Плесень на стяжке пола

Обновлено: 01.05.2024

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шкаф из/в ГКЛ

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

В первую очередь нужно понять причину появления плесени (плесневых грибов). Плесень разрастается в сырости и поражает в основном деревянные конструкции, а так же многие материалы содержащие органику.

Причина повышенной влажности (сырости) может быть одна или сразу несколько.

1. Первая причина и самая распространенная, это недостаточное проветривание подпола . Слишком мало продухов или продухи закрыты на зиму.

СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ п. 1.47 . В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 . Очень многие хозяева закрывают продухи для сохранения тепла в доме. Из-за этого в подполе начинает накапливаться влага, которая переувлажняет конструкцию перекрытия. Отсыревает утеплитель и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.

3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."

2 . Сырой грунт . Даже относительно сухой, на вид, грунт в подполе испаряет достаточно много влаги.

Бывает что грунтовые или талые воды поднимаются очень близко к поверхности или вообще подтапливают подпол.

Такой грунт можно пароизолировать рубероидом, пароизоляционной пленкой или другими подходящими для этого материалами. Для этих целей мы обычно применяем обычную пароизоляционную пленку. Качество пленки влияет на ее долговечность. Изоспан Б наверное должен прослужить 100 лет. Полиэтиленовая пленка 20-50 лет. Рубероид 10-50 лет. Сначала грунт выравнивается песком. Затем стелется пленка и присыпается слоем песка толщиной от 4 см. При подтоплении пленка может всплыть на воздушных пузырях. Особенно если пленка большой площади. Поэтому такую пленку возможно придется перфорировать.

3. Неправильная пароизоляция . Очень часто приходится видеть ошибки установки пароизоляции. На этом видео перепутали местами пароизоляцию и ветрозащиту. На видео не я, а мой компаньон и друг Миша Носов. Подобное видели не редко.

Есть более полное видео работы на этом объекте.

Вот еще видео про неправильную пароизоляцию:

Есть писанные правила пароизолирования (СНИПы и СП), а также неписанные и нечитанные правила. Есть народные приметы и мифы. Есть убеждения и предрассудки. Есть рекомендации на многочисленных форумах и на других ресурсах в Интернете.

Обилие и разнообразие информации только запутывает. Хотя принцип пароизолирования достаточно прост. Пароизоляция устанавливается со стороны теплого (отапливаемого) помещения и защищает ограждающую конструкцию от проникновения в нее пара. Со стороны улицы, неотапливаемого подпола, холодного чердака пароизоляция не ставится .

Обычные пароизоляционные пленки можно устанавливать любой стороной, если нет другой рекомендации от производителя. В каждом рулоне фирменной пленки есть инструкция по применению.

В чем вред пара? Сам пар не опасен для большинства материалов. Но в естественном диапазоне температур пар может конденсироваться. Конденсат (жидкая вода) накапливается и увеличивает теплопроводность утеплителя и как следствие увеличиваются теплопотери. Жидкая вода поддерживает рост плесневых грибов, которые разрушают древесину и органические составляющие. Споры плесневых грибов могут наносить вред здоровью человека.

При отрицательных температурах вода кристаллизуется с увеличением объема (примерно на 9%) и разрушает пористые материалы (бетон, кирпич).

Что нужно сделать, что бы деревянное перекрытие не сгнило?

Самое важное, это достаточное вентилирование подпольного пространства. Есть несколько вариантов вентилирования подпола:

Продухи располагаются по периметру цоколя и во внутренних перегородках. Суммарная площадь вентиляционных отверстий с внешней стороны должна составлять не менее 1/400 от площади дома. Суммарная площадь продухов в каждой перегородке должна быть не менее чем на противоположенной стенке цоколя.

Расстояние крайнего продуха от внутреннего угла должна быть не менее 60 см. Для продухов большой площади (более 0,1 м2) или при высоте подпола более 60 см расположение продуха от угла может быть увеличено.

Высота продуха над отмосткой рекомендуется выше снежного покрова (или сугроба собирающегося со ската кровли). Внешние продухи прикрываются сеткой или решеткой от проникновения животных (кошек, ежей, насекомых).

Продухи должны быть открыты круглый год. Но, учитывая что зимой воздух содержит меньше влаги и эффективнее просушивает, некоторые продухи можно прикрыть с целью теплосбережения. В таком случае нужно будет контролировать влажность в подполе. Если нет психрометра, то можно оставить в подполе газету или спички. Влажная газета свернутая в трубочку согнется, я спички не будут загораться. Если спички отсыревают, то это еще не страшно. Если отсырела газета, то это уже все очень плохо.

Первый вариант самый распространенный и простой.

Проветривание подпола происходит за счет движения воздуха благодаря разницы атмосферного давления по разные стороны дома.

Если вентиляции получается недостаточно в следствии некоторых причин, то часто применяется вариант с дополнительной вытяжкой. Это может быть вентиляционная труба расположенная внутри дома или с внешней с солнечной стороны, а так же с принудительным вентилированием с помощью электрического вентилятора включаемого датчиком влажности.

При недостаточной вентиляции подпола появляется плесень. При достаточной вентиляции в морозы промерзает грунт под подполом и начинают действовать силы морозного пучения, которые деформируют мелкозаглубленный фундамент.

Вентилировать подпол можно без внешних продухов в цоколе воздухом из помещения. В перекрытии (в полу) делаются вентиляционные решетки.

Такой способ вентиляции позволяет сделать подпол и пол более теплым. Цоколь и пол в подполе желательно утеплить. Утепление самого перекрытия становится уже неважным.

Подпол частично или почти полностью можно засыпать керамзитом. При это должен быть оставлен минимальный зазор до лаг для вентиляции.

Если дополнительно поставить вытяжную трубу из подпола на кровлю, то через подпол будет вентилироваться все помещение первого этажа.

Такой способ вентилирования довольно старый. Вентканал чаще располагался рядом с печью или непосредственно в печи.

При таком устройстве пола нижнего этажа весьма полезно и даже необходимо возобновлять подпольный воздух, не давая ему там застаиваться, что достигается соединением подполья небольшим отверстием с дымовым каналом печи для вытягивая подпольного воздуха и устройством в противоположном углу комнаты небольшого квадратного отверстия в полу (не менее, однако, 133,4мм в стороне) для входа воздуха из комнаты в подполье; отверстие это следует прикрывать металлической решеткой. Уложенные по вышеописанному способу лаги должны быть вполне изолированы от сырости, для чего между ними и кирпичными столбиками следует прокладывать асфальтовый толь или бересту.

Можно вовсе обойтись без вентилирования если исключить подпольное пространство. То-есть заполнить это пространство грунтом, песком или подобным. Засыпку послойно трамбуют, утепляют и сверху заливают стяжку или плиту. Разумно в плите или под напольным покрытием разместить подогрев пола.

Вокруг вентиляции подпола кружит много мифов, недопониманий и околонаучных теорий. Казалось бы чем лучше вентиляция в подполе, тем меньше в нем сырости тем меньше предпосылок для развития плесени. Это очевидно и понятно. Но оказывается, что с этим многие не согласны.

Многие продолжают закрывать продухи в холодное время . Эта привычка их прошлого века досталась нам от деревенских бабушек. Тогда полы в сельских домах не утеплялись. В подполе хранились овощи и корнеплоды. При открытых продухах овощи могли замерзнуть или высушится. Да и пол тогда бы был неприятно холодным. При закрытых продухах и теплым его назвать было трудно. Дополнительно пол утепляли коврами. Влажность (сырость) в таком подполе контролировали. Почти каждый день приходилось туда спускаться за картошкой, за капустой, за консервациями. Если появлялась заметная сырость или плесень, то продухи приоткрывались. И наоборот, если овощи сохли, то продухи закрывали. Иногда приходилось приносить в подвал снег и лед для понижения температуры, чтобы корнеплоды не прорастали.

При таких условиях все попытки утеплить пол приводили к гниению перекрытия.

При закрытых продухах происходит накопление влаги в конструкции утепленного перекрытия, и как следствие начинает разрастаться плесень. Как только закрываются продухи, пол становится заметно теплее. Это происходит потому, что в подполе повышается температура. Разница температур меньше, значит и меньше теплоотдача. Но при закрытых продухах повышается влажность и конденсат. Утеплитель переувлажняется и теряет свои утепляющие свойства. Через некоторое время пол становится холоднее, чем до закрытия продухов. Это особенно заметно на дачах, в которые приезжают по выходным. Дом и подпол промерзают за рабочую неделю и при отоплении за 2-3 дня подпол прогреться не может. В результате пол все выходные совсем "ледяной".

Совсем недавно появилась новая неожиданная теория. Автор предлагает продухи закрывать летом. Теоретически, в жаркий день в холодный подпол попадает теплый и "влажный" воздух. При охлаждении влага из воздуха конденсируется и увлажняет перекрытие. С этим сложно поспорить. Правда непонятно куда денется влага испаряющаяся из грунта.

С открытыми и достаточными подухами все понятно. Пространство постоянно вентилируется. Теплый воздух постоянно прогревает всю конструкцию и условий для конденсации не создается.

Самые плачевные результаты при неправильном пироге перекрытия при холодном (неотапливаемом) подполе. Есть единственная правильная схема утепления перекрытия над "холодным" подполом. Пароизоляция со стороны теплого помещения, со стороны холода паропроницаемый материал. Варианты возможны, но должен соблюдаться принцип: "Со стороны отапливаемого помещения нужно ограничить поступление пара в зону возможной конденсации". И: "Пар должен иметь возможность выходить из конструкции на улицу".

Эта схема для средней полосы России и севера, для материалов способных накапливать влагу, для материалов которые могут поражать плесневые грибы.

Бывают случаи, когда казалось бы ничего не остается, как только разбирать новый пол, как у Ольги из Ратчино Можайского р-на.

Минимум продухов . Можно насверлить их в достаточном количестве. Но при этом есть вероятность пересверлить рабочую арматуру фундамента. Что бы не попасть в арматуру приходится сверлить несколько отверстий для поиска арматуры и контролировать сильным магнитом.

Малый просвет от грунта. Низкий подпол бывает что увеличить невозможно. Тогда можно увеличить количество прохождения воздуха. Можно увеличить количество продухов, можно сделать вытяжную систему на кровлю, можно сделать принудительную вентиляцию, пароизолировать грунт.

Один из вариантов, это утепление и пароизолирование грунта. Само перекрытие делается уже без утепления, с продухами (напольные продухи) в помещение. Лаги ставятся так, что бы под ними был просвет. Плинтуса прибиваются с зазором (щелью).

Венцы завернутые в рубероид, замурованные в раствор или бетон , обмазанные битумной мастикой рано или поздно должны сгнить. Древесина должна дышать. Это значит, что деревяшка должна иметь возможность высыхать.

Кирпичный цоколь и подкладная доска . Я еще не встречал, чтобы нижний венец, который лежит на бетоне ленточного фундамента и при этом не начал гнить. На границе прогретого венца и холодного бетона образуется конденсат. При кирпичном цоколе такое гниение встречается гораздо реже, так как кирпич менее теплопроводен и за счет его паропроницаемости он помогает выводу влаги из подпола.

Помогает и окладной венец, который находится ниже перекрытия. Подкладная доска то же может являться буфером между теплым венцом и холодным фундаментом. К тому же ее легче заменить при ее гниении.

Уничтожение плесени и антисептирование . В плохо доступных местах можно применить краскопульт на "удочке". Но сначала подпол просушивается обогревателями типа "ветерок" и принудительной вентиляцией. Сгнившие места , которые нельзя удалить, можно зачистить дочиста щеткой, стамеской или специальными приспособлениями. Можно обработать подгнивший материал хлорным отбеливателем. После просушки нужно пропитать все проблемные деревянные элементы хорошим антисептиком. Мы применяем антисептик Лигнофикс Топ или Неомид 430 . Антисептики, готовые к применению (неконцентрированные) применять не рекомендую. Очень не советую применять машинные масла и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не только портит древесину, но и поддерживает влажность внутри дерева. Через несколько лет обработанные доски выглядят заметно хуже, чем необработанные ничем.

Хороший защитой от плесени является так называемый "Блэкспирит" (черный дух). Кузбасслак, разбавленный Уайтспиритом 1:3 (1:5) глубоко впитывается в древесину. В обработанные доски не впитывается роса. При этом такая пропитка паропроницаема и не мешает пиломатериалу высыхать. Блэкспирит не является антисептиком.

Дренаж . Опоясывающий перехватывающий дренаж эффективно подсушивает грунт. Проверено на десятках объектов.

Сделать качественную стяжку пола без дефектов гораздо сложнее, чем штукатурку стен. Проблема в том, что в процессе высыхания и набора прочности цементная смесь сильно теряет в объеме, поэтому появляются трещины. Поговорим как избежать глубоких трещин и не допустить скрытых дефектов.

Зачем сырую стяжку режут на куски

Еще в средние века Н. Макиавелли написал: «Если не можешь победить толпу — возглавь её». В наши годы эта цитата приобрела новый смысл -

Чтобы избежать паутину из глубоких трещин, которые возникают от внутреннего напряжения в высыхающей смеси, нужно самому начертить эти трещины.

Не знаю, кто это придумал, но мысль - гениальная! Их называют компенсационные или деформационные швы.

Их делают в помещениях площадью более 12 кв.м через сутки после заливки, пока стяжка ещё влажная.

Швы режут болгаркой не менее чем на 1/3 толщины стяжки во всех дверных проемах и в помещениях через каждые 2 метра и вокруг несущих колонн.

Далее положено эти швы заливать эластичным герметиком.

Зачем стяжку поливают водой, да еще потом закрывают пленкой? Она же и так мокрая - зачем затягивать сроки ремонта?

В чем проблема . Первые 5-7 дней для цементного раствора - самый важный период. За это время в нормальных условиях раствор набирает 60-70% своей прочности - происходит химический процесс гидратации, когда образуется цементный камень.

Этот процесс идет лишь в присутствии воды. Если ее недостаточно, стяжка, не успевшая набрать прочность, в процессе высыхания покрывается трещинами.

Сроки созревания цементной смеси сильно зависят от окружающей температуры. К примеру, если на улице нулевая температура, бетонная смесь схватится лишь через 20 часов. После схватывания наступает 2-я стадия - набор прочности.

Как видим, за 28 суток раствор набирает не менее 90% свой прочности при температуре не ниже +10гр С.

Решение . Первые 5-7 дней после заливки мокрой стяжки, ее нужно поддерживать во влажном состоянии. С этой целью стяжку ежедневно обильно поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не успела испариться. Это одинаково важно в летнюю жару и зимой, когда из-за центрального отопления воздух в помещении становится сухим.

Для полусухой стяжки срок полива меньше - от 1 до 5 дней.

Зависит ли срок высыхания от толщины уложенного слоя. Что случится, если стяжка не успеет полностью просохнуть?

В чем проблема. Если не высохшую стяжку залить сверху слоем ровнителя, последний очень быстро потрескается и разрушится.

Напольное покрытие на основе дерева (паркет, ламинат), уложенное на влажную стяжку, начнет впитывать влагу, разбухнет и начнет разрушаться.

Решение . В нормальных комнатных условиях мокрая стяжка сохнет, исходя из расчета 1 см - 1 неделя. Средний слой стяжки в квартире с учетом неровностей составляет не менее 4 см, отсюда получаем минимальный срок высыхания: 4*7 дней=28 дней. У полусухой стяжки этот срок в 2 раза меньше.

Если окружающая среда прохладная и влажная, сроки полного высыхания могут сильно растянуться.

Проверить, просохла ли стяжка, можно электронным влагомером. Если прибора нет, приклейте к стяжке лист полиэтилена герметично по краям, чтобы под ним образовался парник. Посмотрите через сутки: если под пленкой образовались капли конденсата, значит влага еще сохраняется.

Любое финишное напольное покрытие, даже винил и кварцвинил, следует укладывать на слой гидроизоляции. Почему?

Как заделать дырку в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

Шкаф из/в ГКЛ

Ремонт кухни

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Шпаклевание гипсокартона

Монтаж потолка из гипсокартона

Как заделать дырку в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

Шкаф из/в ГКЛ

Ремонт кухни

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Шпаклевание гипсокартона

Монтаж потолка из гипсокартона

Читайте также: