Пирог стен цокольного этажа

Обновлено: 19.05.2024

Как предотвратить появление влаги в цокольном этаже и самостоятельно оштукатурить стены подвала загородного дома.

Сделать полноценный подвал в коттедже мечтают многие загородные жители. В цокольном этаже можно разместить инженерное оборудование, обустроить мастерскую или хранить нужные в хозяйстве вещи и домашние заготовки. Но, в отличие от надземной части коттеджа, полностью или частично заглубленное под землю помещение подвержено негативному влиянию грунтовых вод и образованию конденсата из-за избыточной влажности. Эти особенности нужно учитывать при выборе материала для оштукатуривания внутренних стен подвала и технологии проведения работ. Из этой статьи вы узнаете:

Почему отсыревают стены в подвале и в цокольном этаже.
Как решить проблему избыточной влажности в подвале.
Как выбрать материал для оштукатуривания стен в подвале.
Как подготовить стены подвала для нанесения цементного штукатурного раствора.
Как качественно оштукатурить стены цокольного этажа.
Рекомендации и лайфхаки.

Почему сыреют стены в подвале и цокольном этаже

Причины этой проблемы:

Цокольный этаж — это эксплуатируемое помещение под коттеджем, отметка пола которого расположена ниже планировочной отметки земли вокруг дома на высоту не более, чем половина высоты этого помещения. Если уровень пола находится ниже, то помещение принято называть подвалом. Стены в помещениях, заглубленных в землю, отсыревают из-за поступления влаги из грунта или её выпадения в виде конденсата в следствие более низкой температуры поверхности стен.

Основной причиной данной проблемы является отказ застройщика от проведения инженерно-геологических исследований грунта и ошибочно приятые инженерно-технические решения при строительстве дома.

Если в подвале или цокольном этаже отсутствует или плохо работает вентиляция, то на стенах и потолке помещений обильно оседает конденсат.

Как избавиться от избыточной влажности в подвале

Прежде чем обустраивать подвал или цокольный этаж, например, отделывать стены цементной штукатуркой, необходимо выявить причину избыточной влажности и обязательно её устранить. В каждом конкретном случае проводится целый комплекс мероприятий - откачка воды при сильном затоплении подвала, дополнительная гидроизоляция пола, стен и швов, обустройство дренажа и вентиляции, сушка помещения тепловыми пушками.

Оштукатуривание стен в подвале — это не только способ выровнять их поверхность, но и одна из мер защиты стеновых материалов от постоянного или периодического проникновения влаги и повышения комфортности внутри помещения. Для этого используются специальные виды штукатурки, содержащие различные химические соединения и комплексы минеральных добавок, позволяющие надежно изолировать подвальное или цокольное помещение от негативного воздействия избыточной влаги.

Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

За счет увеличенной площади пор влага испаряется быстрее, а основание (оштукатуренные стены) остаются сухими. Поэтому такую штукатурку называют осушающей. Помимо осушающего эффекта, санирующая штукатурка препятствует образованию высолов, задерживая растворенные в воде соли в своих порах.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Помимо сырых подвальных помещений гидроизоляционные штукатурки можно использовать для отделки ванных комнат, бассейнов, подземных сооружений и т.д.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Гидроизоляционная штукатурка только предотвращает проникновение влаги из грунта в подвальное помещение, но влага в стенах по-прежнему остаётся.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен подвала для нанесения цементного штукатурного раствора

Подготовка стен цокольного этажа к оштукатуриванию разбивается на ряд последовательных шагов:

Стены очищаются от загрязнений, пыли, жировых и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяющихся включений, краски и т.д.
Производится визуальный осмотр стен. Если на поверхности есть трещины или незаделанные швы, через которые в подвальное помещение может проникнуть вода, то их следует отремонтировать: произвести расшивку и последующую «зачеканку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.
Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами (зачастую это растворы слабых кислот).
Стены загрунтовываются.

Даже если плесени в подвале нет, то применение грунтовочных составов, содержащих антигрибковые вещества будет не лишним.

При необходимости в цокольном этаже проводятся меры по созданию дополнительного гидроизоляционного слоя.

Технология оштукатуривания стен цокольного этажа

На этом этапе придерживаемся следующей последовательности работ:

Определяем требуемую толщину штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетон и кирпич рекомендуется применять штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесение растворной смеси она располагалась в её объёме не менее чем на 2/3 толщины. Данное условие можно выполнить путём предварительной фиксации штукатурной сетки организовав отступ от стены на заданную величину. Сетка снизит вероятность образования трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

Выставляем маяки.
Состав штукатурки замешиваем строго согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

В течение первых 7-14 суток после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу пересыхать. Для этого в помещении поддерживается температурный режим в пределах +5-30 С° и при необходимости производится увлажнение штукатурного слоя. Это минимизирует риски, связанные с появлением трещин и обеспечит штукатурному составу набор прочностных характеристик, заложенных производителем материала.

Лайфхаки и рекомендации

Если в подвале избыточная влажность, а явных признаков из-за чего она появилась нет, то выявить её можно так: плотно прикрепляем к стене прозрачный целлофановый пакет. Оставляем его в цокольном этаже на несколько дней.

Если избыточная влага образуется за счет конденсата, то капли влаги на пакете будут со стороны помещения, а если за счет просачивания грунтовых вод - со стороны стены.

Также пользователей портала интересует вопрос: «Нужно ли применять специальные химические добавки для повышения гидроизоляционных свойств обычной цементной штукатурки?».

Подведение итогов

Помещение подвала или цокольного этажа можно и нужно эффективно использовать, обустраивая его под собственные нужды. Если грунтовые воды залегают ниже подошвы основания подвала, или проведён комплекс гидроизоляционных мероприятий, застройщик может успешно применить обычную цементную штукатурку, не тратя средства на специальные смеси. В этом случае, обычная цементная штукатурка является самым доступным и бюджетным решением.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для оштукатуривания стен подвала специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Эти виды современных штукатурных смесей позволяют надежно изолировать стены подземных помещений от избыточной влаги.

С пирогами утепления дома в Интернете сущая путаница. Неправильный пирог утепления может привести к теплопотерям или к появлению плесени.

Утепление различных элементов строения имеет свои тонкости и особенности. Утепление каменных домов и строений с бетонными перекрытиями несколько отличается. Дачи с проживанием по выходным утепляются несколько иначе, чем дома с постоянным проживанием.

Утепление каждых различных частей дома имеет свои особенности.

Утепление цокольного перекрытия над холодным подполом по лагам.

Дополнительное утепление пола первого этажа.

Утепление перекрытия по бетонной плите.

Утепление под «теплый пол».

Утепление межэтажного перекрытия.

Утепление потолка под холодным чердаком.

Утепление плоской кровли.

Утепление в мокром помещении.

Утепление плитного фундамента или УШП.

Утепление цоколя и отмостки.

Утепление стен каменного дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи.

Утепление стен деревянного дома изнутри.

Утепление каркасной стены.

Утепление за радиаторами отопления.

Утепление неотапливаемого помещения или тамбура.

Утепление кондиционируемого помещения.

Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок.

Утепление дверного полотна.

Утепление оконных и дверных проемов.

Теплоизоляция печных труб и печей.

Утепление металлического гаража, фургона или контейнера.

Принцип утепления каркасного дома.

Утепленное цокольное перекрытие над холодным подполом .

Требования к утеплению пола выше, чем к утеплению стен, так как в отличии от стен пола мы непосредственно его касаемся (ногами).

Такой пирог годится для деревянного пола без покрытия линолеумом или ламинатом (или другим пароограничивающим материалом). Под деревянным настилом натянута пароизоляция по лигам. Между лаг утеплитель. Утеплитель лежит на диффузионной мембране и поддерживается досками чернового пола.

Пароизоляция задерживает поступление пара в перекрытие из теплого помещения. Диффузионная мембрана не препятствует пару выходить из конструкции перекрытия в холодный подпол.

Недостаток такого пирога в невозможности застелить его паронепроницаемым материалом. Линолеум или ламинат может создать условия для развития плесени под покрытием.

Этого можно избежать, организовав воздушный вентилируемый зазор между половой доской и пароизоляционной пленкой.

Подпол должен обязательно вентилироваться круглый год. В зимнее время воздух на улице более сухой и продухи могут быть частично прикрыты. Но тогда влажность в подполе нужно контролировать.

Утепление перекрытия в мокром помещении .

На такой пол можно стелить любое покрытие. Вентилирование пространства под половой доской можно организовать с помощью щелей за плинтусом или специальных вентиляционных отверстий.

Утепление под «теплый пол» .

Подогревом пола можно отапливать помещение. К тому же по такому приятно ходить босиком.

Теплый пол бывает водяной (с жидким теплоносителем) и электрический с греющим кабелем или пленочный с инфракрасным излучателем.

Теплоемкий теплый пол представляет из себя стяжку или плиту, в которой устроены нагревательные элементы. Теплоемкость и равномерность прогрева зависит от массы стяжки или плиты.

Электрический пол можно стелить непосредственно под половое покрытие (специальный ламинат, кафельная плитка, наливной пол).

Теплый пол, в отличии от обогрева радиаторами, значительную часть тепла отдает в утеплитель. Поэтому слой утеплителя под теплым полом должен быть больше, чем при обогреве радиаторами. По некоторым различным источникам для Подмосковья под ТП необходимая толщина утепления базальтовой ватой рекомендуется от 300мм.

«Сухой теплый пол» греет воздух под полом. Деревянный пол при этом рассыхается. Поэтому покрытие под такой вариант ТП должно не бояться усыхания и температурного расширения.

Электрический подогрев пола небезопасен. Пароизоляция должна быть стойкая к повышенной температуры, как для сауны. На пароизоляцию кладется металлическая фольга.

Трубы водяного теплого пола лежат в бетонной стяжке. От толщины стяжки зависит теплоемкость и равномерность нагрева поверхности пола.

При перекрытии из деревянных балок важна прочность перекрытия. Расчет прочности нужно производить из расчета нагрузки не менее 600 кг на м2.

Напольное утепление .

Утеплить пол можно и сверху. Что бы пол не казался холодным на него стелили половики и ковры, утепленный линолеум или напольную пробку.

Если пол не утеплен вообще или под половым настилом есть вентзазор, то дополнительное утепление можно сделать прямо по полу ПИР плитой, толщиной 20-50мм. Непосредственно на ПИР плиту можно стелить ламинат. Под ламинат можно постелить электрическую греющую пленку. Так как после утепления высота пола поднимется, придется снимать дверные полотна и подпиливать.

Эффективность такого утепления невысокая из-за малой толщины утеплителя, но все же пол становится заметно теплее.

Утепление потолка под холодным чердаком .

Перекрытие под холодным чердаком утепляется так же, как и цокольное перекрытие. Со стороны отапливаемого помещения натягивается пароизоляционная пленка. Далее утеплитель между балок. Поверх утеплителя диффузионная мембрана, которая защитит утеплитель от выдувания.

Главной задачей, которую решает гидроизоляция цоколя, принято считать комплексную защиту здания от разрушительного воздействия влаги. Основание жилища обширно контактирует с поверхностными водами и атмосферными проявлениями, поэтому от того, насколько полноценно оно изолировано, зависит комфортность и длительность эксплуатации дома.

Зачем нужна гидроизоляция цоколя

Это ключевое мероприятия, которое может быть реализовано как еще во время строительства, так и после завершения всех монтажных работ. Цокольный этаж объединяет фундамент и функциональные компоненты здания, и его устойчивость к агрессивным внешним воздействиям определяет надежность и долговечность несущих конструкций.

Наиболее уязвимы внешние части цоколя, вынужденные воздействовать с осадками, поверхностными потоками и грунтовыми водоносными залежами. Специалисты подчеркивают: основание и верхняя часть в обязательном порядке должны быть разделены тепло- и гидроизоляционными материалами. Важной дополнительной мерой станет дренаж участка, способствующий закономерному выводу жидкостей из зоны риска.

Специфика наружной гидроизоляции цокольного этажа

Гидроизоляция цоколя снаружи бывает горизонтальной и вертикальной. Первый тип в большей степени относится к наружным мероприятиям: он заключается в нанесении на стены влагозащитных материалов. Горизонтальные действия сводятся к обработке зоны между фундаментом и внешними сегментами.

Целью горизонтальной гидроизоляции цокольного этажа снаружи является защита от капиллярной влаги, здесь в приоритете рулонные материалы. При подсчете требуемого количества изолятора специалисты основываются на площади, которую предстоит обработать, и предполагаемом количества слоев.

Вертикальные мероприятия базируются на следующих видах работ:

окрашивание. Поверхности стен обрабатываются с помощью особых лакокрасочных составов. Главными достоинствами методики являются легкость выполнения и необходимость лишь в тонком слое, способном обеспечить полноценную защиту. Среди минусов – небольшой эксплуатационный ресурс, необходимость в регулярном обновлении;
пропитка. Здесь могут быть задействованы жидкие полимеры, смолы синтетического происхождения, способные проникнуть в материал основы. Преимущество способа в том, что вещества буквально заполняют трещины и полости. Методика уместна и для обработки низких цоколей;

Намазывание. Поверхности стен покрывают толстым слоем густого пастообразного битума. Хотя материал и проявляет отличные изоляционные показатели, все же есть и минус – ярко выраженная уязвимость к механическим воздействиям. В этом аспекте более целесообразно жидкое стекло – долговечный, пусть и дорогостоящий, материал. Здесь нет ограничений по допустимой высоте конструкции.
Оклеивание рубероидом – одно из традиционных решений.

Немного про материалы для укрепления цокольного этажа

Проникающие составы. Профессионалы выполняют подобную гидроизоляцию фундамента снаружи только при положительной температуре. Сухой порошок разводят водой до заданной густоты, покрывают смесью влажное бетонное основание в несколько слоев с применением специальных синтетических кистей. Состав глубоко пропитывает толщу бетона, постепенно заполняя миниатюрные трещины и поры – потенциальные пути продвижения влаги.

Помимо защиты, вещества способствуют усилению прочности бетона на 25-30%, увеличивают его способность сопротивления воздействию химических веществ.

Рулонные материалы. Ими можно покрывать любые цокольные конструкции, это один из самых дешевых вариантов, наносимых в 2-3 слоя. В том случае, если территория характеризуется высокой степенью насыщенности водами, специалисты применяют 4-5 слоев.

Отрезанные полотна фиксируются внахлест, для дополнительной герметизации стыки заполняют жидкой гидроизоляцией. Уязвимая сторона рулонных материалов – отсутствие защиты от механического разрушения. Если наблюдается высокое расположение грунтовых вод, не обойтись без дренажа.

Обмазочная гидроизоляция. Используется как гидроизоляция стен снаружи, так и внутри для внутреннего, так и наружного применения. В этом сегменте актуальны мастики битумные, цементно-полимерные, полимерно-битумные. Первый вид привлекает доступной стоимостью, но он не долговечен – сохраняет защитные свойства не более 5 лет. При низких температурах состав теряет прочность и целостность поверхности.

Технологические полимерно-битумные и цементно-полимерные мастики не боятся резкого понижения температуры, они нуждаются в защите от физического контакта, механического разрушения. Гидроизоляция стены производится поэтапно в несколько слоев.

Мембраны. Могут быть ориентированы на внутренние и наружные работы, их поверхность усеяна мелкими конусообразными шипами, предназначенными для накопления и вывода жидкости.

Инъекционные составы. Выделяются в подкласс проникающих веществ, их вводят с помощью нагнетательного насоса в заранее подготовленные отверстия. Работа с текучим гелем требует профессиональной подготовки и специального оборудования, этим способом вводят акрилатные, полиуретановые, эпоксидные смеси, микроцемент.

Влагозащита кирпичного цоколя

Специалисты рекомендуют еще на этапе строительства использовать для выполнения кладки полнотелый кирпич, имеющий заводскую гидроизоляционную обработку. Это дорогостоящий материал, который не нуждается в дополнительной наружной защите.

Если цоколь выполнен из стандартного красного кирпича, один из вариантов укрепления его водоотталкивающих свойств – нанесение нескольких слоев битумной мастики. Также достойная методика – использование рубероида (фиксация полотен внахлест).

Более надежное решение – проникающие составы двухкомпонентной структуры для гидроизоляции стены. Они заполняют трещины и микропоры, закупоривают их, кристаллизируются при застывании. В результате образуется крайне надежное и устойчивое покрытие.

Этапы внешней гидроизоляции цоколя

Первым шагом по технологии работ является обустройство дренажной системы – с ее помощью грунтовые потоки отводятся от коттеджа. Мастера формируют по периметру здания траншею, помещают в нее перфорированную трубу: этот элемент собирает жидкость и направляет ее на участок, расположенный ниже. Оптимальный вариант – изделие, имеющее геотекстильное покрытие.

Для гидроизоляции фундамента цоколя формируют отмостку по периметру строения, в качестве основы может быть использован асфальт или бетон. Стандартная ее ширина – 1 м, здесь нужно позаботиться о качественной герметизации стыков с помощью тиоколовой или уретановой мастики. На этом же этапе формируется глиняный замок.

Следующий шаг – применение проникающей гидроизоляции. Толщина эластичного слоя может составлять всего несколько миллиметров, он надежно закупоривает мельчайшие отверстия.

Далее можно приступать к внутреннему укреплению стен.

Тонкости выполнения внутренних работ

В зависимости от того, как именно воздействует влага, специалисты предлагают несколько методик защиты:

Противонапорная. Актуальна в том случае, если подземный напор составляет 10 м, отсутствуют наружное укрепление и дренажная система. Здесь изоляционный материал фиксируется именно за счет давления воды, в частности, это могут быть мембранные материалы, резина, рулонные уплотнители.
Противокапиллярная, то есть проникающая.
Безнапорная – защищает от сезонных паводков, в основе битумная мастика.

Стены необходимо тщательно очистить, если присутствуют трещины, их расширяют, грунтуют и заполняют раствором. Подготовленные стены покрывают грунтовкой, при необходимости армируют с помощью геотекстиля или сетки. Далее стены покрываются битумными смесями или проникающей гидроизоляцией.

Пол перед тем, как пропитать или покрыть защитным составом, также зачищают и грунтуют. Профессионалы здесь часто используют рулонные материалы, их предварительно раскатывают, замеряют и разрезают на удобные полотна. Облегчают работу самоклеящиеся вариации – с них удаляют защитный слой и с силой прижимают к полу. Материалы, предусматривающие горячий способ использования, предварительно прогревают.

Гидроизоляция цоколя изнутри завершается нанесением на пол защитной цементной смеси, способствующей дополнительному утеплению.

Если существует риск просадки сооружения, цементно-минеральные вещества с гидроизолирующими свойствами здесь не целесообразны, так как при малейшем сдвиге они образуют трещины. В подобных условиях у специалистов в приоритете эластичные полимерцементные материалы, устойчивые к низким температурам.

Высокотехнологичная инъекционная методика оправдана при восстановлении цокольных поверхностей, это своего рода «реанимация» для полов и стен. В искусственно сформированные полости особым насосом вводят вещество, способное изнутри заполнить трещины в базовом материале.

Заключение

Гидроизоляционная наружная и внутренняя обработка цоколя – это ответственная задача, которую лучше поручить профессионалам. Лишь при серьезном подходе можно обеспечить качественную гидроизоляцию стен и устойчивость здания к воздействиям окружающей среды.

Для строительства частного дома сегодня применяются различные технологии и строительные материалы, которые на торговых площадках представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет пирог каркасной стены. Ознакомимся с последовательностью монтажных работ, распространенными вариантами теплоизоляции, защиты и черновой отделки строения. Читайте до конца и Вы узнаете о достоинствах и недостатках тех или иных решений.

Конструктивные особенности

Стены каркасного дома в разрезе представлены различными материалами, которые по технологии должны быть послойно правильно смонтирована в определенной последовательности. Отсюда было образовано условное название конструкции – пирог. Базовыми составляющими здесь являются утеплитель, внутренняя и наружная отделка, опорная система и сопутствующие элементы защиты либо усиления.

Этап формирования каркаса

Мастера рекомендуют останавливаться на хвойных породах. Это обосновано антигрибковыми свойствами смолы и ее приятным ароматом. Технически это могут быть заготовки принудительной или естественной просушки, клееный брус. Относительно последнего наблюдаются большая устойчивость к деформации и рассыханию.

Перед началом строительства материал необходимо пропитать защитными составами. Антипирены направлены на снижение порога возгорания. Биозащита – профилактическое средство от грибка с плесенью, отпугивает жуков и насекомых.

На практике наблюдается сравнительно быстрая порча древесина в местах расположения металлических пластин и уголков. Чтобы это исключить мастера советуют смазывать изделия перед установкой машинным маслом. Оно дополнительно будет защищать метизы от коррозионных процессов.

Последовательность возведения стенового каркаса

Перед устройством вертикальных конструкций формируется ленточный, свайный либо столбчатый фундамент. Подобное основание хорошо справляется с легковесными зданиями. Поверх готовой опоры обустраивается обвязка. Для этого можно использовать деревянный брус либо усиленный металлопрофиль. Как правило, предпочтение отдается первому. Под него обязательно прокладывается гидроизоляционное полотно.

Устройство каркасных стен начинается со сборки скелетной части. Работы выполняются в следующем порядке:

Угловыестойки. Здесь чаще применяются деревянные заготовки, так как с ними проще проводить монтажные работы, они экологичны и весят относительно немного. Брус понадобится с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм. Можно брать обрезные доски с размером 50*150 мм (их связывают между собой по 2-3 штуки). Размещают элементы по углам будущего здания.

Для фиксации устанавливаются металлические уголки с усилением в виде центрального ребра жесткости. С целью корректировки положения стоек устанавливаются временные подкосы. Основной крепеж – саморезы по дереву или оцинкованные гвозди.

Рядовые стойки. Материал здесь используется тот же, что для формирования углов. Шаг между элементами соблюдается в диапазоне от 0,6 до 1 м, чтобы удобно было укладывать плитный утеплитель, монтировать обшивочные листы, панели (зависит от проекта). Фиксация стоек в нужном положении выполняется с помощью крепежа и горизонтальных перемычек. Они дополнительно выступают в роли стопора для теплоизоляции, подосновы для навешивания тяжелых предметов мебели, бытовой техники. Главное – соблюсти проектные требования по уровню, сформировать опоры для кромок каждого обшивочного материала. Крепить перемычки гвоздями забитыми под углом не рекомендуется, чтобы избежать появления трещин. Лучше использовать уголки и саморезы.

Проемы. Вертикальные части оконных и дверных проемов формируются из рядовых стоек. Ширина определяется проектными данными. Горизонтальные элементы собираются из чаще из доски сечением 50*150 мм, которые крепятся к боковым элементам с помощью металлических уголков и саморезов. При этом низ должен опираться на дополнительные опоры (усиление под остекление), а верх оформляется как хедер из досок, которые монтируются на узкое ребро. Так будет обеспечено равномерное распределение нагрузки от кровли на проем.

Следующий шаг – устройство верхней обвязки. Здесь важно, чтобы все вертикальные конструкции были подготовлены. Это обосновано одной из функций обвязки – скрепление всех стен и перегородок (можно собрать из обрезной доски) между собой. В завершение собирается стропильная система, монтируется кровельное покрытие, формируется черновой пол (его можно сделать до оформления каркаса стен).

Внутреннее наполнение стен и перегородок

Сердцевина пирога стены каркасного дома – теплоизолятор. Так как рабочая основа представлена ячеистым жестким полотном (обрешеткой), практичнее и удобнее работать с утеплителем плитного типа.

Однако практикуется иное решение – пенополиуретан. Здесь предварительно конструкции с одной из сторон обшиваются листами OSB, которые также выполняют роль усиления каркаса. Рассмотрим технологии утепления стен распространенными типами материалов.

Критерии выбора

Правильный пирог каркасной стены собирается с учетом таких характеристик утеплителя, как паропроницаемость, плотность и коэффициент теплопроводности. Дополнительно рассматривается степень водопоглощения материала для устройства грамотной защиты сердцевины. Специалисты рекомендуют заранее выяснять расположенность теплоизоляции к усадке, срок годности выбранных образцов, геометрию и целостность жестких плит.

Минвата

Этот тип тепловой изоляции представлен в плитном и рулонном исполнении. В состав могут входить из кварца, горных или вулканических пород, доменных шлаков. В качестве связующего чаще используется клейкая масса на основе формальдегидных смол. Содержание этого компонента допустимо санитарными нормами, поэтому материалы можно использовать для наружного и внутреннего утепления дома.

Важным плюсом пирога каркасной стены с минватой считается паропроницаемость, которая близка к древесине. В этом случае каркас с минимальной вероятностью может намокнуть. Кроме этого утеплитель занимает лидирующую позицию у мастеров по следующим причинам:

низкая плотность, а значит малый удельный вес кубометра;
биологическая инертность, что при соблюдении правил монтажных работ и эксплуатации исключает появление грибка и плесени;
податливость при раскрое и восстановление формы (в разной степени) после сминания при укладке в ячейки каркаса.

Для утепления каркасного дома применяются материалы с плотностью свыше 60 кг/куб.м. Таким образцам не свойственна усадка в условиях допустимых норм эксплуатации. Варианты с меньшим весом кубометра применимы для работ с наклонными и горизонтальными конструкциями либо для звукоизоляции помещений. Для средней полосы с умеренным климатом рекомендованный показатель толщины составляет 200-300 мм.

Главный недостаток волокнистого утеплителя – способность поглощать влагу. При этом происходит уплотнение полотна из-за увеличения веса, значительно снижается коэффициент теплопроводности материала (до 50 %), образуются мостики холода. Последнее за многослойной отделкой выявить бывает непросто, что вынуждает владельца разбирать конструкции.

Лучшим решением с учетом поведения матов при контакте с водой считается пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Он имеет более плотную и стабильную структуру, волокна обладают более высокой механической прочностью. Но и в этом случае требуется двусторонняя защита плит. Внутри крепится пароизоляционная мембрана, с фасадной стороны формируется гидробарьер.

Полистирольная группа

Из вспененного пенополистирола наиболее востребованными на строительном рынке считаются плиты беспрессового и экструдированного типа (ПСБ и ЭПС соответственно). В условиях умеренного климата чаще применяется второй вариант за высокую плотность, минимальное в группе утеплителей водопоглощение. Повышенную стоимость также оправдывает и то, что для получения нужного результата требуют полотна меньшей толщины на фоне стирольных аналогов.

К достоинствам материала также можно отнести следующие моменты:

в составе содержатся антипиреновые добавки, которые не позволяют плитам поддерживать огонь (происходит самозатухание);
плотность ограничена 45 кг/куб.м, что суммарно на фундаментное основание и обвязку оказывает незначительную нагрузку;
полистирол проявляет инертность к биологической активности (грибок, плесень), к большинству химических реагентов.

Многие синтетические материалы по строительным и санитарным нормам не допускаются к применению для устройства конструкций внутри отапливаемого помещения. Это обосновано тем, что при нагревании возможно выделение токсических веществ, а при горении едкого дыма. Поэтому выбирая пенопласт нужно обратить внимание на его назначение. Если он технический, то его используют для фасадной части пирога стены каркасного дома.

Экструдированный тип теплоизоляторов считается безопасным для жилого сектора. Но рекомендуется предусмотреть последующую отделку негорючими материалами. Также важно учесть нулевую паропроницаемость. Плиты нельзя монтировать вплотную с обшивкой. Так может образоваться пагубный для деревянного каркаса конденсат (точка росы всегда смещается в сторону утеплителя). Решением здесь является устройство вентиляционного зазора.

Еще один недостаток стирольных полотен – грызуны часто в них устраивают норы и гнезда. Материал не пригоден для пищи, но в нем тепло. Чтобы исключить разрушение теплоизоляционного слоя, нужно нижнюю часть дома по периметру дополнительно защитить металлической сеткой.

Пенополиуретан

Этот теплоизолятор на строительном рынке представлен в виде плит, скорлуп (для трубопроводов), жидкостей в герметичной таре для напыления. На выходе все материалы имеют вспененную структуру, сухой остаток обладает хорошей механической прочностью. Главное преимущество пенополиуретана (ППУ) – минимальный коэффициент теплопроводности на фоне иных строительных утеплителей. То есть при равной толщине здесь будет проявляться максимальная энергоэффективность стен каркасного дома.

Другие положительные стороны бесшовного теплоизоляционного слоя из полимерного материала выглядят так:

малый вес за счет пористой структуры;
высокая адгезионная способность по отношению практически всех типов основания;
при использовании ППУ может не понадобиться дополнительное наружное утепление (в условиях умеренного климата достаточно толщины покрытия в 61 мм).

Среди недостатков выделяются только два момента. Синтетический изолятор разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. То есть его нельзя на длительное время оставлять без защитной отделки. Второй минус касается относительно высокой стоимости. Однако затраты окупаются качеством, долговечностью и безопасностью материала как для человека, так для деревянных элементов конструкции. Последнее обосновано паропроницаемостью пенополиуретана.

Наиболее практичным решением считается пирог каркасной стены с ОСБ. Сначала монтируются плиты с одной из сторон конструкции, далее выполняется напыление ППУ посредством специального оборудования. Так будет обеспечен максимально быстрый и качественный результат.

Рабочая масса способна увеличиваться в объеме до 100 раз, что положительно сказывается на расходной смете. Как и в случае с пенополистиролом далее рекомендуется выполнять отделку негорючими материалами.

Эковата

Для производства утеплителя применяется вторсырье целлюлозной промышленности. В массу добавляют антипиреновые и противогрибковые добавки. По способу монтажа различают два типа продукции: насыпная и напыляемая. Здесь к плюсам относятся хорошая паропроницаемость, низкая теплопроводность, экологичность. Эковата мало весит, не боится плесени, проявляет себя как звукоизолятор. Содержащийся в составе раствор борной кислоты отпугивает грызунов.

Внутренняя отделка

Внутри каркасного дома устройство стен предполагает монтаж парозащитного барьера. Он нужен для профилактики образования конденсата и отсыревания отделочных материалов. Мастера отдают предпочтение сегодня многофункциональным мембранам. Их крепят к деревянному каркасу с помощью скоб и строительного степлера. Нахлест кромок соблюдается шириной от 10 см. Для обеспечения монолитности паробарьера дополнительно устанавливается контробрешетка из реек.

Следующий шаг – черновое выравнивание стен, если заранее не был выполнен монтаж OSB плит. Здесь кроме него можно использовать также гипсокартон с влагостойкой оболочкой. Поверх такого основания допускается любой вариант финишной отделки. То же касается перегородок.

Видео описание

В этом видео рассмотрены решения с плюсами и минусами по устройству и утеплению углов между стенами в каркасном доме:

Наружная отделка

Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ плитами толщиной от 15 мм также представлен несколькими слоями отделки. Если остановиться на древесных листах и их окрашивании, то такой дом будет пригоден только для летнего проживания. Чтобы зимой в строении было тепло, далее нужно выполнить следующие действия (одно из распространенных решений):

устанавливается горизонтальная обрешетка из деревянного бруса либо металлопрофиля;
выполняется утепление фасада минватой, полистирольными плитами либо напыляемым пенополиуретаном;
крепится мембранное полотно для обеспечения защиты теплоизоляции от ветра и перепадов влажности;

монтируется контробрешетка из вертикально расположенных направляющих;
осуществляется финишная отделка обшивочными декоративными материалами.

Не менее рациональный способ, который реализуется в более короткие сроки – применение канадской технологии. Здесь утепление и отделка каркасной стены выполняется одновременно за счет использования готовых SIP панелей. Это многослойные щиты с теплоизоляцией в центре и декоративной оболочкой снаружи. Недостаток в таком подходе только один – заготовки недопустимо раскраивать из-за наличия специальных монтажных кромок. Также нельзя менять заданную форму путем изгибания.

Видео описание

В видео наглядно показано поведение каркасных стен с ОСБ плитами спустя 3-10 лет:

Варианты листовой обшивки

От выбора наружных материалов зависит как прочность пирога каркасного дома, так стабильность его эксплуатации в течение длительного времени. Важно рассматривать материалы, которые предназначены для применения в агрессивных условиях. Специалисты рекомендуют к использованию следующие варианты:

ОСБ-3. Этот тип прессованных древесных плит имеют повышенную жесткость.

Они обработаны специальными пропитками, что увеличивают влагостойкость материала. К плюсам также можно отнести устойчивость к перепадам температур, механической нагрузке, расщеплению при использовании различного крепежа. Недостаток – низкая паропроницаемость из-за добавления в состав синтетических смол в качестве связующего. Чтобы не опасаться воздействия формальдегида, рекомендуется выбирать плиты с маркировкой Е0 либо Е1.

ЦСП. Для изготовления таких листов используется высокопрочный цемент, древесная стружка, улучшающие качество присадки. Здесь к достоинствам относятся стойкость к влаге, огню и нагрузкам, инертность к биологическим факторам и химическим веществам, экологичность. Материал не привлекает грызунов, обладает дышащей способностью. Но стоит понимать, что из-за минерального вяжущего полотна имеют заметный вес, их обработка выполняется электроинструментом с оснасткой по бетону и камню. Работы сопровождаются выделением пыли. Толщина обшивки может составлять 12-18 мм.

ДВП. Для производства применяются древесные волокна преимущественно хвойных пород дерева. Благодаря этому для связки частиц во время термообработки и прессования не используются дополнительные смолы. Это обеспечивает материалу максимальную экологичность. Среди плюсов здесь также наблюдаются малый вес, стойкость к влаге, хорошая паропроницаемость, биологическая инертность. Дополнительно листы используют в качестве звукоизоляции и утеплителя. Единственный недостаток – относительно низкая жесткость на фоне альтернативных плит. Поэтому рекомендуется рассматривать толщину изделий с превышением 25 мм.

Еще один распространенный вариант – фанера. Это многослойный лист из шпона. Здесь слой в пироге стены может быть равен 12 и более мм. Влагостойкие образцы проявляют стойкость к морозам и механической нагрузке. Они легко поддаются обработке и недорого стоят. Из минусов стоит отметить вероятность расслоения и появления сколов, использование в производстве формальдегидных смол, горючесть.

Видео описание

В этом документе рассказано об устройстве стен и полов в каркасном доме с опорой на принятые в России строительные нормы (СП 31-105):

Видео описание

В видео приведены 5 примеров послойного решения каркасных стен с применением различных материалов:

Коротко о главном

Пирог каркасной стены представлен многослойной конструкцией.

Возведение стен начинается с установки угловых стоек, заканчивается формированием и усилением проемов под двери с окнами.

В центре располагается утеплитель: минеральная вата, полистирольные плиты, пенополиуретан либо эковата (наиболее востребованные варианты).

Впитывающий влагу утеплитель далее защищается мембранным полотном (создается барьер от пара, воды и ветра).

Следующие слои – плиты ОСБ, ДВП, фанеры, ЦСП или гипсокартона.

Финишная отделка выбирается на усмотрение владельца с учетом природы выбранного чернового основания.

Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.

Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.

Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».

Как возводят и куда опирают цокольные стены

При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками.

Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.

Принцип подбора стенового материала

Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков.

Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.

Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент – самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!

Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты).

Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.

То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.

ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный – а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.

Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж – то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.

Подобное армирование стен цокольного этажа даёт наибольший запас прочности, и намертво связывает между собой горизонтальные и вертикальные конструкции.Цена такого варианта достаточно высока, но он является самым надёжным и герметичным, что особенно ценно в условиях повышенной влажности грунта.
Не считая высокой стоимости, единственный недостаток монолитных стен заключается в том, что на окончательное затвердевание бетона требуется много времени, прежде чем его можно будет нагружать. А ведь каждый хочет успеть выстроить дом и подвести его под крышу за лето.
На этот случай есть прекрасная альтернатива – дырчатые блоки со сквозными пустотами, которые можно использовать в качестве неснимаемой опалубки. Выпуски арматуры, предусмотренные в плитном или ленточном фундаменте, пропускаются сквозь вертикальные каналы блочной кладки, после чего в них производят заливку бетона.

За счёт стационарной опалубки, которая тоже имеет определённые запас прочности, на стены можно буквально через несколько дней укладывать плиты перекрытия. К тому же, при её использовании значительно уменьшается объём заливаемой бетонной смеси.

Все эти нюансы позволяют не только сократить сроки строительства, но и получить ощутимую экономию. Поэтому целесообразность применения сборно-монолитных технологий налицо.

Высота и заглубление стен

Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м.

К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы.

Когда стены заглубляются по всей высоте – то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна – или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.

Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.

Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.

Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.

Изоляция и отделка

О выборе стенового материала мы поговорили – теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.

Как утеплить вертикальные поверхности снаружи

Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа – хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо.

Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа.

На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.

Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.

Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.

В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором – даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.

В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.

Внутренняя отделка, с утеплением и без

Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку.

Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями.

За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри.

Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант.

После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
Как вариант, можно взять материал нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.

Что касается внутреннего оформления, то оно производится по тем же принципам, что и любое другое помещение – то есть, в соответствии с его назначением. Естественно, что при мокром или влажностном режиме эксплуатации, отделка стен в цокольном этаже должна выполняться влагостойкими материалами: плиткой, композитной древесиной, виниловыми обоями, пластиком, силиконовой краской. В остальных случаях, это может быть всё, что ваша душа пожелает: от бумажных обоев – до мягких панелей.

Читайте также: