Почему кирпичный дом быстро остывает

Обновлено: 16.05.2024

Здравствуйте!
Спасибо вам за то, что делитесь своим опытом и познаниями с нами, горемычными застройщиками-нестроителями. Очень выручает!

У нас тоже, конечно, проблема, потому и пишу: Построили дом мансардный из клееного бруса 208х180 в 2016 году, отопление уже 2 зимы (печь-камин с водяной подушкой плюс электрокотел, 1-й этаж — теплый пол плюс несколько радиаторов, 2-й этаж — радиаторы).

Пирог кровли — вроде все по технологии положили. Нюансы — утеплитель льняной взяли (200 мм), мч Руукки, правда, темно-коричневая, «солнцепритягательная».
И вообще, старались хорошие материалы выбирать, потому и разочарование большое — дом быстро нагревается в жару (на 2 этаже невыносимо спать в самые жаркие дни) и быстро охлаждается с понижением температуры на улице — то есть, не держит температуру.

Прошлым летом загерметизировали все швы Conceal-ом (американский хороший герметик, не рвет его) и перерубы, но зимой все-равно за электричество платили кучу денег из-за отопления — хотя и печь топили постоянно, и до жаркого дом не грели… вылетает тепло-то.

Заказали тепловизионное обследование, по итогам выяснилось — тепло уходит через перерубы и места сочленения стен и кровли, ну окна еще и конек. Тепловизионщик нам даже сказал, что на фоне других брусовых домов наш не особо и «сифонит»… НО температуру-то не держит.

Понимаем, что-то нужно делать, но толкового решения пока никто не предложил. Снимать мч и добавлять утеплитель сверху или снимать внутреннюю обшивку и изнутри добавлять утеплитель и ОСБ — все и хлопотно, и затратно. И непонятно, устранит ли проблему.

С какой стороны подойти к выяснению причин и устранению их источника — тоже неясно…
Может, ваш богатый опыт что подскажет?
Будем благодарны за любой совет!

Это не «любой ответ», а аргументированный. Очень хорошо, Валентина, что вы обратились к нам на по-настоящему дружеский портал «7дач».

Тут вы сможете получить совершенно отстраненную консультацию, так как мы не «повязаны» какой-либо материальной заинтересованностью с производителями. Поэтому я стараюсь не называть имена компаний, разве что в самых крайних случаях.
В вашем случае не обойдешься короткой отпиской. Берусь прописать всю ситуацию основательно, чтобы вы поняли «печенками», какова ситуация сугубо технологическая. Во всей строительной теплотехнике доминирует главная формула «удержания тепла в доме» R = λ/δ; где λ – толщина стены вашего дома в метрах; δ – удельная теплопроводность Вт/ M x °C; R – термосопротивление стены M² x °C/ Вт.
Для государственных зданий в Московском регионе уже 8 лет величина R – термосопротивление стены равна 3, 5 M² x °C/ Вт. А чем ваш дом хуже государственного? Значит это величина и для нас, дачников.

Величина δ – удельная теплопроводность для древесины равняется 0, 09 Вт/ M x °C. Теперь умножаем 3,5 на 0,09 получаем 0, 315 метра должна быть толщина стенки, выполненного из сухого дерева. Клееный брус – хорошо высушенная древесина, к нему замечаний нет. А у вас, Валентина, размер (толщина стены) составляет 0, 208 метра. Таким образом, уже на стадии приобретения вашего коттеджа все профессионалы знали, что толщины такого дома для Московского региона просто мало. Но рядом с вами не было человека, который бы вам это подсказал. Я привожу фотографию коттеджа, который зимой топят основательно, даром что государственный, причем принадлежит очень государственному предприятию. Так вот, у этого дома толщина клеевого бруса 240 мм. Да и находится он в более теплой зоне, чем Подмосковье.
Резюме – вам изначально не сообщили, что термосопротивление стены вашего коттеджа не соответствуют региону дислокации. Я просто снимаю шляпу перед тем, что вы заказали термосъемку вашего домика. Пожалуй впервые нам сообщает дачник, что он так глубоко копнул термоизоляционную тему. Однако, что мог показать этот прибор, если ВСЯ СТЕНА не соответствует нормам по термоизоляции.Кстати, указанные выше нормы термоизоляции распространяются на сооружение объектов, выполняемых по госзаказу. А так как ваш дом явно выполнялся из вашего личного бюджета, то тут и «взятки-гладки».
Теперь о шагах, которые следует предпринять. Надо ваш дом смотреть и понимать, насколько его утеплять, на 50 или 100 миллиметров. Причем всегда дом утепляется СНАРУЖИ. Поэтому ваш дом рискует потерять тот уже привычный вашему глазу графически четкий профиль, который придает любому строению клееный брус. Вы в каком регионе области живете? Теперь о крыше! Это вообще прокол! 200 миллиметров для крыши, причем мансардной, это априори мало. 250 мм– это тот минимум, с которого начинается разговор о теплом коттедже. Лучше, конечно, 300 мм. Вложившись в утепление финансово, вы сократите свои расходы на отопление, тем более, электрическое.
Прошу написать мне, Валентина, как утеплен пол дома? Есть ли подвал? Какой фундамент, утеплен ли он? Лучше бы несколько фотографий дома иметь на руках.

Клееный брус с посадочным размером 24 см

Коттедж собран из клееного бруса

Благодарю Вас, Олег, за обстоятельный ответ — ясности точно добавилось, но не оптимизма, увы)).

Что касается параметров стен и кровли — все это по проекту, который мы заказали в строительную фирму и заплатили за него. Причем они тоже свои расчеты аргументировали соответствием условиям Подмосковья — у нас, кстати, Юго-Западное направление, 30 км от Москвы.

Ну, мы на тот момент вообще опыта и знаний никаких не имели (хоть и штудировала я нужные темы), поэтому нас нетрудно было убедить… Теперь результат нам же и расхлебывать…

Про фундамент — сваи 2м+ ростверк, внутри засыпалось песком, сверху плита залита 12 см, потом утеплитель 100 мм, потом водяной теплый пол в стяжке, сверху керамогранит.

Снаружи цоколь ( участок с уклоном) — от 400 до 1000 мм высотой, утеплен пеноплексом 50 или 100 мм (забыла), потом оштукатурен и обложен иск.камнем. Отмостка — с утеплением 50 мм под бетон.

Подвала нет — почвы глинистые, высокопучинистые, поэтому не стали минус первый этаж делать.

Ну, вот как-то так.
Фото прилагаю.
С уважением, Валентина

Доброе утро, Валентина! Сердце екнуло, когда увидел ваши фотографии. Сразу бросилась в глаза небольшая высота бруса, косвенно говорящая о малой толщине стены, а та в свою очередь, о недостаточности термического сопротивления всей стены. Кстати, сам домик — загляденье! Отдаю должное архитектору — смотрится красиво. И вообще, кругом — все правильно сделано. Цоколь — как надо, утеплен плитами экструдированного пенополристирола (это лучший вариант из возможных), открытый тип лестницы, грамотно поставленная входная дверь, крыша крыльца — на упорной резьбовой шпильке, наклонная в поперечном сечении отмостка. Я сейчас (находясь дома) прикладываю две показательные фотографии, но о них я уже сейчас утром не успеваю рассказать, обещаю вернуться часа через 2-3, напишу со службы.

Кирпичный дом утепляется.

Штукатурный фасад поверх утеплителя

Продолжаем. Мне очень понравилось, что у вас в доме утеплена отмостка. Это случается не часто. Это — очень грамотное технологическое решение.
О выше расположенных фотографиях. Этот домик расположен на юго-востоке области в 30 км от города, очень близко к даче моих родственников. Я там бываю регулярно. Так вот, этот дом был сооружен в конце прошлого столетия. Он был выполнен, то есть облицован красивым облицовочным кирпичом светло-бежевого цвета. Вы его можете увидеть в оконных проемах. Не дом, а игрушка, украшение улицы. Но там было прохладно. Дом был сооружен по нормам своего времени. Кстати, о нормах. Они базировались на копеечной цене газа, которая была в Советском Союзе. Легче было протопить дом, а заодно и улицу, чем кумекать над утеплением дома. Так вот, ровно 10 лет назад эти соседи махнули рукой на кирпичную красоту их дома круглогодичного проживания и выполнили полноценное утепление. А по теплоизоляционным матам уложили штукатурку, а потом покрасили в светло-салатовый цвет.
Признаться, я не согласен с тем, что они весь дом облицевали плитами экструдированного пенополистирола (он у вас использован для утепления цоколя). Дело в том, что он совершенно не пропускает воздуха, в отличие от минераловатных утеплителей. Это говорит о том, что появляются проблемы с дыханием внутри этой коробочки. То есть надо предусмотреть хоть и простенькую, но все-таки вентиляционную систему.
Таким образом, наружное утепление дома НЕИЗБЕЖНО тянет за собой новую облицовку. Есть несколько вариантов, начиная от простенького сайдинга до того же искусственного камня.
Ваш коттедж газифицирован? Какое топливо греет теплоноситель теплого пола первого этажа?
Разумеется, готов продолжить обсуждение вашего проекта. Могу, на этом сайте, подсчитать для ВАС расходы на утепление, если пришлете чертеж дома — поэтажный план. Счастливо.

Добрый день, Валентина! Разумеется, мы на портале сможем вам рассказать необходимую информацию об утеплении вашего коттеджа. Более того, на сайте регулярно выступает наш читатель Владимир, который несколько лет только занимался одной сферой деятельности в строительстве — он утеплял дома и обладает поистине уникальными знаниями деталей этого процесса.

С уважением, Валентина

Добрый вечер Валентина! Касательно утепления крыши я сейчас по вечеру уже рассеян и вникать в суть подожду до утра, а вы обязательно проштудируйте вот эту статью Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли Я ее рекомендую не потому, что в авторах фигурирует моя фамилия, а потому, что это практически надиктованный текст удивительного мастера Валерия Трескова. Он действительно, обладатель золотых рук и ясного ума. Мы с ним пару десятков лет отработали на одной и той же кафедре в МИСИ. Так вот, ему удалось абсолютно грамотно выполнить модернизацию своей мансарды. И сделать правильные фотографии. Причем он брал советы в одной славной теплоизоляционной компании, но пока я не называю ее громкое европейское имя.Там прописан каждый детальный технологический шажочек. Теперь об утеплении сруба кирпичной кладкой. Не расстраивайтесь — такой вариант — худший из возможных с точки зрения строительной теплотехники.
Скажите Валентина, вы внутри интерьера уже облицевали стены?
Касательно экологических параметров утеплителей… Экструдированный пенополистирол (это то, что вы называете пенофлексом) и минераловатный утеплитель — это абсолютно разные полюса экологической безопасности. Тем более, последний ставится с наружной стороны стены. Валентина, обращаю ваше внимание, что герметизируя зазоры вы тем самым своими руками уменьшаете потоки воздуха, которыми дышите вы и члены вашей семьи. Жарким летом, когда все окна распахнуты, это абсолютно не ощущается. Однако стоит закрыть окна, и подождать контрольных полчасика — попробуйте, сможете ли вы свободно дышать. В копилку ваших и наших дачников знаний — в обычных комнатах каждый час воздух должен меняться ОДИН раз, а в санитарных комнатах — 2 раза в час. Имеет смысл провести эксперимент — сможете ли вы час другой пробыть с супругом в одной комнате, заперев окна-двери.
Я сейчас прерву повествования, чтобы не потерять этот текст из-за нестабильного интернета.

Продолжаем. Есть вопрос — ясно ли, сколько у вас «нагорало» электроэнергии за месяц? Если ясно, прошу сообщить эту цифру и отапливаемую площадь вашего коттеджа. Таким образом мы получим удельный расход на один квадратный метр. Разумеется, я помню и о дровяном камине…
Касательно льняного утеплителя у меня нет собственного экспериментального опыта. И мне не стыдно в этом признаться. Объем его выпуска столь не велик по сравнению в лидерами теплоизолирующей отрасли, что я лично с ним не сталкивался. На строительных выставках регулярно вижу их стенд, но они широкой популярностью не пользуются. Ни плохого, ни хорошего сказать не могу.
Я не раз и не два замечал, что вы используете термин «запенить». Тут я хотел обмолвиться, что вам, как стороннице экологических продуктов, их бы луше не применять. Те хладагенты, которые осуществляют это пенение (такое слово есть или я его придумал?) крайне далеки от экологической сферы жизни. И потом опять же — чем дышать будете, если все качественно запените? Коли у вас КАЧЕСТВЕННЫЙ (а я уверен, что дом — качественный по сути, только для другого климата ) дом, и главное — деревянный, так лучше заняться конопаткой таким материалом, как лен-ватин. Конопаткой зазоров не между венцами, а тех самых зазоров, которые выявил теплографический аппарат. Этот материал «дышит».
Конопатка

Добрый вечер, Олег!
Сейчас появилось время ответить на вопросы. Постараюсь ничего не упустить.
Что касается оплаты за электричество — в зимние месяцы максимальная сумма была в районе 17 тр. Для сравнения, летом платим около 3 тр (т.к. работает септик, водонагреватель, насосы). Я сейчас просмотрела платежи, чтобы не ошибиться. Площадь дома примерно 150 кв.м.
По поводу пены — и я не сторонник, это мужа соображения, и если не использовать пену, то в данной схеме ( где про пену заговорили) чем ее заменить?
Про герметик с Вами не соглашусь — я считаю, без него все было бы гораздо хуже. С ним стены так не сифонят, как могли бы — сам сруб положен не слишком плотно и качественно. Но для конопатки щели недостаточно широкие, кое-где мы прокладывали шнур 6 мм, но, в основном, использовали просто герметик Conceal — его допустимо так прокладывать при узких щелях. Он зиму перенес хорошо, не разорвало, хотя дом и дал еще усадку в эту зиму. Нам его не хватило, подобрали по цвету и докупили в Леруа дешевый — так этот весь растрескался, менять надо. А воздуха хватает — на лестнице сквозняки гуляют . Ну а если серьезно, у нас система приточно-вытяжной вентиляции проведена в доме.
Статью, Вами рекомендованную, я, оказывается, уже прочитала. Спасибо! Но она не на все мои вопросы отвечает.
Внутри стены, да, отделаны- отшлифованы и покрашены. Снаружи Вы видели.

С уважением, Валентина

Доброе утро, Валентина! Спасибо за ваш технологический «отчет». Действительно, дом хороший — это подтверждается наличием приточно-вытяжной вентиляции.
Да и внешний вид дома, повторюсь, просто заглядение.

Прошу Вас свое мнение по такой схеме утепления кровли озвучить. А также просьба к другим компетентным форумчанам — напишите свои соображение тоже, пожалуйста — из множества идей всегда легче выбрать приемлемую.
Спасибо.

Добрый вечер, Валентина! Отвечаю на прямо поставленный вопрос. Мне, признаться, не ясно слово «ячейки» касательно крыши. Что это такое?
Теперь касательно вашей идеи не снимать уже уложенную и прихваченную пароизоляцию и сверху положить новый слой минеральной теплоизоляции.
Первое, что хочется просто закричать, ни в коем случае, нельзя. Ведь при такой схеме влага, пройдя сквозь первый слой утеплителя, просто таки упрется в тот слой, который сейчас уже стоит и ваш новый слой будет собирать всю влагу. Нам это надо? нет, не надо. Но после первого «порыва» приходит осознание того, что ведь после нового слоя утеплителя вы, Валентина, не пожалеете новых слоев пароизоляции и ДОБРОСОВЕСТНО прикроете новую теплоизоляцию новой ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ. В таком случае все будет благополучно работать.

Теперь об утеплении. Я, признаться, как бы это мягче сказать, не пользовался этой самой экологической теплоизоляцией. И даже не слышал о ней профессиональных откликов. Поэтому давать оценку этому материалу я просто не имею этического права. В любом случае, когда будете класть новый слой теплоизоляции, то его толщина должна быть ну никак не меньше 100 мм.
Касательно ОСБ (Ориентированно-стружечная плита). Это сугубо конструкционный материал. И как материал теплоизоляционный он никогда и никем не рассматривался.
Валентина, мне удалось ответить на ваш вопрос?

Олег, поясню — ячейками я назвала получившиеся после того, как изнутри кровельный пирог по теплоизоляции и пароизоляции и обрешетке подбили перпендикулярно своего рода контробрешеткой, по которой уже прикрепили финишную вагонку. Получились такие клетки. Насколько я помню, это сделали, чтобы был воздушный зазор между утеплителем и вагонкой, и еще обрешетка по утеплителю неудобно для крепления вагонки была, видимо, сделана. Фото прилагаю.
По поводу пароизоляции — да, подтверждаю, что так и планировала — после утеплителя снова ее положить.
По поводу утеплителя и его толщины — да, я Вас услышала и взяла на заметку.
По поводу ОСБ — тоже поняла. Резон у мужа такой — цитирую — создать с помощью этих плотно пригнанных к обрешетке листов ОСБ между кровлей и помещениями дополнительные воздушные подушки, которые тоже, сами по себе, хороший теплоизолятор. Вы так не считаете?
Вам спасибо за терпеливый подход и подробные разъяснения!
С уважением, Валентина

Доброе утро, Валентина! Теперь и я понял, что такое ячейки. Боюсь внести раздор в вашу дружную семью, но я не смогу поддержать технологические воззрения вашего супруга. В теории, разумеется, воздух прекрасный теплоизолятор. С этим вряд ли кто решиться спорить. Но только тогда воздух становится теплоизолятором, когда он находится в абсолютно герметичном пространстве. Взять, скажем, четырехслойные стеклопакеты с вакуумом между вторым и третьим полотном стекла. Долго ли там держится разряженный воздух? Даже производители признают, что не более четырех лет. И это при заводской высокотехнологичной укладке вакуумных слоев и откачивании воздуха.
В случае, который предлагает ваш уважаемый супруг, неизменно, где-нибудь да найдется дырочка, и холодный воздух будет диффундировать в теплый и наоборот. Скажем кратко — я не доверяю возможности реально «запаковать» в этих ячейках порции воздуха без возможности их соединения с атмосферой.
Я отнюдь не считаю наше общение завершенным. Портал был бы признателен, если бы «пофоткали» все технологические этапы доутепления и выложили бы тут на этом посте. Скольким десяткам читателей, а может быть и сотням, поможете своим опытом.
Итак, толщина дополнительной теплоизоляции под кровлей — 100 мм. Это минимум, а 150 мм вообще будет супер.

Олег, добрый день! Можете ли дать какой-то электронный адрес для обсуждения непубличных вопросов? Спасибо.

Когда говорят фразу — кирпичный дом, сразу представляется большой надежный дом. В котором зимой тепло, летом прохладно, в целом комфортно и долговечно. Так уж повелось, что кирпич теплый, экологически чистый материал наиболее часто применяется для построек различных строений. Атмосферные перепады температур и осадки не влияют на его прочностные характеристики, поэтому, материал считается вечным. Дома из красного кирпича пользуются большой популярностью у всех слоев населения. Цена доступная, разнообразные виды, толщина и фактура делает этот материал востребованным. Но, кирпич кирпичу рознь, у разных видов свои положительные и отрицательные характеристики. Основные эксплуатационные показатели любого вида — морозостойкость и прочность.

Прочность — способность к сопротивлению внутренним напряжениям и деформациям без разрушений.

Морозостойкость — возможность выдерживать многократные замораживания и оттаивания без потери прочности и появления трещин.

Отсюда выплывают преимущества и недостатки кирпичных домов, о которых мы расскажем в этой статье.

Плюсы кирпичных домов

Чем хорош кирпичный дом — перечислим положительные качества:

прочность и продолжительный период эксплуатации подтверждают старые исторические постройки по всему земному шару;
дома не боятся влиянию внешней агрессивной среды и перепадов температур;
правильно построенный дом может простоять длительное время без ремонта;
экологически безопасный материал, в состав кирпича входит глина, вода, песок;
стены из кирпича позволяют дому дышать, внутри создается благоприятный микроклимат. Летом в такой постройке прохладно, зимой не холодно;
стены не бояться грызунов и гнили;
высокая пожарная безопасность, кирпич не боится огня;
высокий уровень звукоизоляции;
технология кладки простая, небольшой дом можно построить своими руками;
есть возможность выполнить из кирпича любые детали фасадов, выполнить сложную архитектурную задачу.

Минусы кирпичного дома

Помимо положительных сторон материала, существуют и отрицательные, перечислим их:

строительство из качественного современного материала будет дороже, чем из пеноблоков или дерева;
строительный процесс из пено или газоблоков будет быстрей, чем из кирпича. Кирпич по размерам значительно меньший;
дом из кирпича требует основательного фундамента, ввиду высокого удельного веса. Фундамент дома необходимо заложить глубоко и обязательно произвести его гидроизоляцию. Фундамент необходимо заливать на подушку из щебня и песка. Это увеличивает общую стоимость;
время набора прочности фундамента, в идеале, год;
наемным работникам необходимо оплачивать их труд, это увеличивает смету;
часто, для копки траншеи используют экскаваторы, это также добавляет расходы;
стены из кирпича желательно утеплить, голый кирпич быстро остывает. В таком строении лучше проживать постоянно, так будет дольше держаться тепло;
чтобы дом был теплым, стены должны быть теплыми;
мокрая работа с бетонным раствором ограничивает работу в зимнее время;
внутренние кирпичные стены нуждаются в отделке;
по окончании работ, желательно дать дому выстояться, возможны усадка, трещины фундамента и стен.

Если выбор пал на кирпичный дом, следует учитывать, как часто и долго в нем будут проживать люди. Вопрос в том, что зимой в неотапливаемом жилище стены полностью теряют тепло. После включения отопления, внутренние стены начнут прогреваться, но на границе холода — мостик холода — будет скапливаться влага.

После отъезда хозяев и выключения отопления, скопившаяся влага начнет замерзать под воздействием холода. Вследствие следующих приездов и отъездов, влага будет накапливаться и замерзать, постепенно разрушая стены строения изнутри. Со школьной скамьи мы знаем, что влага при замерзании расширяется.

Поэтому — дом из кирпича следует использовать для постоянного проживания, дачный вариант не подходит.

Технология строительства кирпичного дома

Технология строительства предусматривает поэтапные работы, первая из которых — получение разрешительных документов.

Далее — необходимо разработать проект, в котором будут учтены все нюансы и пожелания будущих владельцев. Изначально все начинается с рисунка на листе бумаге, где рисуют размещение придомовых построек, колодца, сада. Также здесь рисуют размещение и количество комнат, количество этажей.

Затем, приступают непосредственно к работам:

копается траншея под фундамент по всему периметру, заливается бетонным раствором с обязательной армировкой по всей окружности. Под фундамент засыпают песок со щебнем, для распределения нагрузки на основание;
возведение внешних стен производят из дырчатого кирпича, это уменьшит нагрузку на фундамент;
монтируется кровля;
подведение коммуникаций — вода, электричество, газ, канализация. Для этого, нужно быть уверенными, что под будущим домом не лежат электрокабели или трубы водоснабжения. Один из наиболее затратных процессов;
внутренняя отделка состоит из двух этапов — черновая и чистовая работы. Утепляются стены, штукатурятся, делают стяжку пола, потолок. Чистовую отделку, по возможности, сразу не делать. Фундамент должен дать возможную усадку под весом стен и кровли. Чистовые работы состоят из поклейки обоев или покраске стен, укладке ламината, линолеума, паркета и других работ.

Как быстро остывает кирпичный дом?

Нагревается кирпичный дом относительно долго, в течении пару суток, остывает за 3 — 5 дней, в зависимости от температуры на улице. Поэтому, целесообразно тепло сохранять по минимуму, это дешевле, чем потом его нагревать. Сохраняет тепло данный материал довольно недолго, поэтому стены утепляют.

Чтобы ответить на вопрос — как быстро остывает дом из кирпича, нужно учитывать несколько влияющих факторов:

материалы и их толщина влияют на теплоизоляцию и потери тепла, чем толще стены и утепление, тем дольше будет время остывания;
аккумуляция тепла конструктивными материалами и содержимым дома. Мебель и все, что в доме, накапливает тепло и после отключения обогрева, постепенно отдает тепло;
неутепленный кирпичный дом без мебели остынет за день — два;
аккумулирующая способность кирпичного дома самая высокая, остывать он будет дольше всех.

Чтобы избежать промерзания стен, желаемая температура в нем должна быть не ниже +5. Иначе, на стенах, в углах появиться плесень и грибок, от которых не так просто избавиться. Для комфортного проживания в доме, температура должна быть не ниже +16 градусов, оптимальной считается +22 градуса.

Из каких материалов лучше строить дома?

Строительство своего жилья ответственное и затратное мероприятие, важно учесть множество нюансов. Выбор стенового материала, кровля, обстановка, время проживания — эти и еще много факторов должны быть учтены. Важно помнить, что на фундамент и стены уходит в среднем до 50 % стоимости всего проекта.

Строительный рынок предлагает легкие и тяжелые материалы для постройки дома. Легкие — это каркасные строения, которые собираются из отдельных элементов с утеплителем. Время возведения жилья происходит значительно быстрее, чем из тяжелых материалов

При выборе материала для дома, учитывают:

цена материала;
теплоизоляция;
время возведения;
срок дальнейшей эксплуатации.

Второй вариант — кирпич, пеноблок, газоблок. Такие дома практически вечные, не требуют частого ремонта.

Керамический красный кирпич — основной вид при строительстве, имеет целый ряд положительных качеств:

прочный;
долговечный;
теплый;
морозостойкий;
огнеупорный;
экологически чистый.

Одна из его разновидности — облицовочный, используется для облагораживания фасадов наружных стен, что в свою очередь утепляет дом по всему периметру.

Белый силикатный вид кирпича также весьма востребован у застройщиков. Стены из него не всегда требуют дальнейшей облицовки, так как имеет правильные формы и одинаковый цвет.

Наряду с положительными факторами, оба вида кирпича имеют один недостаток — необходимость прочного фундамента. Стены из таких материалов имеют значительный вес и будут производить значительное давление на основание дома.

Резюме

Другим вариантом жилья являются панельные блочные дома. Квартиры в таких домах несколько дешевле кирпичных и вот почему.

Железобетонные блоки отливаются на заводе изготовителе с соблюдением всех требований. Но, при возведении дома, остаются стыки, мостики холода. Через них проникает холод, вода и звук улицы. Соседи хорошо осведомлены, когда к соседям пришли гости. Внутренняя планировка тоже весьма стандартна и убога.

Неоспоримым плюсом такого жилья, является быстрота строительства и более низкая стоимость, относительно кирпичных домов. Какой дом лучше кирпичный или блочный ответ в пользу кирпичного варианта. За сколько можно построить кирпичный дом — зависит от его кубатуры и пожеланий заказчика.

Одной из причин некачественной изоляции является использование плитных утеплителей и их неправильная укладка. Термограмма, полученная при проверке тепловизором, показывает цветами различной интенсивности, что стены нагреваются неравномерно. Яркие цвета показывают что в этом месте потери тепла значительно выше, что неверно для качественного утепления.

Это означает, что пенопласт или минеральная вата повреждены, неправильно уложены или полностью отсутствуют. Наша строиельная компания предлагает владельцам коттеджей и квартир выполнять утепление целлюлозным материалом эковата, в котором не возникает полостей, мостиков холода и участков со слеживанием.

2. Некачественная теплоизоляция кровли

Если теплоизоляционное обследование зданий, цена на которое вполне приемлема для любого владельца частного дома, показывает аналогичную картинку, то может быть неправильно выполненной настилкой кровельного материала, мостики холода на чердаке при использовании плитных материалов, отверстия в кровельных листах, образовавшихся из-за процессов коррозии.

3. Засорение радиаторов

Некоторые секции радиаторов засорены, вследствие чего они не нагреваются. Причины – попадание строительного мусора, воздушные пробки, наличие заводского брака. В результате засорения радиаторов они отдают намного меньшее количество тепла в комнаты. Дефекты батарей отопления также выявляются тепловизионным обследованием дома или обследованием тепловизором квартиры.

4. Радиаторы отопления отдают свое тепло на улицу

Радиаторы установлены слишком близко к стенам, при этом обследование стены тепловизором снаружи покажет ее чрезмерный нагрев. Потери тепла и высокий расход топлива в этом случае неизбежны.

5. Неправильный монтаж теплых полов

Крайние трубы теплых полов укладываются слишком близко к наружным стенам, отчего теплоноситель в них охлаждается значительно быстрее, чем требуется. Нагревательный котел работает намного быстрее, расход топлива увеличивается. Данная неисправность также выявляется при работе с тепловизором.

6. Холод поступает в щели в окнах

Щели в окнах появляются в следующих случаях:

- неплотное прижимание окон к рамам;

- износ уплотнения окон;

- некачественный монтаж окон.

Через оконные щели в комнаты попадает холодный воздух и появляются крайне вредные сквозняки. Холодный воздух попадает также и через щели в дверях.

8. Мостики холода

Мостиками холода называются участки стен или кровли с небольшим термосопротивлением в сравнении с другими частями стен. Это могут быть углы, участки над окнами, сопряжения конструкций дома и многие другие.

При образовании мостиков холода увеличиваются потери тепловой энергии, может появляться грибок и плесень. Мостики холода также легко выявляются при тепловом контроле тепловизором.

9. Потери тепла через вентиляционную систему

При строительстве дома вентиляция была смонтирована неправильно, вследствие чего она с улицы затягивает большое количество холодного воздуха, вместо удаления холодного из помещений. Это обеспечивает образование сквозняков и снижение температуры в доме.

10. Попадание холодного воздуха через люк на крыше или монтажное отверстие кондиционера

Воздух попадает сначала на чердак, а уже потом в комнаты здания. При плохой теплоизоляции, воздух с улицы легко проникает в дом через оставленные щели.

11. Потери через стены

На термограммах хорошо видны утечки тепла через плохо утепленные стены. Если использовался целлюлозный утеплитель эковата, такой неприятности не происходит.

12. Тепловые потери через фундамент

При строительстве дома об этом важном моменте часто забывают, хотя через него теряется тепло в больших количествах, особенно при наличии подвала.

13. Потери тепла через некачественную кладку

Незаполненные кладочные швы образуют многочисленные мостики холода, которые увеличивают потери тепла даже при хорошо выполненном утеплении.

14 Воздушные утечки тепла

Благодаря плохой герметизации и некачественного утепления стыков между листами кровли, стенами и плитами перекрытия комнаты охлаждаются и появляются сквозняки.

Здесь были перечислены характерные ошибки в строительстве и отделке частных домов, которые легко выявляются при тепловом контроле здания тепловизором. В дальнейшем их достаточно несложно устранить.

Причины потерь тепла в многоэтажных домах

Почти 60% тепла, которая вырабатывается в России, тратится на снабжение их горячей водой и отопление, при этом не менее двух третей теряется безвозвратно вследствие потерь из-за плохой изоляции. Основные причины утечек тепловой энергии те же самые, что и в частных домах.

К ним добавляются потери через щели под подоконниками, которые являются причиной появления сквозняков. Источниками холода являются и балконы, двери на которые следует уплотнять так же качественно, как окна и входные двери. Для утепления стен применяется целлюлозная эковата. Ею же утепляются и полы первого этажа, которые являются источниками холода в городских домах.

Сохранить внутреннее тепло в городских квартирах позволяет качественное фасадное утепление. Этот способ доступен только при условии участия в них городских структур и квалифицированных специалистов.

Если с приходом холодного времени года в коттедж или загородный дом приходит холод, несмотря на то, что дом давно отапливается, то жить в таких условиях становится крайне некомфортно, а иногда и просто невыносимо. Кроме того, последствия холода и сквозняков в помещении со временем могут пагубно отразиться на здоровье всех членов семьи, проживающих в этом доме.

Еще полбеды, когда можно на это время быстренько собрать вещь и «сбежать» в теплую квартиру. А если «бежать» некуда?

Климат Санкт-Петербурга и Ленинградской области довольно непредсказуем и часто преподносит неприятные сюрпризы. Поэтому проблема утепления частного дома в этом регионе очень актуальна.

Многие домовладельцы думают, что решить эту проблему можно простым способом – обить дом утеплителем, чтобы холод не попадал снаружи. Однако этого недостаточно, может случиться и так, что такое утепление вообще не принесет результата, а приличная сумма денег будет потрачена впустую.

Обнаружение и устранение потерь помещением тепла изнутри является очень важными задачами. Очевидно, что чем меньше будут происходить потери домом теплого воздуха, чем меньше вы будете платить за его отопление. Зачастую единственным способом выяснить куда уходит тепло в доме является тепловизионное обследование.

Далее мы поделимся с вами важной информацией о причинах потерь тепла частным домом, а также эффективными способами их обнаружения и устранения.

Какие бывают теплопотери?

Условно поделим их на 2 вида:

1. Естественные – это значительные теплопотери через окна, крышу и стены дома. Даже если ваш дом построен идеально, его крыша и стены достаточно утеплены, он все равно будет терять некоторую часть тепла. Избежать таких потерь не удастся, а вот свести их к минимуму вполне реально. Каким образом? Читайте далее!

2. «Тепловые утечки» – это потери тепла, которые можно обнаружить и полностью устранить. Эти теплопотери можно выявить и самостоятельно, но только в тех случаях, когда из щелей действительно начинает «сифонить». Конечно же, в современных загородных домах и коттеджах такое случается крайне редко. Чаще всего визуально определить такие утечки невозможно.

Любой отапливаемый дом можно сравнить с дымовой трубой, когда теплый воздух выходит из нее, а холодный стремится проникнуть внутрь помещения. Из-за различия давления внутри и снаружи дома происходит то же самое. Причем явление «дымовой трубы» возникает не только при открытых окнах или дверях, но и при наличии в здании мелких, невидимых глазу щелей и трещин.

Для четкого понимания того, каким путем тепло покидает дом, давайте вначале разберёмся, как вообще может происходить теплопередача в пространстве. Ведь чтобы ваше жилище стало действительно теплым, надо надежно заблокировать все пути «бегства» теплого воздуха.

Итак, рассмотрим далее, как именно теряется тепло.

Теплопередача от объекта к объекту

Когда происходит соприкосновение 2 объектов с разной температурой, то тепло будет передаваться на объект с более низкой температурой, который будет потихоньку нагреваться, а более теплый объект будет остывать, отдавая часть своего тепла.

Каким образом осуществляются разные утечки тепла в доме:

стены отдают тепло фундаменту, а фундамент – грунту;
стены, входные двери и окна отдают тепло наружу;
потолочные перекрытия отдают часть тепла чердачному воздуху;
крыша отдает тепло воздуху снаружи (при наличии чердаке отопления);
тепло от пола в доме передается воздуху под полом, фундаменту и грунту.

Такими прямыми путями дом теряет большую часть тепла.

Для предупреждения таких прямых теплопередач используются материалы с плохой теплопроводностью (утеплители).

Какие участки необходимо утеплять?

Чтобы уменьшить теплопередачу от объекта к объекту, нужно положить утеплитель на тёплый объект, в результате чего тепло будет уходить с него с меньшей скоростью. Теперь на теплопотери объекта напрямую будет влиять толщина утеплителя и его сопротивление теплу.

Уменьшить прямой путь теплопередачи можно, если положить утеплитель в следующие участки:

стены дома;
полы;
крыша, либо потолочное перекрытие;
наружные и внутренние боковые поверхности фундамента.

Это важно! Проводить утепление внутреннего фундамента, если он не утеплен снаружи, нецелесообразно, т.к. это может стать причиной его замораживания.

Какой утеплитель самый эффективный?

Утеплителя эффективнее воздуха пока не существует. Все утеплители (минвата, поролон, пенопласт, стекловата, пенополистирол и др.) препятствуют потере тепла потому, что основной их объем – это воздух. Он обладает очень плохой теплопроводностью.

Как влажность влияет на качество теплоизоляции?

Сухой воздух обладает плохой теплопроводностью. Чем больше в нем пара, тем его теплопроводность выше. С увеличением влажности воздуха в помещении процесс теплопередачи идет быстрее.

Влажный воздух, находящийся внутри утеплителя, снижает его теплоизоляционные характеристики. Когда влажный воздух внутри утеплителя превратится в воду (утеплитель намокнет), то он просто потеряет способность к теплоизоляции.

Следовательно, основная задача при утеплении – предотвратить намокание утеплителя и ограждающих конструкций.

Для качественного утепления важно правильное соблюдение местоположения его слоев. Наружный слой должен пропускать пар. И не менее важно создание системы вентиляционных каналов утеплителей.

Утечка тепла с инфракрасным излучением

Инфракрасные волны излучает любой объект, температура которого превышает абсолютный ноль. При этом, чем температура его выше, тем больше инфракрасных лучей он излучает.

Стены (если они теплые), потолок, двери и т.д. – все это отдает лучевую энергию в космос (а в придачу и деньги хозяина!)

Наибольшее количество такой энергии покидает дом через прозрачные стекла окон. Металлизированное покрытие стекол отражает большую часть ИК тепла обратно в дом.

Специалисты подсчитали, что использование таких стекол экономит около 1 тонны твердого топлива за сезон, особенно в северных широтах.

Утечки тепла с конвекцией воздуха

Тёплый воздух устремляется вверх, там она встречает объект и передает ему свое тепло, после охлаждения он опускается вниз, т.е. осуществляется конвекционное движение воздуха с переносом тепла. Именно так осуществляется циркуляция воздуха в доме от батареи отопления к потолку и в обратном порядке.

Но такая конвекция может быть и как естественной, как описано выше, так и патологической.

Яркий пример патологической конвекции – это движение воздуха в слое утеплителя с большими зазорами между волокнами. Например, в слое неплотной минеральной ваты и т.д.

Воздух продвигается от края утеплителя к его центру, там он нагревается и устремляется вверх, уходя из материала и забирая его тепло. Таким образом этот слой теряет теплоизоляционные свойства.

Чтобы предотвратить это явление, нужно укрыть утеплитель плотным слоем, например, бумагой и присыпать песком. Движение пара в этом случае все равно будет осуществляться.

Перенос тепла воздушной струей

Воздух переносит тепло из-за разности давлений.

В неуплотненный шов по периметру оконной рамы будет проникать холодный воздух, поэтому в доме будет холодно.

Те слои утеплителя, которые устанавливаются без сплошной ограждающей конструкции (на крыше), должны быть защищены специальной мембраной или гидроизоляцией. Задача такой защиты – препятствие переносу тепла воздухом.

К сожалению, скрытые утечки тепла все чаще и чаще встречаются в современных загородных домах и коттеджах. Далее рассмотрим их наиболее частые примеры.

«Доктор, мы его теряем!» или теплопотери, о которых вы даже не подозревали

Когда из дома начинает уходить тепло, а хозяин не может найти причину – это становится реальной проблемой. И начинать поиски нужно с проведения тепловизионного обследования.

Обратите внимание на то, какие из этих проблем могут обнаружиться в вашем доме:

некачественно выполненная изоляция стен;
изоляция не полностью выполняет свои функции;
одни участки стены нагреваются больше, чем другие;
поверхность, которая сильнее нагрета, отдает больше тепла наружу, что неправильно в случае, если стена утеплена;
теплоизоляция работает неэффективно. Причиной такого явления может быть повреждение утеплителя, его некачественный монтаж или вовсе его отсутствие. После выявления и устранения причин теплопотери, важно снова убедиться в качестве проведенной работы и проверить эффективность работы теплоизоляции.

Далее рассмотрим самые частые примеры теплопотерь частных домов, причину которых самостоятельно обнаружить крайне сложно.

Плохая теплоизоляция крыши

Типичный пример такой теплопотери: недостаточное уплотнение стыков между деревянной балкой и минеральной ватой. Такое явление случается очень часто, из-за чего возникает неэффективная работа изоляции, а тепло начинает уходить через крышу.

Радиатор отопления «греет» улицу

Здесь можно выявить неэффективную работу радиатора, когда он установлен внутри дома таким образом, что сильно нагревает наружную стену, вместо того, чтоб отдавать тепло внутрь помещения. В результате часть тепла просто уходит на улицу. Тепло радиатора фактически используется для обогрева улицы.

Радиатор сам отдает мало тепла

Частая причина холода в доме – некоторые секции радиатора не нагреваются, либо их нагрев происходит только вверху или внизу. Причин для этого достаточно: наличие воздушной пробки, заводской брак, скопление мусора в системе и т.д.

Но следствием является одно – недостаточный обогрев дома.

Проникновение холода через оконные щели

Щели в окнах – явление частое. Они появляются в основном из-за:

некачественного монтажа оконной конструкции;
некачественных уплотнителей, либо их износа;
недостаточного соприкосновения конструкции с оконной рамой.

Сквозь эти щели в дом постоянно проникает холодный воздух, возникают сквозняки, а здание теряет драгоценное тепло.

Монтаж теплых полов близко к стене

Если теплые полы укладываются слишком близко к наружной стене, то происходит более интенсивное охлаждение теплоносителя в системе. А в итоге хозяину приходится выкладывать приличную сумму за отопление.

Проникание холодного воздуха через двери

При возникновении микрощелей в балконных и входных дверях, не видимых глазу, часто возникает приток холодного воздуха.

«Мостики холода»

Этот термин подразумевает появление в доме участков, в которых возникает более низкое термическое сопротивление относительно остальных участков.

Эти участки изначально являются потенциально опасными, их необходимо выявлять и сразу избавляться от них.

Опасность «мостиков холода» заключается в:

они значительно увеличивают теплопотери всего здания;
в них нередко появляется конденсат и развивается плесень.

Потеря тепла через вентиляционные отверстия

Вентиляция работает в «обратную сторону»: холодный воздух с улицы затягивает в помещение, хотя должно происходить перемещение воздуха из помещения наружу. Это провоцирует охлаждение дома и возникновение сквозняков.

Приток холодного воздуха из чердачного люка

Нередко причиной попадания холода в помещение является люк, ведущий на крышу.

Проникновение холода сквозь монтажное отверстие кондиционера

Приток холодного потока воздуха часто осуществляется через монтажное отверстие кондиционера или сплит-системы.

Утечка тепла через фундамент здания

Владельцы загородных домов уделяют много внимания утеплению стен здания, а вот о фундаменте вспоминают редко, а зря! Немалое количество тепла теряется через фундамент здания, в особенности, если в здании функционирует теплый пол или есть подвальное помещение.

Теплопотери сквозь стены

Если в процессе строительства дома использовались материалы с более слабым сопротивлением теплопередаче, то имеет место появление вышеописанных «мостиков холода», которые невозможно выявить самостоятельно.

Теплопотери из-за кладочных швов

При нарушении технологии строительства появляются многочисленные «мостики холода» в кладочных швах между кирпичами. Из-за этого возникает разница температур между кладочными швами (минимальная температура) и кирпичом (максимальная), что приводит к снижению термического сопротивления стены.

«Воздушная течь»

«Воздушная течь» часто возникает под потолком из-за плохого утепления стыков между стеной, плитой и кровлей, а также их некачественной герметизации. В итоге в здании появляются сквозняки, и становится холодно.

Как устранить теплопотери?

В зависимости от их расположения, устранять утечки тепла можно различными способами. Вот наши рекомендации:

Если дом теряет тепло из-за плохо утепленных стен.

Если дом бревенчатый или брусчатый, то необходимо проконопатить стены. Также нужно провести теплоизоляцию здания. Утеплить его можно обшивкой гипсокартоном изнутри, под который нужно положить утеплитель. Наиболее эффективнее, но труднее, утеплить дом снаружи. Например, обшить вагонкой или ГКЛ, подложив под них пенопласт, минвату или полиуретан.

При теплопотерях через потолок на чердак, необходимо загерметить или запенить монтажной пеной все щели, где на чердак выходят провода и трубы.
Двери из дерева усыхают от времени, поэтому по бокам и снизу дверного проема и появляются щели. В этом случае нужно поменять уплотнитель, заранее обработав герметиком края двери.
Если холодный воздух проникает сквозь монтажное отверстие кондиционера, то при возможности на холодный период его нужно снять или надёжно обработать герметиком места его крепления к стене. А кондиционер лучше прикрыть чем-то теплым, например, пледом.
Потери тепла через щели в окнах можно устранить путем их традиционного заклеивания или нанесения временного герметика.

Гидроизоляция загородного дома

Эффективная защита от влаги также необходима каждому дому. Она включает в себя мембрану из рубероида, гидроизола или бикроэласта между каркасной стеной и цоколем. При большой толщине цоколя относительно стены для отвода влаги необходимо сделать слив. Во избежание отсыревания утеплителя в стенах, необходимо предусмотреть для него воздушную прослойку толщиной не менее 50 сантиметров.

Помните о том, что намокший утеплитель теряет свои свойства и разрушается.

Чтобы защитить утеплитель от продувания, используют ветрозащитный материал на поверхности утеплителя, находящейся со стороны воздушной прослойки. А также в верхнем и нижнем участке стен делаются «продухи», чтобы воздушная прослойка вентилировалась.

«Крой крышу раньше, чем пойдет дождь»

К реализации любого мероприятия необходимо готовиться заранее, планомерно и последовательно, а если делать это впопыхах, ничего хорошего не выйдет. Это относится и к утеплению дома. Задуматься об этом и проверить своё жилище на утечки тепла необходимо ещё до наступления настоящих холодов и морозов, чтобы в спокойном темпе и без торопливости устранить все возможные утечки тепла. Да и работы, проводимые на сухом воздухе, оказываются намного качественнее.

Как точно определить, где и как тепло уходит из дома?

Скрытые тепловые утечки можно выявить только при помощи специального прибора – тепловизора. А метод выявления и фиксации потерь тепла зданиями называется тепловизионное обследование.

Для проведения такого обследования тепловизор можно приобрести самостоятельно, но ввиду его высокой стоимости делать это невыгодно. Да и проводить эту процедуру должен специально обученный специалист в соответствии с определенными правилами и нормами. Поэтому самостоятельное приобретение прибора попросту нецелесообразно.

Самым разумным решением в этой ситуации будет обращение к специалистам, которые проведут грамотное ТО, представят термограммы и подробный отчёт о фиксации всех теплопотерь и обнаруженных дефектов вашего дома, а также дадут профессиональные рекомендации по их устранению.

Если же вы не успели своевременно проверить свой дом на утечки тепла, и холод нагрянул не только на улицу, но и к вам в дом, необходимо провести экстренное тепловизионное обследование и после выявления всех теплопотерь в срочном порядке провести утепление дома.

Некоторые до сих пор считают тепловизионное обследование дорогостоящей и не слишком необходимой процедурой. Это неверное убеждение.

Во-первых, в настоящее время цена на тепловизионное обследование стала доступной практически каждому владельцу жилья.

Во-вторых, вы сами убедитесь, что затраты на проведение этой процедуры очень быстро окупятся. А при наличии холода или сквозняков в доме услуга ТО позволяет даже прилично сэкономить, ведь после ее проведения вы не начнете судорожно конопатить стены, если будете точно знать, что тепло уходит через пол.

Важно только то, чтобы эта услуга была оказана надежными и грамотными специалистами, имеющими соответствующие знания, навыки и оборудование.

Тепловизионное обследование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предоставляет наша компания «СтройДом». У нас есть очень крутое оборудование и адекватные мастера, которые умеют всем этим пользоваться. Более того, мы не только сможем найти точные причины холода в вашем доме, но и сможем их быстро устранить!

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, "двигатель", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

Если дом не держит тепло, у вас есть два варианта действий. Первый — д овести его до кондиции « жить можно » , смириться с повышенным расходом дров и копить ресурсы на капремонт. Второй путь — сделать капремонт с утеплением всех ограждающих конструкций.

Но сначала нужно понять, почему все-таки уходит тепло. Итак, поехали…

Какие варианты: как уходит тепло?
► Через цоколь. В доме жарко натоплена печка, но пол холодный, понизу дует — верный признак недостаточного утепления цоколя и нижнего перекрытия.

► Через стены. Тревожные признаки, свидетельствующие о дефектах в утеплении стен — их « продувание » и быстрое охлаждение помещений при сильном ветре (если окна закрыты).

► Через двери и окна. Здесь все просто: намочите руку и пройдитесь по периметру створок и проемов — почувствуете холодный ветерок.

► Через крышу. Плохую теплоизоляцию сверху (утепленное верхнее перекрытие при холодном чердаке, совмещенное покрытие мансардной крыши) выдает совокупность признаков: натопленный дом быстро остывает, но при этом на покрытой снегом крыше — сосульки и проталины.

► Через вентиляцию и дымоходы. Натопили печку — она греет, потом огонь погас, а вы забыли закрыть заслонку. Печь начинает работать наоборот: выгонять из помещения горячий воздух. При этом свежий поступает из щелей — иногда даже со свистом. Частая причина быстрого (а порой почти мгновенного) остывания легкого деревянного или каркасного дома при интенсивном проветривании — недостаток термальной массы, то есть, тепловых аккумуляторов. Каменные стены, кирпичная печь, толстый слой штукатурки, массивная бетонная стяжка, включенная в тепловой контур здания — суть тепловые аккумуляторы, которых порой так не хватает даже идеально утепленным каркасникам.

Что делать: вызывайте тепловизор
Оценивать утечки тепла по субъективным признакам — плохое начало ремонта. Чтобы провести ревизию и определить источники теплопотерь, имеет смысл заказать тепловизионное обследование. Тепловизор можно взять напрокат, но лучше — вместе со специалистом, который умеет этим прибором пользоваться, готов провести аудит и сделать отчет.

Оптимальное время для проведения тепловизионного обследования — холодное время года. Если дом хорошо натоплен, а на улице мороз, вы увидите в виде красных и оранжевых цветовых пятен на мониторе прибора все продуваемые щели, тонкие и мокрые места, мостики холода (даже такие, как забитый в стену изнутри гвоздь).

В процессе тепловизионного исследования вы сможете оценить и качество стеклопакетов (не улетучилось ли аргоновое заполнение) и монтажа окон (нет ли продуваемых пропусков монтажной пены), а если стены совсем не держат тепло, увидите на фасаде отчетливые контуры расположенных под окнами радиаторов отопления.

Пугать не будем. По результатам тепловизионного обследования может оказаться, что дому нужен не капитальный, а выборочный ремонт. Например, утеплитель сполз или подмок только с одной стороны. Или монтажники окон в свое время схалтурили.

Итак, ревизия проведена. Что делать дальше?

Путь первый: довести дом до состояния « можно жить »
Ликвидировать все щели и сквозные дыры на улицу. Создать себе теплую зону в отдельно взятом помещении или группе помещений (например, во времянке). Копить ресурсы на капитальный ремонт.

Путь второй: капремонт с утеплением ограждающих конструкций — от цоколя до крыши

Важно: Перед ремонтом дома, претендующего на статус жилого, необходимо сделать профессиональный аудит (с тепловизионным обследованием и вскрытием конструкций), разработать проект реконструкции с приложениями в виде теплотехнических расчетов и разделов с чертежами коммуникаций (вентиляция, отопление) и составить подробную смету.

Разработка проектной документации и ремонт должны выполняться профессиональными строительными организациями. Владельцу старой двадцатилетней дачи тоже придется пройти этот путь — пусть и в усеченном виде, но желательно также с профессионалами. Как минимум, — заказать тепловизионное обследование, получить заключение специалиста и на его основании спланировать бюджет. Полумеры и промежуточные варианты в виде выборочного или поэтапного утепления, растянутого на годы, без проекта и расчетов — ресурсы, выброшенные на ветер.

Реальная история, рассказанная знакомым: « Я решил, что пенсия не за горами, поэтому надо утеплить дом, пока такая возможность есть ». Далее, по рекомендациям соседей, были закуплены материалы, а для капремонта приглашен авторитетный местный прораб. К концу сезона был утеплен чердак, стены надежно « упакованы » в базальтовую вату, пароизоляционную пленку и сайдинг, а цоколь закрыт экструдированным пенополистиролом. В доме стало намного теплее, расход электричества и дров снизился.

Пока дом эксплуатировался в режиме « дача » (постоянно летом и набегами на каникулы зимой) — хозяин не мог нарадоваться. Но вот, по семейным обстоятельствам и вдобавок оставшись полубезработным, наш герой переезжает на дачу на ПМЖ досрочно и живет там круглый год. Результат: после двух отопительных сезонов утеплитель намок и перестал держать тепло. Точнее, перестал держать тепло — мягко сказано: к весне дача превратилась в настоящий ледяной дом, а в толще стен поселилась сырость, напоминающая о себе характерным запахом плесени.

Важно: Сезонная дача и дом для круглогодичного проживания имеют принципиально разные режимы эксплуатации. Примерно, как пуховик для повседневной езды в общественном транспорте и куртка, которую вы надеваете раз в месяц — на долгую прогулку. Дача, даже кое-как утепленная, может не требовать капремонта годами. За короткие зимние выезды с пикниками утепленные стены и перекрытия не успеют набрать критической дозы влаги и органики: вы столько не « надышите » . А влага, которая конденсируется в утеплителе в виде росы, — высохнет с первым весенним солнышком.

Круглогодичное проживание с ежедневным приготовлением пищи, приемом душа и интенсивным отоплением ускоряет физический износ ограждающих конструкций в разы.

Не мочите пуховик в тазу
Неправильно утепленное строение может превратиться в ледяной дом , если утеплитель намок от конденсата. Если продолжить аналогию, то жить в нем — все равно что вымочить пуховик в тазу с водой, надеть и выйти на мороз.

В интенсивно отапливаемых и эксплуатируемых помещениях водяной пар образуется интенсивно: мы дышим, готовим пищу на кухне, принимаем горячий душ… При работающем отоплении и недостаточной вентиляции этот пар выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности стен, рвется наружу, на холодную улицу любым доступным путем, через любые, даже микроскопические бреши во внутренней пароизоляции (а их обычно немало — дырки от гвоздей, разошедшиеся швы, ходы, прогрызенные мышами)… В толще утеплителя, вокруг каждого мостика холода (например, вбитого в стену гвоздя) образуется конденсат, влага накапливается и начинается разрушение.

Это неизбежность: домов, которые не нуждались бы в капремонте, еще не придумали. Но если утепление сделано без ошибок, ремонт может потребоваться через двадцать лет интенсивной эксплуатации. Если с ошибками — через три-пять.

Не позаботились о вентиляции (так хорошо утеплили, что спим с открытыми окнами)

Неправильно расположили слои многослойной конструкции

В нормативных документах на сей счет сказано: « Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.8) » .

К слову, у нашего героя весь дом был надежно « упакован » в пароизоляцию снаружи. Если перед началом работ вы привыкли штудировать источники в поисках информации и уже все знаете, пожалуйста, не смейтесь. На самом деле это типичная ошибка многих дачников. Они тоже изучают теорию, но к моменту поездки на стройбазу с прорабом, когда глаза сталкиваются с реальным ассортиментом, теория « выветривается » . Результат: утепление делается по принципу « у соседей так же » . Первое время, пока дачный дом не начинают эксплуатировать в хвост и гриву, все результатом довольны, а потом получается, как выше.

Как правильно? Последовательно снизу вверх
Прежде всего, утепление ограждающих конструкций должно быть комплексным и последовательным: цоколь, нижнее перекрытие, стены, двери, окна, верхнее перекрытие (если холодный чердак) или совмещенное покрытие (если мансарда).

Выборочное утепление — деньги на ветер.

Предположим, вы утеплили стены, заменили старые окна, но отложили на потом кровлю. Тем самым вы получите дом-термос без крышки — с интенсивно подогреваемой крышей и сырым чердаком (влаге и теплу теперь некуда деваться — только вверх). Следствие такого недоремонта — ускоренный износ верхнего перекрытия. Если же сделали утепление сверху и по стенам, но забыли про утепление снизу — будьте готовы к сквознякам и свисту щелей в полу.

Второй момент: « упаковывая » дом в теплоизоляцию, не забывайте про вентиляцию (вытяжную и приточную) — иначе дом просто пропахнет сыростью. Капитальный ремонт с утеплением — это возможность сейчас, а не потом, сделать вентканалы вытяжки, поставить окна с щелевым проветриванием и приточные клапаны (потом придется ломать стены и выйдет дороже).

Третий момент: если речь о дополнительном утеплении, то оно должно быть достаточным. То есть, делать его нужно не « на глаз » , а на основании теплотехнических расчетов (требования прописаны в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуальная редакция — СП 50.13330.2012), с учетом местных климатических условий и с соблюдением рекомендаций производителей теплоизоляции.

Чтобы узнать, какая толщина теплоизоляции достаточна, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами теплотехнических расчетов. Не обязательно теми, что предназначены для проектировщиков (для ввода дополнительных параметров придется обложиться справочниками по материалам), можно и адаптированными для « чайников » — на сайтах производителей.

Читайте также: