Подготовка кирпичного дома к зиме

Обновлено: 11.05.2024

Пользователи портала рассказывают, как подготовить дачу для отдыха по выходным дням в зимний период времени.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Традиционно считается, что дача предназначена только для летнего отдыха, а с приходом холодов дом надо законсервировать до наступления весны. Но как показывает опыт пользователей FORUMHOUSE, многие продолжают ездить на дачу и зимой, выбираясь туда на выходные. А чтобы поездка на 2-3 дня не превратилась в сплошную головную боль, надо заранее подготовиться к эксплуатации дачи при отрицательных температурах.

Итак, из этой статьи вы узнаете:

Какие особенности надо учесть перед началом зимней эксплуатации дачи.
Для чего её надо утеплить.
Чем отапливать зимой.
Как смонтировать систему зимнего водоснабжения.

Особенности зимней эксплуатации дачи

Чтобы понять, какие требования предъявляются к зимней эксплуатации дачи, надо разобраться с понятием "комфортные условия проживания". Электричество, тепло и вода — это три кита комфортной жизни в любом загородном коттедже. То же самое относится и к даче, с той поправкой, что домик будет эксплуатироваться не регулярно, а наездами. Т.е. зимой дача может промерзнуть, а приехав на место, строение придётся быстро вводить в эксплуатацию.

Поэтому к системе отопления и водоснабжения дачи предъявляются особенные требования. Мы уже рассказывали, как подготовить систему отопления загородного дома к отопительному сезону. Если на даче смонтирована полноценная система отопления, заправленная водой, а не незамерзающим теплоносителем, то в случае промерзания, трубы отопления и радиаторы может разорвать.

Возиться со сливом и заливкой воды, приезжая на дачу на выходные, — просто нет времени. Отсюда: система отопления дачи должна быть простой, «морозоустойчивой» и быстро прогревать помещения. Аналогично и с системой водоснабжения. Вода, оставшаяся в трубах, кранах, сифонах, сливных бачках, водоочистных фильтрах, колене унитаза, при уходе дачи в минус, замёрзнет и разорвёт сантехнику.

Одним из выходов из этой ситуации может стать постоянное поддержание на даче плюсовой температуры (+ 5-7 °C). Для чего монтируются (как вариант) инфракрасные обогреватели или конвекторы, а терморегулятор устанавливается на поддержание минимальной температуры.

Я использую программируемые на каждый день недели и каждый час суток электрические конвекторы. В будние дни они настроены на + 10 °C, в пятницу включаются на + 20 °C.

Это позволит, приехав на дачу, в короткие сроки поднять уровень температуры в помещениях до приемлемого, а не заниматься размораживанием дома. Но у данного подхода есть минус — энергозависимость системы. В случае отключения электричества (а это не редкость) дача в морозы уйдёт в минус.

Залог успешного введения в строй дачного домика зимой — простота всех его систем, заточенных под быстрый старт по приезду на место.

Помимо экономии средств, это избавит владельца дачи от беспокойства о том, всё ли нормально с постоянно включенным в сеть электрическим оборудованием.

А чтобы приезд зимой на дачу не превратился в игру на выживание, надо заранее побеспокоиться о подготовке строения к морозам.

Необходимость дополнительного утепления дачи

При слове "дача" в голове обычно возникает образ небольшого деревянного домика (брусового или каркасного). Такое строение чаще всего строят из расчёта на летнюю эксплуатацию. Т.е. утепление если и делается, то по минимуму. При этом из вида упускается, что плохо утеплённое строение протопить сложнее, чем энергоэффективное, где все теплопотери сведены к минимуму. Или, иначе говоря, возведён замкнутый теплоизоляционный контур.

Конечно, качественное утепление дома — дело затратное. При этом многие начинающие застройщики ошибочно полагают, что достаточно утеплить стены до необходимых значений сопротивления теплопередачи (этот показатель зависит от региона). Однако, потери тепла идут не только через стены, а также через фундамент, пол, вентиляцию, окна, двери, крышу.

Поэтому — уделяем повышенное внимание этим местам. Избавляемся от щелей (что особенно актуально для старых рассохшихся деревянных рам). Заранее предусматриваем тамбур, для создания теплового буфера, отсекающего внешний холодный воздух от внутренних протопленных помещений в то время, когда открывается входная дверь.

В случае отсутствия тамбура в качестве временной меры можно изнутри дома повесить над входной дверью плотную штору или кусок ткани.

Утепляя дачный дом, не забываем о балансе цена/эффективность. Т.е. утепление всех узлов должно быть сбалансировано. Экстраутепление стен бессмысленно, если из окон дует, крыша протекает, а всё тепло улетает наружу. О том, чем можно утеплить дом и входную зону, подробно рассказывается в статьях: выбор современного утеплителя и как утеплить стальную дверь своими руками.

Но утепление дачи - первый шаг на пути её зимней эксплуатации. Второй этап — выбор варианта обогрева домика.

Зимнее отопление для дачи

Быстрый выход отопительного оборудования на заданный температурный режим — первое требование к системе обогрева дачного домика. Это важно, т.к. по приезду на дачу (например, в пятницу вечером) у пользователя не будет ни времени, ни сил, ни желания заниматься вводом в эксплуатацию системы отопления, колкой дров или длительной протопкой печи.

Причём, массивные кирпичные печи (например, русская печь), хорошо накапливая тепло, обладают большой тепловой инерционностью и, прежде чем они как следует прогреют дом, пройдёт определённое время, которого на выходных просто нет. Поэтому для поездки на дачу зимой, как уже говорилось выше, отдаём предпочтение электрическим обогревателям (ИК или конвекторам), металлическим печам и их аналогам или печам-голландкам, о чём подробно рассказывается в статье «Твердотопливные отопительные печи. Виды и характеристики».

Я часто езжу на дачу зимой на выходные. Хочется отдохнуть от города и подышать чистым воздухом. Дача летняя, из бревна, но утеплённая. Конечно, за неделю строение промерзает. Обогреваю помещение в 25 кв. м кирпичной отопительно-варочной печкой. В топку вставлен теплообменник. Система отопления с естественной циркуляцией незамерзающего теплоносителя, плюс под окнами установлено 3 батареи.

Интересны следующие параметры данной системы отопления дачи. В зависимости от наружной температуры воздуха, темп нагрева составляет 3-5°C/час. Комфортная температура в комнате (до + 25 °C) устанавливается примерно через 12-20 часов после запуска системы, пока не нагреются стены, потолок и мебель. Топить печь приходится 1-2 раза в 24 часа.

Как видно, система обладает большой временной инерционностью. Поэтому интересен другой подход к дачной системе отопления.

С кирпичной печкой сразу тепла не получить. У меня на даче (каркасный дом, утеплённый 25 см стекловаты) смонтирована система отопления на базе ИК-панелей, дополненных конвекционной печью-камином. В будни ИК-отопление, при помощи программируемого термостата, держит температуру в доме на уровне + 5 °C. К вечеру пятницы термостат отдаёт команду на поднятие температуры до + 20 °C в спальне и + 15 °C в гостинной, а по приезду на дачу я затапливаю печь-камин.

В результате такой схемы при – 15 °C на улице за 1-1.5 часа удаётся поднять температуру (на общей площади дачи в 55 кв. м) с + 15 °C до + 27 °C.

Также можно собрать систему на базе GSM-розетки и потолочного ИК-обогревателя на 1 кВт. За несколько часов до приезда отправляем СМС на GSM-розетку, и дом заранее прогреется к приезду на дачу.

Заметим, что подобные системы энергозависимы. При отключении электричества, аварии на подстанции, если в доме не смонтирована система бесперебойного электроснабжения, приехав на дачу, мы рискуем вместо отдыха заняться устранением последствий аварии.

Поэтому наши пользователи руководствуются принципом: чем проще система отопления, тем лучше.

У меня есть дача (каркасник на 90 кв. м), куда я приезжаю зимой. Я обустроил в доме сауну, в которой разместил банную печку на 15 кВт, из хорошей толстой стали с чугунными колосниками и с удлинённой топкой, загрузив сверху ещё 70 кг камней. Причём, помимо своей прямой функции, она помогает мне быстро прогреть дом в морозы.

Происходит это так — по приезду в первую очередь затапливается печь. Пока снаружи чистится снег и делаются другие дела по хозяйству, через 15 минут в сауне уже плюсовая температура, ведь небольшое помещение быстро прогревается. Минут через 20 в помещении можно отдыхать, т.к. в нём уже тепло. Далее WAAD подбрасывает в печь ещё дров, разгоняя температуру в сауне до + 45-50 °C, и включает принудительную вентиляцию, которая создаёт избыточное давление в сауне, загоняя через патрубок воздух в помещение.

Добрый день, мой читатель. В конце осени каждому дачнику следует позаботиться о том, чтобы подготовить загородный дом к своему длительному отсутствию в холодную пору года. Если все сделать правильно, дача благополучно перезимует. Вернувшись сюда весной, владельцу не понадобится тратить много времени на домашние хлопоты.

Жми на палец вверх и подписывайся на канал " Идеальный огород ".

К зиме дачный дом готовят путем проведения таких работ.

Приведение в порядок кровли, водостоков

В холодные месяцы крыша может пострадать от повышенной нагрузки, создаваемой обильно выпавшим снегом. Чтобы избежать проблем, потребуется осенью ее подлатать, устранить дефекты.

Есть смысл установить на крыше приспособления, называемые снегорассекателями. Благодаря им снежная масса не будет задерживаться на кровле.

Если крыша плоская, без приезда на дачу зимой не обойтись. Потребуется расчищать ее вручную после каждого сильного снегопада.

Перед зимовкой обязательно следует заняться прочищением водостока. Там может оказаться много мусора в виде опавшей листвы и обломившихся ветвей.

Уборка подвала (погреба), обработка его от плесени

Перед отъездом из загородного дома на зиму стоит убрать мусор из подвального помещения. Его также следует осмотреть на наличие плесневого поражения. Если грибок будет обнаружен, погреб дезинфицируют. С этой целью применяют медный купорос в виде раствора (200 г на 10 л воды), а также серные дымовые шашки.

Генеральная уборка в доме

Прежде чем покинуть дачу на зиму, не поленитесь подмести в доме, вытереть пыль, постирать шторы, выбить половики. Обязательно помойте пол в каждой комнате. Приведите в порядок холодильник, кухонные шкафы. Вывезите остатки круп и провианта.

Забота о садовых инструментах и мебели

Перед зимовкой следует занести в дом скамьи, стулья, мангал и прочую садовую мебель.

Позаботьтесь и о сохранности инструментов. Их нужно почистить, сложить в ящик и занести в помещение. Деревянные ручки желательно обработать антисептическими средствами.

Загородный дом требует повышенного внимания круглогодично, не только зимой. Однако в холодное время года нагрузка на коммуникации сильно возрастает, поскольку при низкой температуре меняются физические свойства материалов.

В нашей статье мы разберем основные аспекты подготовки дома в зиме, чтобы вы получили общее представление о масштабе предстоящих работ.

Если вы хотите детально разобраться в вопросах консервации загородного дома на зиму, обратитесь к первоисточнику МДС 13-18.2000 “Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме”.

Дом и территория возле него

Самое важное - обеспечить полноценный отток дождевой и талой воды с участка. На загородных участках, оснащенных грамотной системой дренажа, проблема так остро не стоит. Однако необходимо проверить территорию на наличие выбоин и уклонов. В случае обнаружения оных - присыпать осевшие места грунтом.

Дренажные канавки и устройства нужно прочистить. Во избежание переохлаждения конструкций, места выхода трубопроводов через стены необходимо тщательно уплотнить (например, жестким цементным раствором марки М100 или выше).

Обратите внимание на исправность фундамента. Крупные трещины нужно оштукатурить цементным составом, а микротрещины покрыть гидрофобным составом. Также проверьте состояние отмостки вокруг дома и проведите своевременный ремонт.

Крыша и кровля

От состояния кровли в значительной степени зависит долговечность всего здания. Необходимо следить за температурой и влажностью под крышей: для предотвращения образования конденсата на конструкциях, разница между наружной температурой и температурой на чердаке не должна превышать 2-4 °С .

Наличие протечек и скопление конденсата под кровлей свидетельствует о ее локальном повреждении или общем нарушении сквозной вентиляции. Все конструктивные соединения в чердачном помещении должны быть герметичны . Подсос воздуха недопустим. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить полноценную теплоизоляцию крыши: плитные утеплители должны быть уложены без зазоров, плотно.

Кровлю, водостоки, желоба перед зимовкой очищают от грязи, ржавчины, отслоившейся краски. Места, подлежащие ремонту, следует сразу восстановить:

Трещины и неплотности на стальных крышах замазывают суриковой замазкой слоем в 2-3 мм снаружи и со стороны чердака.
На мягких (ковровых) кровлях ремонт производят с помощью заплат из мастики, которые перекрывают повреждения на 10-15 см.
На шиферных кровлях производят замену поврежденных листов волнистого шифера на новые. Под шурупы, удерживающие элементы кровли, необходимо подкладывать мягкую прокладку, чтобы избежать стока воды по шурупу под кровлю. При укладке шифера нужно следить за тем, чтобы боковой нахлест листов приходился на сторону, менее подверженную продуванию и дождю.

Примыкание кровли к стенам, парапетам, трубам требуют вашего повышенного внимания. Проинспектируйте все стыки на герметичность.

Также проверьте дымоходы на тягу и прочистите их. Наружные части дымоходов дополнительно утеплите. Защитный колпак на дымоходе нужно снять - это потенциальное место сбора конденсата.

Решить проблему обледенения водосточных желобов и водостоков можно установкой нагревательных кабелей.

Чтобы обезопасить дом и людей от схода тяжелой снежной массы, можно установить снегозадержатели . Особенно это актуально для домов, которые эксплуатируются круглый год и имеют теплую мансарду или чердак: в этом случае снежная “шапка” принесет пользу, снизив теплопотери через кровлю. С остроконечных и гладких крыш снежные массы сходят самостоятельно, поэтому установка снегозадержателей не требуется.

Стены

Если на стенах обнаружатся места, где штукатурка намокает и отпадает, это может говорить о неисправности водоотводящих устройств. Сначала стены следует очистить от поврежденных слоев штукатурки и краски. Затем маленькие трещины (до 0.5 мм) необходимо затереть цементным раствором.

Если у вас кирпичный дом, и вы обнаружили места с разрушенными или выпавшими кирпичами, их нужно почистить, а кладку восстановить, уложив новые кирпичи на цементный раствор.

В деревянных домах “слабые”, продуваемые места законопачивают, соблюдая такой принцип: у нижних венцов конопатка плотная, у верхних - слабая. При конопатке особое внимание нужно уделить углам здания, сильнее всего подверженным промерзанию.

Окна и двери

Проверьте места сопряжения дверных коробок и оконных коробок со стенами. Наличие даже маленьких щелей приведет к промерзанию дома. Щели можно заделать паклей, цементно-песчаным раствором или клеящейся уплотнительной лентой.

Уделите внимание отливам под окнами. Их необходимо плотно пригнать к коробке, завести в борозды оконных откосов и сделать затирку цементным раствором.

Если в вашем доме установлены деревянные окна, то вам нужно дополнительно утеплить их по всему периметру уплотняющей прокладкой - без разрывов и закруглений. Уплотняющие пенополиуретановые прокладки вокруг окон и дверей переклеивают раз в 5-6 лет.

В случае с металлопластиковыми окнами все проще: достаточно промазать подвижные соединения и ручки для их плавного хода средством наподобие WD-40. (Замки и петли в дверях также нужно смазать этим раствором). Во избежание скопления избытков влаги в помещении необходимо выставить режим микропроветривания на противоположных друг другу окнах.

Подвалы и подполы

Подвальные помещения и подполы в загородных домах требует повышенного внимания, поскольку чаще всего там расположены все инженерные системы дома. Первое и главное правило - чистота и сухость этих помещений.

Чтобы избежать скопления влаги в подполах и подвалах на ленточном фундаменте, оставляйте продухи на зиму открытыми.

Инженерные системы дома

Водопровод и канализация

Если ваш дом не будет отапливаться зимой, то необходимо обезопасить водопровод от последствий расширения замерзшей воды.

Механические или коррозионные повреждения, протечки на трубопроводах нужно сразу устранить.

Подачу воды в доме следует перекрыть, во всех трубах без исключения остатки воды слить с помощью вентилей (если их нет - осуществить продувку компрессором), сами вентили оставить открытыми.

Воду нужно слить из:

трапов, сифонов, гидрозатворов (против распространения запахов канализации применяют антифриз),
бытовой техники (стиральной, посудомоечной машин),
накопительных емкостей,
поверхностных насосных станций и расширительных баков,
трубопровода от скважины или колодца,
системы полива,
декоративных прудов и бассейнов.

Колодец с утепленной крышкой не нуждается в дополнительных мероприятиях - вода в нем прекрасно переживет зиму.

Электроснабжение

Отключите дом от электричества, выключив все автоматы, кроме тех, что питают греющие кабели кровли и водостоков. Это станет защитой для инженерных систем от возможных скачков напряжения в зимний период.

Отопительные котельные

Осмотрите отопительное оборудование и котлы на предмет механических повреждений, прочность креплений, исправность регуляторов и контрольно-измерительных приборов.

Если ваш дом отапливается жидким теплоносителем, то необходимо слить его, заменив на антифриз или инертный газ (аргон). Оставлять систему совершенно пустой нельзя: это приведет к коррозии из-за остатков влаги, контактирующей с кислородом. Если котел работает на жидком топливе, необходимо приобрести зимнее дизельное топливо.

Газоснабжение

Также необходимо проверить и прочистить дымоходы котлов и печей на газу. Если вы планируете жить в доме зимой хотя бы изредка, раз в месяц осматривайте оголовки дымоходов на предмет замерзания и закупорки дымоходных устьев.

На этом все. Надеемся, наша статья поможет вам сориентироваться в нюансах консервации загородного дома на зиму. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями - у нас интересно и полезно!

В жизни случается так, что нужно уехать в длительную командировку или в отпуск, а жильё оставить без присмотра. Шаг рискованный, так как дом может отсыреть, в нём могут поселиться грызуны и плесень, его могут посетить двуногие паразиты, прихватив по уходу электронику и вещи. Как это избежать – ответ взять негде. Я решил эту задачу по-своему. Что у меня получилось – читайте в статье.

Содержание:

Коротко о доме.
О пожароопасности.
На случай сильных морозов.
Про грызунов и плесень.
От непрошенных гостей.

Приветствую читателей FORUMHOUSE! Меня зовут Андрей, я проживаю в Ставрополе. Именно на мою долю выпала годичная командировка, и мне пришлось оставить своё жилище. Я расскажу, что сделал для того, чтобы максимально обезопасить свой дом от бед в момент отсутствия.

Коротко о доме

У меня кирпичный одноэтажный дом площадью 87 м2. Дом стоит на блочном фундаменте, подвала у него нет. Стены выполнены из керамзитового блока, облицованного кирпичом. Крыша вальмовая, отделанная металлопрофилем. Отапливается дом от газового настенного котла фирмы Navien, который обеспечивает нагрев батарей и тёплого пола. Канализация – местный септик, а вода центральная.

Дом я купил свежепостроенный в 2017 году с отделкой под чистовую. Ремонт я не делал, кроме укладки напольной плитки над тёплым полом. Строение сырое и нет смысла проводить какие-либо отделочные работы. Тоже касается и обстановки – в доме только необходимая мебель, которая после основного ремонта будет роздана соседям.

Ремонт я запланировал на 2020 год, а из обновок могу похвалиться только отмосткой и новым кирпичным забором с воротами под ковку. Двор пока без хозяйственных построек и наполовину засыпан забутовочным камнем. Я не являюсь заядлым огородником и всю площадь двора закатаю в плитку.

О пожароопасности

Первое, что приходит на ум перед длительным отъездом – дом может сгореть. Пожар возможен как от внешних, так и от внутренних источников.

Внешний источник – это трава, которая при высыхании превращается в хорошее горючее. Уезжать мне пришлось в середине августа и я решил полностью избавить двор и прилегающую территорию от травы, а также предотвратить её дальнейший рост. Для этого я её скосил и выкинул, а территорию двора и близлежащей местности обработал глифосфатами.

Внутренний источник возможного пожара – это газ и электричество. Проводка у меня сделана квалифицированным электриком, ей я доверяю. А вот с газом пришлось делать сложный выбор – оставлять дом с включённым отоплением и риском взрыва, либо находить менее опасные методы обогрева жилья. Я выбрал второе и этому есть объяснение.

Даже если учесть, что котёл новый и технологичный – он всё равно работает от электричества. В частном секторе нередко бывают отключения света и это может привести к сбою в мозгах электроники котла. Если представить, что он отключится при обесточивании и по каким-то причинам не включится, то дом с наступлением холодов остынет. Когда стыки газовых трубок в котле или соединения шлангов охладятся, – возможно, потеряют герметичность. Согласно законам физики металл сожмётся, а его объём уменьшится.

При сужении на стыках газовых трубок может появиться зазор, через который под давлением произойдёт утечка газа. Это не так страшно, когда кто-то постоянно находиться дома, но если газ скопится в помещении за долгий срок, то дом превратится в бомбу. Я не газовщик, и, возможно, принял не правильное решение, но дом я отключил от газа, перекрыв уличный кран. Если сделал что-то не так – пишите в комментариях.

На случай сильных морозов

Мороз представляет наибольшую опасность для жилого дома, а особенно для систем водоснабжения и отопления.

Так как дом я оставил без газового отопления, то систему мне пришлось сливать. Это я сделал при помощи насоса котла, потом отсоединил трубы и продул их компрессором. Когда я делал эту процедуру мне пришла мысль – залить в систему отопления тосол и забыть обо всех проблемах. Но делать это не рискнул потому, что не знаю, как поведёт себя тосол в системе отопления. Если кто-то пользуется незамерзайками в отопительной системе – напишите, пожалуйста, плюсы и минусы такого метода.

То же я сделал с водоснабжением. Подводку к водопроводу я отсоединил, воду с трубы слил. Во внутренней системе водоснабжения я также удалил воду компрессором. Воду с унитазного бачка слил, его просушил, а арматуру бачка, в особенности резиновые детали обработал аэрозольной силиконовой смазкой. Это сделал для того, чтобы резина не рассохлась и механизм остался исправным.

Так как температуру в жилом помещении нельзя понижать до отрицательных, то обогревать дом пришлось масляными электрическими нагревателями. Точнее, не обогревать, а поддерживать плюсовую температуру. Масляный обогреватель не имеет открытых нагревательных элементов, относительно безопасен, может работать длительное время без присмотра.

Я купил два обогревателя и поставил один в гостиную, а второй в коридор. Скажу сразу – покупал дорогие приборы. Когда дело касается безопасности, то лучше переплатить и купить качественную вещь.

Внутренние двери в доме я оставил открытыми, а вентиляционную шахту перекрыл, чтобы нагретый воздух не уходил из помещения. Выставил режим работы обогревателей на 70% мощности, чтобы не допустить перегрузку прибора или сети. Мебель отодвинул от стен на 15 см, электронику и бытовую технику отключил от розеток и накрыл целлофановой плёнкой.

Про грызунов и плесень

Ставрополье – благодатный край для мышей и здесь их нужно опасаться. Они не только пробираются в дома, но с удовольствием грызут проводку автомобилей.

Мой дом защищён от этих гостей: крыша подшита, на полах залит 15-сантиметровый бетон. Единственное место, где мыши и крысы могут пролезть – это вентиляционная шахта, которую я перекрыл. Но даже при всём при этом необходимо провести ряд мероприятий, чтобы у грызунов не было соблазна проникнуть в помещение.

Первое мероприятие – это генеральная уборка. В доме не должно остаться ничего съедобного – остатки продуктов следует выкинуть, кухонную мебель освободить от круп и прочих запасов. Второе – обезопасить "съедобные вещи", к которым относится кожаная одежда и обувь.

Народ в ютубе говорит, что грызуны не любят лаврушку и следует разложить её по всему дому. Я верю людям, но всегда перестраховываюсь и помимо заслона из лаврушки сделал второй рубеж защиты из магазинных химикатов. Надеюсь, это сработает. Может я опять что-то сделал неправильно? Пишите в комментариях.

Теперь о плесени. У меня за два года она не поселилась, хотя у многих соседей отлично живёт в сырых углах. Чёрная плесень – это настоящая беда – вредит здоровью и плохо выводиться. Я решил обработать возможные места её проникновения, а это дверной проём, окна. В качестве антисептика применил медный купорос. Рецепт взял в интернете. Знатоки говорят, что он разводится в пропорциях:

Так как я не мелочусь, то замешал 30 литров раствора и при помощи распылителя нанёс антисептик:

на бетонную отмостку;
на внешнюю часть фундамента по кругу;
на оконные и дверные проёмы внутри и снаружи.

Надеюсь, что плесень не проникнет в жилище.

От непрошенных гостей

Ещё один страх — дом могут обворовать. Этот страх подтверждается статистикой краж, которая не снижается.

И теперь о тех, кто не хочет жить на трудовые доходы, а имеет склонность пожить до тюрьмы за чужой счёт – о воришках. При длительном отсутствии хозяина дом начинает привлекать внимание. Кражи у нас происходят постоянно и от них нужно как-то перестраховаться. Здесь я не стал пользоваться советами опытных дачников и ветеранов вьетнамской войны, а именно: ставить медвежьи капканы, подключать ток к рукоятке двери или оставить водку с мышьяком.

Я выполнил три действия.

Купил наклейки на калитку и входную дверь с надписью: Объект охраняется полицией. Установлена сигнализация.

Установил три прожектора с датчиками движения во дворе и один такой же в доме.
Поставил муляжи видеокамер на заборе и во дворе.

Это не так дорого, но воришек с толку собьёт. Мне это обошлось по 1400 рублей за прожектор, по 700 за муляж камеры и по 100 за наклейку. Пишу о видимости охраны своего дома открыто, так как в декабре он всё-таки будет стоять на настоящей сигнализации.

На соседей в этом вопросе можно рассчитывать, если они живут рядом и вы их хорошо знаете. Их можно попросить, присматривать за домом, но именно в моём случае это сделать затруднительно. Не все дома ещё заселены и ближайшие соседи живут в семидесяти метрах от меня.

Я столкнулся с этим вопросом впервые и поступил именно таким образом. Прошло три месяца, пока всё в порядке. Если я что-то упустил – пишите в комментариях. Материала о консервации жилых домов в интернете почти нет.

О том, что сани лучше готовить летом, а колесные средства – зимой, знают если не все, то подавляющее большинство. Другое дело, что далеко не всегда адекватно оценивается важность тех или иных мероприятий. Так, «переобуть» автомобиль, с приходом непогоды, старается практически каждый, тогда как о какой-либо подготовке дома к зиме особо задумываться не принято. А ведь несколько доступных по силам и средствам манипуляций, выполненных осенью, помогут не только сократить теплопотери, но и защитить фасад от неблагоприятных погодных факторов. Зачем вообще нужна подготовка, и какая именно, рассмотрим при помощи специалистов компании Sika.

Содержание

Чем чревато отсутствие подготовки.
Подготовка окон.
Подготовка фасада.

Чем чревато отсутствие подготовки

Теплопотери сквозь ограждающие конструкции всех типов – естественное явление, с которым бороться бессмысленно. Все усилия направлены на снижение количества выделяемого тепла, то есть на повышение энергоэффективности дома. Добиться этого результата позволяет создание замкнутого теплоизоляционного контура. Герметичные проемы (окна, двери), утепленные перекрытия или крыша, если речь о мансардном этаже, утепленный или изначально соответствующий нормативам теплосопротивления фасад – равно теплый дом с минимальными расходами на отопление. С учетом продолжительности отопительного сезона в большинстве регионов и высокой стоимости энергоносителей по всей стране, значимость сокращения затрат на эту статью переоценить сложно. Но даже у домов, которые построены с прицелом на максимальное сокращение теплопотерь, в процессе эксплуатации возможно увеличение этого показателя. И основных причин чаще всего две:

С появлением металлопластиковых оконных систем канул в Лету и самоварный клейстер с бумагой по осени, и необходимость все это великолепие с большим трудом удалять по весне. Несмотря на массу преимуществ современного остекления, все же отношение из разряда «поставил и забыл» не лучший вариант. Ведь именно через окна можно всю зиму «топить» улицу.

Осенью необходимо уделить внимание окнам, поскольку потери тепла через некачественно заделанные окна могут достигать 40%. Как правило, основная причина холода в помещении кроется в зазорах между оконной рамой и стеной или створками. Иногда такие зазоры заделывают только монтажной пеной, которая через какое-то время начинает крошиться под воздействием УФ-излучения и атмосферных осадков, таким образом, теряя свои теплоизоляционные свойства. Кроме того, если швы плохо заделаны, то в них может попасть влага, что приведет не только к теплопотерям, но и к появлению в этих местах плесени и грибка.

Фасады

Кирпичные, каменные бетонные и оштукатуренные фасады стабильно популярны в частной застройке, и сдавать свои позиции не собираются. И хотя все эти поверхности характеризуются не только презентабельностью, но и прочностью и устойчивостью к погодным факторам, и их «ахиллесова пята» не миновала.

Осенью увеличивается количество осадков, что приводит к обильному впитыванию влаги в основания фасадов. Таким образом, влага остается в фасаде до весны, проходя множество циклов замораживания-оттаивания, что приводит к постепенному разрушению фасада. Также влага может просочиться в утеплитель, что снизит теплоизоляционные свойства дома. К тому же на таком фасаде возрастает вероятность появления высолов, плесени и мха, что не только портит внешний вид, но и разрушает фасад.

Результаты действия воды, впитавшейся в стены, весной «на лицо» – это и вспучившаяся штукатурка, и трескающийся бетон, и «шелушащийся» лицевой кирпич.

В зависимости от качества кладочного материала, даже после первого сезона на фасаде могут появиться как полностью, так и частично отслоившиеся фрагменты. Высолы же, на первый взгляд, не столь опасны, и преимущественно ухудшают декоративность, но, только на первый.

Кристаллизуясь на поверхности, соли постепенно приводят к деструкции и кладочного материала, и швов. А через поврежденные участки влага впитывается еще сильнее, провоцируя дальнейшее разрушение фасада.

К счастью, озвученные проблемы не относятся к разряду фатальных и решаются без чрезмерных затрат и усилий.

Подготовка окон

В большинстве случаев, чтобы предотвратить выветривание в буквальном смысле драгоценных киловатт в окно, достаточно его загерметизировать. И даже если сразу после установки проблем нет, нет никаких гарантий, что они не возникнут и в дальнейшем.

Монтажная пена применяется повсеместно, в том числе и установщиками окон. Но, будучи отличным изоляционным материалом, она характеризуется слабой устойчивостью к внешним факторам. Под действием ультрафиолета или влаги такой шов постепенно раскрашивается и утрачивает все исходные характеристики. Оптимальный вариант – ремонт/заделка/герметизация швов с применением уплотнителей и гибридных герметиков на основе силан-модифицированных полимеров.

От обычных, универсальных герметиков, эти составы отличаются высокой эластичностью, отличной адгезией к основаниям любых типов и устойчивостью к любым атмосферным факторам.

Их легко можно окрасить, а колерованный герметик, подобранный в цвет конструкции, не выгорает, сохраняя исходную насыщенность оттенка.

Отлично, если окна установлены с соблюдением технологии, по ГОСТу, стыки сразу закрыты наличниками или заделаны другим способом, но такая идиллия, скорее, исключение. Гораздо чаще проблемы с окнами появляются либо сразу, после установки, либо с течением времени.

Пытаюсь понять, можно ли как-то улучшить ситуацию с пластиковыми окнами в своем доме. Дом каркасный, в эксплуатации с 2014 года. Присутствует проблема с продуванием окон и проемов – у некоторых окон дует из-под створок; у некоторых – из-под подоконника. Снимки с тепловизора для иллюстрации. Компания-застройщик не против, произвести работы за свой счет, но при условии, что я оплачу расходные материалы (замена фурнитуры и т. п.). Пытаюсь понять, можно ли смонтировать/сделать лучше, или же самым разумным вариантом будет ничего не трогать и оставить как есть.

Читайте также: