Подвал под крыльцом дома

Обновлено: 13.05.2024

В большинстве своем, постройка погребов происходит практически на всех дачных участках, так как продукция в них хранится долгое время. Классический проект погреба должен предполагать в себе возможность сохранения и поддержания в помещении температуры от трех до четырех градусов.

Погреб, обустроенный на своем дачном участке , служит отличным холодильником, который не будет требовать больших расходов на его эксплуатацию. Погреб на даче можно расположить практически на любом месте своего участка. Допустим, вблизи дома или под ним. Если же вы решили построить погреб под своим домом, то следует произвести проверку фундамента, чтобы при осуществлении строительных работ он не смог повредиться. Помимо всего прочего, в строительном проекте обязательно должен учитываться уровень грунтовых вод на земельном участке и возможность создания хорошего гидроизоляционного слоя в помещении и отличной системы вентиляции. Ну а если вы желаете узнать о том, как должно происходить строительство погреба своими руками, то в этой статье мы постараемся пошагово рассказать об этом процессе.

Подготовка к строительству

Прежде чем начать осуществлять стройку погреба, необходимо определиться с его будущими размерами. В данном случае нужно будет учитывать следующие моменты:

уровень промерзания грунта,
наличие грунтовых вод в вашей местности.

Многие эксперты отмечают следующий фактор – пол в погребе на даче должен располагаться в 60-75 см от самого большого уровня грунтовых вод, а перекрытия на 15-20 см ниже уровня промерзания почвы. Обустроить яму для погреба необходимо, учитывая толщину стен и пола. Традиционные размеры погребов на дачных участках 2*3-2 м. Исходя из этого, рытье котлована следует производить размерами 2,3*3,3 м. размеры котлована на участке могут быть различными. Стены, потолок, и пол желательно изготовить самостоятельно, при помощи железобетона и качественных гидроизоляционных материалов.

Во избежание затопления погреба, следует предусмотреть в нем прослойку из гидроизоляции, заделав при этом все стыки и швы. Помимо этого, обустройство подвала на даче должно предусматривать отличную систему вентиляции. Если же вентиляция в погребе будет неудовлетворительной, то стены покроются плесенью и грибком. В летний период времени вентиляция должна быть принудительной. Также необходимо позаботиться о теплоизоляции всех перекрытий погреба, для того, чтобы избежать промерзания потолка.

Бетонные стены и пол в дачном погребе

Эта статья вам сможет рассказать о том, как сделать погреб на даче своими руками. Давайте дальше в нашей публикации разбираться в этом вопросе. Рытье котлована является довольно простым делом. Да и погреб на вашем участке не будет занимать много места. Эту работу можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалистам. После того как работы по рытью ямы закончены, ее дно следует тщательно выровнять по горизонтали при помощи строительного уровня.

Во-первых, выровненный пол нужно засыпать слоем щебенки. Его толщина должна составлять от 15 до 30 см. Щебенку также необходимо хорошо утрамбовать.
Во-вторых, производится заливка бетона. Если же существует движение почвы на вашем земельном участке, где производится обустройство погреба, то пол нужно армировать, используя для этого арматурные прутья. Они, как правило, укладываются по всей поверхности на расстоянии в 60-100 см друг от друга. Бетонный раствор должен обязательно полностью застыть и стать прочным, прежде чем начнется работа по обустройству стен в погребе.
Стены также необходимо армировать. Для этого следует взять толстые арматурные прутья большого размера и уложить их с определенным шагом. Затем к ним самостоятельно нужно подвязать тонкие стержни из арматуры.
Прежде чем залить бетон, следует построить опалубку из деревянных досок. Опалубка должна быть надежной и крепкой, так ей нужно будет в будущем выдерживать вес всего бетона. Щиты опалубки следует распереть деревянными брусьями между стенами. В нижнем участке опалубки давление будет очень высоким, поэтому в данном месте необходимо произвести установку распорок в большом количестве. Как только вы сможете при помощи строительного уровня достичь четкой вертикальности стен, можно приступить к заливке цементом самостоятельно.
Для того чтобы при заливке не образовывались монтажные швы, профессионалы рекомендуют производить заливку цементом сразу же в один подход. Данная работа выполняется по кругу. Необходимо выполнить эту работу таким образом, чтобы бетонный раствор со всех сторон поднимался одновременно. При проведении данного процесса следует подвергать бетонный раствор вибрации. Для этого нужно применять специальные инструменты либо металлический прут. При помощи вибрации будет происходить усадка бетона. Ко всему прочему, в будущем не произойдет появление воздушных полостей. После того как бетонный раствор полностью застынет, опалубка убирается и начинается установка перекрытия погреба. Погреб на дачном участке необходимо качественно перекрыть и утеплить.

Заливка перекрытия погреба на даче

Постройка перекрытия для погреба является одним из самых важных этапов в данной работе.

В первую очередь нужно произвести укладку швеллеров с малым шагом (в 45-60 см) на противоположные стены. Далее, на них наваривается арматура. Затем происходит наварка арматуры параллельно этим швеллерам. Так мы сможем получить сеть из арматуры, имеющую ячейки по 25 см.

Еще можно изготовить каркас из арматуры другим методом. Самое важное в этой работе – получение прочного и надежного каркаса.

Точно так же необходимо сделать отверстия для трубы и кабель-канала. В том же случае, если будет предусмотрена принудительная вентиляция. Учитывая повышенную влажность в погребе электропроводку, следует хорошо изолировать.

Следующим этапом в работе является установка специальных опор, на которые в дальнейшем закрепляются щиты. Они необходимы для того, чтобы удерживать вес бетонного раствора после заливки. Установка щитов на опоры производится очень плотно к каркасу из арматуры. Самое главное, чтобы каждая эта опора выдерживала вес площади в 1кв.м. 4.

В бетонный раствор для потолка погреба желательно внести мелкофракционный гравий. При выполнении этой работы следует хорошо заполнить цементом свободные полости , находящиеся в каркасе. В труднодоступные участки цемент можно протолкнуть при помощи прута.

Как мы видим, строительство погреба является довольно трудным занятием. Поэтому если у вас есть лишние деньги, то вам следует обратиться за помощь к специалистам в этой области.

Утепление потолка, пошагово

В этой статье выше мы рассказали о том, как построить погреб на даче своими руками. А после этой статьи вы сможете найти полезное видео, которое позволит вам узнать ответы на многие вопросы.

Теперь стоит поговорить о том, как произвести утепление погреба. На строительном рынке в настоящее время можно найти огромное количество всевозможных изоляционных материалов.

Обустройство погреба на дачном участке предусматривает применение минеральной ваты, опилок и пенопласта для возможности произвести утепление перекрытий. Данный метод является классическим. Если же произвести такое утепление, то со временем эту работу полностью нужно будет переделывать. Можно утеплить перекрытия, используя в качестве материала полиуретан или какой-либо другой вид изолятора. Данный материал считается современным. Срок его эксплуатации составляет 45-50 лет.

Обеспечение воздухообмена

Произвести самостоятельную вентиляцию в погребе следует обязательно. Погреб, расположенный на земельном участке нет необходимости вентилировать. Производить постройку погреба в данном случае следует, учитывая расположение 2-х труб: вытяжной и приточной. Нижнюю часть приточной трубы следует разместить на расстоянии в 25-30 см от уровня пола, для того, чтобы свежий воздух мог послужить в погреб и наполнял все помещение. А нижний участок вытяжной трубы, как правило, располагают под потолком хранилища. Из-за этого, что там будет скапливаться влажный и теплый воздух, его необходимо периодически удалять из погреба. Будет отличным вариантом, если постройка погреба производится на открытом участке земли. Можно соорудить погреб малозаглубленным (полузаглубленный) или полностью заглубленным.

Теперь вы знаете, как на своей даче сделать погреб для хранения в нем овощей и консервации своими руками. Надеемся, что вы запомните наши советы для того, чтобы соорудить у себя на даче подобное строение.

Уже несколько лет я со своей семьёй продолжаю обживать и благоустраивать свой таунхаус. То двери новые прорубаю, то перегородку перекладываю, короче воплощаю свои дополнительные хотелки.

Дошли руки, а точнее припёрло уже пристроить к уличной двери входную группу (крыльцо).

Потребность во входной группе была большая, так как по проекту входная дверь распахивала всем уличным ветрам прихожую и собственно весь первый этаж.

Ну а раз предстояло копать, то я решил выкопать не только траншею под ленту, но и котлован для погреба.

Поверх ленточного фундамента я решил разом залить толстую плиту пола.

Она же должна будет стать потолком подвала. Поэтому я очень большое внимание уделил укреплению опалубки. Очень не хотелось, чтобы "озеро" бетона прорвало берега.

Котлован для погреба по внешнему периметру я утеплил экструдированным пенополистиролом. Затем связал арматурный "скелет" моего будущего бетонного бункера.

Труба, которая пересекает мой котлован - это канализация из соседней секции таунхауса. Я решил не переносить её в сторону, чтобы не делать лишних изгибов (потенциальных мест засора). Эту трубу я пропустил в толще бетонной стенки подвала. А для того, чтобы она не была связана с моей постройкой и могла "играть", я обернул её толстым слоем утеплителя и загерметизировал торцы. Получился так называемый футляр (или гильза).

В пространстве арматурного скелета я соорудил внутреннюю опалубку.

Эта конструкция должна обеспечить полость в бетонном монолите (пространство погреба).
То есть получается, что лента фундамента будет одновременно стенками погреба.

Пол решил оставить без заливки.

Так порекомендовали бывалые "подвалостроители". Лучше засыпать гравием. При весеннем паводке грунтовая вода может на неделю выступить, после чего также беспрепятственно отступит.

На высоту заливки плиты сделал стенки для будущего лаза в погреб, то есть сровнял их с общей высотой опалубки.
Внутри этого деревянного куба по максимуму наколотил распорок , чтобы его не сдавило массой жидкого бетона при заливке.

Внутрь подвального пространства завёл две трубы вентиляции.

Приточная спускается до пола, а вытяжная выходит из потолка.
Чтобы эти вентиляционные трубы не портили внешний вид пристройки, я отвёл их в место, где в будущем они будут замаскированы декоративной накладкой вместе с газовым шкафом.
Впоследствии я разнесу высоты верхних обрезов этих труб для образования естественной тяги.

Что ни говори, но всё же удобно, когда хранилище с припасами находится под домом, и за банкой солений или компота не надо идти на улицу. Тем более что подвальное помещение совсем не обязательно должно соответствовать общей площади дома.

Простая логика подсказывает, что наиболее удобен погреб, расположенный под верандой, так как она является пристройкой. Во всяком случае, чтобы загрузить в него урожай, собранный с огорода, овощи не придётся носить через жилые помещения – да и с финансовой точки зрения это тоже выгодно.

В нашей статье вы найдёте много полезной информации о том, как самостоятельно построить веранду с погребом, и не наделать при этом досадных ошибок.

Организационные вопросы

Особенность такого строения, как веранда заключается в том, что она всегда пристроена к входу в дом. Поэтому, мало кому придёт в голову рыть подвал под уже существующей верандой, создавая тем самым проблемы обитателям дома – да и ограниченное пространство веранды не даст нормально работать.

А вот построить дом с погребом под верандой, либо пристроить веранду с погребом к дому – отличная идея. Так давайте разберёмся, как воплотить её в жизнь. Прежде, чем приступить к каким бы то ни было работам, нужно точно определиться с конфигурацией строения, глубиной подвала, материалами, которые вы будете использовать.

Понятно, что если предстоит строительство дома, тем более, когда на него есть проект, ломать голову над этими вопросами не придётся: придерживайтесь проектной документации – вот и всё, что от вас требуется. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда к уже эксплуатирующемуся зданию, не имеющему подвала, решено пристроить веранду, и сделать под ней погреб.

Определение глубины погреба

Погреб, располагающийся под каким либо строением, отличается от обособлено стоящего овощехранилища тем, что его стены должны заглубляться по всей высоте. И если ориентироваться по строительным нормам, то такое помещение будет являться полноценным подвалом. Когда его площадь совпадает по площади с домом, то тут могут быть и другие варианты.

Подвальный этаж может быть заглублён наполовину, или вообще быть наземным – в таком случае, на соответствующую высоту поднимается всё здание. Что касается пристройки, то её фундамент невозможно поднять выше фундамента дома – а значит, чтобы обеспечить подвальному помещению необходимую высоту, нужно заглубляться. И вот тут-то вам предстоит решить задачу: а стоит ли вообще овчинка выделки?

УГВ – главный ориентир

Возможно, в доме не предусмотрели подвала именно потому, что близко залегают грунтовые воды (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать)?

Разбираться: что и как строить, и какие материалы при этом использовать, следует только после того, как вы уясните это важнейший вопрос. Глубина погреба должна составлять минимум 1,8м, а лучше 2м – в нём должно быть удобно стоять во весь рост высокому человеку.

По нормам, грунтовые воды не должны подходить к подошве фундамента ближе полуметра. Значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что УГВ на участке не выше отметки в 2,5м. При этом лучше не полагаться на сведения, полученные от соседей или знакомых, а произвести замер самостоятельно.

Существуют, конечно, карты залегания грунтовых вод, но этот показатель не является одинаковым для целого района – и к тому же отметки меняются в течение года. Так что, лучше замерить самим, и делать это следует либо по весне, либо в конце осени. Для этого и нужно-то: пробурить трёхметровую лунку, и опустить в неё шест или шпагат с грузиком на конце.

Через три-четыре часа импровизированный щуп можно вынуть: если он остался сухим, значит переживать не о чем, если намок – следует замерить расстояние от поверхности грунта до границы сухого и намокшего отрезка. Если вы увидите, что уровень воды не соответствует нужному вам значению, от подвала под верандой лучше отказаться вообще, и отдать предпочтение отдельно стоящему наземному погребу.

Несущие стены погреба

Уровень воды, конечно, важный показатель, но, прежде чем принимать решение о строительстве подвала под пристройкой, вы должны быть уверены, но качество грунта на вашем участке позволяет возводить ленточный фундамент.

Тут можно сориентироваться по фундаменту дома: если он, к примеру, стоит на сваях, или на монолитной плите – значит, были на то причины. Возможно, на участке песчаный или биогенный грунт. Если же дом стоит на ленточном фундаменте, его можно смело возводить и под верандой – а вернее, фундаментом для веранды станут стены подвала.

Материалы и способы их применения

Первый вопрос, с которым нужно определиться: из какого материала возвести фундамент?

Так как ваш погреб будет располагаться под строением, его стенам предстоит нести нагрузки не только от своего веса, но и от наземного строения. Вариантов для их обустройства не так уж много: монолитный бетон, бетонные блоки, глиняный кирпич и бутовый камень – всё то же, что предусматривают действующие нормы для капитальных зданий.

Что из них выбрать, решайте сами, исходя из возможностей закупки материала. Возможно, рядом с вашим участком есть карьер, где добывается камень, и для вас дешевле и проще использовать именно бут, хотя в масштабном строительстве он применяется довольно редко. Зато в этом случае, получится красивый цоколь, который не нуждается в дополнительной отделке.

Важно! Толщина стен зависит от их длины и материала, который будет применяться при их возведении. Размер веранды редко когда превышает 3*3м, поэтому мы будем иметь в виду именно такие габариты погреба.

Итак, при глубине подвала в 2м, и длине пролётов до 3м, толщина стен подвала должна быть не менее:

Бетон монолитный: стена 200 мм, подошва фундамента 300 мм;
Блоки бетонные: стена 250 мм, подошва фундамента 400 мм;
Кирпич керамический: стена 380 мм (1,5 кирпича), подошва фундамента 640 мм (2,5 кирпича);
Камень бутовый: стена 600 мм, подошва фундамента 800 мм.

Не следует забывать, что опорная часть стен подвала должна уширяться, и на этот счёт существуют определённые нормы, которые мы и привели выше. Что касается высоты подошвы фундамента, то при монолитной заливке ленточного фундамента, она должна составлять не менее 15 см.

На уровне с ней можно залить и бетонное основание, то есть, пол погреба, как это выглядит схематично, вы можете видеть на картинке снизу.

О нюансах устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать) мы расскажем в следующей главе, а пока продолжим говорить о стенах. Чем ниже прочность используемого материала, тем толще они должны быть. Наименьшая толщина у монолитных стен, и по стоимости они выходят дешевле. Но есть один минус – технически этот вариант более сложен, и не каждый сможет правильно произвести бетонирование самостоятельно.
К тому же, прежде, чем приступать к строительству самой веранды, вам придётся выждать положенные 28 дней, необходимые для твердения бетона. С бетонными блоками всё гораздо проще, но не все их разновидности можно использовать для строительства подвалов.
Строительные нормы, например, запрещают возведение фундаментов из ячеистого бетона – причиной тому их низкая прочность и высокая гигроскопичность. Следовательно: пеноблоки и газоблоки для этой цели не годятся, газосиликатные блоки и, кстати, силикатный кирпич, тоже под запретом.

Все остальные варианты: полистиролбетон, золобетонные блоки с наполнителем из доменного шлака или керамзита, а так же изделия сборные бетонные ФБС и УДБ – можно использовать для возведения несущих подвальных стен. Кирпич применяют только полнотелый, если же использовать пустотный – то только в качестве несъёмной опалубки под заливку бетоном.

Кстати, это очень удобный способ: он позволяет получить монолитные стены, сократив при этом и расход бетона, и сроки ожидания набора его прочности. Такой фундамент – это отличный вариант для капитальной веранды с погребом, стены которой будут возводиться из тяжёлых материалов: кирпича или бетона.

Устройство основания подвала: конструктивные нюансы

Перед тем как приступать к возведению стен подвала, которые так же являются и фундаментом будущей веранды, осуществляется дренажная подготовка дна котлована. Его отсыпают крупнофракционным материалом – чаще всего щебнем, поверх которого трамбуют подушку из крупнозернистого песка. Общая толщина такой подготовки должна быть не менее 20-25 см, и она очень важна для создания микроклимата в будущем погребе.

Ведь в чём заключается суть данного технологического этапа: благодаря естественному дренажу, поверхностная вода, просачивающая в толщу грунта, не застаивается под полом подвала, а быстро уходит вглубь. Когда существует опасность сезонного повышения УГВ – например, если ваш участок расположен недалеко от водоёма, то толщину отсыпки можно значительно увеличить.

Тут главное – качественно утрамбовать песок. Во-первых, таким образом выравнивается основание перед заливкой бетоном, а во-вторых, распределяются нагрузки, в связи с чем уменьшается усадка фундамента. Трамбовку производят послойно, с обязательным увлажнением, используя при этом ручную трамбовку или виброплиту.

Между слоями щебня и песка желательно настелить слой геоткани, она будет препятствовать смешиванию материалов с разной фракцией. После того, как песок утрамбован, можно приступать к возведению фундамента.

Описывать технологии мы не будем, так как мы не знаем, какому варианту вы отдадите предпочтение. Остановимся лишь на общих нюансах, от которых зависит многое – если не всё.

Опорная часть фундамента и пол

Когда строится отдельно стоящий погреб, то сначала заливают бетонный пол, который служит опорой для стен. В случае, когда возводится подвал, стены которого являются фундаментом для капитального строения, то порядок работ будет несколько другим. Сначала по контуру подошвы фундамента настилается рубероид, и для любого строения это очень важно.

Затем, в днище котлована нарезают траншеи с вертикальными стенками, в которых производится подготовка основания и, если фундамент монолитный, заливка бетона. В этом случае, стенки траншей сыграют роль опалубки, которую не требуется снимать – только их нужно застелить полиэтиленом, чтобы вода из раствора не вытекала.

Под стенки подвала уже ставят традиционную опалубку, а как всё это выглядит, можно видеть на представленной выше схеме.

Чтобы погреб был сухим

Как видите, способы можно применить разные, но все действия направлены на то, чтобы в конечном итоге пол подвала и верхняя горизонтальная поверхность опорной подушки, были выведены на одну отметку.

Она сравняется тогда, когда бетонная стяжка пола уже будет залита. Но сначала снова настилается слой рубероида, который должен покрывать и фундаментные подушки, и всё пространство между ними.

Стелют его внахлёст, и желательно, чтобы горизонтальная изоляция была сделана в два слоя. Если слой будет один, то полотна рубероида нужно по всей площади фундаментной подушки приклеить к бетону мастикой, которая сама по себе так же является гидроизоляционным материалом – она и заменит второй слой.

Важно! Всего, после выведения стен подвала на нужную высоту, у вас должно получиться три ряда рулонной изоляции: первый – под подошвой фундамента, второй – между опорной частью и стеной подвала, и третий – между стеной подвала и стеной веранды. Горизонтальная гидроизоляция препятствует капиллярному впитыванию влаги конструкциями, и её значение лучше переоценить, чем недооценить.

Что касается гидроизоляции боковых поверхностей стен, то они могут выполняться самыми разными способами – тут многое зависит от конструктивного варианта фундамента. Кирпичную и блочную кладку, например, проще оштукатурить. Делать это лучше в процессе её возведения: уложили четыре ряда кирпича или блока, армировали – и оштукатурили снаружи цементным раствором.

В штукатурку, как и в кладочный раствор, а так же в бетон для заливки монолитного фундамента, необходимо добавлять противоморозные и водоотталкивающие присадки. Оштукатуривание – это лишь один из способов вертикальной гидроизоляции. Можно, конечно, отдать предпочтение и любому другому варианту: пропиточному, обмазочному, оклеечному.

Выполнить изоляцию лучше не только снаружи, но и изнутри – и вашему погребу будет нипочём никакая сырость. В качестве дополнительной защиты при угрозе сезонных подтоплений, по периметру фундамента можно предусмотреть кольцевой дренаж, и на нашем сайте есть немало полезной информации о тонкостях его обустройства.

Имея подсобное хозяйство, и выращивая на своих заветных сотках неплохой урожай картофеля, лука, моркови, тыквы, капусты, без погреба ну никак не обойтись. Только чтобы и проблем с сыростью не было, и грызуны не одолевали, его нужно правильно построить.

Но главное, необходимо создать в нём такой микроклимат, который позволит сохранить дары природы до весны без особых потерь. Сделать это проще всего, когда стены погреба заглублены по всей высоте – и именно о таком варианте погреба и пойдёт речь в данной статье.

Каким должен быть погреб

У тех, кто только что приобрёл участок земли, и собирается приступать к его застройке, вопрос ребром может встать по поводу размещения погреба. А поразмыслить тут есть над чем: имеет ли смысл обустраивать его в подвале дома, сделать подполье под верандой (см. Погреб под верандой: строим сами) или кухней, вынести кладовую в сарай, или всё-таки соорудить полноценный отдельный погреб?

Варианты размещения

По каждому из перечисленных выше вариантов найдутся и «за», и «против», поэтому не принимайте решение сходу, а хорошенько поразмыслите. Прежде всего, прикиньте, что именно, и в каком количестве вы будете хранить в своём погребе. Если это будет только консервация, или, допустим, вино, которое прекрасно хранится при температуре +10+13 градусов, то для этого достаточно обустроить подполье под домом (см. Как сделать под домом подвал).

Максимум, что ещё можно в нём хранить, так это тыкву и арбузы, связки лука, поздние сорта груш и яблок – да и то, до весны они, скорее всего, не долежат. Большинство плодоовощных культур должно храниться при температуре 0+3 градуса, а добиться таких значений в погребе, располагаемом под отапливаемым домом, практически невозможно.
Совсем другое дело, когда подвал есть в неотапливаемом сарае. Погреб, стенки которого заглублены по всей высоте, может с полным правом называться подвалом – только высота его стен тогда не должна быть меньше 2,2м. У погребов она, как правило, в пределах 1,9 – 2м. но что мешает вам сделать полноценный подвал? Разве что, соображения экономии – но не столь уж она велика.

Обратите внимание! Чем сильнее заглублён подвал, тем больше шансов достичь в нём нужной температуры. Тут важен каждый сантиметр: в подвале глубиной 2,3м будет градусов на десять холоднее, чем в погребе глубиной 2м.

Погреб, располагающийся под сараем, удобен тем, что не занимает отдельного места на участке. Стены сарая, в данном случае, исполняют роль погребицы, и не дают заглублённому помещению сильно охлаждаться зимой, или перегреваться летом. Единственный минус этого варианта в том, что спуск будет осуществляться через небольшой люк (см. Люк в подвал: как правильно сделать) в полу сарая – а лезть каждый раз по отвесной лесенке, а тем более, спускать туда мешки и ящики, крайне неудобно.

Как ни крути, лучше отдельного погреба ничего и не придумать – при условии, конечно, что на вашем участке под него найдётся место. В нём можно не только прекрасно сохранить овощи, но и устроить ледник, который с успехом заменит холодильник.

Для тех, в чьём хозяйстве есть скотина и птица, это важно, так как для домашних мясных консервов, солонины и копчёностей, требуются уже минусовые температуры.

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Главным противопоказанием для устройства заглублённого погреба, является близкое расположение грунтовых вод. Конечно, существует немало методов борьбы с ними, использование которых, прямо скажем, дорогое удовольствие. А ведь всем хочется обойтись малыми средствами.

В таком случае, не приступайте к строительству, пока не разберётесь с гидрогеологической обстановкой на участке. Нужно не только выяснить, на какой отметке залегает вода, но и сопоставить её с отметкой промерзания грунта. Хуже всего, когда эти уровни пересекаются.
Тогда в грунте образуются целые глыбы льда, и весной при оттаивании он начинает сильно расширяться, оказывать сильное воздействие на все заглублённые конструкции, стараясь выдавить их наверх. Сквозная трещина в основании или стене, и просачивающаяся сквозь неё вода – вот самое малое, что может ожидать вас в столь неблагоприятной ситуации.

Бороться с явлением морозного пучения тяжело, и при возведении зданий, строители выходят из затруднительного положения с помощью свай. Подвал на сваях не построишь, поэтому в такой ситуации, лучше отдать предпочтение наземному варианту погреба. Если же вода располагается не ближе 2,8м от поверхности, вы можете смело устраивать погреб с высотой стен 2,3м.
Узнать, какой в вашем районе УПГ, вы можете по таблице, которую без проблем найдёте в интернете. Что касается воды, то её уровень с годами может меняться как в большую сторону, так и в меньшую. Так что не стоит опираться на устаревшие, а тем более, непроверенные данные. Измерьте её уровень самостоятельно, весной, или после осеннего сезона дождей.

Для этого и надо-то пробурить лунку, и опустить в неё на несколько часов деревянный шест. Если на глубине будущего подвала, плюс ещё как минимум полметра, воды нет, то можно со спокойной душой приступать к строительству. Хотя сильно расслабляться, и воспринимать гидроизоляцию, как лишнюю трату денег, тоже не стоит.

Из чего строить подвал

В сухих и плотных грунтах, можно устроить и погреб-землянку. Это наилучший вариант для хранения корнеплодов, так как они будут практически храниться в естественных условиях. В основном, такие погреба устраивают в южных областях, где грунт не промерзает больше, чем на 55-60 см.

Плохо только, что в земляных погребах нет никаких препятствий для грызунов, которые могут испортить ваш урожай. Поэтому, лучше строить нормальный погреб, с бетонным полом и прочными стенами, которые и для «непрошеных гостей» будут непреодолимой преградой, и для влаги – не только подземной, но и поверхностной, станут отличным барьером.

В каком качестве использовать дерево

При всех достоинствах древесины, как строительного материала для наземных конструкций, его нельзя назвать удачным выбором, когда речь идёт о подвалах. Хотя в старину, за неимением другого материала, её, конечно, использовали. Но сегодня есть масса других вариантов, с которыми и работать проще, и по стоимости выходит дешевле.

Кроме того, что дерево хорошо впитывает влагу, так ещё и щели между брёвнами или брусьями невозможно герметизировать. И потом, древесина моментально заражается грибками, споры которых легко переносятся на одежде и обуви в дом. Единственно, в каком качестве древесину продолжают использовать, так это для сооружения перекрытия.

Но сегодня есть прекрасная альтернатива, о которой возможно не все знают. Это древесно-полимерный материал – так называемая, композитная древесина. На её изготовление идёт древесная мука и полимерные смолы, которые придают дереву совершенно новые качества. В частности, такие изделия совершенно не боятся воды.
Композитный брус идеально подходит для устройства балочных перекрытий: при большей прочности, он имеет меньший вес, так как внутри он пустотелый. Соответственно, его нетрудно смонтировать даже без помощников. Другое дело, что не в любой местности такой брус можно купить.

В таком случае, есть и другой вариант: двутавровые деревянные балки, стенки которых изготавливают из того же композита, только листового, а полки – из клееной фанеры. Стоит такой материал совершенно не дорого – около 250 рублей за метр. Учитывая, что длина балки составляет 8м, хватит одной штуки, чтобы перекрыть погреб с пролётом в 2м. Если вы захотите сделать над погребом погребицу с традиционной крышей, то эти же балки можно использовать и для установки стропил.

Всё это относительно новые материалы, но кто сказал, что если это погреб, то его обязательно нужно строить по старинке? Какой смысл экономить на балках, используя какую-нибудь некондиционную древесину, если через несколько лет придётся думать о том, как её заменить?

Кстати, собрать перекрытие тоже можно по всем правилам современного строительства, а не покрывать жердевый настил глинобитом, смешанным с соломой, либо заливать монолитное перекрытие.

Особенности возведения погребов

Издавна, лучшим материалом для строительства погребов считался камень. Такие постройки не только служили многие десятилетия, но в них ещё сохранялась стабильная температура и влажность.

И что самое интересное: никакого конденсата и всегда чистый воздух даже без вентиляции. Мастера просто оставляли щели на входном люке, и этого было достаточно.

Конечно, такой камень, как известняк, или песчаник, не везде доступен для строительства. Но в местностях, где есть добывающие предприятия, его и купить можно дёшево, и везти далеко не надо. А вообще, сложить стены можно и из обыкновенного бута, или галечника, который можно собрать на берегу реки, или купить по бросовой цене в ближайшем карьере.
Для того чтобы выложить стены из камня, по периметру постройки устанавливают опалубку. В качестве кладочного раствора, в старину использовали глинобит – раствор жирной мятой глины, вылежавшейся до начала строительства на открытом воздухе не менее одного года. Но сегодня эту технологию практически не используют, а просто заливают камень цементным раствором.

Под стены из бутобетона можно никакую подготовку не делать, но опалубку перед заполнением лучше застелить полиэтиленом. Если этого не сделать, часть воды из раствора уйдёт в землю, и прочность кладки будет значительно снижена.
Это нужно иметь в виду и тем, кто отдал предпочтение стенам из монолитного бетона, а так же при заливке бетонного пола. А вот если класть камень на раствор глины, то подстилать плёнку не понадобится, так как глина сама по себе задерживает воду.

Обратите внимание! Устройство полов при монолитном возведении стен, желательно оставить на потом, тогда как кирпичную и блочную кладку, лучше опирать на уже готовое бетонное основание. Если же пол будет устраиваться глинобитный, с трамбованием в него щебня или укладки плашмя кирпича, то под кладку стен, по периметру, необходимо сделать бетонную подготовку толщиной 5-6 мм. Так меньше вероятности, что из-за неровностей под подошвой стены, в кладке появятся трещины.

Кстати, говоря, кирпич и бетонные блоки в строительстве тоже именуются камнем, только он не природный, а искусственно созданный. Поэтому они, за исключением нескольких видов, тоже прекрасно подходят для строительства погребов.
Для возведения стен заглублённого погреба силикатный кирпич не подходит – нужен только глиняный. И желательно, если это будет железняк – сильно обожжённый кирпич тёмно-красного цвета. Железняк обладает отменной прочностью, и меньше впитывает влагу.

Когда строительство ведётся в районе с глубоким промерзанием грунта, то стены подвала лучше возводить из бетонных блоков. Следует брать пустотелые блоки, изготовленные из шлакобетона или керамзитобетона, которые обладают наилучшими теплотехническими характеристиками. Нельзя только применять газосиликатные и пеноблоки, так как они сильно впитывают воду.

Обратите внимание! Если нужно сделать тёплыми стены из кирпича, то их следует возводить по технологии колодцевой кладки, когда кладут две параллельных стенки в полкирпича, а пространство между ними заполняют сыпучим утеплителем.

Но вернёмся к блокам: если на вашем участке грунты подвижные, и не обладают достаточной прочностью, то лучше позаботиться о дополнительной прочности стен погреба. В этом помогут универсальные блоки УДБ (дырчатые), которые используются при возведении монолитных стен в качестве неснимаемой опалубки – вы видите их на фото снизу.

Монтируют УДБ на ровное прочное основание, устанавливая их один над другим так, чтобы в кладке образовались сквозные каналы. В них заливают жидкий бетонный раствор, и втыкают стержни арматуры. Когда бетон затвердеет, получится невероятно прочная стена с герметичными стыками.
А если ещё добавить в бетон водоотталкивающую присадку, то можно быть уверенным, что вода ни при каких обстоятельствах не проникнет в погреб через стены. Важно только, чтобы их примыкание к полу тоже было хорошо герметизировано.
Вообще, когда стены возводятся из блоков или кирпича, пол лучше сделать всё же бетонный. Тогда и подготовку под кладку делать не придётся – заливаете сначала бетонное основание по всей площади погреба – по схеме, представленной ниже, а через месяц приступаете к возведению стен.

И, кстати, если грунтовые воды достаточно близко, то над погребом лучше сделать погребицу, а вокруг неё отмостку. Она защитит пазухи с обратной засыпкой по периметру стен погреба от размывания. На картинке вы видите, что на уровне основания, с наружной стороны стены, уложена ещё и дренажная труба. Кольцевой дренаж подстрахует погреб в случае, когда уровень воды в грунте резко повысится.
Какой бы материал ни использовался для строительства погреба, пренебрегать выполнением наружной гидроизоляции стен не следует. Когда стенки котлована отлогие, то можно выполнить оклеечную изоляцию, для чего берут любой рулонный материал без посыпки, и приклеивают его на битумную мастику.

В плотном грунте, стенки котлована могут быть и отвесными. Тогда их просто застилают вместе с дном, хоть обычным полиэтиленом, и ведут кладку вплотную.

В этом случае не будет обратной засыпки, которая со временем нередко размывается, и является слабым местом любого строения. Именно поэтому, а так же для сохранения в погребе стабильной температуры и влажности, его перекрытие часто обваловывают грунтом, вынутым из котлована, и укладывают поверх него дёрн.

Владельцы жилья всегда стремятся рационально использовать имеющуюся площадь, а пустующее подвальное помещение – это дополнительное пространство со скрытыми возможностями. Грамотное обустройство подвала в частном доме поможет превратить его в комфортный и полезный уголок. Разбираемся, по каким принципам проводят преображение нижнего уровня дома, какие варианты его использования существуют и что надо учитывать в процессе перестройки.

Разнообразие возможностей

Подвальное помещение долгое время оставалось непривлекательной частью дома. Его рассматривали только как место для хранения домашних заготовок, инструментов, садового инвентаря. Здесь же находила последнее пристанище старая мебель и прочие ненужные вещи.

Затем появилось понимание того, что подвал может стать полноценным жилым пространством, и после обустройства возможны следующие варианты его использования:

Место хранения. По-прежнему важна роль подвальной кладовой, где найдётся место и для хранения провизии, и для садового инвентаря, и для винного погреба.

Техническое или подсобное помещение. Под землёй удобно расположить котельную или прачечную, организовать мастерскую.

Территория отдыха. Внизу удобно организовать бильярдную, тренажёрный зал, сауну или оздоровительный комплекс с бассейном, устроить домашний кинотеатр или бар.

Функциональные помещения. Внизу можно устроить гараж, сэкономив значительную часть территории участка. Популярным решением становится перенос вниз кухни или гостевой спальни.

Существует несколько видов помещений нулевого уровня:

Подвал. Он целиком находится ниже уровня земли, являясь частью фундамента. Во многих домах его площадь внушительна, но используется лишь для размещения коммуникаций. Помещение лишено естественного освещения, зато здесь отсутствуют колебания температуры – она круглый год одинаковая.

Цокольный этаж (полуподвал). Его опорой также служит фундамент, но в землю он заглублён лишь частично. В полуподвале устраивают кладовую, часто оборудуют гараж.

Погреб. Небольшое помещение, предназначенное для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря. Обычно после возведения дома он остаётся в черновом варианте.

Принципы обустройства

Переделка подвального помещения начинается с вычерчивания его плана. Планировка подвала в частном доме поможет наглядно представить возможности его использования; на этом этапе рассматривают несколько вариантов. Если площадь небольшая, функции можно совмещать. Например, прачечную совместить с кладовой, установив в ней удобные полки или шкафы.

Темнота и сырой, затхлый воздух повала – не самые хорошие условия. Если вы планируете разместить на нижнем уровне жилые комнаты, придётся позаботиться о продуманном дизайне, а также о комфортном микроклимате.

Чтобы создать пригодные для постоянного пребывания условия, необходимо уделить внимание следующим сторонам обустройства:

Электричество. Если не будет розеток, не будет и бытовой техники, главного источника комфорта. Потребуется безопасная скрытая электрическая разводка с лёгким доступом к распределительному щитку.

Вентиляция. Она должна обеспечивать привычный воздухообмен, ведь вряд ли кто-то захочет дышать застоявшимся воздухом. Потребуется принудительная система с мощной вытяжкой.

Отопление. Даже летом температура в подвале недостаточно комфортная, чтобы находиться там долгое время, поэтому не обойтись без батарей; хорошее решение – тёплый пол.

Водоснабжение. Оно потребуется в любом случае. Программа-минимум для обитаемого подвала – туалет и раковина. Воду подводят к кухне и бару, а, если планируется спальня или спортивный зал, стоит подумать о ванной или душевой.

Дополнительно. Если планируется обустройство рабочего кабинета, игровой зоны или домашнего кинотеатра, проводят ТВ и интернет-кабель.

Черновая отделка. Грамотная гидро- и теплоизоляция поможет удерживать нужную температуру и влажность.

В последнюю очередь прорабатываетсядизайн подвала в частном доме. Выбирается стиль оформления помещения, отделочные материалы, декор и предметы обстановки.

Тонкости обустройства

Удобнее всего планировать подвал на этапе проектирования жилого дома, когда имеется возможность учесть состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. В этом случае выбирается не только тип фундамента, но и закладываются особенности подвального помещения.

Когда строится дом, утепление подвала снаружи выполняется из материалов, не впитывающих влагу (например, из экструдированного пенополистирола). Для внутренней теплоизоляции важна надёжная гидроизоляции стен, а утеплители выбирают обязательно негорючие (подойдёт минвата или пенополиуретан).

Пенополистироловые плиты не годятся из-за горючести, а материалы из стекловаты со временем начинают выделять мелкую, опасную для здоровья, пыль.

Сложности могут возникнуть при переоборудовании подвала уже построенного дома. Если вы хотите устроить в подвале сауну (что для частных домов разрешено со многими ограничениями), наиболее проблемным будет участок фундамента от поверхности почвы до глубины промерзания.

Если окажется, что эта часть не утеплялась снаружи, из-за высокой температуры во время работы сауны точка росы будет смещаться вовнутрь утеплителя стен парной. В теплоизоляции начнёт образовываться конденсат, и она перестанет выполнять свои функции. В этом случае придётся особенно тщательно выбирать утеплитель. Чтобы избежать появления конденсата, отдают предпочтение фольгированному пенополиуретану (фольгу направляют внутрь).

Решая вопрос, как обустроить подвал в частном доме, хозяева должны уделить внимание следующим деталям:

Дизайн лестницы. Она должна сочетать красоту, удобство и безопасность использования. Последнее особенно важно, если в семье есть дети и пожилые люди.

Безопасность подвального помещения. Необходимо продумать удобный путь эвакуации на случай экстренной ситуации.

Аварийное освещение. В определённом месте хранят фонарик на батарейках или пару-тройку свечей с зажигалкой.

Видео описание

О том, как сделать подвал пригодным для проживания в следующем видео:

Видео описание

О доме с комнатой отдыха на цокольном этаже в следующем видео:

Коротко о главном

Многие частные дома имеют подвалы, которые можно переоборудовать и использовать более рационально. Прежде, чем превратить нулевой этаж в гостиную или спортзал, необходимо позаботиться о создании комфортной среды обитания. Для этого продумывают вентиляцию, отопление и водоснабжение, устанавливают розетки, проводят интернет-кабель.

Особое внимание уделяется внешнему и внутреннему утеплению подвала. Правильная теплоизоляция особенно важна в случае, если внизу будет располагаться сауна или бассейн. Вне зависимости от того, как будет использоваться подвал, нельзя забывать о других деталях: безопасности, доступности, выборе подходящей лестницы. Чаще всего на нулевом этаже устраивают гостиную, спортзал, игровую комнату или мастерскую.

Читайте также:

Подвал под крыльцом дома

Подготовка к строительству

Бетонные стены и пол в дачном погребе

Заливка перекрытия погреба на даче

Утепление потолка, пошагово

Обеспечение воздухообмена

Дошли руки, а точнее припёрло уже пристроить к уличной двери входную группу (крыльцо).

Ну а раз предстояло копать, то я решил выкопать не только траншею под ленту, но и котлован для погреба.

Поверх ленточного фундамента я решил разом залить толстую плиту пола.

Котлован для погреба по внешнему периметру я утеплил экструдированным пенополистиролом. Затем связал арматурный "скелет" моего будущего бетонного бункера.

В пространстве арматурного скелета я соорудил внутреннюю опалубку.

Пол решил оставить без заливки.

Внутрь подвального пространства завёл две трубы вентиляции.

Организационные вопросы

Определение глубины погреба

УГВ – главный ориентир

Несущие стены погреба

Материалы и способы их применения

Устройство основания подвала: конструктивные нюансы

Опорная часть фундамента и пол

Чтобы погреб был сухим

Каким должен быть погреб

Варианты размещения

В каких ситуациях от заглубления лучше отказаться

Из чего строить подвал

В каком качестве использовать дерево

Особенности возведения погребов

Разнообразие возможностей

Принципы обустройства

Тонкости обустройства

Видео описание

Популярные идеи обустройства

Видео описание

Коротко о главном