Плита под укладку плитки

Обновлено: 28.04.2024

Обустройство дорожек при укладке тротуарной плитки требует качественной подготовки основания. Из материала данной статьи вы узнаете о типах основания, требованиях к ним, расчете материала, нюансах выполнения работ. Кроме того, мы подскажем, как правильно сделать дренаж и гидроизоляцию своими руками.

Основные требования

Монтируемый под тротуарную плитку пирог может быть разным. Опора должна быть качественной, иначе кладка со временем может поплыть. Чтобы плиты не заваливались друг на друга, необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к основаниям. Поверхность под укладку должна быть ровной, устойчивой, прочной, долговечной, заглубленной в землю. Кроме того, она должна быть гидроизолированной.

Для начала стоит продумать устройство дренажной подушки. Она будет отводить накапливающуюся влагу, предупреждая разрушение элементов мощения. Это слой дренажного материала, который кладут на подготовленное и утрамбованное дно.

Чтобы снизу не поступала вода, необходимо провести гидроизоляцию.

Необходимо предусмотреть отвод воды, поступающей на покрытие при выпадении обильных осадков. Устройство водостока обычно выполняют путем создания стоковой канавки под уклоном. Чтобы сделать ровное покрытие с идентичными швами, придется выравнивать каждый слой подушки.

Структура устройства сборных тротуаров под брусчатку состоит из нескольких элементов:

подстилающий слой;
основание;
плиточное покрытие.

Что касается укладки на старое основание, то этот вопрос решается по-разному. Если это плитка, то оценивается ее состояние. В идеале нужно класть брусчатку на только что смонтированный пирог.

Желательно убирать старый настил, поскольку он может стать причиной деформации и преждевременного разрушения облицовки.

Основание для укладки облицовочного материала может быть песчаным, песчано-цементным, бетонным. Каждый тип материала имеет свои особенности. Вне зависимости от выбранного вида сырья облицовку делают с предварительным обустройством ограждающих бордюров.

Песок или мелкий отсев

Песок используют в том случае, когда выполняют укладку плитки под стандартный объем нагрузок (например, садовые, пешеходные дорожки).

Такой тип основы отлично пропускает воду, однако он не особо долговечен. Плохо и то, что песок без щебня со временем дает усадку.

Толщина песчаного пирога делается с учетом этого нюанса. В готовом виде она составляет 7 см. Засыпку песка нужно проводить в 3 слоя (каждый по 2-3 см). Каждый засыпанный слой ровняют, поливают, после чего утрамбовывают. Когда работу выполняют вручную, требуется более активный пролив песка.

Верхний слой песчаной подушки разравнивают штукатурным правилом тщательнее других.

Нельзя приступать к укладке плитки, если не соблюден уклон и поверхность неровная. Это отразится на идентичности швов и монолитности покрытия.

Песок – уплотняющий материал. Его финишный слой должен быть просеянным. Лучше всего использовать для монтажа речной песок. При этом плитка в ходе укладки будет частично заглубляться в такую подушку.

Смесь цемента и песка

В этом случае применяют сухой состав в необходимых пропорциях. Методика обустройства предполагает укладку гравийной подушки. Такой вид основания считается золотой серединой между песком и бетоном. Он прочен и надежен, в то же время пропускает влагу. Такой материал лучше одного песка.

Песчано-цементное основание готовят для монтажа тротуарной плитки средней толщины. Общая структура пирога состоит из нескольких слоев: грунта, песка, гранитного щебня, песка, сухой смеси (ЦПС). Поверх кладут тротуарную плитку, по бокам обустраивают бордюры и водосток.

Устройство такого основания выполняется по той же схеме, что и устройство песчаной подушки. Разница кроется в верхнем слое, в качестве которого задействуют сухую смесь из песка и цемента. Это способствует созданию монолитного тротуарного покрытия.

Для изготовления смеси берут 1 часть цемента и 3 части песка. Этот слой тоже трамбуют после засыпки. При соблюдении всех условий создания основы поверхностный слой из смеси сухих материалов формируют на поверхности геотекстиля.

Укладывать ПЦС необходимо строго в сухую погоду непосредственно перед укладкой тротуарной плитки. Это объясняется тем, что при контакте с влагой цемент затвердевает.

Строители нередко засыпают слой ПЦС частями, в то время как все нижние засыпают и ровняют полностью по всей площади канавы.

Бетон

Жидкая строительная смесь используется при обустройстве дорог и подъездных путей к домам и гаражам, парковки автомобиля. В этом случае создается монолитная бетонная стяжка. Она способствует сокрытию неровностей основания, исключает проседание готовой отделки. Эта технология применяется для плиточных элементов, испытывающих большие нагрузки.

Это крепкая, надежная, дорогостоящая опора. Бетонную основу выбирают и для монтажа тонких плит, которые крепят посредством клея. Такое основание делают уже после установки опалубки, армирования, монтажа маяков. Опалубка предотвращает растекание бетона в ходе заливки, если верхний уровень выше уровня земли.

Монтаж опалубки позволяет оставить зазоры для дальнейшей установки бордюрного камня. Бордюр обеспечит ровность краев бетонной подушки.

Помимо досок, опалубку можно сделать из листового пластика. Закреплять его можно посредством кольев и распорок.

Армирующий материал (проволочную сварную сетку) кладут на дно канавы, после чего выставляют маяки. В качестве маяков используют оцинкованный профиль из стали для монтажа гипсокартона. Маяки крепят параллельно друг другу на цементный кладочный раствор.

Если для обустройства бетонного основания нужно много раствора, его можно заказать в готовом виде с доставкой на участок монтажа.

Если в хозяйстве есть миксер-бетономешалка, можно сделать рабочий раствор самостоятельно. Заливку бетонного основания выполняют таким образом, чтобы в массе не образовывались пустоты.

Когда бетон будет залит на сетку, необходимо выровнять верхний край. Если под рукой нет штукатурного правила, это можно сделать с помощью деревянной рейки. Заливку выполняют с сохранением температурных швов, компенсирующих вероятные тепловые расширения. Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки, ждут, чтобы бетонное основание полностью высохло.

Консистенция рабочего раствора должна быть верной. Если состав будет слишком жидким или, наоборот, густым, это отразится на качестве подушки. Соотношение компонентов зависит от типа цемента.

Нарушение пропорций уменьшит прочность основания. Для работы используют цемент М400 либо М500. Сначала соединяют сухие компоненты, а после того как состав станет однородным, добавляют воду.

Как рассчитать материалы?

Для расчета необходимого количества сырья применяют формулу нахождения объема. Полученный результат умножают на удельный вес материала. Арматуру приобретают исходя из подсчета сборки прутьев решетки с ячейками 20 см. Число элементов бордюра определяют делением периметра на длину одного модуля.

Чтобы правильно рассчитать нужное количество песка или щебня, нужно отталкиваться от устройства общего пирога. При укладке на бетон из расчета на 1 кв.м нужно:

песка — 0,15 кубометра;
щебня — 0,15 кубометра.

При обустройстве дорожек на сухую смесь уходит примерно столько же. Когда делают легкие дорожки с песчаным основанием, расход иной:

мелкого песка нужно 0,05 кубометра;
крупного песка или щебня — 0,1 кубометра.

Выполнение земляных работ

Имея на руках схему планируемой отделки с учетом привязки к местности и ландшафту, занимаются трассировкой. Для этого проводят замеры всех сторон, проверяют соответствие длин и диагоналей.

Вне зависимости от выбора типа основания подготовку начинают с выемки грунта. Если правильно подготовить ложе, это упростит работу по укладке и позволит сделать облицовку максимально ровно. Высота вынимаемого почвенного слоя зависит от типа выбранного основания. При этом учитывают общую толщину укладываемых слоев вместе с плиткой. Чем их больше, тем больший пласт грунта снимают.

При выемке нужно учитывать тот факт, что плитку нужно укладывать вровень с поверхностью земли (иногда чуть выше). Если она будет ниже, неизбежно скопление воды после обильных осадков.

В ходе снятия земли избавляются от мусора, камней, сорняков. Плодородный слой можно использовать для обустройства грядок либо клумб. Прежде чем укладывать на дно дренаж и гидроизоляцию, избавляются от корней и всего того, что может в дальнейшем послужить катализатором разрушения уложенной брусчатки. Большие комья земли разбивают, делая дно канавы однородным.

На дне траншеи формируют небольшой уклон в направлении от строения (до 3%). В среднем уклон на мощение составляет 1 см на погонный метр. Затем днище трамбуют, придавая основанию большую прочность и снижая процент усадки земли под весом укладываемых настилов.

При отсутствии электротрамбовки для уплотнения задействуют малогабаритную уплотняющую технику.

Далее занимаются установкой бордюрного камня.

Дренажная подушка

Чтобы подготовить траншею для укладки дорожки по всем правилам, используют слой песка. Толщина должна составлять не менее 5 см. Его распределяют равномерно по всему ложу траншеи. Затем обильно проливают водой и уплотняют. Трамбовку производят посредством специального оборудования.

Если его нет, можно просто подождать, когда мокрый песок утрамбуется сам.

После этого приступают к укладке щебня. Лучше использовать материал со средним размером фракции. Крупный щебень не сможет плотно заполнить основание. Учитывая, что со временем он просядет, первоначальная форма основания будет нарушена. Слишком мелкие камни тоже не годятся для дренажа: они снизят дренажные свойства щебневой прослойки.

Формировать щебневый слой нужно с трамбовкой. Если прослойку смешивают с песком, то основу увлажняют водой, затем выполняют трамбовку.

Толщина уплотненного дренажного слоя не должна превышать 15 см (2/3 от общей высоты тротуара вместе с основанием).

Вместо щебня можно использовать гравий с фракцией 2-3 см. Чтобы повысить качество подушки, гравий на дно лучше укладывать в несколько этапов. Проводить трамбовку тонких слоев проще. Если использовать вибротрамбовочное оборудование, работа ускорится.

Гидроизоляция

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль плотностью 150 г/м2. Его выстилают на поверхность канавы после укладки дренажа. Он будет препятствовать доступу воды к верхнему слою. Геотекстиль обладает высокой прочностью, стойкостью к гниению и разложению, поэтому будет защищать отделку от влаги очень долго. Укладку геотекстильного полотна выполняют внахлест с заходом полотнищ друг на друга примерно на 12 см (общий перехлест составляет 25-30 см).

При его отсутствии в качестве гидроизоляционного материала используют полиэтиленовую пленку, сложив ее в 2 слоя. Однако такая замена не столь долговечна и надежна, как геотекстиль. В ходе эксплуатации она быстро деформируется.

Чтобы повысить эффективность отвода влаги, гидроизоляцию укладывают с небольшим уклоном. Сверху выполняют отсыпку гранитным щебнем в направлении от себя (без захода на открытое полотно). Отсыпанный щебень распределяют по периметру канавы, затем разравнивают граблями.

После этого выполняют трамбовку, расклиновку, повторное уплотнение. Затем выбирают один из типов подстилающей основы под укладку тротуарной плитки. Стоит отметить, что его толщина указывается уже в уплотненном виде.

Процесс укладки основания под тротуарную плитку вы можете увидеть в следующем видео.

В то время как поверхность плитки является наиболее видимой частью облицовки, та часть, которая находится под ней, представляет собой наиболее важный элемент укладки. То, как будет выглядеть облицовка, и будет ли она достаточно прочной, зависит не только от правильного выбора плитки, но в равной степени и от выбора соответствующих укладочных материалов. Все облицовки, сделанные из керамической или каменной плитки, независимо от их типа, размера или цены, нуждаются в прочном основании, в клее для прикрепления плитки, в затирочном растворе для защиты каждой плитки и в уплотнителе или герметике для изоляции всего слоя облицовки от окружающих материалов.

Поскольку каждый год появляются все новые укладочные материалы, их ассортимент стал просто огромным и сделать правильный выбор становится трудно даже профессиональному укладчику плитки. Хотя многие продукты на рынке превосходные и заслуживают доверия, но есть также много продуктов, которые явно уступают в качестве. Поэтому лучше выбирать материалы известной торговой марки, предназначенные специально для укладки плитки.

Желательно, чтобы материал, купленный вами имел сертификат качества от производителя. Кроме того, следует удостовериться в том, что купленные вами для укладки материалы хранились должным образом, и что упаковка герметична и не имеет повреждений. Все укладочные материалы (включая плитку) следует оберегать от экстремальных воздействий окружающей среды (холода, жары, повышенной влажности), которые могут сделать их непригодными к употреблению. Необходимо также очень осторожно доставлять их к месту укладки.

После доставки материалы необходимо оберегать от всяких нежелательных воздействий и дать возможность им находиться какое-то время при комнатной температуре до начала укладки. Если материалы уже доставлены к месту работы, постарайтесь присутствовать при их разгрузке и проверьте упаковку, нет ли на ней разрывов и пятен от воды или других явных признаков повреждения. Укладочные материалы тяжелые, поэтому можно проверить лишь часть материалов. Большинство фирм-поставщиков производят замену материалов, даже если повреждение не было обнаружено во время покупки, но покупатели должны поторопиться с заявлением претензий.

Выбор подходящих материалов зависит от вашего бюджета, от уровня предъявляемых к материалам требований, квалификации укладчика плитки и от того, насколько хорошо он представляет возможные варианты будущей укладки. Процесс выбора начинается с материалов, служащих основанием для укладки плитки.

Основания для укладки плитки

Основаниями для укладки плитки могут служить самые разные поверхности, такие как цементная плита, гипсокартон, бетонные плиты, фанера, толстый слой цементного раствора и даже старая плиточная облицовка . В данной статье говорится о материалах, которые можно использовать в качестве основания для укладки плитки при новом строительстве. Некоторые из них предназначены специально для укладочных работ, тогда как другие могут применяться и для иных целей. Большая часть имеющихся поверхностей, которые могут быть использованы в качестве основания для укладки тяжелой плитки, включая бетонные или гипсокартонные стены и имеющиеся облицовки из керамической плитки, обычно требует доводки до необходимого уровня технических требований.

Цементная плита

Цементные плиты представляют собой готовое к использованию основание для укладки плитки. Они более дорогие, чем фанера и другие листовые покрытия, но благодаря повышенной прочности являются идеальным основанием для плиточной облицовки. Цементные плиты могут использоваться в качестве основания для укладки плитки на стены, пол и кухонные стойки как во влажных, так и в сухих помещениях . Плиты сами по себе не предохраняют от влаги, но при их установке во влажных помещениях может использоваться дополнительное водонепроницаемое покрытие для защиты опорной конструкции или каркаса от просачивания воды в швы между плитами.

Существует два различных типа цементных плит. Наиболее часто используемый тип имеет сердечник из смеси песка и портландцемента, а снаружи для увеличения прочности плиты покрыты сеткой из стекловолокна. Такие плиты выпускаются различных размеров: толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 15 мм, шириной от 800 мм до 1200 мм, длиной - от 900 мм до 3000 мм. Лучше взять самые толстые плиты из всех имеющихся в продаже (для крепления к стойкам каркаса не тоньше 10 мм), хотя плиты толщиной в 6 мм пригодятся для укладки поверх гипсокартона. Армирующая сетка, покрывающая плиты, может быть разрезана с помощью специального ручного резца или электрическими инструментами с закрепленными на них специальными лезвиями.

Другой тип цементных плит, имеющих толщину около 6 мм, делается из смеси песка, цемента и минеральных волокон. В такой плите волокна также выполняют роль усиливающего элемента, но они равномерно распределены по всей толщине плиты, а не только на ее поверхности. Армированные стекловолокном плиты плотные, хорошо держат крепежные детали, и, в общем, имеют такие же характеристики, как и плиты, армированные сеткой из стекловолокна, и режутся тем же ручным или электроинструментом.

На рынке имеется много различных цементных плит. Некоторые предназначены только для отделки внутренних помещений, тогда как другие подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. У некоторых плит имеется гарантия, у других ее нет. Какую бы плиту вы не выбрали, ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы убедиться, что вы правильно подготовили основание и используете подходящие монтажные материалы (шурупы, гвозди, сетку и т.д.).

Стекловолокнистая гипсоплита

Не следует путать обычные или влагостойкие гипсокартонные плиты со стекловолокнистыми гипсоплитами , которые предназначены специально для укладки на них керамической плитки. Поскольку они уступают в прочности и твердости цементным плитам, стекловолокнистые гипсоплиты можно применять в тех случаях, когда предполагается, что нагрузки на них будут небольшими . Обычно, эти плиты имеют влагостойкое покрытие и сердечник с водоотталкивающей пропиткой, поэтому их можно устанавливать и во влажных местах , например, вокруг водопроводных труб. Плиты также усилены за счет находящихся внутри стекловолокон. Но хотя плиты сами по себе водостойкие, швы между ними следует изолировать с помощью силиконовых герметиков.

Плиты имеют размер 120х240 см, легко транспортируются, режутся и крепятся, и хотя они не такие прочные, как цементные плиты, многие из них имеют большой гарантийный срок. Стекловолокнистые гипсоплиты режутся методом надсечки и разлома и крепятся к каркасу водостойкими шурупами. Инструкции по применению, предлагаемые разными производителями таких плит, могут несколько различаться и поэтому следует уточнить некоторые конкретные детали в инструкциях.

Влагостойкие гипсокартонные плиты

Влагостойкая гипсокартонная плита , обычно называемая зеленой или голубой плитой из-за цвета, используется в качестве основания для краски, обоев или деревянных панелей в таких местах, как ванная комната. Такая плита не может выдержать частого увлажнения и представляет собой недостаточно прочное основание для укладки керамических плито к в местах с постоянно повышенной влажностью. Влагостойкие гипсокартонные плиты можно использовать в качестве основания для укладки керамической плитки во влажных местах только в том случае, если нет возможности установить цементные или гипсостекловолокнистые плиты , но в таком случае на поверхности гипсокартонной плиты должно быть сделано дополнительное гидроизоляционное покрытие

Обычные гипсокартонные плиты

В местах с отсутствием влажности, можно класть плитку на обычные гипсокартонные плиты. Они также могут быть установлены в местах с повышенной влажностью только в том случае, если на поверхности будет сделано гидроизоляционное покрытие .

Прочность плиточной кладки во многом зависит от основания, на которое она устанавливается. Лист гипсокартона толщиной 12 - 15 мм будет недостаточно прочным. Если вы собираетесь класть плитку на гипсокартон, увеличьте его толщину хотя бы в 2 раза ( положите дополнительный слой из гипсокартона толщиной 12 мм для придания прочности укладке из плитки).

Фанера

До начала использования цементных плит в конце 1970-х годов у укладчиков плитки имелось на выбор несколько видов материала для использования в качестве основания, но большинство укладывало напольную плитку прямо на фанеру . Миллионы квадратных метров керамической и каменной плитки было уложено без каких-либо явных проблем. Производители клеящих растворов продолжают производить старые и разрабатывают новые клеи для тонкослойной укладки плитки, которые позволяют довольно хорошо приклеивать плитку непосредственно к фанере. Один производитель даже дает долгосрочную гарантию на свою продукцию для укладки плитки на фанеру. Однако существуют следующие проблемы.

Фанера, используемая в качестве основания для укладки плитки в сухом, умеренном климате, представляет собой относительно устойчивое основание, но в сырых или влажных местах , и при резких сезонных колебаниях фанера является далеко не идеальным выбором . Никогда не следует использовать фанеру в качестве основания в сырых или влажных местах без предварительного устройства гидроизоляции с помощью водонепроницаемой мембраны . Влажное помещение или сухое, ваша укладка будет более прочной в том случае, если вы возьмете плиты для основания, предназначенные специально для укладки плитки. Выбирайте фанеру только в том случае, если цементная плита или другие подобные материалы, сделанные специально для укладки плитки, недоступны для вас.

Если вы остановили свой выбор на фанере, используйте фанеру для наружных работ , или если есть возможность, то лучше выбрать корабельный сорт , который довольно дорогой. Когда покупаете фанеру, выбирайте только отсортированный материал, имеющий штамп, и тщательно проверяйте каждый лист, какого бы типа она ни была. Бракуйте покоробившиеся листы или имеющие видимые пустоты или расслоения. Не следует также брать листы с каплями древесной смолы (бывают обычно на фанере из сосны), потому что смола будет уменьшать схватывающие свойства некоторых клеящих растворов.

В отличие от типов фанеры для наружной отделки, описанных выше, фанера для внутренней отделки, древесностружечная плита (ДСП) и древесноволокнистая плита (ДВП) не подходят для полов и кухонных стоек в качестве поверхностей для укладки плитки . Фанера для внутренней отделки имеет в своем составе клей, который может раствориться или стать мягким из-за влаги, имеющейся в клеящих растворах. С другой стороны ДВП, когда подвергается воздействию влаги, начинает расширяться, а при высыхании прежние размеры полностью не восстанавливает. Фанера для внутренних работ может использоваться в качестве основания для облицовки стен только в том случае, если не будет подвергаться воздействию влаги. Однако материал должен быть толщиной не менее 15 мм и достаточно надежно крепиться к стойкам.

Бетонные плиты

Бетонные плиты представляют собой превосходное основание для укладки керамической или каменной плитки , но они должны быть сделаны особым образом и иметь ровную поверхность с допустимыми отклонениями в 3мм на каждые 3 м поверхности. Бетонная смесь для плит не должна содержать никаких жидких пленкообразующих добавок или других покрытий, которые могут помешать нормальному сцеплению плитки с бетоном. Хорошая щетка, которая придаст шероховатость поверхности, предпочтительнее стальной гладилки.

Большинство бетонных поверхностей нуждаются в гидроизоляции, выравнивании или другой подготовке перед укладкой плитки.

Цементная стяжка

В течение долгого времени укладка плитки на толстый слой цементного раствора считается наиболее подходящим, аккуратным и надежным способом укладки. Цементный раствор может укладываться на поверхность любого типа и может выдерживать существенные нагрузки. Для получения слоя цементного раствора минимально допустимой толщины (для стен или пола) необходима всего лишь деревянная рамка в качестве опалубки, с помощью которой можно сделать аккуратные площадки любой формы и размера.

Однако, для заливки толстого слоя цементного раствора необходимо иметь достаточно умения и сил, и мы бы не рекомендовали браться за эту работу укладчику без достаточного опыта . Хотя в некоторых случаях цементная стяжка является единственно возможным вариантом (например, пол с уклоном в душевой кабине), для большинства укладок в жилых помещениях имеются различные варианты оснований, которые также эффективны, как и цементный раствор. Если вы чувствуете, что слой цементного раствора – единственное основание, которое будет эффективным в данном конкретном случае, но у вас нет достаточной квалификации, чтобы сделать это самому, пригласите профессионального укладчика плитки или каменщика, чтобы он залил цементное основание. Затем можете укладывать плитку сами.

Стяжка или цементная плита?

Укладка плитки на толстый слой цементного раствора особенно эффективна в следующих случаях:
- полы в торговых, общественных или частных зданиях, которые испытывают постоянную, интенсивную нагрузку;
- реконструкция или новое строительство, когда полы или стойки нуждаются в значительном выравнивании;
- стены имеют отклонения от вертикали и нуждаются в выравнивании;
- поверхности сложной формы, к которым трудно прикрепить другие материалы, используемые в качестве основания, с помощью гвоздей или шурупов.

Для всех остальных жилых или небольших торговых помещений, построенных в соответствии со стандартами и имеющих в качестве основания пола бетонные плиты или фанеру, уложенную на стальной или деревянный каркас, лучше использовать цементные плиты в случае средних нагрузок. При небольших нагрузках в качестве основания можно использовать стекловолокнистые гипсоплиты (но сначала проверьте технические условия эксплуатации в указаниях производителя).

Наливные самовыравнивающиеся полы

Укладка на цементный раствор может оказаться слишком дорогой для больших помещений. По этой причине на рынке появились многочисленные самовыравнивающиеся смеси, которые выгодны с точки зрения уменьшения расхода раствора и отсутствия необходимости высокой квалификации для их укладки. Эти смеси нуждаются только в легком перемешивании, после чего наливаются на основу пола. В течение нескольких минут материал выравнивается, и через несколько часов на него уже можно укладывать плитку. Самовыравнивающиеся смеси довольно прочные и, как показали испытания, могут выдерживать большие нагрузки, но не все они подходят для укладки керамической или каменной плитки. Удостоверьтесь, что выбранная вами смесь предназначена специально для укладки плитки.

Цементно-стружечные плиты – новый композитный материал, который используют при строительных работах. У сырья высокие эксплуатационные качества, а идеальная ровность облегчает приклеивание обоев и другой отделки. Единственная сложность может возникнуть при укладке кафеля. В обзоре подробно разберем, как положить плитку на ЦСП.

Технические характеристики

Цементно-стружечные плиты состоят из измельченных древесных отходов, соединенных при помощи бетонного раствора с присадками. Массу формируют в виде трехслойного листа, состоящего из крупного внутреннего наполнителя и мелкого внешнего. Композитный материал соединяет в себе лучшие характеристики всех ингредиентов.

Плюсы материала

Цементно-стружечные плиты – практичный вариант, который помогает сэкономить физические и временные затраты при ремонте или возведении. У строительного материала идеально ровная поверхность, поэтому отсутствует необходимость выравнивания стен и полов перед облицовкой. У сырья понятный монтаж, доступный даже для новичков.

Цементно-стружечные плиты объединили в себе лучшие свойства разных строительных и изолирующих материалов. К достоинствам ЦСП относят:

влагостойкость;
теплоизоляционные качества;
невосприимчивость к огню;
морозоустойчивость.

У цементно-стружечных плит пористая структура. Чтобы предупредить появление микроорганизмов внутри, в связующий раствор сырья добавляют кальция гидроксид. Вещество создает неблагоприятные условия для развития грибков и плесени, поэтому можно использовать с древесиной.

Строительно-отделочный материал безопасен для человека. Внутри ЦСП нет токсических ингредиентов, которые способны навредить людям при высоких температурах и влажности. В составе сырья 30% натуральной древесной стружки разного диаметра и 65% – портландцемента. Остальной объем занимает кристаллизованная вода и специальные присадки.

В зависимости от области использования, материал выпускают в разных параметрах толщины. Для отделки потолка применяют тонкие виды – 8 мм. Для стен и вентилируемых фасадов берут сырье с характеристиками в 10 мм. Для выравнивания чернового пола при полной заливке стяжкой подойдут модели в 12-16 мм. Для напольного покрытия на лагах, для усиления перегородок под плитку на ЦСП и междуэтажных перекрытий уместны 20-24 мм. Для максимально-прочных конструкций устанавливают изделия на 36 мм.

Цементно-стружечные плиты легко разрезать. Характеристики плотности напоминают дерево. Для деления тонких листов используют ножовку по древесине, для толстых – электропилу или болгарку. При работе с электрическим оборудованием технику ставят на быструю скорость.

Видео описание

Плитка на ЦСП. Строим СИП Дом.

Минусы сырья

Перед тем, как класть плитку на ЦСП, стоит помнить о негативных сторонах материала. Вес – первый минус, с которым сталкиваются при работе. Масса стандартной плиты 1,25*2,7 м – 73 кг. Для сравнения, гипсокартон с такими же параметрами весит всего 29 кг. Материал сложно транспортировать, а установку обязательно проводят с помощником.

При распиловке цементно-стружечные плиты очень пылят. Во время процедуры исполнителю придется использовать защитные очки и респиратор. Чтобы минимизировать загрязнение помещения, действия рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Несмотря на свою прочность, цементно-стружечные плиты в неподготовленном виде довольно хрупкие. Листы могут треснуть при неаккуратной перевозке или небрежном монтаже. ЦСП не пружинит при нагрузках на изгиб. Минусы особенно заметны при облицовке кафелем. После высыхания штукатурки плотный слой может растрескаться (пойти паутиной), поэтому покрытие дополнительно армируют сеткой.

Идеальная гладкость цементно-стружечной плиты снижает адгезию. Без тщательного грунтования сложно использовать шпаклевку и отделочные материалы. Профессионалы рекомендуют брать суспензию, глубоко проникающую в структуру листов, после чего можно приступать к работам.

Высокая стоимость – последний недостаток ЦСП. Цена на порядок выше, чем у гипсокартона, что отразится на строительном бюджете. Сырье совмещает в себе тепло- и звукоизоляционные характеристики, поэтому не придется тратиться на дополнительные материалы для увеличения комфорта.

Тонкости монтажа

Кафель на поверхности цементно-стружечной плиты при правильной установке прослужит десятки лет. Во время работ важно нейтрализовать все негативные стороны сырья. Процедуру для удобства разбили на 3 объемных этапа.

Как уложить плиты

Установку цементно-стружечных плит на стены проводят каркасным методом. В качестве обрешетки используют стальной профиль или деревянные бруски, прикрученные к перегородке. Строительный материал предварительно разрезают на части, а в поверхностях просверливают отверстия под крепежи.

При фиксации цементно-стружечной плиты под кафель к каркасу важно не прилагать чрезмерных усилий. При лишнем давлении капризный лист может растрескаться. При укладке между ЦСП оставляют компенсаторные швы, шириной в 3-4 мм. Если не оставить зазоры, то при тепловом расширении поверхность покроется тонкой сеткой трещин («паутинкой»). Перед подготовкой стен дефект замазывают эластичной мастикой (полиуретановой, акриловой).

При установке на пол цементно-стружечные плиты прикручивают к лагам. Лист должен выдерживать высокие нагрузки, поэтому ширина конструкции – 5-6 см. Подготовленные распиленные детали аккуратно соединяют, не забывая оставлять деформационный шов в 2 мм.

Если цементно-стружечные плиты крепят к черновому полу, то строительный материал не должен закрывать трубу. Отверстие под коммуникацию просверливают ножовкой, потом выбивают молотком. Листы фиксируют к поверхности при помощи цементного клея, по периметру дополнительно прихватывают саморезами. Между стыками оставляют деформационные щели.

Если черновой пол неровный, то строительный материал укладывают на бетонную стяжку, толщиной до 10 см. Готовый раствор аккуратно распределяют по поверхности. Детали ставят на массу, проверяют по уровню. Нижний слой выполняет роль клеевого состава.

Подготовка плиты

Перед укладкой плитки на листы ЦСП нужно убрать дефекты. Небольшие неровности можно ликвидировать при помощи наждачки. Выступающие края на стыках затруднят облицовку кафелем. На идеально ровные стены и пол керамическая отделка ляжет быстро, без перекосов.

Цементно-стружечную плиту тщательно грунтуют. Валиком или кистью обильно распределяют суспензию по поверхности. Для улучшения адгезии нужно 3-5 слоев. Между нанесением следующего яруса предыдущий обязан просохнуть. Обработанное покрытие должно стать ровным, блестящим. Вещество полностью закроет микропоры и обеспечит качественную сцепку с раствором.

ЦСП под керамическую плитку на стенах шпаклюют. Перед процедурой замазывают эластичной затиркой компенсационные швы, после чего делают плоскостную обработку поверхности. В раствор вдавливают щелочеустойчивую армирующую сетку, потом покрывают выравнивающим составом. После полимеризации пространство готово к облицовке.

Если сделать стяжку, то укладка плитки на ЦСП на пол из древесины будет проще. Профессионалы советуют соорудить полимерную или бетонную модель. По периметру помещения к стене фиксируют ленту демпферную, ширина которой 10 см. В основании кладут пленку, завороты выводят на перегородки. Сверху ставят армирующую сетку.

Аккуратно выливают раствор. Вещество выравнивают, равномерно распространяя по полу. Ждут высыхания стяжки. Период указывают в инструкции к готовой смеси. Не стоит использовать более 10 см покрытия. Конструкция поднимает высоту и вместе с ЦСП увеличивает нагрузку на перегородки. После полимеризации поверхность грунтуют.

Процесс укладки

Первым готовят клей для кафеля. Для работы с композитными плитами подходит только один вид – цементный. В составе должно быть не более 15% присадок, иначе раствор не сможет удержать тяжелую отделку. Чтобы масса не высыхала, объем вещества рассчитывают на 1 квадрат. Сухие ингредиенты растворяют в воде в соотношениях, указанных в инструкции.

Клей наносят как на обратную сторону кафеля, так и на поверхность листа. Профессионалы рекомендуют использовать специальный зубчатый шпатель. Резиновым молотком (киянкой) слегка постукивают, выравнивая материал. Напольную плитку на ЦСП начинают класть со стороны стен – с угла или центра комнаты. После монтажа первого ряда проверяют горизонтальную и вертикальную линию уровнем.

После укладки 2-3 ярусов кафеля делают паузу пару часов. Вынужденный перерыв поможет определить «поведение» отделочного материала на плите. Без прерываний керамика в будущем может деформироваться или растрескаться.

Чтобы швы между элементами оставались ровными и одинаковыми, используют крестики. В каждом уголке кафеля располагают по 2 пластиковые детали. Приспособления применяют не только начинающие плиточники, но и опытные мастера.

Плитка на ЦСП сохнет в течение 2-3 дней. Потом приступают к затирке швов. Процедура придает поверхности завершенный вид и защищает от попадания влаги. При помощи специального шпателя аккуратно, равномерно распределяют раствор. После полимеризации остатки затирают наждачной бумагой, стыки покрывают лаком по керамике.

Видео описание

Плитка на ЦСП. Строим СИП Дом.

Заключение

Кафельное покрытие стен или пола не боится высоких нагрузок и влажности. При монтаже плитки на ЦСП важно не нарушать технологию установки. Прочные цементно-стружечные листы с декоративной облицовкой прослужат десятки лет.

Облицовочные работы выполняются с соблюдением ряда технологических требований. Среди них выделяется правильная подготовка основания и ровность с допустимыми отклонениями до 2-5 мм. Рассмотрим, как правильно проводится выравнивание пола под плитку в зависимости от выбранной методики. Ознакомимся с технологически грамотными способами. Читайте до конца, и Вы узнаете – можно ли использовать для формирования рабочего покрытия плиточный клей.

Обоснованность мероприятия

Готовые клея сегодня представлены разнообразными смесями. Большим спросом пользуются цементные составы за счет высокой прочности, стойкости к влаге, инертности к грибковым образованиям и ржавчины. Все это обеспечивает вяжущий компонент, минеральный наполнитель и функциональные добавки.

Но обращаясь к инструкции стоит обратить внимание на допустимые значения относительно неровности основания. Пределом чаще является всего 5 мм. Подобное ограничение не всегда наблюдается на бетонной или деревянной площадке. Поэтому перед облицовочными работами необходимо решить, как выровнять пол под плитку, реализовать мероприятие.

Важные нормативы

Чаще всего в качестве основания выступает бетонная плита или черновая стяжка. По отношению к ним существуют требования, которые утверждены в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года. Здесь стоит обратить внимание на следующее:

Степень влажности. Показатель ограничен всего 4%. При этом имеет значение способность основания впитывать влагу. Так, пористые материалы необходимо пропитать грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя, а в случае с отсыревшими применяются праймеры для работ в условиях повышенного содержания остаточной влаги.

Прочность. Нормативным показателем считается 150 МПа, можно выше. Так гарантируется достаточная несущая способность пола, исключается вероятность его деформации под нагрузкой.
Ровность. Клеевые растворы применяются для облицовки не только на основе цемента. Поэтому стоит придерживаться норматива по перепадам в 2, а не в 5 мм на каждый погонный метр в любом направлении.
Чистота. Здесь подразумевается не только отсутствие пыли и мусора. Речь идет об участках с коррозионными и грибковыми поражениями, о пятнах от маслянистых веществ, копоти сажи. Также удалению подлежат остатки старого декоративного покрытия в виде красок или битумных мастик.

Выравнивать пол под плитку нужно в любом помещении. Но не в каждом случае основание должно быть сформировано строго по горизонтальному уровню. Так, в ванной, душе, бассейне, бане или сауне обязательно соблюдается технический уклон в сторону точки стока воды. Минимальное отклонение составляет 2-4%.

Характерные особенности оснований

Бетонные полы из-за наплывов и углублений практически всегда не соответствуют требованиям относительно основания под облицовочные материалы. Здесь перепады нередко достигают, а тои превышают 100 мм.

Деревянный пол за рабочее основание под плитку большинство специалистов не принимают. Это обосновано свойственной древесине мягкостью, способностью менять форму при перепадах температуры и уровня влажности. То есть с высокой вероятностью впоследствии плиточный клей будет отслаиваться и разрушаться из-за механической нагрузки в процессе эксплуатации.

Оценка состояния пола

Прежде, чем выровнять пол под плитку, нужно определить самую высокую и самую низкую точку на рабочей площадке. Для мероприятия понадобится водяной, пузырьковый или лазерный уровень. Проще работать с последним в паре с обычной рулеткой.

Результатами оценки ситуации будут сразу три решения. Первое касается объема предстоящих работ, если выравнивание все же потребуется. Второе – определение максимального слоя, который у ровнителей бывает разный. Третье – осуществляется выбор смеси, с учетом его минимального слоя дополнительно вычисляется общий расход материала.

Способы решения поставленной задачи

Выбор технологии выравнивания плиточным клеем вместо наливного пола или посредством формирования стяжки, с помощью самовыравнивающихся смесей определяется рядом моментов. К ним относятся природа и состояние чернового основания, условиями эксплуатации. Рассмотрим детальнее особенности каждого из способов без учета предварительного ремонта основания и обработки праймером или защитными составами. Это обосновано тем, что для любой методики подготовка выполняется по идентичному алгоритму.

Наливной пол

По технологии здесь предусматривается заливка пола под плитку нивелирующим или самовыравнивающимся составом. Материал на торговых площадках представлен в широком ассортименте, что обосновано различной фракцией и природой минерального наполнителя, тип связующего компонента. От первого критерия зависит допустимый слой нанесения – от 2 до 100 мм. В случае со вторым специалисты рекомендуют рассматривать образцы с цементной основой или в комплексе с гипсом (зависит от условий эксплуатации).

Среди достоинств наливного пола выделяются простота и скорость формирования выравнивающего слоя, быстрое высыхание. Через сутки, как правило, допустимо хождение по полу, через 3-4 дня можно приступать к облицовке. Полноценным образом прочность достигается в течение двух недель.

Рабочий процесс включает всего три действия. Сначала замешивается жидкий раствор с соблюдением пропорций смеси и воды. Инструкция всегда имеется на упаковке. Далее выполняется заливка основания в направлении от дальнего угла к выходу из помещения. Завершающий этап – прокатка состава игольчатым валиком. Это необходимо для устранения воздуха, распределения раствора по плоскости, сглаживания наплывов. Также процедура способствует лучшему и равномерному сцеплению ровнителя с основанием. Без прокатки наблюдается наслаивание порций, образуются поры, что снижает заявленные прочностные показатели. Реже происходит отслоение ровнителя из-за излишков воздуха и неравномерного контакта между материалами.

Видео описание

В этом видео на примере наливного пола от Ветонит разобраны ошибки при заливке полов и технология проведения работ:

Стяжка

Стяжка пола под плитку выполняется по мокрой или полусухой методике. В обоих случаях применяется смесь из песка с цементом. Разница заключается в содержании воды, что определяет правила формирования выравнивающего слоя.

Мокрая стяжка

Перед заливкой бетона основание покрывается гидроизоляционной пленкой, по периметру фиксируется демпферная лента. При необходимости формирования большого слоя (свыше 40-50 мм) дополнительно укладывается металлическая сетка или в раствор на этапе замешивания добавляется армирующее фиброволокно. В завершение подготовительных работ устраиваются маяки.

Раствор готовится из отдельных компонентов (стандартные пропорции песка и цемента 3 к 1) или из заводской смеси. Доля воды составляет 0,45-0,55 от объема вяжущего компонента. Реже приходится добавлять гравий или щебень. Допустимая фракция здесь – 20-40 мм, дозировка – 4 части к традиционному составу.

Заливка проводится участками между маяками. Распределение раствора и выравнивание покрытия выполняется правилом. Чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона по всей толщине, на первые три дня стяжку нужно накрыть полиэтиленом.

Полусухая стяжка

Для полусухой стяжки под плитку рабочая смесь приготавливается из цемента и песка в пропорциях 1 к 3. Количество воды определяется исходя из веса вяжущего – 0,4-0,5 л на 1 кг. Для повышения прочности в смесь добавляется фиброволокно длиной 12 мм.

Технология предполагает выполнение трех действий в течение одного часа пока состав не начнет затвердевать. Перед выравниванием основания нужно застелить пол гидроизоляцией, закрепить демпферную ленту. Если необходимо, то дополнительно под пленкой прокладывается плитная теплоизоляция. Далее устанавливаются маяки.

На готовое основание полусухая масса засыпается частями между ориентирами. Распределяется смесь правилом. Далее покрытие подвергается трамбовке. Шлифование поверхности перед облицовочными работами проводить не обязательно. Если рабочая площадка имеет площадь свыше 15 кв.м, то формируются деформационные швы шириной в 3 мм.

Плиточный клей

Рассмотрим, можно ли выравнивать пол плиточным клеем. Специалисты разделяют мнение, что лучше использовать специализированные составы. Однако изготавливаются кладочные смеси на цементной основе с тем же песком и водой. То есть технически материал допустим к применению в качестве ровнителя. Но здесь стоит учитывать следующие моменты:

для выравнивания стяжки с небольшими перепадами плиточный клей разбавляется большим количеством воды (консистенция должна быть близкой к сметане);
если перепады по плоскости достигают 5-10 мм, то более густой смесью покрытие формируется в 2 захода (второй слой не должен превышать 4 мм);
для ровнителя допустимо использование составов меньшего качества на фоне кладочного состава, но лучше выбирать сразу одинаковый материал;
содержание цемента в клеях ниже, чем в пескобетоне, поэтому время перед облицовкой определяется по инструкции для конкретного состава (как правило, это 5-7 дней).

Рабочий процесс выравнивания пола плиточным клеем не предполагает настил гидроизоляции, армирование и установку маяков из-за небольшого слоя и быстрого затвердевания массы (рабочее время составляет 0,5-3 часа). Распределяется раствор по основанию посредством широкого шпателя. Спустя сутки излишки аккуратно подрезаются правилом.

Видео описание

В этом видео мастер делится опытом по выравниванию пола плиточным клеем:

Коротко о главном

Укладка плитки выполняется по технологии на основание с ограниченными перепадами от 2 до 5 мм, поэтому облицовка выполняется после выравнивания пола.

Для подготовки бетонного основания существуют правила, которые прописаны в СНиП 3.04.01 от 1987 года, СП 71.13330 от 2011 года.

Тонкослойное покрытие формируется из самовыравнивающейся смеси на основе цемента или на цементно-гипсовой основе.

Выравнивание перепадов слоем свыше 30 мм выполняется пескобетоном по мокрой или полусухой методике.

Допустимо выравнивание пола плиточным клеем на цементной основе при условии соблюдения небольшого слоя, формирования покрытия толщиной 5-10 мм в два захода.

К облицовке можно приступать только в случае полного высыхания выравнивающего покрытия.

В этой статье мы постараемся раскрыть интересующую многих тему об использовании весьма популярного на сегодняшний день материала – пазогребневые плиты (ПГП). Если Вы еще не знаете из чего сделаны плиты ПГП, читайте об этом в нашей ранней публикации. Возможно ли при ремонте ванной комнаты класть плитку на ПГП, какую гидроизоляцию использовать, какая затирка нужна, нужен ли специальный плиточный клей? На эти и другие вопросы мы с удовольствием Вам ответим.

Плиты ПГП в ванной комнате

Основная особенность ванной при выполнении ремонта – это повышенная влажность. В связи с этим фактором приходится подбирать соответствующие материалы и соблюдать особую технологию работ.

При выборе ПГП для ванной рекомендуем обратить внимание на влагостойкие плиты, они предназначены для помещений, где много влаги. И, как всегда, есть но… Не получится соединенные плиты залить водой и сделать бассейн. Такое использование гипсовых конструкций недопустимо. Нормированное влагопоглощение у этих плит 5% максимум, хотя при этом они хорошо себя чувствуют в ванной комнате. К примеру, возьмем простые пазогребневые плиты, у них влагопоглощение совсем отсутствует.

Самые выгодные цены недели на материалы для монтажа плитки на ПГП!

ПГП ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛАЯ ПЕШЕЛАНЬ

ПГП ПУСТОТЕЛАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ГИПСОПОЛИМЕР

LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ КЛЕЙ

Готовы сделать заказ? Мы уже ждем вашего звонка!

Укладка плитки на ПГП

Не секрет, что кафель кладут почти на идеально ровную плоскость, с небольшим отклонением в 2-3 мм на 1 м2. Если правильно уложить перегородку из пазогребневых элементов Вы получаете ровную плоскость. Даже если при укладке плит была допущена неточность или какая-либо огреха, перегородки легко выравниваются штукатуркой из гипса.

Гидроизоляция

В основе состава ПГП содержится гипс и перегородки из таких изделий можно отнести к поверхностям с повышенным влагопоглощением. Этот факт нам говорит о том, что поверхность из гипса отлично поглощает воду и со временем может разрушиться при соприкосновении с ней.

Когда используем обычную гипсовую поверхность, мы покрываем ее от влаги в два слоя грунтовками глубоко-проникающими и в последующем обрабатываем акриловым грунтом. К примеру, можно использовать грунтующий раствор Ceresit CT17.К стати, если не знаете чем и как резать пазогребень, посмотрите материал по ссылке.

Применяя влагоустойчивые ПГП, мы получаем возможность не использовать гидроизоляцию стены. Однако в месте соприкосновения стен с водой (душевая, ванна) рекомендуется все-таки, обработать слоем гидроизоляции.

Более того, гидроизоляция и применение специализированной водоизоляционной ленты необходима в месте, где стены из пазогребневых конструкций примыкают к полам ванной комнаты.

Выбираем плиточный клей для монтажа кафеля на ПГП

Как монтировать перегородки из пазогребневых плит можете прочитать по ссылке. Теоретически, при укладке кафеля на прогрунтованную поверхность из гипса нам подходит любой универсальный плиточный клей. Но, как показывает практика необходимо внимательно изучить инструкцию и убедиться, что плиточный клей подходит для оснований из гипсового состава. Если информации мало или она Вам кажется сомнительной, страхуемся и выбираем клей для сложносоставных оснований, например: Литофлекс K 80.

Видео: Рекомендации по устройству перегородок из ПГП и облицовке плиткой

Выбираем затирку!

Не все знают о том, что затирка имеет двойное назначение: первое и основное – защита основания под кафелем, второе – эстетика.

Если Вы используете влагостойкие плиты, грунт, гидроизоляционные материалы и так далее, вид затирки не будет играть большой роли. Для заделки швов сгодится любая высококачественная цементная затирка с минеральным наполнителем.

Если, все же, сомневаетесь, используйте двухкомпонентный эпоксидный затирочный состав, который стоит немного дороже.

Заключение

В заключение перечислим работы, которые нужно проделать для монтажа кафеля на стену из пазогребневых плит. Перечень учитывает даже операции для перестраховки, чтобы отделка держалась прочно на Ваших перегородках.

Проверяем их на возможные отклонения по уровню;

Штукатурим, если необходимо;

Дважды грунтуем высококачественным грунтовочным составом;

Гидроизоляция акриловым составом;

Проклеиваем стыки пола и углы гидроизоляционной лентой;

Укладываем кафель на выбранный клей;

Затираем швы эпоксидными затирками.

Остались вопросы, какие плиты ПГП использовать в ванной комнате и как класть на них плитку, может размышляете над выбором гипсокартона? Набирайте номер на сайте нашей компании. Квалифицированные менеджеры ответят на все Ваши вопросы бесплатно! Хорошего Вам ремонта и творческих идей!

Читайте также: