Плавающий каркас в деревянном доме под плитку

Обновлено: 06.05.2024

Что, прямо на дерево клеить нельзя? А как тогда действовать?

Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living.

Дом из дерева в общих чертах похож на нас с вами: он тоже потихоньку дышит и регулярно « гуляет » . Поэтому его отделка и, в частности укладка плитки на деревянный пол и стены, похожа на выбор одежды: если не учесть особенности поведения, все порвется и отвалится. Можно ли класть плитку на деревянный пол или фанеру? Как приклеить плитку на дерево, чтобы забыть о ней навсегда? Когда плитка лучше дерева и наоборот? Поговорили об этом с российскими дизайнерами из сообщества Houzz.

Как положить керамическую плитку на деревянные стены
Сложность укладки плитки на деревянный пол или стены связана с тем, что дом из дерева — «живой», подвижный организм. Он может «гулять» из-за естественной усадки, поведения грунтов, неправильно сделанного фундамента, влажности за бортом, качества древесины.

Самые заметные изменения происходят в первые 2 – 3 года после строительства. Усадка деревянного дома может быть внушительной — до 5 – 7% от общей высоты. Особенно подвержены этой напасти строения из оцилиндрованного бруса. Но даже дома из клееного бруса дают усадку — хоть и меньшую, чем из массива любого вида сушки.

На фото: антикварный французский рукомойник пострадал от непростого характера деревянного дома в Одинцовском районе Подмосковья. Изначально раковину прикрепили прямо к бревенчатым стенам, но из-за перепадов температур дерево « гуляло » , и рукомойник разорвало на куски. После реставрации для ценной чаши сделали каркас, облицованный плиткой

Из-за таких « прогулок » дома в отделке появляются трещины и перекосы. Не спасает ситуацию даже сетка под штукатуркой. И все же плитку можно класть на деревянные пол и стены.

«Для этого стену под облицовку плиткой обшивают листовым материалом (гипсокартоном, ЦСП, фанерой) по каркасу, который крепится на так называемые скользящие опоры » , — рассказывает архитектор Павел Денисов. Плавающий каркас не имеет жесткой связи со стенами и потолком. В этом случае даже при сильной усадке дома пол и стены останутся целыми. По сути получается независимая фальшстена, на которую плитка клеится стандартным образом.

На фото: санузел для дочери хозяйки в доме под Москвой хотели сделать ярким и оригинальным. Эффекта добились с помощью плитки Bardelli и росписи на стене. Авторы проекта — Виктория Николаева и Лада Засимова

На фото: хозяева этого подмосковного дома непременно хотели видеть в санузле черты классического стиля. Дерево тут только мешало — его закрыли плиткой Kerama Marazzi. Автор проекта — Ксения Розанцева, т ворческая группа «Особинка»

«Технология обшивки стен на подвижных направляющих давно зарекомендовала себя в строительстве. Но у нее есть минус: этот способ “съедает” пространство, обычно от 7 до 10 см», — предупреждает дизайнер Катерина Школьникова. И конечно, о том, где именно планируется положить керамическую плитку на деревянную стену, придется думать заранее.

«Необходимо запланировать деформационные швы, — напоминает дизайнер Александр Корольков. — Плитка в пределах жесткого листа, например, ГВЛ, будет лежать без трещин, а край нужно будет дополнительно обработать. Стык можно заполнить герметиком, а край листа с торцом плитки закрыть деревянной галтелью».

На фото: ванные комнаты на втором этаже деревянного дома в Московской области отделаны плиткой, чтобы глаза хозяев могли отдохнуть от бревенчатых стен. Сруб « гуляет » от перепада температур , поэтому облицовку стен и теплого пола сделали на автономных каркасах. Автор проекта — архитектор Андрей Бугаев, Artecology

На что класть керамическую плитку
Укладка кафельной плитки в деревянном доме начинается с выбора материалов для «базы». «На полу деревянного дома плитка обычно укладывается на ГВЛ (гипсоволокнистый лист), для облицовки стен используют влагостойкий гипсокартон (ГКЛ)», — говорит архитектор Дмитрий Букач. Его коллега Дмитрий Коршунов предпочитает для надежности выравнивать деревянные стены ГКЛ в два листа. А по мнению Олега Плохотнюка, архитектора мастерской «КОНТРФОРС», правильно укладывать плитку на каркас, обшитый двумя слоями ГВЛ.

На фото: в оформлении интерьера дома в стиле шале использована цветная плитка Manet Tiles, имитирующая старинную обливную керамику. Она намеренно выкрашена с разводами и подтеками. Печь, отделанная этой плиткой, — тоже имитация, скрывающая шахту вентиляции. Автор проекта — Татьяна Ильина

На фото: второй этаж дома под Петербургом оставили полностью деревянным — в модном экостиле. И только в санузлах наращивали стены для облицовки керамогранитом. Автор проекта — De.studio под руководством Ильи Шубина

Многие архитекторы и для стен, и для пола выбирают влагостойкую фанеру хвойных пород. «Если приклеить к ней плитку на силиконовый состав, ее молотком не отбить, — уверяет архитектор Максим Харитонов. — В санузле можно ламинированную фанеру немного зашкурить под поклейку».

«Но надо понимать, что силиконовый клей и потом силиконовые швы — это очень дорого и трудоемко», — предупреждает Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors .

«Хорошей базой под плитку будет фанера ФСФ, ФБ, ФБА, композитная (армированная стекловолокном или металлической сеткой), без дефектов, 1 сорта. Не забываем про грунтовку, антисептик, герметик, гидроизоляцию. Поверхность должна быть максимально ровной, обезжиренной. Клеевой состав — высокоэластичным, затирка — фунгицидной и тоже эластичной», — советует дизайнер Оксана Черныш.

На фото: декоратор Анна Васильева выбрала для своего дома в Подмосковье скандинавский стиль. Поэтому тут деревянный кухонный гарнитур и светлый фон. Итальянская плитка осталась у хозяйки после ремонта в городской квартире. Автор проекта — Анна Васильева

Ирина Костерина, дизайнер Rosbri Decor Studio, рекомендует делать основу из авиационной фанеры, состоящей из тонких слоев березового шпона. Это очень гибкий, прочный и при этом легкий материал — неслучайно его изначально применяли в самолетостроении.

В качестве основы для плитки также можно использовать СМЛ (стекломагниевые листы) или ЦСП (цементно-стружечная плита), ОСП (ориентированно-стружечная плита). Технология укладки плитки на них не отличается от традиционной.

На фото: ванная в подмосковном Бурцево принадлежит Анне Жемеревой, архитектору ORT-interiors. Основание пола — ЦСП 20 мм, стен — влагостойкий гипсокартон в два слоя на скользящих креплениях. Экран для ванны — деревянный. «Никакого функционального замысла в облицовке плиткой не было. Можно было выбрать и дерево, но хотелось бело-синей шахматки», — говорит хозяйка. На стенах второй ванной в доме — тонированная лиственница

Как положить плитку на деревянный пол
Ответ на вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол, зависит от того, насколько этот пол подготовлен. Конечно, дерево — не минеральное основание, как требуют производители плитки, но это не страшно.

Чтобы положить плитку на деревянный пол, придется сделать плавающую стяжку — сухую, полусухую или мокрую. Выбор здесь начинается с расчетов: толстый цементно-песчаный слой выдержит не всякое перекрытие. Облегчить его можно при помощи керамзита, пенопласта, фиброволокна. Самая легкая по весу стяжка — та, что вообще без раствора.

«Как правило, сухая стяжка на деревянный пол под плитку делается из двух листов ГВЛ, расположенных крест-накрест», — говорит архитектор Ольга Казанцева. Также в качестве базового слоя под плитку используют влагостойкую фанеру. Часто — скрепленную паркетным клеем в два слоя по 10 мм: тогда пол не гнется, а плитка приклеивается ровно и крепко. Минус такой стяжки — исключается « теплый пол » . Теоретически его можно устроить под ЦСП при помощи теплораспределительных пластин, но это довольно дорого, а без них — не очень эффективно.

Какой выбрать клей, чтобы положить на деревянный пол плитку? Керамика не реагирует на изменения температуры и влажности, а вот дерево или фанера — еще как. Марина Ананьева, руководитель дизайн-бюро Catstil, рекомендует «не изобретать велосипед», а покупать специальные эластичные клеи для работы с фанерой. Например, двухкомпонентные полиуретановые. Они спокойно переживают колебания деревянного пола. Однако будьте готовы к спорам: некоторые строители не любят эластичный клей для плитки, поскольку из-за него пол «ходит», и в итоге крошатся межплиточные швы.

«Мой опыт подсказывает, что клей точно должен быть эластичным, с добавками-пластификаторами. Это нужно, чтобы впоследствии плитка не отщелкивалась при подвижках дома. Аналогично затирка — она нужна пластичная», — говорит Анна Жемерева .

Важно: Перед тем как класть плитку на фанеру, ее следует обработать гидрозащитным составом и загрунтовать. И не забудьте про компенсационные швы между стеной и плитой — они должны быть не менее 5 мм. Между крупными листами также оставляют небольшой зазор около 2 мм, его можно заполнить силиконом.

На фото: в этом подмосковном деревянном доме пять санузлов. Все они отделаны плиткой — либо состаренной, либо сделанной вручную. Напольная плитка — Top Cer, настенная — Horus Art. Автор проекта — архитектор-дизайнер Ксения Бобрикова, Xenia Design Studio

Можно ли класть плитку на фанеру в ванной? Можно. Но придется сделать полноценную гидроизоляцию: при помощи мастики или специальной мембраны.

Укладка плитки на деревянный пол имеет свои нюансы. «Полы в таких домах могут быть довольно “музыкальны” — то есть издавать неприятные скрипучие звуки при эксплуатации. Происходит это из-за трения конструктивных слоев пола между собой. Выход — установка деревянных лаг на прорезиненную подложку, причем как под лаги, так и под черновое листовое покрытие на них (фанера, ЦСП). Дополнительно в “теле” лаг стоит проложить акустическую минеральную вату, если это межэтажное перекрытие», — советует Павел Денисов.

На фото: поскольку весь первый этаж дома под Ульяновском — это теплый водяной пол, вместо доски использовали ламинат под состаренное дерево. Центр столовой выделен « ковром » из метлахской плитки. Автор проекта — Ирина Лаврентьева, студия Lavka-Design

Если перекрытие позволяет, стяжку под плитку можно залить привычным образом, оставляя деформационные швы. Часто так делают на первом этаже, пряча под плитку теплый пол. «Учтите толщину плитки при закупке теплых полов», — советует дизайнер Артемий Саранин.

На фото: этот подмосковный дом сделан в стиле французского шале. Французы любят комбинировать черный и белый цвета, поэтому на кухне появилась черно-белая португальская плитка Topcer. Автор проекта — Татьяна Ильина

Плитка на дерево: а может, не надо?
Перед тем как на деревянный пол или стены положить кафельную плитку, дизайнеры рекомендуют еще раз подумать: а стоит ли? По мнению архитектора Ильи Гвоздика, в деревянном доме надо наслаждаться деревом. Тем более что современные пропитки и лессирующие составы позволяют использовать древесину где угодно, а теплый пол можно положить под термообработанную доску.

На фото: в подмосковном проекте ванну встроили в подиум, и на нем же возвели душевую кабину. Поверхность подиума выполнена из массива тика, который не боится влаги. Авторы проекта — Илья Шульгин и Кирилл Кочетов, а рхитектурное бюро Lofting

На фото: часть стен санузла в этом « африканском » проекте под Истрой оформили вагонкой из лиственницы, остальные выложили рельефной плиткой Porcelanosa, напоминающей древесные спилы. Автор проекта — Евгения Разуваева

С другой стороны, в прихожей и холле керамическая плитка или керамогранит — спасение для хозяев. Грязи здесь всегда много даже при наличии тамбура. Паркет быстро потеряет форму, если его постоянно мыть. Вторая проблемная зона — кухня. Третья — санузлы. Но тут есть варианты.

«Обычно люди, приобретающие дома из дерева, хотят видеть его фактуру повсюду, — делится опытом архитектор Мария Китаева. — В этом случае я советую вместо плитки использовать пробковые покрытия во влажных зонах. И обязательно предусматривать хорошую систему вентиляции и окна в санузлах и ванных».

Впрочем, плитка — необязательно синоним практичности. Она может играть роль декоративного акцента в деревянном доме: яркие орнаменты отлично сочетаются с фактурой бруса или бревна.

На фото: в интерьере этой избы в Краснодарском крае использованы метлахская плитка, изразцы, английская плитка с ручной росписью. Ими оформили лестницу, подиум, на котором расположилась гостиная с камином, и другие элементы интерьера. Автор проекта — Екатерина Ловягина

Другой наглядный пример — каминная зона в подмосковном доме на фото. Печь, облицованная плиткой под изразцы, казалась слишком маленькой без обрамления. Чтобы камин доминировал в гостиной, зону вокруг него покрыли майоликой со средиземноморским орнаментом.

А вот на стену санузла в этом деревянном доме плитку класть вовсе не пришлось: на самом деле ее украшает роспись акрилом. Дизайнеры взяли за основу плитку на полу, увеличили масштаб узора и за пару суток расписали стену.

На фото: пол на кухне в этом деревянном доме под Москвой облицован плиткой под металл со ржавчиной, которая перекликается с отделкой батарей. Автор проекта — Наталья Маслова

Все срубы из массива натурального дерева со временем становятся несколько ниже относительно первоначальной высоты. Поэтому при рубке из бревна на Производственной площадке закладывается запас по высотным отметкам. Во время чистовой отделки нейтрализуются дальнейшие изменения высоты стен путём монтажа плавающих перегородок под безусадочные конструкции в деревянном доме.

Основная интенсивная усушка (усадка) деревянных домов происходит в первые полгода - год после строительства, в зависимости от температуры и влажности на улице. Далее усадка длится менее выражено еще 3-4 года, до достижения равновесной влажности массивом дерева.

Массив дерева хорошо выглядит, сохраняет тепло, мало травматичен, дает приятные тактильные ощущения. Однако впитывает запахи, недолговечен (за исключением лиственницы) во влажных помещениях. В ванных и совмещенных санузлах со временем получится баня по-черному в части влияния влаги на стены. Частично на кухне, а так же в котельной (по требованию газовщиков) массив дерева тоже закрывается керамической плиткой. Положить плитку на стену из бревна так просто не получиться.

Укладка плитки на стены деревянного дома производится на подложку из сдвоенных листов ГКЛ или ГВЛ. Закрепленных к стене на специальный плавающий в вертикальной плоскости каркас с несущими и направляющими профилями. Которые не доходят 7-10см до потолка, для его беспрепятственного опускания при усадке сруба. Зависший на каркасе потолок из шпунтованных пиломатериалов способен единым полотном удерживать бревно с образованием в стене щели.

Плавающая каркасная стена развязана с деревянным домом. Не препятствует естественным процессам усадки сруба, вторично заметно проявляющим себя после включения отопления. Чем обработать сруб от растрескивания, сопровождающего усушку бревна, посвящена отдельная тема. Все профилактические мероприятия в деревянных домах проводятся до изоляции плиткой массива дерева.

Для экономии полезной площади, более рационального использования внутреннего пространства, либо при тесной планировке, перед монтажом плавающей перегородки делается протёска стен в плоскость (фото слева). Выпуклое бревно спиливается до полулафета с последующей шлифовкой, уменьшающей способность впитывать из воздуха влагу деревом. Но, вытяжка всё равно должна быть, как минимум окно для проветривания.

Здесь использовались купленные в Леруа Мерлен металлические профили для гипсокартона Knauf толщиной 0,6 мм. Распространенный и разрекламированный более тонкий Gyproc 0,4мм не так прочен, чтобы потом без проблем положить плитку на стену. Деревянный дом во влажных помещениях в качестве альтернативы так же можно обшить вагонкой из лиственницы, с креплением на запиленный брусок в бревенчатые стены.

Итак, все виртуальные приготовления готовы. Смета составлена и одобрена.

01. Заезжаю на объект.

03. Тут, конечно, еще надо додемонтировать лишнее.

05. Так гораздо лучше.

08. Можно приступать к разметке стен.

09. Осепостроитель (лазерный уровень) — огромный помощник.

Мне нравится именно эта профессиональная версия Бош (Bosch) ( Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет ) с тремя проскостями, потому как его можно поставить к стене максимально близко в сантиметре от стены, в отличии от множества других тоже профессиональных моделей.

Ну да, у этого аппарата нет регулировочных винтов для точного поворота и позиционирования прибора. Но первый упомянутый плюс перечеркивает другие, казалось бы, минусы.

11. Размечены места для стоек.
На этой стадии номеруйте стойки. Они у вас будут не взаимозаменяемые. Смотрите, куда будете вкручивать глухари. Не надо попадать в паклю или трещины в брусе. В зависимости от этого и места для щелей в профиле будут неодинаковые.

12. Попутно идет процесс проводки кабелей.

Частично я использовал родные кабели от прошлой кухни. Глупо было их убирать, чтобы потом проводить новые. В распаячной коробке все было закручено на совесть. А, если система работает отлично, зачем лезть в систему? В частности к самым большим источникам потребления: электричекой духовке и посудомойке, остались хозяйские кабели ПУСП 3*2,5 квадрата

Новые кабели я испрользовал ВВГп-НГ 3*1,5 квадрата в металлических гофрах. К слову, всего было проложено кабелей 44 м.п. (подсчет по гофре, старые кабели я тоже в гофру проложил), не считая малоточки к подсветке всего и вся на гарнитуре.

13. Начал установку профилей.

Теперь еще раз подробнее с картинками и фото (привет поисковые машины :) про возведение плавающего скользящего каркаса в деревянном брусовом доме, подверженному усадке.

Для экономии толщины "пирога" я использовал в качестве стоек потолочные профили ПП 60*27.

Самое лучшее, что есть на рынке Москвы по гипсокартонным профилям — это Кнауф (Knauf). Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет.

В этом сезоне, смотрю, начал появляться распиаренный известной группой питерских строителей Гипрок (Gyproc), который широко представлен в Северо-Западном регионе.

Но, то ли это подделка какая-то, но продается, кстати, в Леруа (где я покупал все материалы), либо я чего-то не понимаю.
По первости кажется, что вещь качественная. Во всяком случае, берет своей необычностью — фактурной ребристой поверхностью. Я взял на пробу несколько хлыстов, хотя сразу понимал, что для стоек использовать не буду. Именно эта ребристость меня смущала тем, что болт по ней скользить будет хуже.
Короче, профили эти — фольга-фольгой. Если Кнауф — честные 0,6 мм толшиной, то у Гипрока по ощущениям 0,4 или меньше. А главное, из-за ребристости не померить самостоятельно.

В общем, опплевался я. Использовал только в местах, где жесткость не критична.

14. Основа каркаса — стойки ПП 60*27.

Снизу они как обычно ориентируются по направляющему профилю ПН 30*27

15. А сверху оканчиваются ничем.

Главное условие нормального функционирования скользящего профиля: промежуток между верхом конструкции и потолком. Потолку надо куда-то опускаться, я оставил ему порядка 10 см. С учетом того, что дому уже 5 лет, то процентов на 90 он уже просел. Но я заложился. Да и выше делать стойки смысла не имело, так как всё плясало от кухонного гарнитура.

В стойках проделываются щели длиной тоже около 10 см. Я делал три одинаковые щели. Но если дом свежий, то чем выше щель, тем ее лучше делать длиннее.

16. Я упоминал, что разметку местоположения каждой стойки я делал заранее. Там же на стене я отмечал местоположение щели, место ввинчивания основного шурупа-глухаря и.
. ввинчивал неподалеку от будущего глухаря пару обычных саморезов.

Зачем? Две секунда на раздумье и дам правильный ответ

17. Чтобы профилю было на что опираться. Напомню, сверху он у нас ничем не закреплен. А глухарь его держит только от падения вперед.

Разумеется, все саморезы выровнены по плоскости. В этом очень помогает лазерный уровень.

18. Теперь можно ставить стойку и фиксировать глухарем. Стойку ставим шиворот-навыворот.

Т.к. брусовый дом живет своей жизнью, то все стены волной. Учитывайте это, когда будете выбирать глухари. Конечно, можно заложиться и взять самые длинные, универсально под любое расстояние от профиля до стены. Но зачем переплачивать и вкручивать лишние 5 см в стену. Где-то хватит длины 5 см, где-то, да, лучше 10 см.

19. И, разумеется, используйте шайбы. Я не смог найти такую, чтобы внутренний диаметр был поменьше, а наружный побольше. Поэтому использовал две.

Чем еще хороши кнауфские профили? При формировании щели у них как раз срезается то центральное ребро и в итоге шайбы опираются на хорошую плоскость. Щель хорошо зачистите от заусенцеы. Ни к чему они там.

Наблюдательный читатель заметит, что я оставил место и НАД глухарем. Зачем? А чтобы было. Да, дом будет оседать вниз. Но если глухарь начнет вырывать, то в таком случае щель имеет возможность раскрыться и выпустить его частично или полностью. что убережет весь каркас от деформации. Кстати, в этом случае внешний диаметр шайбы полезно иметь поменьше. Возможно, даже хватило тех маленьких, что у меня.

Затягивайте глухарь так, чтобы оставалась щель в доли миллиметра. Легко проверяется: если шайбы сдвигаются - то норм. Если уже не сдвигаются, то пережали. Ну и конечно сильно люфтить тоже не желательно.

NB. И все же, мы исходим при возведении каркаса из того, что дом будет оседать строго вертикально. К сожалению, предусмотреть то, что если какой-то брус поведет в сторону и стена пойдет волной, мы не может. Как минимум глухарь просто вырвет.
Как максимум. ну, в общем, будем считать, что усаживается вертикально :)

20. Теперь надо сделать балки поперечной устойчивости. Если у вас есть план что куда вешать в помещении, то в этих местах и прокладывайте. Если такого понимания нет, то по обычным нормам возведения гипсокартонных перегородок.

21. Я знал, что у меня по верху должны висеть шкафы и проложил балку, усиленную деревянным брусом в нужном месте.

(Фото более позднее, т.к. эту балку я поставил уже после плиточных работ.)

22. Мне не было необходимости обшивать весь каркас гипсокартоном. Поэтому вывернутые в нужную сторону профиля я проложил только в зоне кухонного фартука. Это понятно, ГКЛ нужно прикручивать к плоскости профиля. Крабы тут не в помощь. А для просекателя желательно оставлять вот эти щели.

24. И хитрый прием по фиксированию горизонтального профиля.

25. Попутно выключатель поменял на врезной. А то было недоразумение какое-то с кабель-каналом.
Ненавижу кабель-каналы!

26. С угловыми стойками песня такая: их нужно собрать заранее, а потом поставить. Иначе просекателем не подберетесь, шурупами скручивать тоже намучаетесь.

Кстати, при работе с просекателем вас ждут незабываемые ощущения. Сознание и привычки придется вывернуть наизнанку, равно как и вывернутые профиля :)

27. И вот, можно приступать к обшивке ГКЛ. Тут ничего нового не расскажу, все как обычно.

28. Для облегчения доставки ГКЛ, я использовал стандартные маленькие листы 1500*600 мм.

29. И следом плитка. В моем случае, клиент выбрал керамогранитную мозаику.

С мозаикой сейчас работать одно удовольствие. Правда, раз на несколько "пакетов" случались косяки производителя - выскочившие за ровную линию плиточки. Это очень неприятно, обратно ее не особо сдвинешь.

А, да, еще полезное: Особенно при укладке мозаики. Если вы не полностью обшили стену гипсокартоном, а только фартук как у меня, то оставшиеся в зоне доступа глухари полезно затянуть посильнее, чтобы конструкция не шаталась и тогда уже укладывать плитку. В случае обычной плитки это не особо важно. Но в случае мозаики, когда ее выравнивать в плоскость лучше легкими ударами правила, то незатянутый каркас будет весь люфтить и звенеть. Как минимум неприятно в работе. Как максимум вибрации не полезны положенной плитке.
Не забудьте по окончании укладки плитки, ослабить глухари обратно!

В сл. серии проекта я расскажу о сооружении короба в зоне окна и о сборке мебельного гарнитура Икея.

Первый, но необходимый шаг — это профилактические работы над древесиной. Профилактические работы делятся на несколько пунктов:

Нужно хорошо прочистить все щели и трещины на поверхности, так как именно в таких местах обычно заводятся всякие жучки, плесень, влажность и впоследствии гниль.
Далее следует обработать стены антисептическими составами во избежание развода под гипсокартоном паразитов и противопожарным составом, во избежание случайного возгорания.
После того, как вы обработали древесину специальными средствами, нужно покрыть поверхность изоляционной плёнкой, чтобы влажность из дома не имела доступа к древесине.

Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме

Следующим, вторым шагом будет являться конструкция скользящего каркаса по технологии, применяемая только для гипсокартона. Свежепостроенные деревянные дома имеют свойство усаживаться, так как древесина теряет влагу, другими словами скукоживается. При этом стены может повести, что не сильно радует. Если стены скривило, то их нужно выровнять, так как на кривые стены гипсокартон крепить нельзя.

Конечно можно использовать сухой профилированный брус, но цена дома из такого материала будет гораздо выше, чем тот что вам по карману, если вы конечно не среднестатистический житель РФ со средней зарплатой. Поэтому до полной усадки дома приступать к креплению гипсокартона нельзя. И даже после того, как дом усядится, всё равно возможны небольшие искривления, так как погода на улице не всегда ясная и дерево то впитывает влагу, то отдаёт её, поэтому если вы плотно прикрепите гипсокартон на профиль он может потрескаться. В этой ситуации нужно использовать скользящий каркас для того, чтобы ГКЛ двигался с несущим основанием дома и не ломался. Но не нужно забывать, что отделку потолка не нужно жёстко связывать со стенами, так как возможны трещины на потолке. Также необязательно монтировать всё на лёгкую руку, можно хорошо смонтировать и также облицовка будет плавать.

Дело в том, что при лёгком контакте проводки со вкрученным саморезом её может замкнуть и для избежания этой проблемы проводку нужно прятать в металлические рукава. Именно в металлические, не в гофру и не в водопроводные, а в металлические.

Необходимые материалы и инструменты

Это несколько другой способ установки.
Для его изготовления вам потребуется:

Нужно купить направляющий профиль, размеры вы должны выбрать сами, так как для каждого они будут индивидуальны. Нужен для опоры стоек также для выведения уровня по полу.
Далее покупаете потолочный профиль под ваши размеры. Он будет крепиться к основанию и будет служить несущей частью каркаса.
Саморез под шайбу — нужен для крепления всего несущего каркаса к стене.
Саморезы для соединения каркасов между собой (используются чаще всего саморезы-семечки, но можно использовать простые по металлу)

Учитываем, что нужны будут инструменты, такие как: уровень, для того чтобы просматривать процесс на неровности, рулетка, для проведения контрольных измерения материалов, угло-шлифовальная машина, лучше маленькая, так как крепить придётся под потолок, а большая болгарка тяжёлая и не каждый сможет ей работать на высоте, стремянка и карандаш для отметки всех ваших действий и замеров на материале.

Подготовка к работе для крепления скользящего каркаса

Теперь, когда вы собрали необходимые инструменты и материал, можно приступать к сборке скользящего каркаса для гипсокартона в деревянном доме . Для начала нужно измерить всё по уровню. После этого можно крепить направляющую на пол. Далее нужно разметить места установки стоек уровнем, причём расстояние между каждой стойкой должно быть в размерах 40 — 60 см, но всё может зависеть также от ситуации, так как данные указаны для листа шириной в 120 см.

Древесина является одним из самых популярных материалов для строительства домов. Это объясняется большим количеством преимуществ, которыми обладает дерево. Однако наряду с этим возникает ряд трудностей, связанных с внутренней отделкой строений из бруса или бревна. Основной проблемой деревянных домов является естественная усадка стен. Для уменьшения воздействий от этого явления пользуются скользящими креплениями для гипсокартона.

Причины усадки деревянных конструкций

За первые 1,5-2 года деревянное строение может дать значительную усадку, происходит это по следующим причинам:

Дереву свойственна естественная усушка, в результате которой изменяются первоначальные размеры материала
Брус имеет свойство выгибаться в процессе усушки, что делает стены неровными
Незащищенная древесина в процессе эксплуатации может впитывать влагу и высыхать, что приводит к постоянному изменению размеров

Наличие таких факторов становится причиной деформации внутренней обшивки дома и облицовки фасада. Решить проблему помогает скользящий каркас, который не зависит от несущего основания и не движется вместе с ним.

Независимый каркас из металлического профиля

Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме вполне можно сделать своими руками:

На полу и потолке отбивают уровень, на полу устанавливают направляющий профиль;
С помощью уровня и рулетки отмечают места, где будут расположены вертикальные стойки, расстояние между ними выбирается самостоятельно (60 или 40 см);
Измеряют высоту стены, в зависимости от которой определяется высота вертикальных стоек. Чтобы эти элементы не упирались в потолок, их длина должна быть меньше на 10 см, чем расстояние от пола до потолка. В этом случае стойки не пострадают при усадке дома;
Далее стойку, обрезанную по размеру, прикладывают к отметке на стене и рисуют несколько точек крепления. При этом нужно следить, чтобы крепеж не попал в соединение бревен или в имеющуюся трещину. Также делают маркировку стены и профиля одной цифрой. В дальнейшем это позволит установить вертикальные элементы на свое место, так как пазы могут оказаться на разных уровнях;
Теперь с помощью болгарки вдоль оси профиля делают прорези в тех местах, где отмечены точки крепления. Длина готового паза должна быть около 10 см, а его ширина должна немного превышать толщину самореза. Края прорези зачищают до полной гладкости. Паз должен располагаться строго по оси профиля, а его основная часть — под предполагаемой точкой крепления;
По аналогичной схеме готовятся все остальные вертикальные стойки, при этом обязательна маркировка стены и располагающегося в этом месте профиля;
Для придания прочности элементам каркаса немного выше точек крепления на стене прибивают специальные упоры из брусков или длинных саморезов. Наружная плоскость упора должна находиться на уровне будущего каркаса;
Теперь можно прикручивать стойки к стене, для этого можно использовать саморезы с достаточно широкими шайбами. Это позволит крепежному элементу плотно упереться в профиль. Стойку прикладывают спинкой к стене и вкручивают крепеж в верхней части прорези, немного отступив от края. При этом слишком сильно затягивать крепеж не нужно, шайба должна прокручиваться при небольшом усилии. Оставленное внизу расстояние позволит двигаться саморезу со стеной в процессе усадки, а небольшой отступ сверху — при расширении дерева от воздействия влаги;
Для крепления гипсокартонных листов к каркасу берут П-образный профиль и совмещают его с установленной вертикальной стойкой, располагая спинкой наружу. Между собой профили соединяют просекателем через боковые грани;
В конце устанавливают поперечины из металлических профилей, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

Скользящий каркас из деревянных брусков

Деревянный каркас для гипсокартона лучше изготовить из плотной древесины, например сосны или дуба. Независимо от породы деревьев элементы каркаса обязательно нужно обработать антисептическими растворами от образования плесени и гнили и антипиренами, препятствующими возгоранию древесины.

Алгоритм выполнения работ выглядит следующим образом:

На полу рисуют контур будущего каркаса и делают проекцию на потолок;
Далее отмечают места, где планируется установить скользящие направляющие для гипсокартона. При этом следует помнить, что от угла до ближней стойки необходимо выдержать расстояние около 0,6 метра. Кромки гипсокартона должны обязательно опираться на бруски;
Для дополнительной прочности между основными брусками устанавливают промежуточные рейки с шагом 0,2 метра;
В качестве креплений вертикальных элементов каркаса используют металлические уголки, на одной стороне которых имеется вертикальный овальный паз. Непосредственная фиксация выполняется шурупом с шайбой. Уголки крепятся на расстоянии 0,2-0,3 метра друг от друга;
Первыми выставляют крайние бруски, между которыми для установки промежуточных элементов натягивают леску или шнур;
Фиксация брусков не должна быть сильной, чтобы болты могли двигаться по крепежному уголку при усадке дома;
После установки всех вертикальных опор переходят к монтажу горизонтальных распорок, их расположение может быть произвольным. Однако специалисты рекомендуют устанавливать перемычку так, чтобы угол гипсокартонного листа опирался одновременно на вертикальный и горизонтальный элемент каркаса.

Устройство скользящего каркаса на потолке

Потолок в деревянном доме также не должен оставаться без внимания. Чтобы создать независимый остов на потолке, необходимо использовать скользящие опоры.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

На потолке отмечаются места крепления подвесов;
В отмеченных точках крепят скользящие опоры;
Через опоры продевают подвесы и крепят профиль привычным способом.

Такая конструкция позволяет подвесу свободно перемещаться по осям опоры при движении отдельных элементов перекрытия. Следовательно, на потолке не появятся трещины и деформации.

Монтаж скользящего каркаса в соответствии с определенной инструкцией поможет защитить от разрушения внутреннюю и внешнюю обшивку деревянного дома.

Читайте также: