благодаря тонким (3,5–5 мкм) и длинным (25–30 см) волокнам она отличается высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердачного перекрытия целесообразно использовать вату в рулонах, поскольку ее удобнее монтировать цельными кусками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1,5–2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В итоге затраты на транспортировку утеплителя сокращаются в 1,5–2 раза.

Как правило, утепление кровли дома для постоянного проживания предполагает укладку минваты в два слоя, поскольку одного (максимум 150 мм) недостаточно для суровых российских зим. В этом случае для первого (наружного) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Теплая Крыша с повышенной звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго — ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Утеплитель монтируется между стропилами подложкой вниз, после чего она приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Паранет.

Можно ли утеплить холодную кровлю?

Просто так взять и доутеплить холодную кровлю в старом доме не получится: покрытие придется полностью снимать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены гидроизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Сделать это со стороны чердака не получится никак. Правда, если дом с историей, то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в замене.

Если же он построен относительно недавно, то полностью перекрывать крышу – это значит понести серьезные затраты. Поэтому решение о том, что у вас будет располагаться над верхним этажом, лучше принять заранее. Еще правильнее – перестраховаться: даже если решено сделать холодную кровлю, можно использовать гидроветрозащитную мембрану вместо пленки и выбрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя несколько лет, главное, чтобы это было возможно в принципе.

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а значит, можно приступать к работе. Главное, что нужно помнить, – в кровельном деле нет мелочей! Правильно смонтированная кровля надежно защитит дом от холодов, жары и непогоды и будет служить верой и правдой в течение долгих лет.

Читайте также: