Плитка три доски как укладывать

Обновлено: 17.05.2024

Одним из самых популярных и простых способов оформления придомового частной территории является использование тротуарной плитки. Её распространённость обусловлена эффектным внешним видом, прочностью, простотой в уходе. Разбираемся, как выбрать и подготовить нужные материалы и как класть тротуарную плитку, чтобы она прослужила максимально долго.

Критерии выбора

При выборе подходящего материала в первую очередь нужно ориентироваться на его стоимость. Качественная плитка, которая прослужит несколько десятилетий, изготавливается преимущественно из природного сырья и обладает относительно высокой ценой. Чаще при изготовлении отделочного материала используются следующие виды сырья:

твердые и мягкие разновидности натурального камня;
искусственный камень;
полимерпесчаные смеси;
смеси бетона;
материалы обжига.

Дополнительный критерий выбора отделочного материала – толщина плитки. Для оформления, к примеру, узких дорожек вполне можно выбрать материал, толщина которого не превышает 0,4 – 0,6 см. Если предстоит укладка дороги или автомобильной стоянки, остановиться требуется на особенно прочной плитке, толщина которой варьируется свыше 0,8 см.

Требуемые инструменты

Перед тем, как укладывать тротуарную плитку, следует заранее подготовить дополнительные материалы и инструменты, которые пригодятся в первую очередь при выполнении работ, к примеру:

цемент;
бордюры, которые могут быть как пластиковыми, так и каменными;
щебень, фракция которого не должна быть больше 40 мм;
геотекстиль;
лопата;
ручная бетономешалка, впрочем, при отсутствии таковой можно обойтись и без нее;
молотки;
песок.

Что касается количества материалов, требуемых для оформления дорожек, то перед проведением работ требуется предварительно провести расчеты, учитывая особенности грунта, площадь территории, особенности эксплуатации.

Пошаговая инструкция

Чтобы исключить возможные ошибки в работе и предупредить порчу материалов, перед тем, как уложить тротуарную плитку, рекомендуется внимательно ознакомиться с подробной инструкцией этого процесса.

Разметка

Непосредственно перед началом работ следует выполнить разметку будущей территории или дорожек, которые в последующем будут выложены плиткой. Для этого необходимо составить подробный схематичный рисунок на плане участка, учитывая наличие посадок, строений, кустарников. При составлении плана важно учитывать особенности участка, наличие склонов и низин, в которых скапливается дождевая вода.

Второй важный нюанс составления схемы – расчет ширины дорожек. Оптимальный вариант – 1 – 1,3 м. такая ширина позволяет свободно разойтись на дорожке двум людям. Если планируется создание дороги для автомобиля, важно учесть, что на мощеной территории помимо транспортного средства может также находиться человек, то есть, ширина в таком случае не должна быть менее 2,3 – 2,5 м.

После составления схемы можно приступать к разметке дорожек непосредственно на территории облагораживаемого участка. Делать это необходимо при помощи рулетки, веревки и колышков. При установке колышков необходимо прибавить к ширине дорожки по 10 – 15 см с каждой стороны – это расстояние необходимо буде в последующем для установки бордюров.

Земляные работы

Перед тем, как класть тротуарную плитку своими руками, необходимо снять защитный слой с выбранного для проведения отделочных работ участка. Процесс в данном случае полностью зависит от особенностей грунта. К примеру, если верхний слой представлен плотной глиной, достаточно просто разровнять обрабатываемую поверхность. В иных ситуациях необходимо снять не менее 25 – 30 см дерна или грунта. Далее необходимо насыпать слой песка толщиной не более 3 – 5 см, разровнять и утрамбовать поверхность.

Следующий этап включает укладку геотекстиля на утрамбованную поверхность дорожек. Этот процесс не является обязательным, однако специалисты рекомендуют включать его в алгоритм проводимых работ. Геотекстиль предупреждает прорастание сорной травы, усадку грунта, проникновение влаги в период весеннего паводка.

При укладке текстиля важно соблюдать следующий принцип: полотна должны заходить друг на друга на расстояние, равное не менее 15 – 20 см. При оформлении краев дорожки также важно учитывать приведенное правило. Использование геотекстиля и правильная его укладка позволят существенно увеличить срок эксплуатации дорожек.

Дренаж

Следующий шаг, перед тем, как положить тротуарную плитку своими руками – подготовка системы дренажа. На этом этапе требуется насыпать на выложенную текстилем основу, слой щебня, объем которого должен составлять около 12 – 14 см. Укладка его необходима для абсорбции влаги, замерзание которой в период холодов может привести к образованию на поверхности дорожек неровностей и ямок.

Щебень требуется тщательно утрамбовать, после чего слегка присыпать его песком, выровнять и застелить вторым слоем текстильной основы, следуя инструкции, приведенной выше. Укладка текстиля особенно необходима в том случае, если территория облагораживаемого участка находится в низине. Материал будет пропускать воду, исключая проникновение ее на поверхность.

Установка бордюров

После завершения работ по обустройству дренажа требуется установить бордюры. Для проведения работ можно использовать различные материалы, в числе которых шифер, искусственный и натуральный камень, деревянные элементы, кирпичи. Обязательным требованием в данном случае является то, чтобы отделочный материал для бордюров был плоским.

В рамках строительного рынка особенной популярностью пользуются бетонные и пластиковые штучные бордюры. Они просты в установке, отличаются прекрасным внешним видом и высоким уровнем износостойкости. При выборе бордюров рекомендуется учитывать их сочетаемость с плиткой.

Подготовка основания

Один из важных этапов при укладке – подготовка основания. Именно от правильности проведенных работ зависит прочность дорожек, а также внешние качества. Выбирать разновидность основания следует в соответствии с предполагаемым уровнем нагрузки на облагораживаемую территорию. К примеру, перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками для оформления дорожек, на которые не предполагается значительная нагрузка, рекомендуется насыпать песчаную основу.

Если на поверхность укладываемой плитки предполагаются значительные нагрузки, например, использование в качестве автомобильной стоянки, разумно остановиться на бетонной основе. Она является наиболее прочной, обеспечивает длительный срок эксплуатации, но требует проведения достаточно сложных работ. Итак, как положить тротуарную плитку посредством обустройства бетонного основания? В этом случае важно руководствоваться следующими рекомендациями:

Шаг первый. Наиболее важная задача – армирование основы. Для этой цели можно использовать как готовую сетку, размер ячеек которой равен 10 на 10 см, так и подходящие остатки строительных материалов, арматуры, металлолома. Перед армированием необходимо вбить в землю металлические или деревянные колышки таким образом, чтобы решетка находилась в 3 – 5 см над поверхностью.
Шаг второй. Далее производится непосредственно заливка бетона. Делать это необходимо таким образом, чтобы поверхность бетонного основания располагалась ниже поверхности земли минимум на 3 см – это расстояние, необходимое для укладки декоративной плитки. Заливку надо провести за один раз – важно принять это во внимание и заблаговременно подготовить достаточный объем смеси.

После заливки бетона обязательно следует выждать несколько дней, пока смесь не схватится и не приобретёт достаточную твёрдость.

Видео описание

Наглядно о технологии укладки плитки на бетонное основание в видеоролике:

Наиболее распространённым вариантом для декоративных пешеходных дорожек называют смесь цемента и песка. Этот вид предполагает укладку элементов на сухую основу, выполненную из песчано-цементной смеси. Для ее приготовления требуется соблюдать следующие пропорции: 1 часть цемента и 5 частей песка. Оптимальная толщина основы в этом случае не должна составлять менее 10 см.

При выборе этого основания особенно важно предварительно ознакомиться с рекомендациями о том, как правильно класть тротуарную плитку. Декоративные элементы в данном случае укладываются строго на сухую поверхность, то есть, перед заполнением канавы для дорожек смесью важно убедиться, что в течение двух – трех дней не будет дождей. Однако непосредственно перед укладкой плитки требуется несколько увлажнить смесь и дополнительно утрамбовать ее, эта мера существенно упростит рабочий процесс.

Видео описание

Видео про укладку плитки на песок:

Обработка декоративной плитки

Следующая рекомендация относительно того, как правильно уложить тротуарную плитку во дворе частного дома либо на иной территории – обработка отдельных элементов составами, которые существенно повысят эксплуатационные качества материала, его износостойкость, обеспечат влаго- и морозоустойчивость. Для обработки используются гидрофобные составы, которые также эффективно защищают элементы от появления пятен плесени и улучшают внешний вид декоративного покрытия в целом.

Процесс обработки плитки достаточно длительный. В его рамках требуется поочередно окунуть каждый элемент в заранее подготовленный состав, после чего тщательно высушить его и провести процедуру повторно. При обработке плитки рекомендуется также осмотреть каждый элемент на предмет наличия трещин или сколов. Выбрасывать испорченную плитку не стоит, она вполне подойдет для укладки на малозаметных поверхностях.

Перед укладкой рекомендуется обработать каждый из элементов специальным раствором Источник almaty.flagma.kz

Укладка декоративной плитки

После длительной и тщательной подготовки мы, наконец, подошли к наиболее важному и ответственному этапу – укладке декоративного покрытия. Некоторые особенности проведения работ зависят от того, на какую разновидность основания размещаются элементы. Итак, как правильно укладывать тротуарную плитку:

Укладка отдельных элементов на бетон осуществляется способом «на себя», то есть, работы необходимо выполнять, разместившись на уже выполненной поверхности. Укладка осуществляется на раствор, изготовленный из цемента. Важно учитывать, чтобы толщина швов составляла не более 3 мм, при этом заполнять их следует полностью. После завершения процесса важно дополнительно залить швы жидким раствором, эта мера обеспечит особенную прочность покрытию, превратив его в своеобразный монолит.
Укладка на основу из песка или смеси песка и цемента производится при соблюдении несколько иных принципов работы. Выполнять их в данном случае следует, находясь на песке, делая укладку и дополняя уже готовое декоративное основание перед собой. Швы заполняются приготовленной в процентном соотношении 1:5 смесью из цемента и чистого песка. При выборе этого способа особенно важно тщательно подгонять элементы друг к другу, пристукивая их молотком и полностью засыпая швы. После завершения работы необходимо полить покрытие водой, оставить до высыхания, повторить процедуру не менее трех раз, при необходимости добавляя небольшое количество смеси.

Плитка на бетонной основе обладает особенной прочностью, простотой в процессе ухода, длительным сроком использования. Такое декоративное покрытие не боится высоких нагрузок, смены температурных режимов. Единственный его минус – относительно высокая стоимость.

Видео описание

Наглядно пошаговая укладка плитки в следующем видео:

Заключение

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – есть смысл самостоятельно укладывать тротуарную плитку, если нет опыта, или лучше всё-таки обратиться к профессионалам?

Древесина имеет огромное количество фактурных рисунков и оттенков, и ее природная красота всегда притягивала человека. Поэтому многие хотят привнести в свой дом хотя бы частичку этой натуральной элегантности. Имитация натурального дерева наносится на различные искусственные или комбинированные покрытия — это линолеум, ламинат, керамическая и керамогранитная плитка под дерево на пол.

Плитка под дерево на пол

Подобные материалы с древесным рисунком производятся отчасти для того, чтобы была возможность иметь кусочек природы в тех помещениях, где невозможно применить натуральную древесину, например, ванная или санузел – в этих помещениях всегда повышенный уровень влажности , так как все коммуникации, связанные с водой, проходят именно здесь.

Еще одной причиной применения древесного рисунка на искусственных материалах можно назвать тот момент, что не каждый собственник жилья может позволить приобрести ценные породы древесины с уникальными рисунками, которые производители легко могут разместить на напольных покрытиях.

Например, чтобы уложить в помещении дорогостоящий паркет, основа должна быть подготовлена особым образом, и эта подготовка может обойтись в немалую сумму. Укладка самого материала производится квалифицированными специалистами, и также стоит недешево — общая смета работ неприятно удивит собственника со средним доходом. Поэтому выходом из этого положения и является покрытие, имитирующее фактурный рисунок дерева.

Все виды плитки, которые производятся с рисунком под дерево, пользуются большой популярностью из-за своей ценовой доступности и элегантного вида в интерьере. Такое напольное покрытие может быть произведено из керамики, керамогранита и поливинилхлорида (ПВХ).

Керамическая плитка — это натуральный декоративный материал, принцип изготовления которого не претерпел существенных изменений в течение многих веков. Конечно, с появлением новых технологий процесс существенно модернизировали, но материалы для производства остались прежними.

Керамическая плитка «под дерево» — визуально практически неотличима

Для изготовления плитки, как и раньше, используется следующее сырье :

— основным материалом является глина;

— кварцевый песок применяют для снижения процента усадки;

— шлаки, нефелины и полевые шпаты добавляют в смесь для уменьшения температуры спекания;

— разжижители, ПАВ и другие добавки улучшают структуру готового отделочного материала.

Плитка, имитирующая фактурный рисунок древесины, может быть трех видов:

— глазурованная, прошедшая однократный обжиг;

— глазурованная, прошедшая двукратный обжиг;

Керамическая плитка под дерево предусмотрительно производится в различных линейных размерах, для того, чтобы из нее мог быть выложен любой задуманный мозаичный рисунок. Стандартными современными габаритами являются (в сантиметрах): 59,3 × 59,3; 61,0 × 61,0; 30,2 × 30,2; 3,5 × 30,2; 19,3 × 120; 9,3 × 9,3; 22,5 × 90; 45 × 90; 21,25 × 85; 15 × 120; 15 × 90; 16 × 67; 50 × 100; 50,2 × 5,4; 20 × 200; 20 × 100; 20 × 80; 20 × 40; 20 × 20; 15 × 60; и другие размеры.

Плитка из керамогранита также производится с рисунком под дерево, но по своим техническим характеристикам намного превосходит керамический материал, так как имеет прочность даже выше, чем у природных гранитов.

Керамогранит — материал повышенной прочности

Керамогранит — это тоже натуральный материал, который состоит из следующих компонентов:

— белая высокосортная каолиновая глина;

— окислы редкоземельных металлов

— природные красящие пигменты.

Керамогранитная плитка обладает высокой прочностью и износостойкостью, а главное — она морозостойка, поэтому ею часто декорируют полы веранд, открытых беседок, а иногда — даже дорожки на участке. Кроме этого, это напольное покрытие хорошо подойдет для оформления пола в гараже. Все характеристики материала соответствуют требованиям этого помещения с большими нагрузками на основание — это высокая стойкость к механическим повреждениям и влиянию химических соединений, износостойкость, влагостойкость и морозостойкость. Рисунок дерева на керамогранитной плитке способен смягчить скупой и жесткий интерьер гаража и привнести в него частичку домашнего уюта.
Формы выпуска керамогранитного материала также могут быть разными, поэтому и из этой плитки можно сложить много различных геометрических рисунков. Плитка имеет следующие основные размеры (в сантиметрах): 5 × 5; 15 × 15; 15 × 30; 20 × 20; 30 × 30; 30 × 45; 30 × 60; 40 × 40; 45 × 45; 60 × 60; 60 × 90; 120 × 15; 120 ×30; 120 × 40.

Эластичная напольная плитка ПВХ

Появившись на рынке, плитка П ВХ ср азу же завоевала популярность, так как является доступным и удобным в монтаже материалом. Правильно уложенная плитка отлично имитирует паркет, ламинат или массивную доску, поэтому ее часто называют эластичным ламинатом. Его производят в разнообразных цветах и рисунках древесных фактур.

Достоинство эластичной ПВХ-плитки «под дерево» — быстрота и простота монтажа

Эластичное напольное покрытие выпускается в виде прямоугольных панелей ламината, а также в квадратных плитках, которые имитируют не только деревянную фактуру, но и паркет.
Плитки ПВХ имеют три слоя — защитный верхний, средний — из винила, а также клеевой, защищенный пленкой — нижний. Пленку снимают с материала во время его укладки.
Такая плитка имеет большое количество достоинств:

— высокая влагостойкость позволяет ее использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты;

— износостойкость позволяет ей служить долго даже в местах с повышенной интенсивностью людского потока, не говоря уже о жилых помещениях;

— материал адаптирован для жилья , хотя имеет в своем составе такие компоненты, как формальдегидные, меламиновые и акриловые смолы, но их количество не представляет опасности для человека;

— плитка укладывается легко и быстро, обычным способом или по диагонали;

— материал имеет неплохие звукоизоляционные качества;

— может быть использован для укладки сверху теплого пола;

— при необходимости отдельные части покрытия можно с легкостью заменить.

Размеры эластичной плитки ПВХ тоже разнообразны и зависят от коллекций, в которых они выпускаются: 19,08 × 132,02; 24,08 × 148,08; 49,3 × 49,3; 32,9 × 65,9; 39,3 × 39,3; 190,1 × 1310,6; 240,1 × 1480,2; 32,4 × 65,5; 50,0 ×50,0; 33,0 × 33,0; 61,0 × 61,0.

Не нужно думать, что плитку под дерево можно уложить двумя — тремя способами, на самом деле существует большое количество различных рисунков. В то время, когда в продаже присутствует готовая плитка разнообразных размеров, уложить материал задуманным способом вообще не составит труда, так как ее не нужно резать и обрабатывать неаккуратные края. Все эти способы называют паркетными и это понятно, так как паркет может иметь большое геометрических орнаментов, недаром в дворцовых залах из него укладывались целые живописные ковры.

Палубная укладка плитки «под дерево» смотрится очень красиво

Палубный вид кладки еще называют « вразбежку » — она достаточно известна и часто применяется. Оформить полы с ее помощью не очень сложно, так как в ней не присутствует особых хитросплетений. Панели укладывают со смещением рядов на 1/5 или 1/6 длины плитки — главное выбрать и придерживаться одного или двух значений на протяжении всей работы.

Схема укладки не отличается большой сложностью

По рисунку хорошо видно, как производится смещение рядов — она очень похожа на схему обычной кладки. Нужно отметить, что этот вид хорошо подойдет не только для прямого расположения в помещении, но и для диагонального.

Елочка может быть уложена по прямой или по диагонали. Второй вариант несколько сложнее в монтаже, но тоже вполне выполним, если заранее разметить поверхность пола. Такая кладка также знакома многим и достаточно часто встречается в паркетном покрытии. Этот рисунок смотрится на полах достаточно выигрышно , как для жилых, так и для офисных помещений, поэтому часто применяем.

Схема укладки «елочкой» из плитки двух разных «текстур древесины»На схеме показано, как укладывается плитка « елочкой » с использованием двух цветов плитки. Рисунок достаточно прост, но в интерьер он вносит разнообразие и лишает его монотонности, поэтому достаточно популярен.

« Елочка » может быть выполнена разными способам. Ее можно несколько усложнить, вставками плитки другого цвета и « породы древесины — она может укладываться в одну, две или три узких плитки. Взяв за основу схему простой « елочки », можно придумать свои варианты рисунка кладки.

Услышав наименование этого вида кладки, сразу представляется шахматная доска, и действительно, она ее напоминает.

По большому счету, несложная, но оригинальная схемаВарианты этого рисунка достаточно разнообразны, и каждая его ячейка может быть выполнена из одной или нескольких плиток, а также из одного или двух цветов и «видов древесины». Кроме этого, могут использоваться дополнительные узкие элементы, которые устанавливаются в виде окантовок, как показано на нижнем рисунке.

Схему можно немного усложнить

Существует много рисунков на основе , например, виниловую плитку можно положить таким образом. Кстати, такой рисунок визуально удлинит комнату, а если ее нужно расширить, то кладку следует делать параллельно узкой стене помещения.

Такой рисунок визуально «удлинит» помещение

Благодаря разным размерам материала, можно и на основе простого рисунка шахматной доски придумать свои варианты, которые подойдут для конкретного интерьера.

«Плетенка» — широкий простор для творчества

Очень интересный вид кладки плитки под дерево — « плетенка », который имеет, наверное, бесчисленное количество вариантов. Главное – это выполнение основного принципа : имитация переплетения натурального древесного шпона.

Существует самый простой способ, который чем-то схож со способом кладки «шашка», но плитка должна быть расположена строго ориентированно по направлению волокон.

При правильной укладке плитки, «плетенка» выглядит очень оригинально

Есть и более сложные способы переплетения, в которых задействованы более двух цветов плитки и «сортов древесины» — они удачно выделяют и подчеркивают друг друга. Некоторые из них имеют свои собственные названия.

Принцип этого вида укладки — это переплетение коротких и длинных элементов разной ширины. Такая укладка плитки – очень интересный и необычный вариант, тем более, если использовать плитки, имитирующие разные породы дерева, имеющие отличные оттенки. Но все же классическим вариантом считается «плетение» из одного «вида древесины».

Из названия укладки можно сразу же предположить, что в данном варианте используют четыре разных вида плитки, имитирующие различные породы дерева, имеющие разный размер и оттенок. Естественно, их нужно подобрать друг к другу таким образом, чтобы они гармонично сочетались. Так, распространена схема с двумя расцветками плитки, имеющие одинаковый прямоугольный размер, и две другие — в виде небольших квадратов темного и светлого оттенка.

«Плетенка» из четырех «пород древесины»

Над выполнением подобного произведения придется поработать достаточно долго, но зато результат поразит любого приходящего в дом своей необычностью и элегантностью.

К этому способу укладки можно отнести и еще один, называемый «павловским». Различаются они тем, что в кладке « версаль » используются два «типа древесины» разного цвета, а в «павловском» — одного цвета и породы, а эффект создается за счет ориентированности волокон.

Такой узор носит название «версаль»

Конечно, « версаль » смотрится гораздо эффектнее, так как узкие полосы выгодно выделяются на общем фоне расположенных как бы за ними квадратов. Но даже такое хитросплетение бывает исполненным по-разному, например, квадрат может быть выложен из трех или четырех узких плиток , а может быть и из одной — квадратной формы.

Этот вид укладки плитки достаточно сложен в исполнении, но визуально очень эффектен. Чтобы исполнить его самостоятельно, нужно тщательно провести и расчет материала, и разметку расположения плиток на поверхности основы. На схеме хорошо видно, что если будет решено воспользоваться таким рисунком, его придется выкладывать из узких полосок плитки разной длины и двух цветов.

Чтобы выполнить орнамент «рамка» , придется потрудиться

Если будет решено воспользоваться для оформления пола виниловой плиткой, то ее придется точно расчертить и аккуратно вырезать ее отдельные части.

Такой рисунок дает полет для фантазии — его можно выполнить из разных цветов, использовав два, три или даже более. Но нужно отметить, что кладка достаточно сложная, поэтому лучше доверить работу мастеру. По ее завершению можно увидеть пол, который будет казаться объемным .

Укладка плитки с узором «колодец» дает интересный трехмерный эффект

В середине общего узора находится маленький квадрат — обычно его делают темнее, чем окружающие его плитки, так как он символизирует дно колодца.

Интересный и необычный вид кладки, который подходит для плитки, изготовленной из любого материала.

Кладка плитки разного размера

Все вышеописанные способы, безусловно, хороши, и из них можно выбрать нужный для определенного интерьера, но все они имеют идеальную геометрию. Но не для каждого интерьера симметрично расположенные элементы бывают к месту — иногда хочется сделать комнату необычной. Поэтому существует способ укладки плитки под дерево, используя ее разные размеры или комбинируя ее с другими, несвойственными для дерева расцветками.

Оригинальная укладка из плиток разных размеров и фактуры

Такая кладка обычно встречается в домах творческих людей, стремящихся разнообразить интерьер необычными декоративными элементами. Плитку можно уложить разными способами, главное — соблюдать гармонию цвета и формы. Если есть творческая искра, то пол обязательно получится уникальным. В то же время , в доме будет присутствовать природная красота фактуры древесины, и в таком сочетании она будет смотреться весьма интересно.

Если раньше в строительных магазинах можно было найти плитку двух или трех размеров, то о таком напольном покрытии было трудно и мечтать. Сегодня же можно найти любые плитки разных размеров и толщины, что дает возможность исполнить свою мечту о нестандартном элементе в интерьере.

Кроме выше представленных вариантов кладки плитки, имитирующих древесную структуру, существует еще множество интересных способов сделать полы дома необычными и интересными. Главное, посидеть и подумать, что именно хотелось бы получить, составить эскиз в цвете и указать направление «волокон древесины», так как это тоже очень важный момент, от которого будет зависеть общий вид покрытия. Имея этот рисунок-план и зная размеры помещения, можно смело направляться в магазин и выбрать необходимую по цвету и размеру плитку.

Цементно-стружечные плиты – новый композитный материал, который используют при строительных работах. У сырья высокие эксплуатационные качества, а идеальная ровность облегчает приклеивание обоев и другой отделки. Единственная сложность может возникнуть при укладке кафеля. В обзоре подробно разберем, как положить плитку на ЦСП.

Технические характеристики

Цементно-стружечные плиты состоят из измельченных древесных отходов, соединенных при помощи бетонного раствора с присадками. Массу формируют в виде трехслойного листа, состоящего из крупного внутреннего наполнителя и мелкого внешнего. Композитный материал соединяет в себе лучшие характеристики всех ингредиентов.

Плюсы материала

Цементно-стружечные плиты – практичный вариант, который помогает сэкономить физические и временные затраты при ремонте или возведении. У строительного материала идеально ровная поверхность, поэтому отсутствует необходимость выравнивания стен и полов перед облицовкой. У сырья понятный монтаж, доступный даже для новичков.

Цементно-стружечные плиты объединили в себе лучшие свойства разных строительных и изолирующих материалов. К достоинствам ЦСП относят:

влагостойкость;
теплоизоляционные качества;
невосприимчивость к огню;
морозоустойчивость.

У цементно-стружечных плит пористая структура. Чтобы предупредить появление микроорганизмов внутри, в связующий раствор сырья добавляют кальция гидроксид. Вещество создает неблагоприятные условия для развития грибков и плесени, поэтому можно использовать с древесиной.

Строительно-отделочный материал безопасен для человека. Внутри ЦСП нет токсических ингредиентов, которые способны навредить людям при высоких температурах и влажности. В составе сырья 30% натуральной древесной стружки разного диаметра и 65% – портландцемента. Остальной объем занимает кристаллизованная вода и специальные присадки.

В зависимости от области использования, материал выпускают в разных параметрах толщины. Для отделки потолка применяют тонкие виды – 8 мм. Для стен и вентилируемых фасадов берут сырье с характеристиками в 10 мм. Для выравнивания чернового пола при полной заливке стяжкой подойдут модели в 12-16 мм. Для напольного покрытия на лагах, для усиления перегородок под плитку на ЦСП и междуэтажных перекрытий уместны 20-24 мм. Для максимально-прочных конструкций устанавливают изделия на 36 мм.

Цементно-стружечные плиты легко разрезать. Характеристики плотности напоминают дерево. Для деления тонких листов используют ножовку по древесине, для толстых – электропилу или болгарку. При работе с электрическим оборудованием технику ставят на быструю скорость.

Видео описание

Плитка на ЦСП. Строим СИП Дом.

Минусы сырья

Перед тем, как класть плитку на ЦСП, стоит помнить о негативных сторонах материала. Вес – первый минус, с которым сталкиваются при работе. Масса стандартной плиты 1,25*2,7 м – 73 кг. Для сравнения, гипсокартон с такими же параметрами весит всего 29 кг. Материал сложно транспортировать, а установку обязательно проводят с помощником.

При распиловке цементно-стружечные плиты очень пылят. Во время процедуры исполнителю придется использовать защитные очки и респиратор. Чтобы минимизировать загрязнение помещения, действия рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Несмотря на свою прочность, цементно-стружечные плиты в неподготовленном виде довольно хрупкие. Листы могут треснуть при неаккуратной перевозке или небрежном монтаже. ЦСП не пружинит при нагрузках на изгиб. Минусы особенно заметны при облицовке кафелем. После высыхания штукатурки плотный слой может растрескаться (пойти паутиной), поэтому покрытие дополнительно армируют сеткой.

Идеальная гладкость цементно-стружечной плиты снижает адгезию. Без тщательного грунтования сложно использовать шпаклевку и отделочные материалы. Профессионалы рекомендуют брать суспензию, глубоко проникающую в структуру листов, после чего можно приступать к работам.

Высокая стоимость – последний недостаток ЦСП. Цена на порядок выше, чем у гипсокартона, что отразится на строительном бюджете. Сырье совмещает в себе тепло- и звукоизоляционные характеристики, поэтому не придется тратиться на дополнительные материалы для увеличения комфорта.

Тонкости монтажа

Кафель на поверхности цементно-стружечной плиты при правильной установке прослужит десятки лет. Во время работ важно нейтрализовать все негативные стороны сырья. Процедуру для удобства разбили на 3 объемных этапа.

Как уложить плиты

Установку цементно-стружечных плит на стены проводят каркасным методом. В качестве обрешетки используют стальной профиль или деревянные бруски, прикрученные к перегородке. Строительный материал предварительно разрезают на части, а в поверхностях просверливают отверстия под крепежи.

При фиксации цементно-стружечной плиты под кафель к каркасу важно не прилагать чрезмерных усилий. При лишнем давлении капризный лист может растрескаться. При укладке между ЦСП оставляют компенсаторные швы, шириной в 3-4 мм. Если не оставить зазоры, то при тепловом расширении поверхность покроется тонкой сеткой трещин («паутинкой»). Перед подготовкой стен дефект замазывают эластичной мастикой (полиуретановой, акриловой).

При установке на пол цементно-стружечные плиты прикручивают к лагам. Лист должен выдерживать высокие нагрузки, поэтому ширина конструкции – 5-6 см. Подготовленные распиленные детали аккуратно соединяют, не забывая оставлять деформационный шов в 2 мм.

Если цементно-стружечные плиты крепят к черновому полу, то строительный материал не должен закрывать трубу. Отверстие под коммуникацию просверливают ножовкой, потом выбивают молотком. Листы фиксируют к поверхности при помощи цементного клея, по периметру дополнительно прихватывают саморезами. Между стыками оставляют деформационные щели.

Если черновой пол неровный, то строительный материал укладывают на бетонную стяжку, толщиной до 10 см. Готовый раствор аккуратно распределяют по поверхности. Детали ставят на массу, проверяют по уровню. Нижний слой выполняет роль клеевого состава.

Подготовка плиты

Перед укладкой плитки на листы ЦСП нужно убрать дефекты. Небольшие неровности можно ликвидировать при помощи наждачки. Выступающие края на стыках затруднят облицовку кафелем. На идеально ровные стены и пол керамическая отделка ляжет быстро, без перекосов.

Цементно-стружечную плиту тщательно грунтуют. Валиком или кистью обильно распределяют суспензию по поверхности. Для улучшения адгезии нужно 3-5 слоев. Между нанесением следующего яруса предыдущий обязан просохнуть. Обработанное покрытие должно стать ровным, блестящим. Вещество полностью закроет микропоры и обеспечит качественную сцепку с раствором.

ЦСП под керамическую плитку на стенах шпаклюют. Перед процедурой замазывают эластичной затиркой компенсационные швы, после чего делают плоскостную обработку поверхности. В раствор вдавливают щелочеустойчивую армирующую сетку, потом покрывают выравнивающим составом. После полимеризации пространство готово к облицовке.

Если сделать стяжку, то укладка плитки на ЦСП на пол из древесины будет проще. Профессионалы советуют соорудить полимерную или бетонную модель. По периметру помещения к стене фиксируют ленту демпферную, ширина которой 10 см. В основании кладут пленку, завороты выводят на перегородки. Сверху ставят армирующую сетку.

Аккуратно выливают раствор. Вещество выравнивают, равномерно распространяя по полу. Ждут высыхания стяжки. Период указывают в инструкции к готовой смеси. Не стоит использовать более 10 см покрытия. Конструкция поднимает высоту и вместе с ЦСП увеличивает нагрузку на перегородки. После полимеризации поверхность грунтуют.

Процесс укладки

Первым готовят клей для кафеля. Для работы с композитными плитами подходит только один вид – цементный. В составе должно быть не более 15% присадок, иначе раствор не сможет удержать тяжелую отделку. Чтобы масса не высыхала, объем вещества рассчитывают на 1 квадрат. Сухие ингредиенты растворяют в воде в соотношениях, указанных в инструкции.

Клей наносят как на обратную сторону кафеля, так и на поверхность листа. Профессионалы рекомендуют использовать специальный зубчатый шпатель. Резиновым молотком (киянкой) слегка постукивают, выравнивая материал. Напольную плитку на ЦСП начинают класть со стороны стен – с угла или центра комнаты. После монтажа первого ряда проверяют горизонтальную и вертикальную линию уровнем.

После укладки 2-3 ярусов кафеля делают паузу пару часов. Вынужденный перерыв поможет определить «поведение» отделочного материала на плите. Без прерываний керамика в будущем может деформироваться или растрескаться.

Чтобы швы между элементами оставались ровными и одинаковыми, используют крестики. В каждом уголке кафеля располагают по 2 пластиковые детали. Приспособления применяют не только начинающие плиточники, но и опытные мастера.

Плитка на ЦСП сохнет в течение 2-3 дней. Потом приступают к затирке швов. Процедура придает поверхности завершенный вид и защищает от попадания влаги. При помощи специального шпателя аккуратно, равномерно распределяют раствор. После полимеризации остатки затирают наждачной бумагой, стыки покрывают лаком по керамике.

Видео описание

Плитка на ЦСП. Строим СИП Дом.

Заключение

Кафельное покрытие стен или пола не боится высоких нагрузок и влажности. При монтаже плитки на ЦСП важно не нарушать технологию установки. Прочные цементно-стружечные листы с декоративной облицовкой прослужат десятки лет.

Опытные мастера считают, что укладка плитки на деревянный пол – не самый надежный способ отделки. Лучше полностью демонтировать деревянные конструкции, залить основание бетоном, сделать стяжку и уже на неё укладывать плитку. Но это не всегда возможно. В частных домах перекрытия чаще всего делают деревянными, и даже на первом этаже от уровня пола до земли может быть большое расстояние, заполнять которое бетоном даже по щебеночной подготовке оказывается сложно и невыгодно. В таких случаях приходится либо отказываться от плиточного покрытия, либо очень тщательно готовить деревянное основание к его монтажу.

Минусы отделки дерева керамикой

Керамические изделия хорошо держатся только на твердом, прочном и неподвижном основании. Нарушение любого из этих требований приводит к их отслаиванию, растрескиванию, появлению сколов и выкашиванию межплиточных швов. Плитка на деревянный пол не укладывается и по другой причине: эти материалы обладают совершенно разными характеристиками – гигроскопичностью, коэффициентом температурного расширения, паропроницаемостью. Поэтому совместить их без ущерба для одного из материалов достаточно сложно.

Перечислим проблемы, возникающие при такой отделке пола.

Конструкция деревянного пола по лагам не может похвастать абсолютной неподвижностью – доски «играют» под нагрузкой, а жестко приклеенная к ней плитка начинает ломаться.
Все деревянные элементы пола, включая лаги, деформируются и изменяют размер сечения под влиянием переменной влажности, и такие подвижки тоже негативно влияют на целостность плиточного покрытия.

Дерево должно «дышать», а под непроницаемым керамическим панцирем оно лишается этой возможности, и основание может быстро сгнить.
Срок службы у дерева и плитки разный, если основание начнет разрушаться, повредится и покрытие, которое придется снимать для ремонта основного пола.

Поэтому перед тем как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно постараться нивелировать все возможные проблемы, тщательно укрепить и выровнять основание, защитить его от разрушения.

Кроме того, у этих материалов разная теплоемкость. Теплое дерево приятно на ощупь, по нему комфортно ходить босыми ногами, чего не скажешь о кафеле или керамограните. Сделать его теплым можно, смонтировав под керамическим покрытием систему обогрева, но она создаст дополнительные проблемы, связанные с перепадами температуры, сильно влияющими на стабильность древесины.

Исходя из сказанного, на вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол, нельзя ответить однозначно. Если это необходимо, то можно, но сначала придется очень качественно подготовить основание, предварительно произведя ревизию его состояния.

Усиление несущей конструкции пола

Первое, что нужно сделать – полностью вскрыть полы, обнажив лаги и балки перекрытия. Исключить этот этап можно только в том случае, если дом новый, и вы точно знаете, что деревянный «скелет» пола уложен правильно – с обработкой всех элементов антисептиком, устройством демпферного зазора между лагами и стеной и частым шагом между соседними лагами.

Если же дому больше 2-3 лет или вы не уверены в том, что при устройстве пола соблюдались технологические требования, положить плитку на деревянный пол можно будет только после его ревизии и усиления конструкции.

Вскрыв черновой пол, проводят следующие мероприятия:

демонтируют старые сгнившие или потрескавшиеся лаги, укладывая вместо них новые;
между торцами лаг и стеной оставляют компенсационный зазор около 10 мм;
при шаге более полуметра укладывают промежуточные лаги, что необходимо для повышения несущей способности опорной конструкции и исключения прогиба досок между балками;
выравнивают верхние грани лаг в одной плоскости, стесывая выступы и устанавливая подкладки;

обрабатывают каркас со всех сторон антисептическими пропитками в 2-3 слоя с просушкой каждого.

Решая, можно ли положить плитку на деревянный пол из демонтированных досок, их осматривают на предмет наличия гнили и повреждений и отбраковывают. Вместо них готовят пиломатериал такой же толщины.

Прежде чем крепить дощатый настил, в пространство между лагами можно засыпать или уложить утеплитель, который не боится влаги – керамзит, пенополистирол, пенополиуретан. Для вентиляции досок между утеплителем и настилом оставляют минимум 1,5-2 см воздушной прослойки.

Укладывая обработанные антисептиком доски на лаги, также оставляют зазоры:

между торцами и стеной – 10 мм;
между досками – 3-4 мм.

Это необходимо, чтобы при расширении древесины на стыках не возникали напряжения.

Крепление настила производят оцинкованными саморезами или гвоздями, по 2 штуки на каждом пересечении с лагами.

3 способа подготовки основания под плитку

Плитка на деревянный пол в деревянном доме укладывается на устойчивую ровную поверхность без явных перепадов по высоте. Сделать её такой можно с помощью сухой или мокрой стяжки. В исключительных случаях, когда высота помещения не позволяет поднимать уровень пола, можно обойтись и без стяжки.

Подготовка без стяжки

Обойтись без стяжки пола можно, если он не требует серьезного выравнивания и лежит на крепких частых лагах. Выровнять дощатую поверхность проще всего циклевальной или шлифовальной машиной, сняв самые крупные выступы рубанком.

После выравнивания пол очищают от образовавшейся пыли и ещё раз обрабатывают пропиткой. После её высыхания щели между досками заполняют полиуретановым герметиком – монтажной пеной с небольшим коэффициентом расширения. Его выпускают небольшими порциями, а после увеличения в объеме и отвердевания выступающие излишки срезают острым канцелярским ножом вровень с поверхностью.

Этот способ позволит перекрыть щели, не создавая излишних напряжений между деревянными элементами, так как герметик обладает хорошей эластичностью.

Перед тем как уложить плитку на деревянный пол в частном доме, подготовленный настил грунтуют. Керамическое покрытие укладывают на эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.

Сухая стяжка

Сухой стяжкой называют укладку на дощатый пол листовых материалов, которые связывают все доски, выравнивают поверхность, делают её более прочной и стабильной. Преимущества этого метода заключаются в высокой скорости монтажа и небольшой дополнительной нагрузке на основание по сравнению с мокрой стяжкой.

Материалы, которые можно использовать:

гипсокартонные листы;
гипсоволокнистые листы;
фанера;
древесно-стружечные плиты;
цементно-стружечные плиты.

Для создания стабильной поверхности листовые материалы фиксируются к основанию стойкими к коррозии саморезами с частым шагом установки как по периметру, так и по всей площади листа. Дополнительно сухую стяжку можно зафиксировать клеем.

Видео описание

Как выполняется сухое выравнивание деревянного пола под керамогранит, смотрите в видео:

Если основание недостаточно устойчивое, сухую стяжку лучше уложить в два слоя со смещением стыков. Желательно рассчитать так, чтобы стыки приходились на опорные элементы – лаги или балки перекрытия. Для свободного расширения между листами оставляют небольшие щели толщиной 2-3 мм, которые после окончания монтажа заполняют эластичным герметиком.

Готовую стяжку после очистки от строительного мусора и влажной уборки грунтуют и высушивают. Керамическая плитка на деревянный пол приклеивается на полиуретановый клей, который не трескается из-за подвижек основания.

В сырых помещениях деревянное основание нуждается в дополнительной защите от намокания, поэтому после грунтования его в несколько слоев покрывают гидроизоляцией с заходом на стены. Швы между листами и стыки со стенами дополнительно проклеивают армирующей лентой.

Видео описание

Как правильно гидроизолировать деревянный пол в санузлах и других влажных помещениях, рассказывается в этом видеоролике:

Мокрая стяжка

Мокрую стяжку устраивают, когда под плитку нужно уложить ковер теплого пола, а также для увеличения срока службы чистового покрытия и гидроизоляции пола во влажных помещениях. Цементно-песчаная стяжка создает монолитное основание без стыков с высокой несущей способностью.

Но сама она создает большую нагрузку на деревянное основание, поэтому слой бетона не должен превышать 3-3,5 см. Меньшая толщина также нежелательна, так как тонкая стяжка получается непрочной и может трескаться.

Есть два условия, как сделать полы в деревянном доме под плитку с мокрой стяжкой:

деревянное основание необходимо обеспечить хорошей гидроизоляцией;
стяжка должна быть «плавающей», не связанной жестко с черновым полом и стенами.

Так как «пирог» пола получается весьма тяжелым, перед устройством мокрой стяжки обязательно проводят работы по выявлению слабых и поврежденных участков основания и его укреплению. Для чего демонтируют дощатый настил, устанавливают лаги с шагом 30-40 см, проводят антисептирование конструкции.

Доски чернового пола для экономии пиломатериалов можно крепить с зазорами до 10 мм для улучшения вентиляции. Поверх них настилают влагостойкие листовые материалы: цементно-стружечные плиты, ОСП, стекломагнезитовые листы, влагостойкий гипсокартон, ламинированную фанеру. Если покрытие делается однослойным, то длинной стороной листы укладывают поперек досок.

На заметку! Минимальная толщина плит должна быть не менее 12 мм, чтобы выдержать нагрузку от стяжки и плиточного покрытия.

Как и в случае с сухой стяжкой, листы крепят оцинкованными саморезами с шагом установки не более 20 см и зазорами на стыках в 2-3 мм, заполняемыми эластичным герметиком. Щели вдоль стен запенивают, излишки срезают вровень с покрытием. Ширина демпферной ленты должна быть больше толщины стяжки.

Плитка по деревянному полу должна лежать на плавающей стяжке, не соприкасающейся с основанием. Для этого, а также для изоляции подстилающих конструкций от попадания в них воды из бетонного раствора, готовое листовое покрытие застилают рулонной гидроизоляцией. Это может быть:

толстая полиэтиленовая пленка;
бикрост;
стеклоизол;
пенофол;
парафиновая или битумная бумага.

Полосы гидроизоляции накладывают друг на друга, делая нахлест не менее 10 см, и проклеивают скотчем. Материал должен заходить на стены выше уровня будущей стяжки. Чтобы он не сползал, его также временно проклеивают скотчем или фиксируют степлером. Лишнюю пленку после высыхания раствора срезают вровень с поверхностью.

Стяжку выполняют цементно-песчаным раствором по маякам с армированием стальной кладочной сеткой.

Видео описание

Пример устройства мокрой стяжки по деревянному полу в частном доме показан в видеоролике:

Основной недостаток этого метода подготовки основания в том, что стяжка перед укладкой плитки должна полностью высохнуть и набрать прочность. Этот процесс длится не менее трех недель, а при высокой влажности воздуха и температуре ниже +10-15 градусов может продлиться ещё дольше.

На цементную стяжку плитку можно класть на обычный плиточный клей, но лучше использовать полиуретановый. Швы после высыхания клея заполняют эпоксидной затиркой.

Коротко о главном

Керамику довольно сложно «подружить» с деревом, особенно если речь идет об облицовке пола, испытывающего постоянные вибрационные нагрузки. Дерево расширяется и сжимается под воздействием переменных значений температуры и влажности, тогда как на керамику они почти не оказывают влияния. Поэтому перед тем как положить плитку в деревянном доме, полы следует укрепить, выровнять, защитить от влаги и обеспечить их стабильность. Делается это с помощью сухой или мокрой стяжки, на которую впоследствии и монтируется чистовое покрытие.

За день до этого, разумеется, обеспылил и загрунтовал полы.

Защита, защита, и ещё раз защита

Большой коридор защитил картоном, чтобы лишний раз не топтать (забор воды осуществлялся в гостевом санузле, находящемся рядом со входом в квартиру):

Что делать, если забыл подготовить место под СВП?

В день укладки бордюра нужно было срочно сорваться с объекта (по семейным) и в спешке забыл заготовить место под СВП. Оставил для себя работу. Вопрос решился реноватором + алмазной насадкой:

Чтобы после начёсывания клея было видно, куда именно вставлять основание СВП, это место отметил маркером:

После чего обеспылил.

Толщина СВП и крестиков

В процессе укладки СВП использовал толщиной 1мм, крестики 1,5 мм. Такая связка (когда СВП тоньше крестиков) даёт свободу на корректировку швов + значительно проще на следующией день удалять сами зажимы.

Выставил дальний маяк, на который буду ориентироваться во время укладки вдоль коридора с помощью правила. Для проверки “поперёк” использовал правило + обычный уровень.

Маяки

Логика “маячной” системы хорошо иллюстрирует это фото:

Чистка плитки

Плитку перед укладкой тщательно протирал (от возможных напылений, что остались ещё с производства + нарезки) чуть влажной тряпкой (тыльную часть + торцы):

Промазываем насдир

Основание (пол) + основание плитки перед укладкой промазывал клеем (как бы смазывая с усилием).

Чистка швов

Швы стараюсь чистить по ходу дела, чтобы не оставлять на завтра. В ход идёт ветошь и маленький канцелярский нож.

Но, в в тех местах, где СВП уже особо не подлезешь кисточкой, поэтому эти участки уже оставались на завтра.

Как монтировать вставки из керамогранита

При монтаже “вставышей” использовал малую присоску. В принципе можно было и без неё, всё же, когда требовалось добавить или убрать лишний клей, чтобы достать элемент присоска была отличным подспорьем.

присоска для маленькой плитки

Равнял с помощью обычного угольника:

Проверка ширины

Процессе укладки помимо всего прочего (полный список “точек контроля” выложу в закреплённом комментарии) контролировал ширину.

По завершении выбраться помогли два кирпича и доска:

Возможная причина появлений мелких царапин на глянцевом керамограните

На следующий день сбил СВП. Кстати, помните я не так давно рассказывал про то, что на плитке могут остаться мелкие царапины от СВП? Вот от чего они могут остаться:

И здесь два варианта. Либо намывать эти, что не целесообразно, либо использовать только новые (на описываемом объекте я в основном так и делал либо использовал те, что оставались чистыми), либо использовать подкладки. Например, около года я уже использую эти (ссылку прикреплю с конце статьи 👇):

При сбивании, СВП иногда не всегда удаляются (такое бывает, если между плиткой и зажимом оказался плиточный клей (фото было выше)), в этом случае я их срезаю.

Поэтому в процессе чистки швов использую два канцелярских ножа. Одним (тем, что поострее) срезаю СВП, вторым (тупым) удаляю остатки клея. После в дело идёт пылесос и хорошо отжатая ветошь.

Далее защита коридора (ведь по нему ещё ходить):

Большой коридор и пороги укладывал по аналогии. Подробности тезисно выложил в галерее:

Читайте также: