Схема опалубки перекрытия чертеж

Обновлено: 28.03.2024

Монтаж плит перекрытий не очень тяжелое занятие, "вира", "майна", два часа времени и этаж завершен. С этой работой справляется 99,9 % строителей, но если коснуться монолитных участков между этими самыми плитами, то как показывает практика, правильно бетонируют их далеко не все мастера.

И действительно, если у нас обычное прямоугольное помещение без лестниц и второго света, то мы перекрываем всю площадь, монтируя плиты последовательно заранее позаботившись об их ширине, чтобы они перекрыли весь этаж с минимальным просветом.

А если у нас не получается без зазоров расположить плиты кратно их размерам, то мы легко можем между плитами предусмотреть небольшие монолитные участки от 5 до 30 см. Одного такого участка хватит, чтобы плиты по краям подошли к стенам заподлицо.

Для строителей даже существует документ "Рекомендации по анкеровке плит перекрытия", где черным по белому написано, что при зазоре до 50 мм данный участок бетонируется без арматуры, зазор от 50 до 100 мм — помещается один плоский каркас со стержнями вверху и внизу, при зазоре 100-300 мм — два плоских каркаса:

Диаметр арматуры зависит от длины пролета и варьируется от 6 до 12 мм.

А если ошиблись при заказе с размером плиты, может появиться участок и более 300 мм, в этом случае можно сделать вот так:

Но, не каждый знает, что такое решение нельзя применять при зазорах более 1 метра.

Что делать, когда в перекрытии появляется лестничный проем или какое-либо технологическое отверстие, занимающее в ширину больше метра, а чаще всего это 2 метра и более? К примеру, вот такое:

Решений существует несколько и о каждом по порядку.

Самое худшее решение как и делают неопытные строители, это установить в плиты перекрытия анкера:

Мастера бурят отверстия и забивают в них стержни арматуры. Но, еще анкера могут иметь другую форму — стержни загибают и напускают на плиты перекрытия сверху, чтобы каркас опирался по бокам на плиты, как и в случае с метровыми участками.

Ошибка кроется в том, что нагрузка от железобетонного элемента будет приходиться не на всю плиту перекрытия, а лишь на тот участок плиты, который ограничивается глубиной анкеровки. Вбили мы стержень арматуры на 30 см, значит два ребра плиты и будут работать, а еще хуже, когда забивают на 15-20 см, тогда монолит держится на одном ребре плиты. Представьте, что тонна бетона висит на ребрах двух плит, при этом в большинстве случаев в каждом ребре конструктивно располагается всего лишь по одному стержню арматуры!

Ниже на фото тот же самый случай. Мы видим, что монолитный участок по бокам вообще будет висеть в воздухе, а его торец планируется опереть на швеллер, который держится только на краях двух плит.

Так делать нельзя с пролетами, имеющими ширину более метра. Сверху пойдет стяжка, перегородки, мебель и мы однозначно перегрузим плиты и к тому же, нагрузка от монолитного участка к плитам приложена частично (действует не на всю плиту, а только на ребра). Как только мы обопрем на наш монолит еще и бетонную лестницу, вероятность, что мы получим скол края плиты, повышается в разы.

А теперь, как делать правильно.

Здесь нельзя экономить и на всю длину пролета должны быть установлены две балки, между которыми размещается наш монолитный участок. Это либо два швеллера, либо два двутавра, либо две железобетонные балки, сооружаемые по месту.

В этом случае, нам нужно иметь ширину пролета на 20-60 см шире, чем проектный размер. 20 см в случае использования швеллера/двутавра, 40-60 см в случае бетонирования ЖБ балок.

Поэтому, если у нас появляется лестница в перекрытии, то автоматически к пролету прибавляем ширину двух балок и на получившееся значение раздвигаем плиты при их монтаже.

Вот так правильно:

Если это ЖБ балки, то бетонируется все за один проход, только в балках работает продольная арматура, а в нашем монолитном участке рабочей арматурой является поперечная арматура. Мы даже можем здесь немного сэкономить и если высота двух боковых балок будет равна высоте плит перекрытия — 220 мм, то монолитный участок легко можно сделать в два раза тоньше, то есть 100-110 мм!

армирование лестницы

Монолитная бетонная лестница выделяется своей прочностью и долгим эксплуатационным сроком. Бетон – пластичный материал, поэтому с помощью него конструкция может принимать любую форму. К тому же монолитная поверхность служит идеальной основой для таких отделочных материалов, как керамогранит или кафель. При изготовлении такой конструкции важно правильно выполнить армирование лестницы – от этого зависит ее безопасность и срок службы.

Особенности конструкции

Один из положительных показателей в пользу выбора именно монолитной бетонной лестницы – относительно не сложная технология ее изготовления: бетон заливают в опалубку, в которой предварительно смонтирован армирующий каркас из рифленых стержней класса А3 либо А500С.

Правильно связанный армирующий каркас для монолитной бетонной лестницы обеспечивает равномерное распределение нагрузок.

Из бетона можно изготовить следующие разновидности лестниц.

Тип лестницыОсобенности конструкции
ОдномаршеваяПрямая ЖБ секция без промежуточной площадки
ДвухмаршеваяМежэтажная площадка соединяет при помощи общего силового каркаса два марша
РадиуснаяСвободная (изогнутая) форма марша.

Для изготовления лестниц традиционно используют три материала: сталь, дерево и бетон. Последний отличается следующими преимуществами:

  1. Повышенная прочность и надежность железобетонной конструкций, в результате армирования лестничного марша обеспечивают им длительный срок эксплуатации. При этом не требуется прибегать к регулярным ремонтным мероприятиям, как с древесиной или стальными конструкциями (покрытие лаком, защита от влаги, антикоррозийная обработка). Единственное, что может потребоваться – это обновление облицовки.
  2. За счет того, что изготовление ЖБ лестницы начинается на первом этапе строительства, в дальнейшем сокращается срок возведения и отделки строения.
  3. Монолитные конструкции в зависимости от формы опалубки могут принимать как традиционную, так и необычную конфигурацию. Это позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки.

Помимо этого бетонная лестница обладает следующими качествами:

  • она безопасна в использовании;
  • бетон устойчив к атмосферным явлениям, низким и высоким температурам, их перепадам, поэтому может использоваться как внутри, так и снаружи помещения;
  • важное качество для лестницы – огнестойкость;
  • комфортность – бетон поглощает шум.

Подведя итог, можно отметить три важных качествам ЖБ лестниц, которые ценят застройщики: надежность, неприхотливость в обслуживании, вариативность исполнения внешнего облика.

Этапы строительства лестницы

В процессе строительства бетонной лестницы важно соблюсти технологию проведения каждого этапа. Сначала выполняют расчеты. Затем поэтапно:

  • монтируют опалубку;
  • вяжут и фиксируют армирующий каркас лестничного марша;
  • устанавливается опалубка ступеньки;
  • армируют ступени;
  • проводят контроль качества и устанавливают дополнительные крепежные элементы опалубки;
  • бетонируют конструкцию;
  • ухаживают за бетоном;
  • демонтируют опалубку;
  • выполняют облицовку.

Первый этап строительства лестницы начинается с подготовки, на этом этапе необходимо:

  • определиться с видом лестницы, размером ступеней и шириной марша;
  • произвести расчеты;
  • вычислить необходимое количество материалов;
  • составить схему укладки арматуры.

Для строительства лестницы потребуются материалы для изготовления опалубки, арматурные стержни расчетного диаметра, сетка для армирования ступеней, также хомуты, вязальная проволока. Из инструмента: крючок для вязки арматуры, болгарка, пила, шуруповерт.

Сборка опалубки

Опалубку для лестницы изготавливают при помощи досок или фанеры, также потребуются деревянные бруски и крепеж.

Последовательность действий такая:

  1. На основе заранее изготовленного чертежа нарезают элементы опалубки.
  2. Собирают каркас, а затем фиксируют стенки опалубки. Важно не оставлять ни единой щели.
  3. Снаружи крепят опоры из бруса – они не позволят конструкции деформироваться под действие нагрузки от жидкого бетона.
  4. Перед следующими этапами опалубку проверяют на прочность и герметичность – конструкция должна получиться устойчивой.

Не лишним будет воспользоваться следующими рекомендациями:

  • проекцию будущей конструкции (марш со ступенями) желательно начертить на стене в масштабе 1:1 – это позволит во время обнаружить ошибку в расчетах или исключить ее наличие;
  • высота первой ступени определяется с учетом толщины стяжки пола и чистового покрытия;
  • в качестве направляющих рекомендуется использовать брус 50 х 150 мм, а для стен опалубки фанерные щиты.

Если щиты изготовлены из досок, то щели можно заполнить любым герметизирующим материалом (пена, силикон).

Опалубка для разных типов лестниц: особенности сборки

Конфигурация опалубки зависит от типа выбранной лестницы. В каждом случае есть некоторые особенности.

Тип лестницыОсобенности монтажа опалубки
Прямая с одним маршемЭто самая простая в исполнении конструкция, длина которой может доходить до 5 метров. Каркас собирают поверх основы из фанеры, которая в свою очередь опирается на упоры. С обеих сторон монтируют бортики, а поперек них располагают планки ступенек в соответствии с расчетным шагом. Основание конструкции армируют.
Прямая с двумя маршами и промежуточной площадкой прямоугольной формыНаиболее распространенная схема – простая, удобная и безопасная в эксплуатации. Сначала устанавливаются телескопические стойки и укладываются элементы опалубки под лестничную площадку, выравнивают и застилают фанерой. После к площадке “подгоняют” опалубку 2 маршей, все сшивается гвоздями. В конце закрепляют планки ступеней (вертикально относительно бортов).
Забежная конструкцияЕе отличие от предыдущей версии заключается в том, что поворотная площадка заменяется поворотно-забежным элементом со ступенями. Монтаж опалубке происходит по схеме , описанной выше, за исключением того, что вместе забежного элемента борта монтируются с помощью изогнутой фанеры (1 см толщиной). Арматура в месте поворота используется цельная, чтобы не было стыков.

Пример установки профессиональной опалубки

На начальном этапе делают разметку низа лестницы на стене, это также будет верх опалубки, так удобнее производить дальнейшее строительство.

Установку опалубки начинают с расстановки треног, к ним крепят телескопические стойки. Тренога не даёт стойке падать и фиксируют её в вертикальном положении. С помощью телескопической стойки выравнивают опалубку по высоте.

установка опалубки под лестничную площадку

Обратите внимание! Стойки следует устанавливать как можно равней, так как они будут нести всю нагрузку от арматуры и бетона в процессе бетонирования. Недочеты и халатное отношение, может обернуться падением всей конструкции.

правильное размещение и крепление корон стоек под ригелями

Далее на стойки одевают короны, в них фиксируются ригеля опалубки. Под наклонные ригеля, вырезаются клинья, их вставляют между короной и ригелям для увеличения плоскости опоры. Клин дополнительно фиксируется гвоздем либо саморезом по дереву.

Сперва выравнивают лестничные площадки и сразу же монтируют фанеру под нужный размер. Затем выравнивают все ригеля лестничных маршей и зашиваю все фанерой, фиксируя её гвоздями. На последнем этапе устанавливается бортовая опалубка и размечаются ступеньки.

Совет от плотника! Все щели мы запениваем монтажной пеной, после высыхания аккуратно её обрезаем.

выравнивание ригелей

готовая опалубка для бетонной лестницы

чертеж опирания лестничной площадки на кирпичную кладку

Для того чтобы приступить к армированию, следует почистить опалубку от мусора и поставить дополнительные стойки. Их количество зависит от размера лестницы, но лишними они ни когда не бывают.

Монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитной лестничной площадки и ступеней производится на основании проектной документации. В ней есть точные указания, как должна быть закреплена арматура, какой способ обвязки применять. Также указана длина, сечение, количество и тип арматурных стержней.

Обратите внимание! Обвязка арматуры с помощью вязальной проволоки намного надежнее, чем сварка. При таком способе исключено возникновение внутреннего напряжения, из-за которого часто сварной шов не выдерживает нагрузку и разрушается.

В процессе изготовления и укладки армокаркаса внутри опалубки необходимо учесть несколько моментов:

  1. Каркас должен соответствовать условиям проекта.
  2. Стержни должны быть надежно зафиксированы.
  3. Армирующая конструкция должна быть прочной и неподвижной.
  4. Соблюден защитный слой бетона для арматуры.

Каждый тип лестниц требует отдельного подхода к армированию. Это связано с особенностями распределения нагрузки внутри конструкции. Например, самая простая одномаршевая лестница должна укрепляться в нижней части – именно сюда приходится основная нагрузка.

Взаимосвязанные показатели: параметры марша, шаг укладки стержней, толщина марша, диаметр стержней. Если длина марша меньше 2 метров, то стержни укладывают с шагом 20 см. Чем длиннее марш, тем меньше интервал между прутками и больше их диаметр.

Армирование монолитной лестницы из бетона выполняют с учетом следующих рекомендаций:

  • перед началом работ выполняют точные расчеты, учитывая предстоящие нагрузки;
  • разрабатывают схему расположения арматуры внутри марша;
  • изучают проектную документацию;
  • диаметр стержней не должен быть меньше 0,8 – 1 см;
  • сборку каркаса проводят с помощью вязальной проволоки;
  • после того как каркас уложен необходимо обеспечить защитный слой толщиной не менее 20 – 25 мм;
  • размер ячейки армирующей сетки для ступеней 50 х 50 мм;
  • расстояние между поперечно уложенной арматурой 20 см.

Пример выполнения армирования лестницы по чертежам

Покажем на примере, выполнение армирования бетонной лестницы состоящую из 3 маршей. Для армирования используем в роли основной арматуру А500С диаметром 12 мм, в качестве конструктивной пруты класса А240 диаметром 8 мм. Пруты соединяются с помощью вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм.

Обратите внимание! При сооружении армирующего каркаса выполняют 100 % вязку арматуры, то есть соединяют проволокой каждое пересечение стержней.

Ниже представлены узлы и разрезы чертежей армирования на бумаге и выполненные в реальности.

чертеж армирования лестницы узел 1

чертеж армирования лестницы узел 2

ведомость деталей для армирования лестницы

Детали Сгл1 и Сгл2 выполняются из рифленой арматуры диаметром 12 мм, элементы ПХ-1 и Ф-2 из гладкой арматуры класса А1 (А240).

армирование лестничной переходной балки

монтаж балок и вязка лестничной площадки

армирование выполненное по 1 узлу чертежа

расположение арматуры по чертежу 2 узла

вязка сетки для лестничного марша

установка фиксаторов защитного слоя под арматуру лестницы

Установка пластиковых фиксаторов для обеспечения защитного слоя бетона для арматуры, в данном случае он равен 25 мм.

монтаж поддерживающих элементов

Монтаж пространственного поддерживающего элемента, на стройке их называют “лягушками”. Шаг установки 600 на 600 мм.

вязка второго слоя сетки армирования лестницы

Обратите внимание! Вся верхняя арматура вяжется напротив нижней, это обеспечивает правильную работу каркаса в бетоне.

чертеж армирования лестничных ступенек

установка и армирование ступеней лестницы

Установка опалубки, и армирование ступеней сеткой из арматуры диаметром 4 мм, размер ячейки 50 на 50 мм.

схема установки закладных для лестничных ограждений

На последнем этапе следует провести проверку, везде ли соблюден защитный слой для арматуры, есть ли мусор в опалубке. Исправляем недочеты и переходим к бетонированию.

Бетонирование и облицовка

Для бетонирования конструкции рекомендуется использовать бетон, изготовленный на заводе. Это гарантия того, что соблюдены пропорции основных компонентов и добавок. В нашем примере используется бетон марки C25/30 F200.

доставка готового бетона для лестницы

бетонные ступеньки лестничного марша

Рекомендации по заливке:

  1. Заливку лестницы рекомендуется осуществлять вместе с заливкой перекрытия.
  2. Работа начинается снизу и выполняется за один этап, без перерыва.
  3. Консистенция бетона должна быть такой, чтобы он не сползал.
  4. Обязательно применять вибратор для равномерного распределения массы и ее уплотнения.
  5. Поверхность ступеней выравнивают при помощи мастерка.

выравнивание бетона монолитной лестницы

Если ступени длинные как в нашем случае, следует их дополнительно усилить в центре, иначе они получатся полукруглыми.

закладные детали ограждения в бетоне

Необходимо обеспечить качественный уход за бетоном на стадии его твердения, периодически увлажняя его поверхность. Демонтаж опалубки можно выполнить не ранее, чем через 14 дней.

лестница из 3 маршей

Завершающий этап – отделочные работы. Выполнить ее можно с помощью дерева, керамогранита, мрамора, матовой кафельной плитки и других материалов.

лестница облицованная тротуарной плиткой

Армирование бетонной монолитной лестницы – это важнейший этап в её строительстве, от него зависит долговечность, прочность и безопасность конструкции. Если у Вас есть вопросы, задавайте в комментариях будем рады помочь.

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.



Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.



Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.



При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.




Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.



Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

foto 48654-2

Перекрытие относятся к важнейшим несущим конструкциям любого здания.

Наиболее практикуемый композиционный стройматериал, используемый для их создания — это железобетон, сформированный на базе бетона и стальной арматуры.

Строго соблюдение градостроительных норм и правил в части изготовления монолитных плит перекрытия (МПП) — это гарантия прочности и долговечности здания в целом. Немаловажную роль в этом процессе играет правильное положение арматуры в толще бетона.

Арматурный каркас придаёт всей конструкции нужную прочность, способную выдерживать абсолютно все возможные нагрузки на растяжение и изгиб. Для этого при формировании конструкции перекрытия потребуется профессионально выполнить расчеты армокаркаса. учитывая разрыв между стенками, подобрать число и диаметр поперечных и продольных прутьев, а также в точности соблюдать технологию проведения работ.

Для чего это нужно делать?

Арматура применяется для усиления бетонной составляющей в железобетонных монолитных конструкциях. Это объясняется тем, что, по месторасположению, они подвержены изгибам, а присутствие в них бетона, способствует возникновению трещин. Эти явления появляются, как в процессе затвердения бетона, образуя, так называемые, усадочные трещины, так и при эксплуатации.

Поскольку плита под воздействием нагрузок прогибается – бетон трещит. Тем более, что шарнирное опирание конструкции на стенку условно, поскольку конструкция по факту защемляется стеной. Поэтому в приопорной зоне вверху плиты появляется растяжение.

Существует достаточно много причин, по которым армирование плит перекрытий является необходимостью. На практике армирование перекрытий выполняют для того, чтобы:

  1. Нейтрализовать хрупкость бетона и повысить его относительно низкую прочность на разрыв по сравнению с железобетоном.
  2. Чтобы плита перекрытия оставалась устойчивой к таким повреждениям, как растрескивание, изгиб или разрушение под воздействие времени.
  3. Сталь и бетон реагируют друг на друга, но поскольку термические изменения они воспринимают практически одинаково — исключается создание любого внутреннего напряжения.

Важно! Монолитные плиты имеют лучшую прочность на разрыв, чем обычный бетон, а также более долговечны и обладают более высокой прочностью на сжатие.

Любое напряжение, оказываемое на железобетонное перекрытие, переносится на стальные стержни, а это означает, что армированные плиты могут выдерживать гораздо больший вес, чем обычный бетон.

foto 48654-3

Какая арматура подойдет?

Для армирования монолитных плит применяют стальную и композитную стеклопластиковую арматуру. Наибольшее распространение сегодня получила стальная арматура А500С, по современному обозначению S500, популярные диаметры для продольных прутьев 10 и 14 мм, а для поперечных 6-8 мм.


Для ключевого армирования монолитной конструкции применяют обязательно рифлёный арматурный прут, чтобы создать наиболее прочную связь ее с бетоном.

Рифлённый арматурный прут:

foto 48654-4

Для выполнения дополнительных компонентов, не оказывающих большое влияние на несущую способность монолитной плиты, допускается применять гладкую арматуру А1.

Гладкая арматура А1:

foto 48654-5

Арматура композитная – инновационный стройматериал, который обеспечивает снижение издержек при сооружении объектов. Такая арматура особенно популярна в США и странах ЕС.

foto 48654-6

Преимущества применения композитной арматуры:

  1. Дешевле на 30 и более процентов, чем стальная арматура соответствующего диаметра.
  2. Легче в разы, следовательно, себестоимость 1 м 2 такой монолитной конструкции становится ниже из-за сокращения транспортных расходов, также снижается весовая нагрузка на стены и фундамент, при этом сохраняются более высокие прочностные показатели.
  3. Надежнее в эксплуатации, поскольку не требуется антикоррозионная защита.
  4. Экологичнее.
  5. Теплопроводность в 100 раз меньше чем у стали.
  6. Высокая долговечность, увеличивает срок службы плиты до 100 лет.
  7. Широкий диапазон диаметров стеклопластиковой арматуры от 6 до 20 мм.

В современной индивидуальном домостроительстве, практикуют при создании монолитных конструкций одновременное применение металлической и стеклопластиковой арматуры.

Требования к материалам

Вся арматура, которую предполагается укладывать в монолитную плиту должна соответствовать проекту на дом и приобретаться с сертификатами, гарантирующими ее качество и соответствие стандарту.

Требования к арматурным изделиям для формирования монолитной плиты перекрытия:

  • не должна подвергаться расслоениям;
  • ее поверхность не должна содержать любые дефекты в виде раковин;
  • она должна полностью соответствовать по внешнему виду и габаритам заводской марке и проектным показателям;
  • она должна быть проверена на способность к деформации, арматура считается пригодной, если при ее изгибе на 180 градусов в холодном состоянии не возникли трещины.

Внимание! Арматура для изготовления железобетонных плит перекрытия принимается предварительно напряженной, для отдельных типов конструкций ГОСТом устанавливаются исключения.

Расчет армокаркаса

Расчет армокаркаса для монолитной конструкции проводят в ходе ее расчета на прочность, для этого, прежде всего, потребуется понимать, какие нагрузки на нее будут воздействовать. От того насколько тщательно будут собраны и рассчитаны все нагрузки на плиту, будет зависеть конструктивная прочность объекта строительства.

foto 48654-6 (1)

Нагрузки, которые необходимо учитывать при расчетах:

  • объемный вес бетона М250 — 2500 кг/м 3 ;
  • объемный вес бетонной стяжки — 1500 кг/м 3 ;
  • объемный вес газосиликата — 700 кг/м 3 ;
  • временная нагрузка жилые помещения — 150 кг/м 2 ;
  • временная нагрузка офисные помещения — 250 кг/м 2 .

Пример сбора нагрузок на монолитную плиту 6x4x0.2 м, с перегородкой из газосиликата 6×2.6×0.2 м для жилого дома:

  1. Вес монолитной плиты: 0.15×2200= 330 кг/м 2 .
  2. Вес перегородок: 0.15×700= 105 кг/м 2 .
  3. Вес цементной стяжки: 0.02×1500= 30 кг/м 2 .
  4. Временная нагрузка: 150 кг/м 2 .
  5. ИТОГО: 615 кг/м 2 .

Формулы и примеры

После того как определена нагрузка на плиту приступают к определению моментов относительно оси Х и Z. В отличие от квадратных плит в прямоугольных перекрытиях эти моменты не равны, чем больше между ними разница, тем больше плита будет вести себя как балка, размещенная на шарнирных опорах.

При достижении обусловленного значения степень воздействия поперечной арматуры в конструкции станет практически неизменным.

  • m1 = q1l12/8 =615x6x6/8=2767 кгс•м.
  • m2 = q2l22/8 =615x4x4/8= 1230 кгс•м.
  • М а = (m1 + m2)/2= (2767+1230)/2 = 1998 кгс•м, что связано с наличием перегородки.
  • Rb = 117 кгс/см 2 .
  • Rs = 3600 кгс/см 2 .
  • А01 = M/bh201Rb = 1998/(1•0.122•1170000) = 0,118.
  • А02 = M/bh202Rb = 1998/(1•0.102•1170000) = 0,170.

foto 48654-7

По таблице находят значения:

η1 = 0,935 и ξ1 = 0. 13. η2 = 0.905 и ξ2 = 0.19.

И тогда требуемая площадь сечения арматуры:

  • Fa1 = M/ηh01Rs = 1998/(0,935•0.12•36000000) = 0.0004946 м 2 или 4.94 см 2 .
  • Fa2 = M/ηh02Rs = 1998/(0.905•0.10•36000000) = 0.0006132 м 2 или 6.13 см 2 .

Выбирают по таблице диаметр арматуры 12 мм с пятью стержнями.

foto 48654-8

Далее выполняют расчет физических показателей:

  1. Периметр плиты — 20 м.
  2. Площадь подошвы плиты — 24 м 2 .
  3. Площадь боковой поверхности — 3 м 2 .
  4. Минимальный диаметр стержней арматурной сетки — 12 мм.
  5. Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — 6 мм.
  6. Размер ячейки сетки — 20×20 cм.
  7. Величина нахлеста арматуры — 60 см.
  8. Общая длина продольной арматуры диаметром 12мм с учетом перевязки внахлест — 545.8 м.
  9. Общий вес продольной арматуры — 484 кг.
  10. Общая длина вертикальной арматуры диаметром 6мм — 66.4 м.
  11. Общий вес вертикальной арматуры — 15 кг.

Важные условия установки

Как правило, армирование происходит в съемной опалубке, куда устанавливают стальной каркас, после чего его заливают бетонным раствором не ниже М250.

Для того чтобы монолитная плита перекрытия получила все необходимые прочностные характеристики, застройщик должен в точности выполнять требования нормативов и условия проекта:

  1. Продольные стержни выбираются в зависимости от размеров плиты и ее несущей способности в диапазоне 8 — 14 мм, а поперечные 6-10 мм.
  2. Толщина конструкции определяется длиной пролета и соблюдением нормативного требования 1/30, но не ниже 150 мм. При протяженности пролетов более 8 м применяется напряженная сетка из арматуры увеличенной прочности.
  3. Однослойное армирование выполняется для плит с толщиной 150 мм, а двухслойное при их толщине свыше 150 мм.
  4. Дополнительное армирование выполняют в центре перекрытия, в зонах технологических отверстий и опирания.
  5. Допускается применять напряженную горячекатаную ребристую арматуру классом не ниже АIII.
  6. Первую сетку устанавливают внизу опалубки, а вторую сверху. В сетке арматура связывается специальной мягкой отожженной вязальной проволокой с созданием ячеек 150×150мм или 200×200 мм.
  7. Расположение сеток во внутри монолитной конструкции защищается толщиной бетона со всех сторон на 25-30 мм.
  8. Нахлест прутьев при соединении зависит от диаметра и равен 10 Д, при этом минимальный нахлест не должен быть меньше 50 см и располагаться в шахматном порядке по отношению к рядом находящимся соединениям.
  9. По краям сетка связывается П-образной конфигурацией.
  10. Арматуру изгибают только в крайнем случае без нагревания, поскольку высокая температура нарушает внутреннюю структуру и приводит к перелому прута.

Важно! Места усиления выполняют только согласно проектному чертежу, арматурой обозначенного диаметра. Поскольку излишний металл приводит к увеличению нагрузки плиты, которая может превысить ее предельные расчетные характеристики.

Пошаговая инструкция процесса

Монолитная плита перекрытия — ответственная конструкция для любого здания, поэтому ее сооружают строго по проекту. Серьезные подрядные организации выполняют монолитное перекрытие по технологической карте, в которой расписаны все этапы строительства конструкции от резки арматуры до снятия опалубки, после окончательного затвердения бетона.

foto 48654-9

Основные этапы устройства конструкции:

  1. Устанавливают опалубку съемного или несъемного типа.
  2. Выполняют нагрузку доборной арматуры по чертежу, при этом нужно максимально использовать готовые арматурные прутья.
  3. Нарезают куски вязальной проволоки. Бухта заранее закрепляется скотчем в 3 или 5 равноудаленных точках, в зависимости от диаметра бухты, чтобы получились куски проволоки удобные для скручивания, после чего бухта разрезается по отметкам болгаркой.
  4. Начинают из заготовок связывать нижний слой сетки. Вязку выполняют специальным крючком или, при небольших объемах, обычными пассатижами.
  5. Устанавливают пластиковые ограничители с минимальным просветом в 25 мм, чтобы обеспечить создание защитного слоя, на которые будет установлена нижняя сетка
  6. Потом создается разделительный слой для установки верхней сетки.
  7. Все элементы конструкции перевязываются в жесткий каркас.
  8. Далее заливают полученный армокаркас бетонным раствором, за один прием, для этого пользуются бетононасосом.

Важная информация! Опалубку снимают не раньше чем через месяц, после полного затвердения бетонной массы, первые 2-3 дня поверхность монолитной конструкции смачивают водой, во избежание образования трещин.

Сложности, ошибки и их последствия

Самые серьезные ошибки при строительстве монолитной плиты перекрытия допускаются застройщиками в процессе ее расчета. Это сложный процесс, который должен учитывать очень много параметров эксплуатации перекрытия, поэтому лучше его доверить специалистам, имеющим опыт таких разработок и соответствующие программные комплексы, чтобы не допустить даже малейших неточностей.

  • Нарушение соотношения 1:30 при выборе толщины плиты и расстояния между верхней и нижней сеткой.
  • Неправильно принята нагрузка, воздействующая на плиту в процессе расчета и выбора площади армирования.
  • Низкие диаметры фактической арматуры, чем те, которые определены проектом или расчетами.
  • Применение гладкой арматуры вместо ребристой.
  • Применение ненапряженной арматуры вместо напряженной.
  • Нарушение минимальных размеров ячеек сетки, менее 150×150мм.
  • Не выдержан минимальный бетонный слой над верхними и под нижними сетками, менее 25 мм.

Расходы

Расходы на армирование зависят:

  • От принятого варианта устройства монолитной плиты перекрытия: со съемной или несъемной опалубкой.
  • Метода опирания: балочный или безбалочный.
  • Её габаритов: длина-ширина-толщина.

Кроме того, стоимость будет возрастать при применении ручного способа вязки арматуры против машинной.

Средние цены на отдельные этапы создания армокаркаса для монолитной плиты перекрытия сведены в таблицу:

Наименование работ Единицы измерения Цена, руб.
Армирование сплошной сеткой, укладка армоконструкции м 2 100
Вязка горизонтальной сетки 1 прут тн 17000
Вязка вертикальной сетки в 1 прут тн 15000
Вязка каркаса тн 9600
Армирование с сеткой 100×100 мм м 2 450
Армирование сеткой 100×100 мм, закрепленной основанию м 2 570
Армирование сеткой 200×200 мм м 2 550
Двухслойное армирование сеткой 200×200 мм м 2 930

Заключение

Монолитные плиты перекрытия — довольно часто применяются в индивидуальном строительстве, поскольку обладают массой преимущества и, прежде всего, высокими прочностными характеристиками.

Основную роль в получении надежности монолитной конструкцией играет армированный каркас. Если он будет выполнен по проекту и в соответствии с действующими нормативами, то плита перекрытия получится прочной и будет служить исправно около 100 лет.

Из нашей статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

Масса перекрытия будет равна:

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:

Длина продольных стержней в одной сетке:

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

Длина поперечных стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

На 1 м² перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м³ перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

  • N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
  • N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье .

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье .

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Читайте также: