Плиты перекрытия вместо фундамента под гараж

Обновлено: 28.04.2024

Основание из дорожных плит

Фундамент из дорожных плит – это более дешевый аналог плитного основания. Он подходит для возведения относительно нетяжелых сооружений: небольших домов, гаражей, бань, хозяйственных построек. Заводские железобетонные плиты укладывают полностью под всем строением на участках с различным типом грунта. По сравнению с монолитным плитным фундаментом снижается также время строительства основания, но при этом не обойтись без грузоподъемной техники. Соблюдение несложной технологии позволяет возвести опорную конструкцию с достаточно хорошими эксплуатационными характеристиками.

Область применения и расчет фундамента из дорожных плит

Дорожные плиты в качестве основания под постройку применяют на участках с грунтом, обладающим низкой несущей способностью либо сильно увлажненным. Такой фундамент также подходит и при значительных промерзаниях почвы, либо когда есть вероятность горизонтальных ее подвижек.

Дорожные плиты

Готовые дорожные плиты – это высокопрочные изделия из железобетона, устойчивые к разнообразным внешним разрушительным воздействиям. Они используются в качестве фундамента под нетяжелые сооружения:

• малоэтажные дома, дачи и коттеджи (до 2-х этажей);
• гаражи;
• дворовые постройки (сараи, летние кухни);
• бани.

При их применении давление от строения к грунту передается равномерно по всей опорной площади.

Перед началом строительства необходимо определиться с толщиной основания. Она определяется по величине будущей нагрузки на опорную конструкцию. Так, под гараж или сарай достаточно фундамента высотой до 0,2 м, а для дома данный параметр должен составлять уже более 0,25 м.

При расчете параметров основания учитывают:

• вес будущей постройки со всей техникой, мебелью и прочими предметами;
• снеговую нагрузку;
• свойства грунта;
• климатические особенности региона.

Из-за того, что площадь опоры большая, основа из дорожных плит обладает высокой несущей способностью. Отдельные элементы соединяются друг с другом при помощи арматуры, что обеспечивает хорошую жесткость конструкции.

Чем тяжелее постройка, тем массивнее должен быть фундамент под нее. Толщина опорной конструкции определяет устойчивость возводимого строения. Из дорожных плит получается сплошное основание, способное выдержать достаточно большие нагрузки.

Плюсы и минусы основания

Для фундамента из дорожных плит свойственны как преимущества, так и недостатки. Они представлены в таблице ниже.

№	Преимущества	Недостатки
1	простота и относительная быстрота возведения	необходимо при строительстве применять грузоподъемную технику
2	большая степень прочности возведенной опорной конструкции	проблематично определить качество бывших в употреблении стройматериалов
3	более низкая себестоимость по сравнению с монолитным железобетонным основанием	ограничена масса возводимого сооружения
4	небольшой объем земляных работ	устройство подвального помещения зачастую не предусматривается

Популярность материала обусловлена относительной дешевизной, простотой его монтажа. Под дом лучше применять новые изделия с установленным качеством, а для хозяйственных построек подойдут б/у стройматериалы.

Технология возведения

Технология предусматривает проведение работ в несколько этапов. Первоначально необходимо запастись следующими требуемыми инструментами и приспособлениями:

• болгаркой;
• уровнем (лазерным, водяным либо строительным);
• штыковыми и совковыми лопатами;
• кельмой каменщика;
• ломом;
• трамбовкой;
• шнуром (веревкой), колышками;
• рулеткой.

Схематическое изображение плитного основания

Технология строительства опорной конструкции для здания из дорожного перекрытия аналогична созданию монолитной плиты. Предварительно застраиваемый участок очищают от мусора, камней и растительности.

Проведение земляных работ, гидроизоляция плит и утепление

Работу по строительству начинают с разметки участка стройплощадки. Согласно плану кольями и веревкой обозначают периметр фундамента. При этом диагонали полученного контура должны равняться между собой, а углы соответствовать 90 °.

Укладка утеплителя

После разметки роют котлован лопатами либо экскаватором требуемой глубины. Дальше проводят следующие работы:

• застилают выровненное дно полученной выемки песчаной подушкой толщиной 0,2-0,25 м, которую тщательно утрамбовывают, регулярно увлажняя при этом;
• сверху песок накрывают гидроизоляционным покрытием;
• на него укладывают теплоизоляцию, чтобы минимизировать тепловые потери через бетонный пол;

В качестве гидроизоляционных материалов часто применяют рубероид и прочую рулонную продукцию. Полосы укладывают с нахлестом в 10-15 см, а швы заделывают горелкой. При этом по бокам также заходят на стены котлована. Это обеспечивает высокую степень герметичности.

Утеплителем может служить пенопласт либо экструдированный пенополистирол. Торцы плит также теплоизолируют.

Песчаную подушку, а соответственно и грунт под ней, следует хорошо утрамбовать, чтобы снизить вероятность просадок при дальнейшей эксплуатации постройки.

Гидроизоляция защитит бетон от разрушительного действия влаги и устранит проникновение сырости в дом. Утепление способствует снижению потерь тепла через бетонный пол постройки.

Монтаж плит и бетонирование

После укладки песчаной подушки, гидроизоляции и утеплителя приступают к монтажу плит. Для этого используют разную подъемную технику, так как эти железобетонные изделия имеют большой вес.

Монтаж плит на гидроизоляционное покрытие

При монтаже элементы опорной конструкции размещают плотно друг к другу. Когда все основание будет выложено, тогда делают следующее:

• монтируют опалубку, фиксируя ее упорами;
• готовят бетонный раствор;
• заделывают им все швы;
• делают стяжку слоем около 3 см, разравнивая раствор с помощью правила и кельмы;
• периодически увлажняют бетон (чтобы равномерно схватывался) и накрывают его полиэтиленовой пленкой;
• после набора необходимой прочности стяжкой щиты демонтируют.
• Для опалубки подойдет пиломатериал толщиной 2,5 см. Доски в щитах соединяют с помощью саморезов либо гвоздей.

Между опалубкой и фундаментной конструкцией оставляют небольшой зазор под заливку его раствором.

Во время работы проверяют уровень чернового пола, чтобы он был ровным.

Бетон полностью схватится примерно за месяц (время зависит от климатических особенностей региона). Только после этого приступают к возведению постройки.

Качественный материал

Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или купить в готовом виде. В первом случае понадобится цемент, песок и мелкий щебень. Компоненты смешивают в пропорции 1:3:2 соответственно. Размешивание раствора выполняют до получения однородной массы.

Поверх плит можно уложить арматурную сетку, а стяжку делать поверх нее. Это дополнительно упрочнит конструкцию.

Рекомендации по строительству

Чтобы получить качественный, надежный фундамент из дорожных плит, необходимо соблюдать некоторые простые рекомендации. Практическая их реализация также обеспечит основанию более долгий срок службы.

Основные советы профессионалов сводятся к следующему:

• необходимо применять для строительства высококачественные материалы;
• для опалубки желательно использовать гладкие доски одинаковой толщины;
• заделку швов и стяжку нужно делать бетоном минимум марки М300, что обеспечит большую прочность опорной конструкции и улучшит сцепление ее элементов;
• укладывать дорожное перекрытие требуется полностью под всей постройкой, чтобы максимально снизить давление на грунт;
• затраты можно снизить, если вместо рулонной гидроизоляции применять битум;
• песчаная подушка является обязательной на рыхлых или глинистых почвах.

Если соблюдать технологию и изложенные рекомендации, то использование готовых железобетонных изделий позволяет получить долговечное, прочное основание.

Процесс укладки дорожных плит показан в видеоролике ниже.

Для дома не более 2 этажей высотой или хозяйственных построек основание из дорожных плит – это надежная опора на различных типах почв. По прочности такой фундамент уступает плитному монолитному, поэтому он подходит только для относительно нетяжелых сооружений. Но экономически он обойдется дешевле, а также его возведение займет меньше времени. Предварительно обязательно нужно правильно рассчитать будущую нагрузку, чтобы определить нужную толщину плиты. Это поможет вместе с соблюдением строительной технологии избежать деформации и разрушения созданной опорной конструкции.

Полнотелые плиты перекрытия для фундамента

Фундамент из плит перекрытия – это сборная разновидность плитного основания. Экономически он обходится дешевле, чем монолитный вариант. Также его строительство требует меньших временных затрат. Но для укладки элементов конструкции потребуется применение грузоподъемных механизмов и организация подъездных путей для техники. Фундамент из плит подходит для возведения на нем сравнительно нетяжелого дома, различных хозяйственных построек, бань и гаражей. При этом грунт на стройплощадке может быть разных типов: строительство можно вести даже на пучинистой либо сильно увлажненной почве.

Используемые разновидности плит

Среди строителей пользуются популярностью ленточный, свайный, столбчатый и плитный типы фундаментов. Выбор того или иного варианта определяется будущей нагрузкой на основание, геологическими особенностями грунта застраиваемого участка. Плитный фундамент среди всех отличается наибольшей несущей способностью и прочностью.

Плитные основания относятся к мелкозаглубленным. Их можно применять при возведении сооружений на различных типах грунта. Но строительство их оправдано с практической точки зрения на насыпных, пучинистых и слабонесущих почвах.

По своей конструкции фундамент-плита может быть 2 видов:

• монолитным железобетонным;
• сборным, состоящим из отдельных готовых (заводских) плит.

Первый вариант предусматривает заливку арматурного каркаса, огражденного выставленной опалубкой, бетоном непосредственно на стройплощадке.

Сборная основание представляет собой конструкцию из ЖБИ, которые доставляются из магазина либо завода и укладываются на заранее подготовленную, ровную площадку.

Монолитная плита предпочтительнее при правильном ее строительстве, так как способна выдерживать значительные нагрузки. Но для строительства нетяжелых зданий (малоэтажных домов из легких материалов, бань, гаражей, технических построек) экономически и практически целесообразнее сборный вариант, потому что он обойдется дешевле, а также его возведение потребует меньшего времени.

Для возведения фундамента используют прочные пустотелые либо монолитные железобетонные изделия, без проблем способные выдержать нетяжелое строение. Поверхность их может быть гладкая (плоская) или ребристая. Технология работы с последними несколько сложнее, потому что часто предусматривает возведение монолитной ленты, на которую будут затем укладываться плиты.

Габаритные размеры заводских изделий также различаются. В каждом конкретном случае достаточно информации о материале можно получить из его маркировки. Для изготовления плит используют арматурные прутья сечением более 10 мм и высокопрочный бетон, класс которого не ниже В 7,5.

Преимущества и недостатки основания из плит перекрытия

При выборе основания из плит следует учитывать его преимущества и недостатки. Они представлены в таблице далее.

№	Плюсы основания из плит перекрытия	Недостатки конструкции и технологии
1	простота и сравнительная быстрота строительства, при этом на грунт оказывается незначительное давление	требуется при возведении использовать специальные грузоподъемные механизмы или технику
2	достаточная для небольшого дома прочность возведенной конструкции	при применении б/у стройматериалов их качество определить трудно
3	меньшая стоимость по отношению к монолитному фундаменту-плите	несущая способность плитной основы ограничена, поэтому она подходит только для сравнительно нетяжелых строений
4	не требуется копать глубокий котлован, а достаточная его глубина часто составляет до 0,5 м	обустройство подвала предусматривает комбинирование с фундаментной лентой

Плиты также служат в качестве пола. Пустотелые их разновидности, в сравнении с монолитными, имеют лучшие звукоизоляционные свойства, а также уменьшают потери тепла. Также пустоты можно использовать для прокладки разнообразных коммуникаций.

При расположении пола вровень с землей либо незначительно выше ее поверхности плитный фундамент может обойтись даже дешевле столбчатого из-за того, что не требуется обустройство ростверка и цоколя.

Уложенные на цоколь плиты

При больших площадях построек сборная плита может деформироваться на отдельных участках, если плохо провести связку конструкции.

Также могут возникнуть проблемы с прокладкой подземных коммуникаций. Их расположение следует продумывать заранее, чтобы вывести в нужных местах.

Фундамент из изделий с ребрами более устойчив к подвижкам грунта во время его просадок, замораживания и оттаивания, чем без них.

Плиты объединяют в единую конструкцию, скрепляя друг с другом при помощи привариваемой к металлическим проушинам арматуры. При этом эффективной защиты от перекосов или сдвигов не обеспечивается.

Расчет толщины фундамента и необходимого количества материалов

Толщина опорной конструкции зависит от размеров дома либо иной возводимого строения. При этом для бани, гаража и сарая, сооружаемых по каркасной технологии либо из легких материалов (например, пеноблока) достаточно основания, минимальная высота которого составляет 0,1 м. В этом случае подойдут бетонные плиты, например, марки 1П толщиной 120 мм.

Схематическое изображение фундамента-плиты

Для строительства более массивных сооружений необходимая высота основания составляет уже 0,2–0,25 м.

Необходимое количество плит определяется делением площади основания на произведение ширины и длины изделия.

Кроме ЖБИ необходим еще песок и щебень, гидроизоляционный материал. Объем подушки рассчитывается умножением ее толщины на площадь основания.

Фундамент для дома рекомендуется утеплять, чтобы минимизировать тепловые потери через пол. Количество теплоизоляционного материала равняется площади основы.

Рулонный гидроизоляционный материал следует приобретать так, чтобы он накрыл все дно котлована, учитывая запас на нахлесты (15 см) и боковые поверхности основания (около 20 см).

Выбор толщины используемых железобетонных изделий в общем случае определяется исходя из проектной нагрузки. Основное правило сводится к тому, что чем более масса строения, тем больше должна быть высота основы под него. От этого в итоге зависит устойчивость построенного сооружения.

Технология монтажа

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

• песчано-щебневой подушки;
• слоев гидроизоляции и утеплителя;
• железобетонных плит;
• стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

• делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
• выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
• выравнивают его дно;
• засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
• укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
• производят монтаж плит;
• соединяют их с помощью арматурных прутьев;
• замешивают рабочий раствор;
• заделывают имеющиеся стыки;
• устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
• заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
• после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона.
Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Площадь созданного основания нужно делать большей данного параметра возводимого сооружения. При этом плиты должны выступать за края строения минимум на 15 см с каждой стороны.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Фундамент из плит перекрытия финансово более выгоден, чем монолитный. Для его монтажа потребуется специальная грузоподъемная техника, поэтому следует позаботиться о наличии подъездных путей. Основание из плит перекрытия можно возводить на любых грунтах, в том числе – болотистых.

• Плиты перекрытия как фундамент
• Как построить фундамент на плите
• Как армировать бетонную плиту

В российском домостроении наиболее популярны плитный, ленточный и столбчатый фундаменты. Среди них самой высокой несущей способностью обладает первый. Для возведения плитного фундамента можно использовать монолитные, пустотные и ребристые изделия, так как все они обладают достаточной несущей способностью для того, чтобы выдержать вес малоэтажного дома.

Основание из плит перекрытия имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать частному застройщику. Основное достоинство такого плитного основания в том, что оно оказывает на грунт небольшое давление: до 1 кг на 1 м. Это благоприятно сказывается на сезонных изменениях в почве. Плита во время замерзания и оттаивания грунта «работает» как монолитная платформа: она равномерно поднимается и опускается, что минимизирует воздействие сил пучения на само строение. Эта особенность плитного фундамента позволяет называть его «плавающим».

Монтаж плит перекрытия в качестве основания дома значительно менее трудоемок и более быстр, чем в случае заливки монолита, где помимо устройства котлована и изготовления опалубки, требуется смонтировать армирующую сетку. Для укладки плит перекрытия потребуется лишь вырыть котлован, выровнять его дно и произвести отсыпку песка и щебня (гравия).

Если плита перекрытия имеет пустоты, она обладает более высокими звукоизоляционными свойствами, чем монолитная. Поскольку лучшим теплоаккумулятором является воздух, то и более «теплой». В пустотных плитах используется предварительно напряженная арматура, поэтому по прочности они незначительно уступают сплошным монолитным, но по цене – дешевле. По этим причинам изделия с пустотами чаще используются в качестве фундамента в малоэтажном строительстве. На заводе по изготовлению железобетонных изделий можно заказать плиты требуемых параметров и размеров.

Недостаток этого основания в том, что при большой площади строения оно получится сборным. Это потребует особой тщательности при формировании котлована и выравнивании его дна и отсыпки, а также – при укладке плит. Помимо этого, швы между плитами нужно будет закрыть.

Для устройства фундамента нужно знать, как правильно выбирать плиты. Если предполагается возвести «легкое» строение (каркасный дом небольшой площади, аналогичный щитовой или из пеноблоков, гараж), в качестве фундамента можно использовать плиты толщиной 10 см. Например, можно использовать сплошную однослойную плиту марки 1П, толщина которой 120 мм.

Если строение будет основательным, потребуются железобетонные изделия с большей несущей способностью: толщиной 200-250 мм. Такие плиты оснащены ребрами жесткости. Если изделие имеет пустоты, их можно использовать для прокладки коммуникаций.

Механическая прочность дорожных позволяет их рационально использовать в домостроении в качестве основного элемента фундамента под здания, гаражи и сельскохозяйственные постройки.

Какие преимущества и недостатки имеет данный материал для основания, на каком типе грунта можно использовать плиты, а также расчеты и подробное описание технологии укладки в текущей статье.

Можно ли использовать в качестве основы для сооружения?

Вариант использования заводских плит под основание разнотипных строений давно известен практикующим строителям. За счет большой опорной площади нагрузка от дома равномерно распределяется по основанию, не приводя к усадке и перекосам конструкции.

Можно заказать изготовленные специально по назначению изделия, но гораздо дешевле использовать дорожные плиты.

Сложность технологии заключается в том, чтобы грамотно подобрать толщину, которая в свою очередь зависит от проектных нагрузок и конструктивных особенностей сооружения. Как правило, плиты имеют значительную грузоподъемность, поэтому неоправданное увеличение толщины может привести к дополнительным материальным, трудовым и финансовым расходам.

Плюсы и минусы

Преимущества технологии заключаются в следующем:

1. Технология монтажа похожа на закладку монолитного фундамента традиционным способом, поэтому не вызовет проблем у практикующего строителя.
2. Возвести силовую конструкцию можно в максимально короткие сроки.
3. Под плиту рабочим не понадобится рыть котлован большой глубины.
4. В работе можно ограничиться спецтехникой для доставки и укладки плит.
5. Покупка дорожных плит обойдется собственнику дешевле, чем изготовление железобетонного монолитного основания.
6. Если выдержана технология строительства, то готовый фундамент сохранит прочность и надежность в течение 50 и более лет.

Кроме положительных сторон, застройщик должен учесть и недостатки технологии:

1. Дорожные плиты, бывшие в употреблении, найти достаточно сложно, а новые материалы стоят в два-три раза дороже.
2. Расходы на строительство увеличиваются за счет почасовой аренды дорожного крана и оплаты работы оператора.
3. Устройство подвальных помещений по такой технологии возможно, но приведет к удорожанию проекта и дополнительным трудностям.
4. Несмотря на влагостойкость дорожных плит, при строительстве основания все равно приходится реализовать меры гидро- и теплоизоляции.

Сфера применения

Фундамент из дорожных плит используют при строительстве:

• легковесных одно- и двухэтажных домов;
• гаражей;
• пристроек;
• строений хозяйственного назначения и т.д.

Геологические условия, когда основание будет эффективным:

• ослабленные, неоднородные грунты;
• высокая степень пучения почвы;
• близкое залегание подземных источников.

Использование рассматриваемого типа фундамента на участках с крутым склоном нецелесообразно.

Для гаража

Перед началом строительства мастеру необходимо рассчитать проектную нагрузку на основание, чтобы выбрать оптимальную толщину плиты. Для гаражей и хозпостроек, стены которых сделаны из кирпича, газобетона и других легких материалов оптимальная толщина плиты будет составлять 20 см.

Для дома

Фундамент подходит для строительства жилых домов, дач и коттеджей высотой не более двух этажей. При этом выбирают плиты толщиной от 25 см. При проектировании учитывают материал, из которого изготовлены внешние и внутренние несущие стены. Например, для кирпичных домов требуется более мощное основание, чем для каркасных.

Технология строительства и расчеты

Помимо проведения геологических изысканий и проектирования, застройщику необходимо расчистить площадку и продумать маршрут передвижения автокрана, который нужен для транспортировки, перемещения и укладки плит.

Разметка участка и рытье котлована

Разметку поля делают строго по намеченному плану, обеспечивая точный перенос проекта в натуральную величину.

По углам будущей конструкции устанавливают колышки и натягивают шнуры, образуя контур сооружения. Затем проверяют диагонали и соразмерность.

Согласно требованиям СНиП, плодородный слой почвы снимают для дальнейшего использования с целью окультуривания территории. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину (от 1 до 1,5 м в зависимости от типа грунта).

Подготовка основания для укладки

Порядок действий выглядит следующим образом:

1. дно котлована послойно засыпают песком;
2. орошают очищенной водой;
3. утрамбовывают сыпучую смесь каждые 20 см.

В итоге должны получить плотное основание высотой до полуметра. Сверху выстилают слои геотекстиля внахлест друг на друга, чтобы предотвратить вероятность заиливания песка.

Подложку из геотекстиля засыпают ровным слоем (высотой 0,3–0,4 м) гравия средней и крупной фракции. Назначение этой прослойки – равномерно распределять давление на грунтовое основание. Сверху материал заливают цементным молоком. Раствор, заполнивший собой все пустоты в слое сыпучего материала образует подбетонку.

Гидроизоляция и утепление

На отвердевшую подбетонку выкладывают гидроизоляционный материал. Как правило, с этой целью используют рубероид. Гидрофобный материал кладут в два слоя внахлест, чтобы стыки было удобно пропаять горелкой или специальной лампой. Гидроизоляцию кладут с запасом, чтобы с каждой стороны еще оставалось 40–50 см на внутреннюю часть опалубки.

Сверху гидроизоляционного материала укладывают утеплитель (пенополекс или пенопласт). Оптимальная толщина этого слоя –10 – 15 см (зависит от климатических условий в регионе). Стыки между плиты затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.

Прослойка утеплителя не должна находится выше уровня земли.

Укладка плит и заливка бетона

Перед тем, как класть плиты, по периметру фундамента выстраивают опалубку.

Можно использовать заводские щиты или самим изготовить деревянные панели толщиной не менее 2,5 см. Высота щитов должна быть больше толщины дорожных плит минимум на 5 см.

Опалубка тщательно закрепляется по углам конструкции, чтобы доски не разъехались под напором раствора. На внутреннюю поверхность опалубки выводят концы гидроизолятора, который расположен под слоем утеплителя.

В подготовленной опалубке с помощью автокрана выкладывают плиты максимально близко друг к другу. При этом должно остаться расстояние между каждой стенкой опалубки и плитой, равное 10 см. Все свободное пространство между плитами и деревянными щитами заполняют бетонным раствором марки М300 или выше.

Сверху выкладывают арматурную сетку из прутков с диаметром сечения 5 мм и шагом 10 см. Заливают конструкцию раствором, формируя стяжку высотой 5 см. Поверхность бетона тщательно выравнивают.

После твердого затвердевания стяжки демонтируют щитовую опалубку и повторно проводят гидроизоляцию всей поверхности фундамента с помощью обмазочного или клеевого гидрофобного материала.

Дополнительная информация о процессе укладки дорожных плит в видео:

Заключение

Использование дорожных плит в качестве основы для фундамента – взвешенное решение, которое позволяет значительно сэкономить на строительстве и сократить сроки монтажа.

В результате получают недорогую и при этом надежную силовую конструкцию для легковесных домов, гаражей и хозяйственных построек. Важный момент при проектировании – определиться с толщиной дорожной плиты, чтобы расходы были рациональными, а фундамент – достаточно крепким.

При проектировании гаража застройщику необходимо продумать надежное основание, которое бы выдерживало не только вес самой конструкции, но и любого автомобиля.

Характеристики плитного фундамента соответствуют этим требованиям, а монолитного железобетона — гарантирует стойкость и долговечность постройки.

Как возвести монолитную плиту под фундамент гаража своими руками, как правильно заливать бетон, расскажем в статье.

Когда стоит использовать плитное основание и почему?

Закладка плитного фундамента – практичное решение для строительства гаража на любом грунте: на подвижной почве подошва поднимается и опускается вместе со слоями земли, а на рыхлой – монолитное основание защищает гараж от неравномерной усадки.

Когда на участке грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, то качественная гидроизоляция силовой конструкции станет экраном и не позволит почвенной влаге проникнуть в стены сооружения.

Таким образом, при грамотном проектировании и соблюдении технологии строительства гараж на плитном фундаменте простоит десятки лет без трещин в полу и стенах.

Плитный фундамент характеризуется достаточной несущей способностью, чтобы выдержать давление гаража из любых строительных материалов (кирпича, газобетона, бруса), а также вес автомобиля.

В разных случаях параметры плиты и глубина котлована будут зависеть от проектных нагрузок. Технология позволяет подобрать оптимальную высоту монолита и характеристики подошвы, чтобы построить даже двухэтажную конструкцию большой площади.

Цельный или из ж/б плит?

По способу устройства плитный фундамент может быть двух видов:

1. Монолитной, когда в подготовленном пространстве монтируют арматурный каркас и заливают его бетонным раствором.
2. Сборной – на подушку укладывают заводские железобетонные плиты, а сверху делают стяжку небольшой высоты.

Относительно эксплуатационных характеристик, оба варианта подходят для строительства гаража.

С одной стороны, монолитный фундамент выйдет дороже из-за потребности в большом объеме бетона. С другой – для перемещения железобетонных плит индивидуальному застройщику придется арендовать автокран и оплачивать наемный труд оператора, тогда как монолитную плиту можно заложить своими руками.

Поэтому выбор индивидуального застройщика между монолитом и ж/б плитами основывается на материальных возможностях и личных предпочтениях.

Толщина фундаментной основы

Толщину железобетонной плиты под гараж выбирают, учитывая два основных параметра:

Если почва неустойчивая и со значительной глубиной промерзания, то под силовую конструкцию вырабатывают котлован на глубине 0,6–1,0 м.

Чтобы фундамент опирался на устойчивое грунтовое основание, для него устраивают на дне выемки утрамбованную прослойку из песка средней фракции (высота слоя – 0,2–0,3 м).

Кроме геологических особенностей участка, определяющее значение имеет вес самого сооружения. Например, для одноэтажного этажа из таких легких материалов, как пеноблоки, достаточно высоты монолитной плиты в 10 см с армированием в один слой. Если застройщик проектирует двухэтажное сооружение, либо гараж из кирпича или бетона, то толщину плиту нужно увеличить на 5 см.

На практике толщину плиты для гаража принимают несколько завышенной от рекомендованных значений. Такой выбор обусловлен несколькими причинами:

• чтобы в холодное время года лед и снег не мешали использовать распашные двери;
• чтобы ливневая и дождевая вода не попадали вовнутрь помещения;
• чтобы обеспечить нормальное пользование гаражом даже в непредвиденных ситуациях, например, если просядет часть фундамента, или грунт перед входом поднимется в результате действия сил пучения.

Как определить глубину заложения?

Монолитная плита по способу погружения в грунт относится к мелкозаглубленным фундаментам, в другом случае ее использование будет дорогостоящим и нецелесообразным.

Глубину котлована под силовую конструкцию выбирают, учитывая тип почвы, нагрузки, точку промерзания грунта.

Чтобы не делать сложных расчетов, частные застройщики могут ориентироваться на рекомендации практикующих строителей:

1. Если почва рыхлая, пучинистая и нестабильная, то возводят «плавающий» фундамент на земле, котлован под которой в полном объеме займут утрамбованная подушка из нерудных материалов и слой утеплителя.
2. Когда на участке преобладают плотные породы и стабильные грунты, то придерживаются стандартного плана и роют котлован для фундамента на глубину 0,5 м.
3. На заторфованных участках грунт совершенно не подходит для строительства монолитной плиты, поэтому для обеспечения стабильной опоры под фундаментом замещают почву на слой песка и щебня. В этом случае земляные работы могут проходить на глубине одного метра и более.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.

Основные ошибки и советы по строительству

Понимая принцип строительства, частный застройщик может своими силами заложить плитный фундамент под гараж. Но несмотря на доступность технологии, начинающие мастера допускают такие ошибки:

Бетон М200 и ниже будет недостаточно прочным для проектных нагрузок или такая плита разрушится раньше срока под действием деформационных сил грунта.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать монодитную плиту под гараж самостоятельно, подскажет видео:

Заключение

Заложить монолитную плиту под гараж – практичное и экономически эффективное решение, потому что за минимальную сумму можно получить надежное основание с высоким пределом прочности.

Перед тем, как переходить к проектированию, индивидуальному застройщику полезно изучить действующие стандарты в области по СП 22.13330.2016.

Читайте также:

  
• Сайдинг с утеплителем для обшивки дома керамические
  
• Схема опалубки перекрытия чертеж
  
• Установка дверей в германии
  
• Как обложить дом кирпичом без фундамента
  
• Какого вида опалубка используется для возведения фундаментов под колонны