Пластиковые окна с перемычками в частном доме

Обновлено: 14.05.2024

Из этой статьи вы узнаете, чем различаются оконные и дверные проёмы, имеющие разные формы верхней части. Мы расскажем о преимуществах и недостатках разных видов перемычек, а также приведём примеры из истории, которые повлияли на внешний вид древних зданий.

Форма верхней части оконного или дверного проёма — перемычки, менялась в зависимости от назначения здания и его архитектуры. Размер и образ всего здания задают тон более мелким элементам — окнам, дверям, крыльцам, фронтонам, цоколю. Особенно это касается культовых и исторических сооружений — церквей и храмов, музеев и крепостей.

Перемычка проёма не только конструктивное, но и интерьерное решение, особенно в старинной архитектуре или её имитации. Мы рассмотрим основные виды перемычек.

Проём с инородной перемычкой

Мелкоштучная кладка имеет одно отрицательное качество — отдельные элементы (кирпичи) невозможно соединить в длину или ширину. Для этого в кирпичную или каменную кладку включают инородные (отличные от материала кладки) материалы, которые имеют хорошие показатели однородности и способны выдерживать линейные нагрузки в свободном или защемлённом состоянии. Перемычка проёма остаётся прямой, воспринимая нагрузки от стен верхних этажей. Из-за концентрации нормальных нагрузок* в центральной части прямая горизонтальная перемычка работает на изгиб.

* Нормальные нагрузки — нагрузки, перпендикулярные плоскости касания.

Заводская железобетонная перемычка

Самый популярный вид этого конструктивного элемента. Распространена из-за преимуществ бетона — дешевизна, обилие материала, массовое производство мелких бетонных изделий. Удобна в работе при возведении любого типа зданий с проёмами не более трёх метров шириной. Готовые перемычки различаются по сечению и длине. При небольшом сечении возможна установка вручную, что делает её пригодной для частного строительства .

Монолитная железобетонная перемычка

Устраивается по месту — бетон укладывают в опалубку с каркасом, установленную прямо в проёме. Даёт хорошее дополнительное сцепление опорных стен. Часто бывает сопряжена с армопоясом . Основное преимущество — возможность изготовить своими руками. Недостаток — в 50% случаев используется бетон и каркасы ненадлежащего качества.

Стальной профиль

Это может быть изделие практически любого сечения. Самые популярные — уголок, швеллер, двутавр, короб. Металл хорошо держит нагрузки на растяжение, но его стоимость относительно высока. Главное преимущество — лёгкость изделия и простота монтажа. Недостаток — высокая цена и мостик холода, обусловленный высокой теплопроводностью металла.

Деревянная перемычка

Атавизм, который всё же имеет место при отсутствии возможности установки вариантов, указанных выше. Достоинство — дешевизна. Недостаток — все проблемы с деревом и малый срок службы (для каменного здания). Перемычка из дерева в основном применена в массовой частной застройке 40—80-х годов, когда вместо цемента использовали глиняные составы.

Перемычки из кирпича

В этом случае перемычка понимается как ряд камня, ограничивающий проём сверху. Каменная кладка имеет большую массу и перемычка должна выдерживать её, поэтому кладка верха проёмов была в прежние времена уделом особых мастеров. Их работу можно увидеть и сейчас на зданиях возрастом от 80 до 1000 лет. Эти методы были в ходу до изобретения дешёвых и удобных материалов — стального профиля и штучного железобетона.

Клинчатая перемычка

Этот вид кладки применяют и сейчас на небольших и средних (до 2 м) проёмах. В этом случае камень (кирпич) ставят на ребро под углом к центральной вертикали. Участок держит нагрузку за счёт распорных усилий, которые передаются на несущие стены. Расположение под углом обеспечивает постоянное сжимающее усилие, которое и не даёт перемычке рассыпаться. Камень укладывается на заранее подготовленную опалубку с разметкой.

Арочная перемычка

Длина арки больше в 1,5 раза по сравнению с прямой перемычкой, что даёт максимально эффективное распределение удельной нагрузки. Правильная геометрия любой арочной конструкции даёт оптимальное распределение нагрузки, что позволяет строить подземные сооружения — тоннели, метро, канализационные сооружения.

Лучковая или сегментная перемычка

Самая надёжная из всех цельнолинейных форм*. Разновидность арочной перемычки, точнее, её сегмент. Имеет свод, радиус которого значительно больше, чем половина расстояния между опорами (как в классической «правильной» арке). Кладётся так же, как и клинчатая и арочная, но опалубка имеет заданную форму. Обладает большей несущей способностью из-за большей длины и площади перемычки (соответственно, меньше удельной нагрузки на 1 см²).

По своей сути кирпичная перемычка — та же кладка, только с изменённой структурой, которая лучше распределяет нагрузку. Общие преимущества таких форм — отсутствие инородных элементов (лучшая связка массива кладки) и мостиков холода. Недостаток — сложность исполнения и срок выдержки перед распалубливанием. Также их выделяет оригинальный внешний вид. Все описанные виды кирпичных перемычек активно применяются при строительстве каминов, печей, барбекю. Это прекрасное решение внешнего виды каменного очага или топочного портала.

* Цельнолинейная форма — вид элемента, грань которого представляет собой линию, не прерванную внутренним или наружным углом, ступенью или разрывом.

В архитектуре зданий своды стоят особняком, т. к. назвать их дверными или оконными проёмами в полной мере и в традиционном понимании нельзя. Скорее это формы простенков, вообще не имеющие перемычек. Свод, благодаря своей форме, разрезает стену по высоте на две части. Соответственно, распределяется и нагрузка, причём усилие на грани свода прилагается уже не нормальное, а касательное. Напряжение не сосредотачивается в области верха проёма, как во всех описанных случаях, а рассеивается и передаётся по несущим стенам на фундамент. Это объясняет, почему грани сводов такие крутые, иногда почти вертикальные.

Самый яркий пример сводчатой архитектуры — величественные готические храмы. Высота сводов в них может достигать десятков метров. Именно оптимальное распределение нагрузки стало залогом невероятной долговечности этих сооружений, многим из которых более 900 лет.

Производные сводчатого окна

Существует две популярные разновидности, в основу которых положены идеи древней архитектуры. Они представляют собой нечто среднее между аркой и сводом.

Термальное (Диоклетианово) окно

Своё название оно получило от Диоклетиановых терм (бань), где впервые было применено. Компоновка проёма представляет собой арочный свод с опорами на горизонтальной грани, разделённый на три сектора. То есть арочная перемычка имеет дополнительные опоры. Предположительно эти опоры были нужны для конструктивной надёжности на больших пролётах. С развитием строительных материалов внешний вид окна сохранился лишь из соображений внешнего вида (дополнительные опоры не требуются).

Венецианское окно

Развитая идея термального окна представляет собой проём, разделённый вертикальными колоннами (столбами) на три части. В центральной верхней части — арочная перемычка, крайние части имеют горизонтальный верх, который служит опорной площадкой для колонн. Венецианское окно можно встретить в огромных формах — проходные порталы и опорные элементы старинных мостов. Их строили как часть величественных замков из-за неповторимого внешнего вида.

Разумеется, любой из вышеперечисленных видов проёмов можно воссоздать и сегодня. Надёжность и несущая способность железобетона позволяет не задумываться о нагрузках от кладки кирпича на малоэтажном строительстве.

Имея достаточный запас средств и желание, можно повторить любой архитектурный элемент, используя современные технологии — силиконовые и полиуретановые формы для лепнины, стальные каркасы и фигурное бетонное литьё. Самое надёжное и оригинальное, на наш взгляд, решение — арочная перемычка. О том, как создать её своими руками, мы расскажем в одной из следующих статей.

Проём с инородной перемычкой

* Нормальные нагрузки — нагрузки, перпендикулярные плоскости касания.

Заводская железобетонная перемычка

Монолитная железобетонная перемычка

Устраивается по месту — бетон укладывают в опалубку с каркасом, установленную прямо в проёме. Даёт хорошее дополнительное сцепление опорных стен. Часто бывает сопряжена с армопоясом. Основное преимущество — возможность изготовить своими руками. Недостаток — в 50% случаев используется бетон и каркасы ненадлежащего качества.

Стальной профиль

Видео о стальных перемычках с комментариями

Деревянная перемычка

Перемычки из кирпича

Клинчатая перемычка

Арочная перемычка

Лучковая или сегментная перемычка

Испытания перемычек на видео

Производные сводчатого окна

Термальное (Диоклетианово) окно

Венецианское окно

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

собственный вес перемычки;
вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

При остеклении частного дома, нужно выполнить два условия: найти хорошего подрядчика и учесть ряд правил на этапе проектирования ограждающих конструкций. Монтажные бригады в этом вопросе лучшие консультанты: они знают всё о профилях и стеклопакетах, хорошо ориентируются на рынке продукции.

Чтобы окна были тёплыми, они должны отвечать определённым требованиям проекта по теплозащите. Однако недостаточно просто сформировать проёмы и выбрать стеклопакет с достаточным количеством камер. Даже самые качественные окна могут быть бесполезны, если они установлены с нарушением технического регламента, причиной чему может быть несоответствие условий, диктуемых капитальными конструкциями дома.

Что учесть в проекте

Пластиковое окно — не только рама с пакетом остекления, это комплексное понятие, включающее также элементы системы установки и крепления. Задача проектировщика — обеспечить максимально жёсткую установку окна с соблюдением всех предусмотренных технологических зазоров и правильно выбрать сдвиг плоскости остекления.

Все чаще в современных проектах можно встретить следующую тенденцию: в проёмах формируются уступы в треть или четверть толщины от наружной поверхности стен. Сделать это можно в зданиях практически любого типа, но желательно размещать плоскость притвора, исходя из данных раздела проекта по теплозащите. Окно размещается в несущем слое стены с таким сдвигом от внутренней поверхности, чтобы изотермы от 10 до 15 °С проходили по внешней трети толщины несущего слоя, иначе — конденсат и эрозия пенного шва. В этом поможет диаграмма теплопотерь и влагонакопления, составленная в онлайн калькуляторе.

Другой вариант — размещение окон в плоскости действия теплозащиты. При этом используются усиленные монтажные пластины, выступающие тепловыми мостами, но в целом теплоизоляция получается более качественной. При таком способе монтажа самое сложное — корректно выполнить примыкание рамы к утеплителю, обеспечив полную герметичность с обеих сторон.

Технические зазоры необходимы для корректной установки окон в проём, их ориентации в единый фронт и образования при монтаже пенных швов достаточной толщины. Оптимально, если торец рамы примыкает к плотному материалу, способному выдержать либо многоточечное распределенное крепление, либо сквозную фиксацию рамными анкерами. При этом после установки окна по контуру должен сохраняться зазор не менее 30 мм для правильного позиционирования. Допуски нельзя делать слишком большими — при швах толщиной более 40 мм с высокой вероятностью возникнут эрозия пены и ослабление крепежа.

Разработка проекта

Оптимально, если специалист по остеклению получит возможность участия в разработке проекта всего дома. В таком случае можно гарантировать не только корректную установку окон, но также их правильное расположение и количество. Если указанные выше правила соблюдены, опытная бригада сможет хорошо поставить окна, но при этом застройщику придётся самостоятельно рассчитывать количество и расположение световых проёмов.

В этом отличным подспорьем станет СНиП II-A.8–62 : достаточно найти в таблице 2 требуемое значение коэффициента естественного освещения (к.е.о.), а затем, следя процедуре, описанной в первом параграфе, подобрать требуемую высоту и ширину проёмов. Данные из третьего параграфа удобно использовать для вычисления точной естественной наружной освещённости при наличии множественных объектов, ухудшающих инсоляцию. Если же вблизи дома нет высоких объектов, загораживающих более 5–7% небосвода, их можно не учитывать, приняв в качестве величины естественной освещенности данные климатической карты.

Обязательно нужно помнить, что размеры световых проёмов будут меньше, чем монтажных, ведь рама у пластиковых окон достаточно широкая. Кроме того, нужно давать поправку и на смещение рамы относительно наружной поверхности стен: чем сильнее она вдавлена внутрь, тем меньше света. Это ещё один аргумент в пользу размещения окон в толще пояса теплозащиты.

Эргономика окон

При разработке остекления крайне важно учитывать не только технические параметры, но также и практичность использования. Следует научиться правильно составлять конфигурацию оконных боков, выбирать тип фурнитуры, стеклопакетов, оконного профиля и комплектующих.

Прежде всего — профиль. Для каменных зданий с усиливающими перемычками над проёмами достаточно будет рамы с 8–12 камерами без армирования. При остеклении каркасных зданий, лучше выбрать профиль со стальной трубой внутри, при этом желательно, чтобы повышенная теплопроводность компенсировалась сотовой структурой камер. Конструкцией профиля обязательно должен быть предусмотрен двойной ряд уплотнений для стеклопакета и тройной для открывающихся створок.

С конфигурацией оконного блока разобраться просто. На первом этаже число открывающихся створок желательно свести к минимуму, например, по одной-двум на каждое помещение. Это не затруднит мойку стёкол, взломостойкость остекления будет выше, а потери светового потока — минимальными. Фурнитуру желательно выбирать трёхрежимную, с контурным проветриванием, особенно если окна служат частью системы вентиляции дома.

Запирающие цапфы — только грибовидной формы, для створок площадью более 1,5 м 2 обязательна установка микролифтов. На верхних этажах открывающаяся створка должна быть на каждом из окон для обеспечения возможности мойки стёкол снаружи, при этом в блоке из трёх створок открываться должна средняя. Если в доме живут маленькие дети, желательно установить на окна защитные замки.

Правильная установка

Есть три варианта смонтировать остекление в частном доме: выполнить всю работу самому, поручить её строителям или пригласить специализирующегося на остеклении подрядчика, лучше всего — монтажную бригаду от поставщика окон. Нельзя однозначно утверждать, что в конечном итоге окажется правильным, но правила, порядок и тонкости установки полезно знать в любом случае.

Итак, по пунктам:

Каждый из описанных этапов очень важен. Если установка выполняется не своими руками, лучше дать команду на установку одного окна и лично проконтролировать процесс.

Некоторые строительные бригады могут вполне хорошо поставить окна, в то же время обращение к специализированному подрядчику несёт больше материальных затрат. При самостоятельной установке владелец сам отвечает за качество, как и за его отсутствие. Техника установки окон не сложна, а её знание позволит проверить, смогут ли строители справится с задачей и действительно ли подрядчик обладает компетенцией, о которой заявляет.

Проем в стене нужен для монтажа одного или нескольких оконных блоков. Конструкция проема должна также предусматривать монтаж уплотнений, откосов, подоконника и сливов. Общие технические условия для блоков оконных прописаны в ГОСТе. Однако это сугубо профессиональная документация, которая сложна для понимания простому пользователю.

Разберемся подробнее в особенностях и устройстве оконного блока в этой статье.

Особенности

Особенности оконных блоков во многом предопределяют назначение помещений внутри здания. Через оконные проемы внутрь попадают не только лучи солнца, но вместе с ними и холодная температура и влажность. Поэтому при неправильном монтаже внутри дома поселятся плесень и сырость.

При изготовлении оконных проемов большое значение уделяется материалу изготовления стен.

Оконный проем в кирпичной или бетонной стене изготавливается согласно одних параметров, а в бревенчатом доме должен соответствовать совсем иным стандартам.

Установленные стандарты и ограничения на оконные проемы мало востребованы в жилищном, особенно в частном строительстве. Владельцы частного строящегося жилья часто выбирают их форму и размеры по личным предпочтениям.

Ориентирование на собственный вкус приводит к тому, что готовые окна оказываются слишком маленькими или слишком большими. Иногда они устанавливаются в неправильных местах. Такой подход становится причиной перекоса рам, неплотного прилегания створок, образования конденсата. Внутрь окна порой попадает дождь, а роса появляется даже на стенах квартиры.

По правилам оконный проем должен появиться в стене в процессе строительства. Эти блоки очень редко делаются в цельной кладке.

Оконный проем должен обеспечить:

правильность установки рам;
надежность крепления оконной конструкции;
герметизацию;
вывод влажности;
тепло- и шумоизоляцию;
декоративность основной части экстерьера и интерьера жилья.

В оконный проем должна легко поместиться оконная рама. Внутренние и наружные подоконники не должны закрепляться на толстый раствор. Должна присутствовать ниша для облицовки.

Горизонтали и вертикали конструкции должны быть точно вымеренными. Верхняя планка не должна прогнуться под весом стенового материала. Тип и место расположения окон нужно выбирать согласно стандартам.

Для правильного выбора достаточно изучить типовые параметры для оконных проемов, монтируемых в жилых или в подсобных помещениях.

В современном строительстве в основном используются готовые окна из ПВХ. Получается, что изначально разумнее выбирать изделия стандартных размеров. Проемы под стандартные конструкции подогнать проще, дешевле.

Индивидуальное изготовление конструкций к имеющимся проемам – всегда дорогостоящее удовольствие. Готовые окна и ПВХ на производствах изготавливаются по государственному стандарту, так как строители на стройке многоэтажных домов выполняют проемы по такому же государственному стандарту.

Обобщенное понятие для современных ГОСТов – обязательное наличие четвертей для проемов. Это выступы с наружной части стены, которые должны быть определенных размеров.

Наличие четвертей закроет щель снаружи между оконной рамой и стеной. Это позволит скрыть монтажный уплотнитель. Окна получат лучшую защиту от продувания и попадания влаги, выглядит вся конструкция красивей.

Положение окон в кирпичном доме высчитывается с учетом размера используемого кирпича.

Четверть – это уголок облицовочного кирпича, который выступает на четвертую часть собственного размера. Обычно монтируется внутрь проема. Больший выступ будет мешать оформлению боковых откосов. Меньший размер уголка не даст гарантии для выпадения рам. Строительные стандарты предполагают точность совпадения до одного сантиметра.

Разберем подробнее параметры оконных проемов для стен из разных материалов.

Стандарты

Обновление жилого фонда осуществляется не так быстро, как хотелось бы. Стандарты «сталинок», «хрущевок» и «брежневок» общеприняты и сегодня. Эти дома строились основательно. Многие подобные объекты имеют толстые кирпичные стены, высокие потолки и комнаты с большим метражом.

Стандарты оконных проемов с четвертями имеют следующие габариты:

одностворчатое окно: 85*115 см, 115*190 см;
двустворчатое окно: 130*220 см, 115*190 см, 15-*190 см;
трехстворчатое окно: 240*210 см.

Концептуальная стилистика проекта не должна быть нарушена неподходящими размерами и неверным количеством оконных проемов. Специалисты принимают во внимание и высоту потолков, общую этажность, площади каждой комнаты, другие архитектурные особенности.

Внешний облик фасада здания во многом зависим от наружной отделки и формы окон. Наружная отделка может быть выполнена любыми материалами – вспомните хотя бы изысканные фасады панельных домов в классической керамике.

Если вспомнить этапы строительства, то период с 1930 по 1960 год – это время красивых домов, отделанных красным кирпичом, фасадами из лепнины с монументальными скульптурами. В период 1950-1985 гг на замену кирпичной постройке пришло панельное строение. Перекрытие стен часто делалось из каркаса. В панельном доме широко применялся гипсокартон.

Комнаты в таком доме делали маленькими, а потолки низкими. Стандартный оконный проем также изменил свои размеры, которые зависели от того, в какой стене (из кирпича или панелей) этот проем будет монтироваться.

Немного улучшенной планировкой отличались «брежневки». Дома, в основном, были девятиэтажные, с теплыми квартирами, лифтом и мусоропроводом. Габариты окон в домах определялись ГОСТами серий. Самые большие оконные проемы делались в домах 600 серии.

Стандартные габариты окон в современных новостройках регулируются ГОСТами, однако ширина и высота проемов существенно различаются. Современные госстандарты учитывают еще и площади помещений. То есть требуемый уровень освещенности получается за счет разницы в проемах.

Оконные проемы квартир в многоэтажках – часть несущих стен здания. Изменять конструкцию в таком доме категорически запрещается.

В то же время производители пластиковых окон не ограничиваются стандартными размерами и формами, так как нестандартные оконные проемы могут присутствовать в каркасном жилье, в домах из газобетона. Нюансы связаны с конструктивными возможностями профиля, а также весом стеклопакета.

Обустройство пластиковых окон – масштабное явление, которое наблюдается повсеместно. Стандартный пластиковый блок лишь приблизительно подходит под имеющиеся проемы в доме, поэтому замена конструкции обычно начинается с выезда замерщика. Габариты оконных проемов частных домов и вовсе отличаются от государственных стандартов, принятых для жилых зданий.

Требования ГОСТ все равно знать нужно, они послужат залогом безопасности в квартире. Кроме того, любое отклонение от стандартов ведет к неизбежному удорожанию изделия. Типовые модели, возможно, и не сделают квартиру более теплой, но обойдутся дешевле.

Читайте также: