Подпереть стену деревянного дома

Обновлено: 16.05.2024

Привет всем!
Старенький брусовый домик в деревне, лет 15 назад обложеный кирпичём.
При снятии гипсокартона открылся такой вид(см. фото). Брусья прогнили от фундамента до окон, причём только с восточной стороны дома. Остальные стены имеют достаточно прочный вид (по крайней мере при ударе монтировкой нету "пустого" звука и труха не сыпется
Отопление было водяное, с естественной циркуляцией, т.е. под каждым окном по радиатору.
При выковыривании трухи,обнаружил что наружняя стена обита рубероидом и вагонкой. Наибольшие поврежения под окнами. дальше ковырять просто страшно
Отец предлагает прибить ко всей стене фанеру и через просверленные в ней отверстия влить монтажную пену, которая по его словам укрепит стену. Мне эта идея совершенно не нравится, т.к. пена не долговечна и не способна принять такие нагрузки.
Менять все брусья очень накладно, если толко до уровня подоконников.
Может у кого есть опыт в данном деле и может посоветовать, что же всё таки делать?

Да, случай тяжелый.
Я бы заново все сделал. Хотя геморрой еще тот.

Давно, во времена всеобщего дефицита, пришлось мне делать ремонт в своей старой бревенчатой избушке, построенной в незапамятные времена (где-то середина теперь уже позапрошлого века) без фундамента (на земле плоский известняк в два ряда, а на нем бревна). Ниже окон венцы все сгнили в труху изнутри избы, а с улицы твердый слой сантиметра два-три.
Подпер я целые венцы обрезками деревянными, труху выбрал, большие полости тоже заполнял обрезками на гвоздях, и замазал все это безобразие глиняным раствором типа саманного. этим же раствором выровнял изнутри стены (за три раза), наклеил газет, а потом обои.
Так и стоит уже 25 лет. правда в этом году буду сносить эту старуху. мешает.

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации.

Как правило, необходимость в ремонте стен в дачном деревянном доме наступает через 15-20 лет активной эксплуатации. Но это в случае, если ваш загородный участок расположен в относительно благоприятных климатических условиях, и древесина подвергается негативным факторам по минимуму. В иных ситуациях ремонт деревянных домов из бревна или бруса приходится делать уже через 10 лет.

Деревянные стены бывают разных видов – из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям.

Наиболее распространенными дефектами деревянных стен, требующими ремонта, являются следующие:

перекос или выпучивание стен;
загнивание древесины;
поражение древесины грибком или жуками;
промерзание и продуваемость швов;
разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
нарушение гидроизоляции.

О том, как отремонтировать и укрепить стены старого деревянного дома, подробно рассказывается на этой странице.

Укрепление брусчатых стен

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема – стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. При ремонте стен в деревянном доме своими руками тот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. Чтобы укрепить стены деревянного дома, с каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка.

Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Для укрепления стены деревянного дома уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным.

Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При укреплении деревянная стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонт деревянных стен своими руками аналогичен тому, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если ваш дачный дом – каркасный с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты – трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Частичный ремонт старых деревянных стен можно произвести, если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

На этих фото показано, как выполняется ремонт стен деревянного дома:

Самостоятельный ремонт старых деревянных домов из бревна

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.

Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.

После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Замена поврежденного участка бревенчатой стены

Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Замена бревна в стене целиком

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

Проблемные зоны деревянных домов
Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
Реконструкция старого дома: венцы
Реконструкция стен деревянного дома
Реконструкция крыши
Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
замена нижних венцов;
полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
ремонт или замена кровельной системы;
наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

Утепление фундамента и отмостки;
Гидроизоляция фундамента;
Дренажные работы (водоотведение);
Усиление фундамента армопоясом сверху;
Усиление фундамента внешним армопоясом;
Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца - просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно - звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Древесина обладает уникальными свойствами, которых нет ни у одного сырья. Это полностью экологичный материал, если говорить о необработанном дереве.

Он прочный, легкий, долго сохраняется тепло и приятный запах.

Жить в доме с деревянными стенами одно удовольствие, кроме того, отделывать поверхность необязательно, ведь природный рисунок уже выглядит как отделка.

Перед тем, как строить деревянную стену своими руками, нужно понять, из какого конкретно материала это можно выполнять, а также ознакомиться с правилами монтажа.

Что означает понятие?

Под понятием «строительство деревянных стен» понимают процесс возведения несущих или не несущих конструкций, которые выполняют функцию стены из материала на основе древесины.

Деревянные опоры могут быть выполнены как из бревенчатого материала, так и из бруса. Сегодня деревянные стены стали очень популярными и этому есть несколько причин.

Люди постепенно отходят от стереотипного применения каменных блоков и плитного сырья для строительства дома. Древесина напоминает о природе, от нее исходит приятный запах, поэтому многие владельцы загородных участков выбирают именно этот материал.

При этом остальные части дома могут быть выполнены из тех же блоков. Фундамент зачастую также делается из бетона, а стропильная система крыши все равно подразумевает применение древесных материалов.

Стены из древесины выглядят красиво и являются экологичными. Внутри таких стен можно не выполнять отделочные работы.

Дерево считается идеальным материалом для возведения загородного дома, но многих владельцев участков останавливает тот факт, что технология строительства сложная. Это не совсем так: каркасное строительство не считается трудоемким, особенно, если это отдать в руки профессионалов.

Можно ли строить?

Возводить их из древесины разрешается, но при этом материал для строительства должен соответствовать всем требованиям и стандартам.

Например, нельзя использовать гнилую, мокрую или древесину с дефектами. Если нарушить это правило, то через несколько месяцев построенная конструкция придет в аварийное состояние. Это стоит учитывать и тщательно подбирать материал.

Если планируется строить капитальные стены из древесины, то требования ужесточаются, так как такая конструкция будет держать на себе вес кровли.

Строить из дерева желательно в тех регионах страны, где царит сухая погода с умеренным влажным климатом. Например, если в области летом идут дожди, зимой повышенная влажность, то стены из древесины будут страдать.

Их необходимо постоянно осматривать, выявляя дефекты и проблемы. Если конструкция сделана из бревна, то его нужно обрабатывать специальными пропитками 1 раз в 5 лет.

Правила монтажа

В зависимости от того, какой материал используется для возведения стен, есть несколько правил монтажа сырья.

Например, при укладке бревен, установке деревянного каркаса под брус требуется обязательное соблюдение уровня по горизонтали.

Фундамент обычно делается неглубокий, так как дерево имеет небольшой вес. Достаточно будет свайно-винтового, столбчатого или ленточного фундамента.

Немаловажным правилом является использование гидроизоляции по типу рубероида на основание между ним и первым рядом древесины.

Все соединения углов, а также рядов между собой должны быть надежными. Для этого используют металлические или деревянные крепления.

Дополнительно стены можно обработать защитными составами – от ультрафиолета, огня и влаги. При строительстве стен из бревна его можно законопатить – утеплить с помощью джутового материала.

Требования к устройству несущих стен деревянного дома

В зависимости от предпочтения хозяев, выбирается материал для стен из древесины. Так как данное сырье считается легким, несущие стены обязательно должны быть укреплены. Перед строительством важно правильно рассчитать нагрузку стропильной системы и кровли на стены дома.

Наружные стены должны обладать хорошими теплозащитными качествами: в любое время года в помещении должна быть комфортная для проживания температура.

Расчетное сопротивление теплопередаче высчитывается согласно таблице, где указан средний температурный режим по регион за год.

Есть такое понятие как «противопожарные нормы». Стены всего дома, несущие или перегородки, должны соответствовать данным нормам. Они также должны соответствовать требуемой степени огнестойкости и иметь определенный предел возгораемости.

Так как дерево считается быстро возгораемым материалом, в процессе строительства его нужно обработать специальными защитными пропитками.

Какие типы древесных материалов подойдут?

Выбор материала будет зависеть от особенностей региона и предпочтения владельца участка, где будет построен дом из дерева.

С данным вопросом определяются еще на этапе проектирования. Также стоит учитывать предназначение конструкции. Например, если это дача для сезонного проживания, то материал может быть попроще.

Если в регионе идут дожди, зима влажная, то дерево должно быть прочнее. При выборе учитывают архитектуру строения, геологию грунтов и этажность здания.

Какие варианты подходят:

Важным моментом является сырье для получения строительного материала. Для несущей стены дома или другой конструкции лучше выбирать лиственницу, ель, сосну и кедр. Эти материал хорошо взаимодействуют с влагой, не гниют, истончают прекрасный аромат и выглядят красиво.

Если дом делается из бруса, то лучше заказывать сырье из тех областей, где произрастает хорошая древесина – это Карельская область, север Вологодской области и Архангельская область.

Какие инструменты потребуются?

На разных этапах возведения потребуются разные инструменты. В целом их список выглядит так:

керосиновая горелка – для плотного прилегания гидроизоляции к фундаменту;
бензопила или электропила;
перфоратор;
электрический лобзик;
стамеска;
топор;
строительный уровень.

Также могут пригодится ручные пилы, молоток, опрыскиватель. Этот предмет здесь указан неслучайно. При выборе древесины в качестве строительного материала следует помнить о том, что сырье нуждается в обработке.

Если дерева слишком много, то пропитать каждое бревно или брус нереально. Садовый опрыскиватель на 10 литров отлично подойдет для этого дела.

Описание технологии установки

Деревянные стены выполняются из бревен или бруса по каркасной технологии. Для этого после гидроизоляции фундамента необходимо сделать обрешетку.

Для работы с бревном используется 2 технологии:

Строительство из бруса менее трудоемкое. Их собирают и крепят между собой с помощью торцевых пазов и шипов. Такая стена требует тщательного утепления зазоров.

Есть нюансы в строительстве внешних несущих стен и перегородок. Например, при возведении перегородки внутри дома нагели (шпильки) нужно располагать с той же частотой, что и при возведении наружных стен. В венцах можно проложить точно такой же утеплитель.

Если же этого не сделать, то можно допустить неравномерную просадку дома. При возведении внешних несущих стен все пустоты также заполняют утеплителем, при этом в каркасной технологии важно делать это различными твердыми и полутвердыми материалами.

Распространенные ошибки в процессе

Основные ошибки выглядят так:

неправильная технология подготовки древесины к работе;
отсутствие использования защитных составов для дерева;
слишком частое или слишком редкое расположение нагелей;
несоблюдение технологии возведения каркаса или укладки бревна;
неправильно подобранный диаметр бруса или бревна.

Застройщики или новички часто допускают ошибку при возведении: они забывают про использование гидроизоляции меду фундаментом и первым венцом. Такое пренебрежение приведет к постепенному нарушению целостности дома, так как влага будет попадать внутрь.

Плюсы и минусы возведения конструкции

К основным плюсам возведения несущих стен и перегородок для дома из дерева относят:

простота работы;
относительно небольшой вес;
доступность материала;
привлекательный внешний вид;
хорошие показатели термостойкости.

Из минусов можно отметить кропотливость работы и необходимость предварительных расчетов. Чтобы нивелировать недостатки можно заказать проектирование у подрядчика, а сложные работы отдать в руки профессионалов.

Средние расценки по РФ на строительство деревянных несущих стен

Стоимость возведения деревянных несущих стен из разного материала будет отличаться. Цены указаны за 1 кубический метр:

Нестроганый брус – 3800 рублей.
Оцилиндрованное бревно – 5200 рублей. – 4650 рублей.

На конечную стоимость также будет влиять сложность работ, регион расположения строительной площадки.

Заключение

Строительство стен из дерева – процесс нетрудоемкий, но требует осторожности и соблюдения технологии. Важно использовать строительный уровень, а также обеспечить герметичность конструкции. Стены из древесины прослужат долго при грамотном выборе материала.

Перегородки в доме служат разделением между комнатами или несут декоративную функцию.

Для таких элементов здания часто используют бревна из-за их привлекательного внешнего вида.

Актуальнее всего перегородка из такого материала показывает себя в срубах или домах из бруса.

Можно ли строить?

Перегородки из бревен могут иметь разный функционал, из-за чего и определяется их использование в доме. Например, в срубах такой элемент чаще всего является частью здания.

Также такие разделители могут иметь декоративную функцию. Есть варианты, при которых перегородка не доходит до потолка и используется в качестве подставки. Для этого ее могут сделать в виде ступенчатой конструкции или вырезать пазы в уже готовой стенке.

Перегородка из бревен является экологически чистым разделителем с хорошим внешним видом, но следует учитывать и ее массу, а также особенности крепления. Поэтому актуальность постройки разделителя именно из бревен рассчитывается из потребностей для каждого случая отдельно, так как иногда будет проще или практичнее сделать каркасную или кирпичную конструкцию.

Требования к бревенчатым стенам

Требования к разделителям из бревен различаются в зависимости от того, какую функцию из трёх она исполняет:

Вес кровли опирается на нее и передается на фундамент, из-за чего такая конструкция должна быть весьма крепкой и сделана из бревен аналогичного с внешними стенами размера.

Если перегородка не используется как несущая конструкция, то она может состоять из бревен меньшего или большего размера, чем несущие стены. Главное, чтобы она не составляла избыточный вес для перекрытий или фундамента.

Межкомнатные перегородки из бревен, которые не являются несущими стенами, следует делать только после полной усадки здания, так как при этом процессе закрепленные ограждающие конструкции могут повредиться сами и сломать основные стены. Также из-за разности веса усадка дома может произойти неравномерно, что приведет к перекосу здания.

Из-за того, что на перегородки идет меньше веса, чем на несущие стены, под избыточным давлением от перекрытий разделители может повести по вертикали, изогнуть или они начнут выпирать.

Выбор стройматериала

При выборе бревен для перегородок следует учесть их назначение и материал, из которого сделаны основные стены. Это нужно для того, чтобы конструкция была прочной, не подвергалась деформации, а также имела привлекательный внешний вид, который будет гармонировать с окружающей обстановкой.

Для перегородочных стенок подойдет 2 вида материала:

Это нужно для лучшей защиты от влаги, чтобы дерево не начало гнить или на нем не появился грибок.

Так как дерево условно делится на 3 части: «комель» — нижняя, от корня, «другач» — средняя и «третьяк» — верхняя, то и выбор между ними отличается. Если перегородка будет использоваться как несущая стена, то скорее всего нужно использовать именно «комель», так как он применяется для возведения стен.

Для не несущих стен и обычных перегородок можно использовать и более тонкие, а также легкие части дерева.

Для перегородок из бревен следует использовать материал с прочностью и плотностью аналогичной основным стенам, если они буду подвергаться избыточному давлению. Чаще всего используются ель и сосна из-за их стоимости и доступности. Также можно применять любые другие виды хвойных или лиственных деревьев, которые доступны или требуются для дизайна.

Следует учитывать назначение перегородок, так как дерево, которое было заготовлено в зимнее время имеет более высокую устойчивость к влаге и может применяться в разделителях для душевых или бань.

Также, если перегородка отделяет жилое помещение от хозяйственного она должна иметь хорошие теплоизоляционные свойства. Поэтому, если температура за разделителем может опускаться до -20 °C или ниже, то требуется брать бревно с диаметром от 200 мм.

При выборе материала для постройки перегородок следует обратить внимание на их внешний вид, так как качественное дерево должно иметь желтый или темно-желтый цвет. Также требуется выбирать пиломатериал без сучков, трещин и деформаций (например, «кручености»). Это нужно для того, чтобы ограждающая конструкция не повредилась при усадке и не нанесла вред основным стенам.

Что понадобится?

Для изготовления перегородок из бревен потребуется:

Столярный топор – устройство с массой в 700-900 г, прямой режущей кромкой и углом заточки в 20-25 °. Данный инструмент применяется для обработки и обточки дерева.
Плотницкий топор нужен для эффективной работы с бревнами, а точнее для вытачивания шипа. У такого инструмента кромка имеет радиус скругления около 30 см и угол заточки от 30 до 35 °, а масса более 1 кг.
Молоток может пригодиться для подгонки и усадки деталей, а также для крепления бревен между собой. Если не требуется забивать гвозди, то применять киянку (широкий молоток, похожий на бочонок с ручкой) из дерева или с прорезиненными краями (чтобы не повредить и не промять дерево).
Плотницкая черта предназначена для разметки пиломатериала под угловую вырубку или продольный паз. По виду напоминает большой циркуль.
Ножовка – нужна для распилки бревен поперек волокон (например, для шипа или паза). Можно использовать бензо- или электропилу, но они имеют более широкий распил.
Скобель применяется для снятия коры с бревна. Если используется уже ошкуренный материал (или оцилинлрованный), то такое устройство может не пригодиться.
Долото и набор конопаток пригодятся для утрамбовки утеплителя в щели, а первое устройство применяется также и для вытачивания углублений и угловых вырубок.
Строительные скобы, это один из способов крепления перегородки из бревен к стенам. Ножки таких «гвоздей» повернуты на 90 ° относительно друг друга.

Для прослойки между бревнами потребуется джутовый или льноджутовый утеплитель. Он используется как прокладка, а также помогает выравнивать всю конструкцию. Все подробности о том, как и чем заделать щели между бревнами в доме, вы найдете в отдельном материале.

Также может пригодиться строительный уровень, который поможет избавиться от перекосов в перегородке.

Как сделать: ход работ

При установке разделителя из бревен следует учитывать, когда она устанавливается, а также ее функции.

Если это перегородка, которая выполняет функцию несущей, то она делается по аналогичному с остальными стенами, а именно укладывается на фундамент с изолирующей прослойкой и крепится к стенам с помощью крепления шип-паз.

Ненесущие можно ставить на перекрытия пола, если это позволяет масса. Декоративные разделители можно укладывать на пол (или на перекрытие, если есть такая возможность) и крепить к стенам различными способами:

Шип-паз. Лучше всего подходит для толстых и тяжелых перегородок, так как этим способом можно надежно закрепить всю конструкцию. Недостатком такого метода является сложность выреза пазов в стене, а также подгонка по размеру бревен для перегородки.
С помощью анкеров можно зафиксировать бревна как между собой, так и с полом/стенами. Данный вид крепления не заметен внутри помещения, но для большей надежности его наружная часть фиксируется с внешней стороны стены.

Перед укладкой на перекрытия или пол нижняя часть первого венца выравнивается, чтобы иметь большую площадь соприкосновения и лучшую устойчивость. Если есть возможность, то первое бревно крепиться на анкер.
После этого перегородка укладывается аналогично обычным стенам. Для этого на нижней части бревна делаются углубления полумесяцем, которые используются в качестве крепления.
Также вместо них могут делаться продольные пазы, а верхняя часть нижних бревен вытачивается продольным шипом. Если разделитель имеет только декоративный характер, небольшие размеры, а также вес, то в некоторых случаях дополнительные крепления не требуются.

Сложности и ошибки

Самые большие сложности в постройке перегородки чаще всего возникают с ее креплением. Вырезать пазы под «шип-паз» в уже готовом доме является весьма сложной задачей, если нет нужных инструментов и опыта работ.

Неправильно сделанное крепление может уменьшить теплоизоляцию стен, а также привести к их деформации или разрушению.

Также множество проблем возникает при усадке здания. Между бревнами в перегородках требуется помещать утеплитель, в аналогичном со стенами количестве. Некоторые работники экономят на этом и не помещают его туда совсем. Это приводит к тому, что усадка происходит не равномерно и перегородки деформируются.

Плюсы и минусы

Среди положительных качеств можно отметить:

Экологичность материала.
Привлекательный внешний вид.
Если дом не из дерева, то также появиться приятный запах дерева, особенно если это хвойные породы.
Хорошая долговечность таких перегородок.

Среди недостатков можно отметить:

Высокая сложность крепления для больших перегородок.
Массивность конструкции. Ее вес может повредить перекрытия.
Требуется обработка дерева специальными веществами, чтобы там не образовались бактерии или грибки, а также не поселились насекомые и грызуны.

Выводы

Перегородка из бревен – это весьма качественная и красивая конструкция для обустройства интерьера дома или в качестве разделителя между комнатами. Из-за большой массы и размера, бревна не всегда являются хорошим вариантом для постройки перегородки.

Иногда проще сделать каркасную конструкцию из бруса или досок. Но несмотря на это, такой разделитель имеет хорошие теплоизоляционные свойства и подходит для того, чтобы отгородить холодную часть дома от жилой.

Читайте также: