Пирог утепления цоколя под камень

Обновлено: 28.04.2024

Сегодня теплоизоляционные материалы на строительном рынке представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, как проводится утепление цоколя пеноплексом с учетом технологических особенностей. Ознакомимся с техническими характеристиками материала, рекомендациями по выбору. Читайте до конца и Вы узнаете, что нужно знать, чтобы утеплить свайный фундамент или возвести утепленную отмостку по периметру дома.

Обзорная характеристика утеплителя

Утепление фундамента и отмостки дома снаружи чаще выполняется пенополистиролом. Это обосновано низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости, малым весом и стойкостью к воздействию влаги. Также немаловажными считаются инертность к биологической активности и простота монтажа. Благодаря водопоглощению близкому к нулю во время теплоизоляции конструкций можно сэкономить на устройстве гидробарьера.

Технические показатели

Определить качество материала можно по внешним признакам. Это равномерное окрашивание и ровная поверхность с отсутствием дефектов. Пеноплекс имеет ячеистую структуру. В разрезе поры по форме больше похожи на многогранники.

В таблице приведены базовые характеристики утеплителя.

Для работ по утеплению опорной части здания и отмостки лучше выбирать пенополистирол с идентификатором «Ф» (фундамент) или №45. Так маркируют серию материалов с повышенной стойкостью к механическому воздействию и долговечностью.

Стандартизированная ширина плит составляет 600 мм, длина 1200 или 2400 мм. С целью расширения ассортимента размерный ряд производители определяют самостоятельно. Это допустимо, так как на качество материала такое решение влияния не оказывает. Например, ширина может уменьшена на 2 см. Толщина плит находится в диапазоне от 20 до 100 мм, для утепления цоколя фундамента снаружи и отмостки пеноплексом нижний предел составляет 50 мм (в углах от 60 мм). Упакованы полотна в полиэтилен, высота каждой сведена, как правило, к 400 мм.

Монтажные работы

Большинство специалистов считают, что наиболее эффективные результаты получаются при утеплении цоколя и отмостки со стороны улицы. Это обосновано созданием барьера, который ограничивает воздействие природных явлений на фундаментальную часть дома. Также точка росы смещается в сторону утеплителя, что исключает отсыревание бетона. Внутренние работы выполняются в двух случаях: если это эксплуатируемое помещение или нет возможности теплоизолировать конструкции снаружи.

Подготовка фундамента

По технологии утепления цоколя пеноплексом работы начинаются с формирования рабочей траншеи. Глубина здесь соответствует уровню заглубления фундамента, ширина начинается от 900 мм. Можно уже, но так неудобно будет проводить утепление.

Бетон необходимо очистить от остатков земли, песка. Для этого можно использовать кисти и щетки с металлическим ворсом. Это важно для создания чистой поверхности под нанесение грунтовки и последующего выравнивания. Пустоты между утеплителем и основанием – это мостики холода.

Формирование рабочей плоскости выполняется следующим образом:

устраняются очаги биологического и коррозионного поражения, отслаивающиеся участки;
выполняется пропитка грунтовочным составом;
замешивается штукатурный раствор (например, из цемента с песком в пропорциях 1 к 4);
устанавливаются ориентировочные маяки (штукатурные, маячковый профиль), если толщина покрытия превышает 3-5 см, то дополнительно закрепляется армирующая сетка с ячейками от 5*5 мм;
ровнитель распределяется равномерно по стенкам фундамента с помощью шпателей и правила.

Последующие работы выполняются спустя 7 дней. Так цементная штукатурка наберет нужную прочность, хорошо сцепится с основанием, высохнет. Завершающим действием на подготовительном этапе считается нанесение гидроизоляционного слоя.

мастика из расплавленного в металлической емкости битума и добавленного в него моторного масла (пропорции – 3 к 1);
готовая битумная мастика для наружных работ;
полотна, которые приклеиваются к основанию внахлест.

Рулонная гидроизоляция крепится к стенам тремя способами. На материале может изначально присутствовать клейкое вещество. Связующим компонентом выступает битумная мастика. Изнаночная сторона полотна расплавляется с помощью газовой горелки.

Утепление цоколя

Чтобы исключить разрушительные процессы в бетоне, сохранить целостность гидроизоляционной защиты, фиксация плитного утеплителя выполняется с помощью клея. Это может быть акриловая масса или аналог с хорошей адгезией к пенополистиролу и основанию на битумной основе. Главное, чтобы утеплитель проявлял химическую инертность к составу.

Средство наносится точечно или сплошным слоем под гребенку (зубчатый шпатель). Фиксация плит проводится в направлении снизу вверх. Для лучшего соединения материалов достаточно прижать утеплитель к стене на 1-2 минуты. На монтажный шов наносить клей не нужно, чтобы обеспечить плотную стыковку плит. Дополнительно швы рекомендуется загерметизировать пластичной массой (клей или герметик). Многие мастера рекомендуют дополнительно закреплять изоляцию пластиковыми «грибками».

Видео описание

В этом видео показано поэтапно как выполнить гидроизоляцию и утепление фундамента дома:

Работа с отмосткой

Пирог отмостки представлен утрамбованной подушкой толщиной в 50 мм, утеплителем и бетонной стяжкой. Насыпь из песка укладывается в подготовленную уплотненную грунтовую яму глубиной 10 см. Фиксацию пеноплекса выполнять необязательно, главное – создать монолитное покрытие. Чтобы плиты не смещались, можно установить опалубку или иное ограждение.

Последующая отделка

После утепления фундамента дома снаружи пеноплексом выполняется оштукатуривание поверхности. Для этого используется чаще цементно-песчаный раствор. Перед нанесением состава нужно провести армирование поверхности. Здесь применяется, как правило, клей на цементной основе.

Процесс выглядит следующим образом:

создается шероховатая поверхность с помощью щетки с металлическим ворсом;
устраняются мусор, пыль и пенополистирольная крошка;
равномерным слоем наносится клеевой состав посредством зубчатого шпателя;
крепится стекловолоконная сетка путем выдавливания раствора через ячейки с удалением излишков;
после высыхания состава выполняется выравнивание поверхности штукатуркой.

Утепленная отмостка пеноплексом по технологии упрочняется металлической армирующей сеткой с ячейками около 10*10 см. Бетонная стяжка формируется с небольшим уклоном в сторону от дома на возвышении над уровнем земли.

Видео описание

В этом видео показано детально как заменить старую отмостку на новую под брусчатку с применением пеноплекса и геотекстиля по технологии от компании Технониколь:

Коротко о свайном фундаменте

Здесь работа проводится начиная с антисептической обработки деревянных конструкций и гидроизоляции опорных элементов здания. Цоколь формируется из прочных материалов. Это могут быть листовая обшивка или кирпичная кладка.

Далее процедура утепления включая отмостку пеноплексом проводится по аналогии с монолитным фундаментом (ленточный либо плитный). Исключением является только фиксация теплоизоляции. Здесь применяются специальные пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, которые в дальнейшем скрывают под слоем клея на акриловой основе. Изнутри конструкции отверстие герметизируется мастикой или герметиком.

Коротко о главном

Пеноплекс – экструдированный тип пенополистирольных изделий.

Плиты отличаются высокой плотностью, низкой теплопроводностью и паропроницаемостью, малым весом и хорошей механической прочностью.

Утепление цоколя выполняется путем приклеивания полотен на ровную плоскость, чтобы исключить образование мостиков холода.

Стыки между плитами заполняют герметичным составом, который проявляет химическую инертность к пенополистиролу.

Финишная отделка подразумевает предварительное оштукатуривание шероховатой поверхности с применением армирующей сетки.

Решая в комплексе вопросы тепловой защиты здания, среди всех вариантов подрядчики и владельцы чаще всего выбирается популярный метод утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом. Существуют и другие технологии, но в отличие от утепления стен, здесь используются не все «привычные» теплоизоляционные материалы — особенности условий эксплуатации и более широкий круг задач накладывают определенные ограничения. Так как фундамент имеет не только подземную часть, иногда приходится использовать комбинацию нескольких технологий. Как и чем закрыть фундамент снаружи, чтобы снизить теплопотери, рассмотрим в этой статье.

Зачем утеплять фундамент

Тепловые потери здания через фундамент невелики — от 5% до 15%. Сказывается его положение и особенности «физики» теплопередачи.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии: радиация, конвекция (для газовой и жидкой среды) и теплопроводность.

Радиация явно не «про фундамент», а про приборы системы отопления. Они имеют более высокую температуру по сравнению с воздухом и окружающими предметами и служат источниками, а не «приемниками». А вот стены отапливаемого помещения в холодное время года излучают на улицу энергию в инфракрасном спектре. Чтобы увидеть этот фон, достаточно посмотреть на них в тепловизор. Он особенно яркий в неутепленных зонах и «мостиках холода».

Естественная конвекция характеризуется восходящим потоком теплого воздуха и нисходящим — холодного. Конечно, температура фундамента не может сказываться на этом процессе. Здесь важно утеплять крышу и потолок, чтобы они быстро не «остужали» теплый воздух.

Из вышеперечисленных трех способов передачи тепловой энергии именно «благодаря» теплопроводности конструкционных материалов, холодный фундамент сказывается на потерях тепла и затратах на отопление дома. А теплопроводность железобетона, из которого обычно делают фундамент, довольно высока, поэтому его низкая температура передается на стены и несущие перегородки.

Воздух в помещении остывает за счет ограждающих конструкций, которые отдают тепло окружающей среде. Для подземной части фундамента — это грунт, для цоколя и стен — воздух. Утепление фундамента снижает эти потери.

Видео описание

Подробно о теплопотерях здания и целях утепления фундамента рассказано в видеоматери:

Но есть еще и другая функция теплоизоляции фундамента дома — увеличение срока службы основания. У строительных материалов есть такой критерий, как морозостойкость. Его цифровое выражение означает, сколько циклов замораживания (в условии насыщенности водой) должно пройти, прежде чем появятся признаки разрушения. Поэтому для регионов с холодной и длинной зимой утепление и гидроизоляция фундамента — обязательное условие для обеспечения прочности и долговечности конструкции.

Технологии и материалы

Есть только два типа фундамента, которые подлежат утеплению: плитный и ленточный. Для столбчатых и свайных оснований можно говорить лишь о теплоизоляции пола первого этажа и забирки (цоколя) — своего рода экрана, который защищает подпол. А непосредственно сваи и столбы не утепляют.

Плита

Технология утепления фундамента плиты ничем не отличатся от теплоизоляции бетонных полов по грунту:

твердое основание из утрамбованного грунта;
геомембрана, как защита от капиллярного подъема грунтовых вод;
щебеночно-песчаная подушка для улучшения несущих способностей грунта и правильного распределения нагрузки;
рулонная гидроизоляция;
листовой утеплитель (пенополистирол или ЭППС);
плита.

Шведы немного усовершенствовали технологию и уже на стадии заливки основания монтируют в плиту «теплый пол». У нас его чаще делают по старинке — в стяжке или под финишным напольным покрытием. Скандинавы народ «скучный» и уже заранее знают, где у них будут расположены не только перегородки, но и как будет мебель стоять (одно из условий правильной работы «теплого пола»). У наших людей другой характер — они не то, что мебель, но и внутренние стены часто переносят с места на место.

Ленточный фундамент

Утепление этого вида основания имеет более широкий выбор материалов и технологий:

несъемная опалубка;
крепление листов пенопласта или экструдированного пенополистирола;
напыление жидкого пенополиуретана;
засыпка керамзита.

Среди утеплителей для фундамента отсутствует только один популярный теплоизоляционный материал — минеральная вата. При насыщении водой любой ее вид теряет свои теплоизоляционные свойства. И хотя она не только легко впитывает, но так же легко отдает влагу, для фундамента невозможно создать условия по ее выветриванию.

Технологии утепления ленточного фундамента

Каждый вид утеплителя имеет свои особенности, которые диктуют способы его применения.

Несъемная опалубка

Это единственный способ утепления, который возможен только на стадии строительства монолитного ленточного фундамента. По сути, такую технологию можно назвать «два в одном», когда опалубка из теплоизоляционных материалов остается, как часть конструкции по завершении строительства. Причем несъемная опалубка решает две задачи — как утеплить фундамент дома снаружи и изнутри.

Конструктивно существует два вида: блочная и щитовая. При заливке ленточного фундамента используются щиты. У блоков есть стенки и поперечные широкие перемычки, что снижает прочность железобетонного основания.

Изготавливают такую опалубку из разных материалов, но чаще всего делают утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Помимо «чистой» технологии, есть комбинированная, когда плиты не «связывают» между собой, а крепят к съемной опалубке.

Комбинация съемной и несъемной опалубки — это повышенная прочность при больших объемах бетонирования Источник pobudova.in.ua

После того, как сделают обратную засыпку пазухи возле подземной части фундамента, готовят «корыто» для отмостки из утрамбованного грунта. А дальше по стандартной схеме: щебень, песок, гидроизоляционная пленка, утеплитель (плиты пенополистирола или ЭППС), опалубка, армирование и заливка бетона. Вместо бетона можно использовать тротуарную плитку или гравий, но утепление отмостки, как часть общих работ — обязательно.

Утепление пенополистиролом

В отличие от предыдущего способа, утепляют уже существующий фундамент. Поэтому присутствует только внешнее утепление. Работы проводят как во время строительства, так и при реконструкции или ремонте дома.

Наиболее сложные работы приходится проводить во время ремонта. Прежде, чем утеплить фундамент дома снаружи, надо откопать и очистить от грунта ленту вплоть до пятки. Затем этапы проходят в следующей последовательности:

Выполняют гидроизоляцию — вначале наносят битумный праймер, затем снизу вверх наклеивают (напаивают) полосы рулонных материалов с перехлестом швов.

Примечание. Битумные мастики лучше не использовать в паре с листовыми утеплителями — они «текучие» и не обеспечивают надежное крепление плит на клеевой раствор.

Готовят клеевой состав на основе цемента, с его помощью закрепляют плиты к фундаменту. В надземной части дополнительная фиксация дюбелями не обязательна — только на цоколе. Прямое крепление плит с помощью механического крепежа без клеевого раствора недопустимо — клей еще служит «прокладкой» между пенополистиролом и битумом, который является агрессивной средой для полимера.
После обратной засыпки и изготовления отмостки выполняют финишную отделку цоколя: наносят слой клеевого раствора, армируют стекловолоконной сеткой и штукатурят или облицовывают плиткой.

Видео описание

С особенностями технологии утепления пенополистиролом можно познакомиться в видео:

Утепление напыляемым пенополиуретаном

Среди всех полимерных утеплителей напыляемый ППУ самый дорогой вид. Его преимущество в том, что у теплоизоляционного слоя нет швов, а вспененный полиуретан имеет очень хорошую адгезию со всеми видами строительных материалов.

Нанесение ППУ на очищенную от грязи поверхность проходит очень быстро. Есть два вида материалов: двухкомпонентный и однокомпонентный.

В первом случае необходимо профессиональное оборудование, работа которого заключается в подаче под давлением в рабочую головку обоих составляющих, где происходит их смешивание и вспенивание.

Однокомпонентный ППУ выпускают в литровых аэрозольных баллонах, и правильно обращаться с ними может даже неподготовленный новичок. Но такая технология хороша для небольшого фронта работ, или когда надо нанести небольшой слой толщиной до 2 см.

Если грунты сухие, уровень верховодки низкий и проведены грамотные дренажные работы, то гидроизоляцию фундамента и цоколя можно не проводить — швов нет, а водопоглощение застывшей пены из полиуретана маленькое (не более 2 %). При отделке цоколя штукатуркой армирование не надо — нет стыков, как у плит пенопласта, а, значит, нет предпосылок для возникновения трещин.

Помимо цены у ППУ есть еще один небольшой недостаток, который является следствием его достоинства — хорошая адгезия. При проведении работ по утеплению цоколя необходимо защищать стены, которые уже имеют финишную отделку (или не требуют ее) — это проще, чем счищать застывшую пену.

Утепление керамзитом

В последнее время для утепления фундамента этот насыпной материал используется редко. Ограничивают его применение два фактора: довольно высокие, по сравнению с полимерными утеплителями, водопоглощение и теплопроводность.

Обеспечить полную «герметичность» керамзиту невозможно, а сохнуть под землей, укутанный пленкой, он будет долго — его применение не рекомендовано в условиях высокого сезонного подъема грунтовых вод.

Теплопроводность также не соответствует современным требованиям по тепловой защите зданий — 0,07–0,18 (Вт/м*°C) против 0,02–0,04 у ППУ, 0.03–0,04 у ППС/ЭППС. Поэтому рекомендованная толщина насыпной теплоизоляции для наших средних широт лежит в пределах 40–60 см.

Схема утепления выглядит так:

роют траншею расчетной ширины (или расчищают пазуху котлована) до пятки фундамента;
укладывают гидроизоляционную пленку по всей площади траншеи — фундамент-дно-стенка;
засыпают и выравнивают керамзит;
накрывают пленкой сверху;
насыпают слой песка;
делают отмостку.

Достоинство керамзита — экологичность и невысокая цена. Хотя с учетом гидроизоляции и большого объема материалов, стоимость работ в итоге окажется не такой уж низкой. Кроме того цоколь придется утеплять одним из вышеуказанных способов.

Заключение

Выбор конкретного материала и как утеплить фундамент дома снаружи зависит от многих условий — строительство или ремонт, сухие или влажные грунты, глубина промерзания и пучение, объем и бюджет работ, конструкция и глубина заложения фундамента. Поэтому такую задачу должны решать профессионалы.

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

Для чего нужен цоколь и отмостка
Разновидности цоколя и отмостки
Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

плитка;
натуральный камень;
искусственный камень;
декоративная штукатурка;
печатный бетон;
панели;
термопанели;
сайдинг;
покраска;
ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

Загрунтовать цоколь.
Прибить железную сетку.
Оштукатурить ЦПС.
Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
Сделать перетяжку жидким клеем.
После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Существуют десятки способов облицовки верхнего сектора фундамента, но в частном доме на монолитной основе самой популярной считается отделка цоколя камнем и плиткой. Далее мы пройдемся по видам облицовки и подробно разберем, как отделать цоколь своими руками в 2 вариантах.

Отделка и утепление цоколя своими руками вполне доступны для любителя

Варианты облицовки цоколя

Цоколь – это часть фундамента от нулевой точки грунта, до линии пола первого этажа здания или начала стены. В данном случае нас интересуют дома, в которых от грунта, до стен идет сплошной монолит.

Важно! В домах на столбчатых и свайных фундаментах зазор между грунтом и строением сначала прикрываются прочным щитом и только потом, этот щит облицовывается камнем, плиткой и т.д.

Варианты отделки цоколя
	Полированный камень

Отделка цоколя плитняком, песчаником или пластушкой считается золотой серединой при облицовке частного дома. (В сущности это 3 названия одной и той же облицовки)

В сущности это та же плитка, только декорированная под натуральный камень. Есть 2 направления искусственного камня:

1. Полимерно-акриловый камень – легкий и доступный по стоимости материал, но в этой нише много подделок, которые выгорают на солнце.

Для отделки цоколя кирпичом желательно брать полнотелый облицовочный кирпич с хорошим обжигом. Материал качественный, но тяжелый, опора под него закладывается на стадии возведения фундамента.

Совет! Не обязательно возиться с настоящим кирпичом, проще обложить фундамент клинкерной плиткой под кирпич.

Плитка для отделки цоколя подходит отлично. Обычно для этих целей используется вышеупомянутая клинкерная плитка. Хорошо смотрится отделка цоколя керамогранитом, особенно под мрамор.

Отделка цоколя панелями сайдинга сейчас пользуется большой популярностью. Есть пластиковые, цементные и металлические панели.

Монтаж ведется по технологии «вентилируемый фасад» и вы сразу получаете утепление и облицовку.

Важно! Способ хорош для тех, кто не любит грязные работы с раствором и клеями, так как любой сайдинг фиксируется на навесном каркасе.

Этапы подготовки цоколя

Какие бы варианты или материалы для отделки цоколя вы не выбрали, а начинать все нужно с подготовки. По хорошему сначала желательно обустроить дренаж, без отведения от здания влаги как натуральная, так и искусственная отделка цоколя может быстро прийти в негодность, подробно этот процесс с фото, видео и схемами показан «ЗДЕСЬ» .

Гидроизоляция цоколя

В данном случае может использоваться рулонная, обмазочная и проникающая гидроизоляция.

Бюджетным вариантом рулонной гидроизоляции считается рубероид посаженный на битумную мастику. Но лучше взять наплавляемые рулоны, к примеру, мембраны от «Технониколь». Монолит грунтуется, после чего мембрана разогревается горелкой и постепенно раскатывается по фундаменту.

Рулонная гидроизоляция фундамента надежна, но ее тяжело монтировать

Обмазочных составов сейчас масса, они удобны тем, что наносятся обычным шпателем. Я рекомендую взять гидроизоляцию «Жидкая Мембрана 3 in 1» или «Жидкий пергамин» их делает компания «Nippon ACE». Это однокомпонентные составы, не требующие грунтовки и вообще какой-либо подготовки.

«Жидкая Мембрана 3 in 1» универсальный гидроизолятор, а «Жидкий пергамин» больше ориентирован на деревянную основу

Проникающая гидроизоляция также очень удобна, состав наносится на бетон или кирпич и забивает внутренние поры материала на глубину до 30 см. На отечественных стройках самой популярной маркой считается «Пенетрон».

Перед наружной отделкой цоколя монолит обрабатывается проникающей гидроизоляцией «Пенетрон»

Отмостка

Отмосткой называют дорожку по периметру дома, она нужна для отвода дождевой и талой воды от стены. Чтобы уложить под наклоном тротуарную плитку, нужен опыт, а вот бетонную отмостку можно сделать своими руками.

Отмостка делается на 300 мм шире выноса кровли.
Грунт вынимается на глубину 300 – 400 мм.
Дно траншеи трамбуется и застилается рулонной гидроизоляцией.
На 200 мм траншея засыпается и трамбуется песчано-гравийной смесью.

В качестве гидроизоляции можно взять обычной рубероид

Отмостку лучше утеплить , поэтому дальше укладываются листы ЭППС. Для экономии можно взять пенопласт плотностью от 30 единиц и выше.
Застилается еще один слой гидроизоляции.
Обустраивается деревянная опалубка.
Внутрь закладывается арматурный каркас.
Бетон заливается в опалубку и выравнивается под наклоном 30 – 40 мм от дома.

Отмостка преднамеренно разбивается на сектора деревянной опалубкой, дабы избежать трещин от сезонных деформаций грунта

Как самостоятельно отделать цоколь – 2 варианта

Гидроизоляцию мы обустроили, отмостку залили, теперь можно переходить к отделке фасада цоколя дома, но для начала цоколь, как впрочем, и весь фасад желательно утеплить.

Утепление

Стандартная толщина цокольного утеплителя составляет 50 – 100 мм. Лучше всего для этих целей подходит ЭППС, к примеру, Пеноплэкс или Техноплекс.

Утеплитель сначала сажается на клей. Подробно о клеях и тонкостях монтажа можно узнать «ЗДЕСЬ».
Сверху натягивается армирующая сетка. Под тяжелую облицовку натуральным камнем больше подойдет металлическая сетка с антикоррозийной защитой (оцинкованная), а под искусственный камень цоколь можно обтянуть сеткой из стекловолокна.
Дальше в фундаменте, через ЭППС, сверлятся глухие отверстия под дюбеля-зонтики.
В отверстия вставляются и фиксируются дюбеля-зонтики.

Для отделки цоколя камнем, поверх утеплителя или прямо на фундамент обязательно монтируется армирующая сетка

Вариант №1. Отделка цоколя камнем

Выбор натурального камня для отделки цоколя велик, мы остановимся на сланцевых породах. Плостушка, плитняк, песчаник и еще десятки подобных сланцев могут отличаться расцветкой, но по форме они схожи.

Материал обычно продают сложенный в штабеля на поддонах. Лучше сразу брать от 1 поддона и более, на штучные плиты цена выше, а взяв поддон и потренировавшись на цоколе, вы обязательно найдете, куда в частном доме применить излишки. Сланец желательно брать толщиной 20 – 30 мм.

Для облицовки утепленного цоколя желательно брать камень толщиной до 30 мм

Совет! Покупая натуральный камень, сразу поинтересуйтесь затиркой для заполнения швов. На месте, в строительном магазине ее проще подобрать по цвету.

Отделка утепленного цоколя натуральным камнем отличается от облицовки не утепленного монолита только наличием или отсутствием утеплителя, в остальном инструкция та же.

Для облицовки натуральным камнем сейчас продаются специальные виды клея, зачастую это сухие смеси, которые разводятся водой. Впрок клей разводить не стоит, такие составы схватываются за 30 – 40 мин.

Сухие смеси брать выгодней, так как они дольше хранятся и разводятся строго дозировано

Если отмостка уже обустроена, то нижний ряд камня опирается прямо на нее, в противном случае у вас есть 2 выхода.

Чуть ниже будущей отмостки (чтобы не было видно) жестко закрепить анкерами металлический уголок 50 мм и стартовать от него. Вариант хороший, но через 10 – 15 лет уголок съест ржавчина, после чего есть опасность отслоения части камней нижнего ряда.
Ниже будущей отмостки утрамбовать подушку из щебня и опереть кладку на нее. Кроме этого, при укладке нижнего ряда каждый камень прикручивать анкерами к стене. Если вы не зафиксируете нижний ряд на стене, то подушка вскоре усядется и камни останутся навису.

Совет! Перед началом работ отсортируйте камни по величине. Разделите их на 3 кучки – маленькие, средние и большие, так потом будет удобней собирать «пазл».

За 1 день высота укладки камня не должна превышать 50 см

Если величина цоколя не превышает 1 м по вертикали, то удобней будет рядом на земле выложить мозаику, а потом только переносить ее на цоколь.
Для увеличения адгезии стену желательно покрыть грунтом, к примеру, Бетоноконтакт.
На стену и на камень клей наносится шпателем или кельмой, жалеть его не стоит, лучше потом убрать излишки. Со временем вы найдете оптимальное количество смеси.
Камень тяжелый, поэтому укладывается постепенно, за 1 день монтируйте не более полуметра высоты, в противном случае верхние ряды будут давить на нижние и облицовка поплывёт.
Если вы кладете на утеплитель, то камни можно временно зафиксировать на ЭППС заточенными металлическими штырями. Когда клей схватиться, штыри уберете, а отверстия замажутся затиркой.
Швы заполняются по окончании укладки. Вам нужно развести затирочную смесь и залив ее в конусообразный мягкий пакет, заполнить все швы (такие пакеты продаются).

Для заполнения швов затиркой лучше купить специальный заводской пакет, обычные полиэтиленовые пакеты слишком слабые и будут рваться

Затирочная смесь между камнями выравнивается вручную, в течение получаса после заполнения. Надеваете резиновую перчатку, смачиваете ее водой и по мокрому выравниваете раствор.
Излишки затирочной смеси смываются сразу мокрой губкой.

В принципе, основная инструкция на этом завершается. Когда кладка высохнет полностью, по верхней кромке цоколя крепятся отливы (если нужно) и всё. Но чтобы камень смотрелся более эффектно, его можно дополнительно вскрыть лаком. Для этих целей используется лак для наружных работ, накладывается он в 2 слоя с перерывом на сушку.

Натуральный камень лакируется в 2 слоя составом для наружных работ

Вариант №2. Отделка цоколя плиткой

Инструкция по отделке цоколя плиткой немного отличается от облицовки фасада камнем. Подготовительный этап здесь такой же, вам нужно закрепить на цоколе армирующую сетку, прогрунтовать поверхность и после этого можно приступать к работе.

Если для камня (при отсутствии отмостки) ровная стартовая опора не принципиальна, то под плитку желательно закрепить на стене стартовый профиль. Он монтируется по уровню, чуть ниже будущей отмостки, в данном случае лучше купить пластиковый старт.
Кроме стартового профиля, на верхней границе каждого последующего ряда натягивается горизонтальный шнур.
На стену клей можно накладывать кельмой, а вот на плитку состав наносится зубчатым шпателем.
Плитка имеет правильную форму, поэтому для соблюдения зазоров, между элементами вставляются пластиковые крестики.
За один день на стену укладывается не более 3 – 4 рядов, иначе облицовка поплывёт.

Каждая плитка в кладке сразу выставляется в одной плоскости и проверяется по уровню

Ровные плиточные швы на цоколе удобней декорировать расшивкой

Есть еще один нюанс, как уже упоминалось, отделка цоколя искусственным камнем выполняется так же, как и плиткой, но есть виды искусственного камня, которые положено укладывать встык, без зазоров.

Без опыта вам будет сложно выкладывать ряды ровно, поэтому я рекомендую всё же делать небольшие зазоры и вставлять в них крестики. После заполнения затиркой эти зазоры видно не будет.

Облицовка цоколя искусственным камнем без зазоров сложнее, чем монтаж при помощи крестиков, поэтому если вы не уверены в своих силах, то используйте тонкие крестики

Вывод

Как видите, отделка цоколя камнем и плиткой для любителя не особенно сложная задача, но здесь много мелких нюансов, я рассказал о тех, которые мне известны, на видео в этой статье своим опытом делятся другие мастера. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Речь о совершенно новом материале для отделки фасадов зданий. Термопанели могут использоваться не только при строительстве нового дома, но и во время капитального ремонта, в том числе – цокольных частей.

Цокольные термопанели

Особенности термопанелей

Описываемый материал благодаря применению современных технологий обладает отменными эксплуатационными характеристиками. Ознакомимся с ними.

Такие панели являются не только внешней отделкой, но и утеплением Чем цокольные термопанели отличаются от фасадных

Таблица. Эксплуатационные характеристики материала.

Наименование	Краткое описание
Пожаробезопасность	Те материалы, которые применяются для теплоизоляции, не горят.
Низкая теплопроводность	Имея толщину всего 50 мм, термопанели обладают такими же показателями теплосбережения, как 100-сантиметровый слой бетона.
Устойчивость к влаге	Материал не впитывает ее, а потому монтажные работы заметно упрощаются.
Технологичность	Какие-либо сложные механизмы во время монтажных работ не используются, для работы нужны лишь электродрель и болгарка.
Длительный срок службы	Если на панелях нет каких-то повреждений, то они могут прослужить больше 30 лет.

На заметку! Термопанели для цоколя могут быть обычными и усиленными. Первые состоят из двух слоев – теплоизоляционного (полиуретан) и внешнего декоративного (это может быть керамическая или клинкерная плитка, проч.).

Пенополиуретан, используемый как основа, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами-теплоизоляторами Облицовочные плиты

Что же касается усиленных панелей, то в них имеется дополнительный слой из ОСБ плиты, благодаря которому заметно увеличивается механическая прочность. Стоимость таких термопанелей выше, но именно их желательно применять для отделки цокольных частей здания.

Сам цоколь, к слову, принимает на себя значительные нагрузки, а потому панели для отделки должны быть прочными. Слой утеплителя должен иметь толщину 4-8 см, более точное значение зависит от климатической зоны и отсутствия/наличия используемого подвала. Термопанели обладают всего одним недостатком – это высокая стоимость.

Фото цокольных термопанелей

Никакие микроорганизмы в панелях не размножаются, еще материал устойчив к грызунам и резким температурным перепадам. Что касается стоимости, то она зависит от конкретных характеристик и варьируется от 1 200 до 2 500 рублей за 1 м кв. (может быть и выше).

Технические характеристики термопанелей Характеристики материала Виды фактур термопанелей

Калькулятор расчета толщины утепления кирпичного цоколя

Советы по монтажу термопанелей

Есть 2 способа монтажа, что обуславливается особенностями изготовления материала:

на каждую термопанель надвигается следующая, чтобы замки зацепились. Часть утепляющего материала в подобных панелях остается открытой, она закрывается при установке следующей плиты. В результате – достаточно прочный замок. Такие панели устанавливаются быстрее, но важно, чтобы цоколь имел идеально ровную поверхность. Кроме того, между цоколем и термопанелями по причине неплотного прилегания может возникнуть естественный воздухообмен, из-за чего эффективность утепления заметно снизится;

соседние панели приклеиваются встык, вся площадь утеплителя закрыта плитками. Для фиксации используется монтажная пена или клей. Время, необходимое для монтажных работ, из-за этого увеличивается, однако цоколь не нужно предварительно выравнивать, да и конвекции воздуха между ним и термопанелями не будет (а значит, улучшится теплосбережение).

Выбирая тот или иной способ, оцените не только то, каково состояние цоколя, но и собственные возможности. К примеру, если цоколь ровный, то предпочтение лучше отдавать первому методу. Но не забывайте, что в любом случае должны использоваться специальные дюбели.

Ознакомимся с доборными элементами, облегчающими монтажные работы.

Пошаговая инструкция по установке термопанелей на ровный цоколь

Для работы потребуется минимум один помощник, самому устанавливать панели будет нелегко. Вначале замеряется площадь цоколя, после чего закупаются материалы в нужном количестве. Особые запасы не требуются, всегда хватит одной плиты.

Хорошо, если углы есть в наличии, но если их нет, вы вполне справитесь и без данных элементов (далее мы расскажем, как именно). Перед установкой углов нужно проверить все стороны цоколя – нужно, чтобы везде было ровно по 90 градусов. В противном случае возможны серьезные трудности.

Как проверяется внутренний угол

Что касается инструментов и расходных материалов, то в работе понадобятся:

На заметку! Если есть возможность, купите термопанели, в которых уже установлены пластмассовые части дюбелей – это намного облегчит установку.

Шаг 1. Вначале осматриваются поверхности цоколя. Для проверки поверхностей используется длинная железная или деревянная рейка.

Проверяется ровность стен

Рейка прикладывается в разных местах, оцениваются зазоры – допускается не более 4-5 мм. Выступы в обязательном порядке отмечаются и в дальнейшем удаляются.

Удаление больших выступов болгаркой

Шаг 2. Размечается нижний ряд. Действовать нужно аккуратно и внимательно, это очень ответственный этап.

Фасад дома перед отделкой

Сама разметка выполняется следующим образом.

Определяется наивысшая точка нижней части цоколя, для чего используется лазерный уровень.
На всех углах здания делаются метки, затем по периметру отбивается горизонтальная линия при помощи веревки с синькой.
В самой низкой точке замеряется расстояние.
По уже готовой линии устанавливается стартовый профиль.

В случае не горизонтальных отмосток профиль необходимо устанавливать по наклонной нижней линии цоколя. Вариант сложный, потому будем рассматривать именно его.

Обратите внимание! Желательно нанести на профиль линию монтажной пены, чтобы панели более плотно прилегали.

Схема нанесения монтажной пены

Шаг 3. Определяется перепад по линии горизонта, дабы уменьшить объемы отходов и выровнять положение элементов. При обрезке нужно следить, чтобы высота панелей была минимум в 2 клинкера, иначе негде будет фиксировать дюбеля. По данной высоте отбивается другая горизонтальная линия – именно по ней будет устанавливаться верхняя часть отрезанных элементов.

Шаг 4. Снимаются размеры первой панели (обязательно учитывается уклон), после чего по линии отрезается лишняя часть.

Клинкер режется болгаркой Резка панели

Шаг 5. Плитка прикладывается к цоколю. Пока один человек удерживает ее, другой сверлит отверстия для дюбелей.

При отсутствии готовых углов их необходимо делать своими руками. С этой целью изнутри панели срезается теплоизоляция под углом 45 градусов, затем две плиты будут соединяться в месте среза. При резке плитки помните, что диск должен вращаться сверху вниз! Также используйте только алмазный диск для плитки.

Шаг 6. Перед установкой пластиковых частей дюбелей в утеплителе сверлятся отверстия, диаметр которых соответствует таковому у большой шляпки. Последние нужно утопить, чтобы они были вровень со всей поверхностью – так будет обеспечено правильное сцепление с замками.

Глубина сверления отверстий Нельзя слишком сильно затягивать саморезы

Углы у пенополистирола острые, из-за чего усложняется соединение (клинкер задевает их даже при незначительном перекосе). Чтобы избежать этого, в местах, где плитка заходит сверху, ножом снимается небольшая фаска.

Установка панели на стартовый профиль Зазор между землей и профилем обязателен Монтаж первой термопанели

Шаг 7. После установки первой панели можно приступать к монтажу второй.

Монтаж второй термопанели Стыковка панелей

Она прикладывается к цоколю, после чего ее положение проверяется ровной линейкой. Важно, чтобы панель была на одной линии с предыдущей. При необходимости удаляются мешающие выступы.

Шаг 8. Смонтированная панель фиксируется. По всей поверхности нужно закрепить минимум 6 дюбелей с обычной шляпкой (в швы между плитками), а в каждую выступающую часть – по дюбелю с большой. Положение панелей постоянно проверяется уровнем, все отклонения сразу устраняются.

Как проверяется вертикальность обшивки Замечание по установке угловых элементов Фото стен после завершения отделочных работ

Как затирать швы?

При выборе затирки нужно учитывать материал, которым уже наполнены швы панелей. Это могут быть как силиконовые герметики, так и цементные растворы. Силикон может отслоиться уже спустя несколько лет, в то время как цемент гораздо прочнее. Поэтому предпочтение лучше отдавать цементным затиркам, особенно – если имитируется каменная/кирпичная кладка.

Затирку можно подобрать под цвет термопанелей

Сам процесс затирания швов выглядит примерно следующим образом.

Подготавливается широкий шпатель или железная плоская затирка. Это будет подставка.
Смесь будет наноситься специальным приспособлением, сделанным из подручных материалов или купленным в магазине. Ширина приспособления должна быть меньше на 1-2 мм за ширину наличествующих швов; еще его желательно согнуть буквой Z, чтобы было удобнее работать.
Порция выкладывается на подставку, подносится к шву и понемногу в него вдавливается. Работать следует аккуратно, следя, чтобы смесь приставала ко всей площади; также не нужно допускать воздушных карманов.

Около дверных/оконных проемов плитки нужно вырезать особенно осторожно. При снятии размеров учитываются также откосы, наличники и прочие элементы.

Пошаговая инструкция по установке панелей клеевым способом

Такие панели, как уже упоминалось, могут крепиться на неровные поверхности по причине отсутствия замков. Но клей позволит устранить лишь перепады в 10-20 мм, если они больше, то придется их предварительно удалять. Расчет количества материалов и нанесение разметки здесь те же, что и в предыдущем варианте.

Шаг 1. Вначале готовится клеевой состав в соответствии с инструкцией производителя.

Шаг 2. Клей наносится по периметру панели и в нескольких местах в середине с помощью шпателя. Толщина слоя – около 20 мм (можно больше или меньше в зависимости от неровностей).

Шаг 3. Установка панелей начинается с углов. Причем в данном случае отверстия проделываются до крепления плиты, а затем электродрелью нужно орудовать лишь в самом цоколе. Нельзя, чтобы панель прижималась или меняла свое первоначальное положение.

Для приклеивания термопанелей лучше использовать пенополиуретановый клей-пену

Шаг 4. Щели между соседними плитами в дальнейшем запениваются. Когда пена застынет, ее излишки следует удалить строительным ножом до стандартной глубины.

Нанесение пены Схема нанесения пены Нельзя наносить пену на все пространство между стеной и панелью Установка дюбелей в высверленные отверстия Монтажная пена на стыках панелей

Аналогичным образом устанавливаются все термопанели. Швы затираются по той же схеме, что описывалась ранее.

В качестве заключения. Еще несколько полезных советов

Пожалуй, использование термопанелей для оформления цоколя относится к самым дорогим способам. Материал обладает отменным теплосбережением, но лишь при неукоснительном соблюдении технологии монтажных работ. При наличии щелей между утеплителем и цоколем эффективность панелей в несколько раз снизится. А потому если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше отдайте предпочтение менее дорогим материалам и более привычным методам.

Монтажной пены жалеть не стоит, она лишь улучшит теплосбережение. Ее, к слову, можно наносить также и на внутреннюю поверхность панелей. Материал будет плотно прилегать только к идеальной поверхности цоколя, а добиться такой невозможно. Потому вы должны прилагать все усилия, чтобы минимизировать риск появления значительных зазоров по высоте цокольной части дома.

Также следите за герметичностью отливов. Влага, попавшая внутрь, не будет высыхать, а впитается цоколем.

Дальше она будет постепенно проникать в подвальные помещения и так в результате на стенах образуется плесень. А бороться с ней очень нелегко.

Фасадные термопанели На фото клинкерные фасадные термопанели разных оттенков С помощью фасадных термопанелей под камень или кирпич можно создать практически идеальную облицовку фасада

Видео – Процесс установки цокольных панелей

Читайте также: