Пэшки для армирования стен

Обновлено: 30.04.2024

Всем привет. При моделировании арматуры в стене в Ревите (когда ты её уже видишь) возникают вопросы о которых раньше даже не задумывался))
На картинке сейчас вариант когда все вместе - и П-шки и С-ки:

Возникло несколько вопросов и я думаю, что они не описаны в ГОСТах:
1. Первые два вертикальных стержня от торца стены - нужны ли вдоль них С-ки (это при условии, что П-шек нет вообще или при условии, что п.2 верен)?
2. С-ки должны обхватывать горизонтальные стержни вместе с П-шками?
3. Или С-ки вообще не должны лежать в той зоне, где присутствуют П-шки? А П-шки и горизонтальные стержни связываются проволокой

1. Если есть пешки то С-ки у торцевых стержней не нужны.
2. C-ки должны обхватывать наружнюю арматуру ( в случаи стены - горизонтальную) как как ставятся в шахматном порядке. Так как пешки лежат в плоскости горизонтальной арматуры, то С-ми обхватываются автоматически, там где на С-ки попадают.

Я правильно понимаю, что речь о том, что я и спросил - С-ки не ставятся на все то расстояние, на которое "достают" П-шки?

Где это написано? У нас на работе вообще считают, что С-ки должны быть под углом 45 градусов и обхватывать оба стержня - горизонтальны и вертикальный.
А если горизонтальное армирование "внутри", то С-ки должны ставиться на вертикальные стержни?

Modis, а для чего, для какой конкретно цели по вашему необходимы эти С-ки, которые вообще-то шпильки?

P.S. Я это к чему. Я это к тому, что ответив на этот единственный вопрос, вы ответите мгновенно и на все предыдущие.

Чтобы не происходило выпучивание арматуры

Совершенно верно. А выпучивается у нас арматура, которая сжата. А следовательно. Сжатой у нас бывает в стенах как вертикальная, так и горизонтальная арматура. А следовательно шпилька должна ограничивать выпучивание как вертикальной так и горизонтальной арматуры. Далее рассуждаем так: если шпилька удерживает нашу арматуру от выпучивания значит она должна охватывать наружный стержень, т.е. горизонтальный, потому что горизонтальный стержень, будучи зафиксированным не даст сместиться вертикальному стержню. Теперь переходим к углу. Смотрим на наши П-ки. П-ка охватывает два ближайших к ней торцевых вертикальных стержня и не дает им выпучиваться. А вот дальше должны быть установлены шпильки, в том числе и по длине П-ки. Вот и все. Шаг шпилек регламентирован СП 63 в части правил установки поперечной арматуры см. п. 10.3.14. Внимательно прочитав пункт вы, скорее всего, обнаружите, что шпилек в вашей стенке должно стоять побольше, чем на рисунке. Это всегда такая детская неожиданность у конструкторов, когда они узнают про этот момент )
По поводу названия. Откройте руководство 1978 года по ЖБК, стр. 9, там на рис. 1 под поз. 5 и 6 в пояснениях к рисунку сказано, что это шпильки. А вообще мне плевать. Можете как угодно их называть, хоть пупырки, сущность их работы и назначения от этого не меняется.

Внимательно прочитав пункт вы, скорее всего, обнаружите, что шпилек в вашей стенке должно стоять побольше, чем на рисунке. Это всегда такая детская неожиданность у конструкторов, когда они узнают про этот момент )

а прочитав пособие к СП 52-101 обнаружите:
5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм (если это условие применить, раскидав шпильки в шахматном порядке, то получится картина, как у ТС). При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (что очень часто бывает)(см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.
При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2% поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d н не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней(как написано в СП63).
Всетаки СП63 описывает общий крайний случай, а пособие более детально.

Согласен. Лишь бы обеспечить защиту от выпучивания арматуры. Наверное даже СП 52-101 ближе к истине, чем СП 63. Однако 63-ий последний из документов и относится к документам "обеспечивающим безопасность . на обязательной основе . бла-бла-бла. "

GGCAT, maks-ufa, спасибо за ответы и разъяснения. Кстати, на скриншоте основное армирование с шагом 200х200, а С-ки с шагом 400х400, что вроде как удовлетворяет п. 10.3.14
Но вопросы у меня все-же остались. К вопросу о выпучивании и С-ках, и П-шках.
Допустим, у меня может быть два различных случая:
1. Как на картинке - горизонтальные стержни находятся с наружной стороны от вертикальных
Тут вроде как все понятно исходя из ответа GGCAT: П-шка обхватывает в торце вертикальные стержни и предотвращает выпучивание. При этом С-ки в это зоне (где П-шки) не нужны. А сами С-ки ставятся с обхватом горизонтальных стержней
2. Горизонтальные стержни находятся с внутренней стороны
Значит в этом случае С-ки должны обхватывать вертикальные стержни. Но тут возникает вопрос - а как должны располагаться П-шки? Если они лежат вдоль горизонтальных стержней, значит они не будут обхватывать вертикальные и предотвращать выпучивание. Но, по идее, и с внешней стороны их уже не положишь, так как скорее всего будет нарушен защитный слой.
Как быть во 2-ом случае?

Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?

действительно, вы правы, об этом не подумал
я предположил что возможно появление в торце трещин такого рода
как вы считаете, это возможно?

гадание на конечно-элементной гуще

В теории как я понимаю, если край растянут и образуется что-то типа локального усиления (доп стержни по краю) то п-ки будут препятствовать выходу стержня в край, не дадут сколоть торцевой защитный слой, а при кручении п-ка вроде как должна препятствовать образованию поперечной трещины наверно, но я не очень верю что она прям поможет, так как п-ки ставят как правило с шагом не реже шага поля. Думаю строители в восторге от этих пэшек )) армирование края плиты смотриться более законченным и высоко художественным )

гадание на конечно-элементной гуще

palexxvlad, фото в студию хоть одной проблемной плиты, где такая арматура не поставлена.
Я это к тому, что никогда не ставил такие пшки

Я тоже всегда думала, что такая арматура ставится, чтобы заанкерить продольную арматуру, так же как и в стенах по краям, и гнутые элементы на пересечении стен. и только недавно обнаружила в СП бетонном то, что диамтер этих стержней не зависит от диаметра основной арматуры.

Еще ставят эти П-шки из соображения крепления навесных конструкций в торцах плит на распорные болты (без химии). Имелись случаи довольно густого сверления по торцам плит, а неармированный и армированный бетон выкалываются по-разному. Соображений целе/нецелесообразности может быть много, решение принимать Вам.

гадание на конечно-элементной гуще

Бетон является самым востребованным в мире строительным материалом. Его используют при строительстве фундаментов, стен частных и многоэтажных жилых домов, мостов и тоннелей, дамб и дорог. Однако зачастую применяется не бетон, а железобетон – при строительстве используется армирующий материал разного вида. В данной статье подробно разберем зачем, как и когда необходимо выполнять армирование монолитных стен из бетона.

Зачем армировать бетонные стены: преимущества и недостатки

Бетон – высокопрочный материал, способный выдерживать огромные нагрузки без вреда для себя. Для чего же его ещё и армировать? Ответ прост. Данный материал переносит нагрузки на сжатие, не деформируясь и не растрескиваясь. Однако любые другие нагрузки, например, изгиб или растяжение, для бетона могут оказаться критическими. Возведенные из него стены покрываются сетью трещин, деформируются и даже рассыпаются. Конечно, это недопустимо при строительстве объектов, которые должны прослужить многие десятилетия.

Поэтому перед заливкой бетона в опалубку будущей стены, в неё предварительно устанавливают арматуру или арматурный каркас. Данное решение имеет множество достоинств:

повышение прочности материала, способность выдерживать все виды нагрузок;
возможность строительства сложных архитектурных деталей, вроде полукруглых ступеней или эркеров;
отсутствие трещин;
повышение срока службы бетонных построек;
устойчивость к пучению почвы.

То есть, качественно и правильно выполненное по технологии армирование, позволяет вывести бетон на новый уровень, избавив от недостатков и наделив дополнительными преимуществами для строительства стен и других конструкций.

Однако тут есть и недостатки, правда, их немного. В первую очередь это повышение стоимости строительства. Стоит материал для армирования стен недешево, поэтому нужно заранее провести расчет и составить смету, прежде чем приступать к закупке материала и начинать строительство. Кроме того, повышаются затраты времени на подготовку к заливке. Тут всё зависит от выбора способа армирования бетона – приходится ли вносить специальные добавки в смесь, собирать каркас или же выполнять другие подготовительные работы, требующие наличие определенного навыка, а иногда и дорогостоящих инструментов.

Способы армирования монолитных стен

Следующий важный вопрос, связанный с армированием стен – выбор подходящего материала. Хотя обычно на ум приходят классические прутки из железа, сегодня в строительстве широко используются многочисленные аналоги. Изучить следует все варианты, чтобы лучше вникнуть в тему.

Способов армирования стен существует три:

Монолитное.
Сеточное.
Волоконное (дисперсное).

Каждый из них следует поподробнее разобрать, чтобы узнать способ и сферу применения.

Монолитное

Монолитное армирование является самым распространенным. Это те самые прутки, о которых говорилось выше. Используется при возведении практически всех видов бетонных построек, включая стены. Из стальной либо композитной арматуры собирается каркас, который помещается в опалубку и заливается бетонной смесью.

Следует отметить, что желательно для сборки каркаса пользоваться не сваркой, повреждающей прутья, а специальным оборудованием и вязальной проволокой. Такой подход позволяет, получить прочный каркас не повреждая арматуру. Для небольших объемов работ рекомендуется использовать крючок для вязки арматуры. Если же предстоит выполнить тысячи вязальных соединений, то лучше подойдет специальный пистолет, особенно для мало опытных строителей.

Сами прутки бывают разного размера, и могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Конечно, это влияет на эксплуатационные качества арматуры, поэтому подходить к выбору следует ответственно.

Сеточное

Следующий вариант – сеточное армирование. Тут тонкая проволока соединена в карты. Толщина проволоки и размер ячеек может различаться, поэтому есть возможность выбрать наиболее подходящий материал. Подходит, если нужно выполнить армирование бетонной стяжки, усилить отверстие в бетонной стене или же отремонтировать небольшой участок монолита, к примеру, цокольного этажа. Встречаются как классические стальные сетки, так и композитные, полимерные. Стальные являются наиболее прочными и дешевыми, но при этом они боятся коррозии. Композитные – самые дорогие, зато объединяют в себе прочность и устойчивость перед влагой.

Волоконное

Наконец, третий вариант армирования – волоконное. Оно заметно отличается от способов описанных выше. Тут используется дисперсное армирование. В готовый раствор, вводится фибра – мелкое волокно, напоминающее что-то среднее между нитками и пухом. Получившийся бетон лучше противостоит не только растяжению и изгибу, но и истиранию, ударам.

Данный вид армирования используют, если нужно повысить прочность тонкого слоя бетона. Но также он находит применение, если нужно дополнительно укрепить конструкцию, на которую приходится механическая нагрузка. Относится это к проблемным участкам, таким, как лестницы в многоэтажных домах. Чтобы повысить прочность ответственного объекта, используют не только монолитное, но и волоконное армирование.

Технология выполнения армирования

От выбранного материала зависит и технология использования. Проще всего дело обстоит с волоконным армированием. Фибру добавляют в бетон и тщательно перемешивают. Когда она распределится по всему объему раствора, его заливают в соответствующие формы и дожидаются застывания – никаких дополнительных или подготовительных работ выполнять не нужно. Иногда, для усиления ответственных конструкций, фибру комбинируют с арматурой.

На видео ниже, пример того какую нагрузку способен выдержать бетон армированный только металлической фиброй.

Сеточное армирование самый простой в исполнении способ армирования. Готовые сетки соединяются между собой в единый каркас, который обставляется опалубкой и заливается бетоном.

Иначе обстоит дело с классической арматурой. Как уже говорилось выше, её могут укладывать в опалубку или собирать из неё каркас будущей стены – всё зависит от конкретного вида строительства. Чаще всего сначала собирается стальной каркас, затем устанавливается опалубка, в которую заливают бетонную смесь. Данный способ армирования монолитных стен является самым популярным, именно его разберем подробнее.

Пример выполнения армирования монолитной бетонной стены стальной арматурой: фото, чертежи и схемы

Для того чтобы подробнее изучить технологию, рассмотрим на примере, как правильно выполняется армирование монолитной стены толщиной 25 см. В качестве основных прутов используются арматура класса А500С диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм. Для конструктивных элементов используем арматуру класса А1. Вязку арматуры выполняют крючком, используем вязальную проволоку толщиной 1,2 мм.

Следует запомнить, что минимальный процент армирования стен равен 0.1 % от площади поперечного её сечения, а максимальная площадь рабочей продольной арматуры равна 5 %. От процента армирования зависит и расход арматуры на 1 м3 бетона.

Как уже говорилось выше, каркас собирают либо до установки опалубки либо после. В нашем примере усиления бетонных стен лифтовых шахт, удобнее всего с начало выставить внутренние ядра, а затем вокруг них собрать каркас.

Перед тем как начинать выполнять армирование следует почистить от бетона выпуска арматуры и выровнять из по вертикали.

Процесс вязки основной сетки, начинается с монтажа вертикальных прутов, затем к ним с шагом 20 см привязываются горизонтальный. Размер нахлеста арматуры в стене согласно чертежу 40 диаметров арматуры, для 12 мм, это 48 см, больше можно меньше нет. Стыковку горизонтальных прутов необходимо выполнять в шахматном порядке.

После того как связали 2 слоя основной сетки, выполняем усиление углов стен согласно схеме приведенной ниже.

Для вязки угла используются “пэшки” из арматуры диаметром 12 мм, их размер 750х175х750 мм.

С низу на фото финальный вид выполненного армирования угла бетонной стены.

На следующем этапе устанавливаем “эски”, такое название они получили из-за своей формы. Шаг их установки 40 см, в шахматном порядке.

Бывает такое что “эски” не получается поставить, для этого один конец полностью не загибается, после их одевают, а второй конец загибают вручную, с помощью самодельного приспособления как на фото ниже.

На схеме ниже показано как выполняется армирование проема в стене. Для обрамления используется арматура диаметром 16 мм, шаг 100 мм. Защитный слой бетона для арматуры, которая находится по бокам проема – 50 мм, для верхней – 40 мм. К основной арматуре вяжутся “пэшки” из прутов толщиной 8 мм, размер 350х175х350 мм.

Важно чтобы арматура от края проема заходила в стенку на 40 диаметров прута, для 16 мм, это 64 см.

Принцип усиления отверстия такой же как и у дверей. Просто в данном чертеже отверстие находится у края стенки, что не позволяет запустить 16 арматуру на 64 см. Поэтому её запускают на 37 см по бокам, а 27 см делают загиб, внутрь другой стенки. Как это выглядит смотрите на фото ниже.

На собранный каркас устанавливают фиксаторы защитного слоя для арматуры, после монтируется опалубка и заливается бетон.

Как видите, армирование бетонных стен является не таким простым процессом, существуют свои особенности и нюансы. Важно изучить вопрос подробно и глубоко, чтобы избежать ошибок в процессе армирования, которые могут сказаться на монолитной конструкции в будущем. Напоследок порекомендуем видео материал по теме, где арматурщик с опытом рассказывает и показывает особенности армирования железобетонных стен.

Если у вас, после изучения статьи, все же остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно вам поможем.

«Лягушки» для арматуры представляют собой изделия, с помощью которых выдерживается необходимое расстояние между верхней и нижней арматурной сеткой. Такая конструкция собирается для последующего формирования фундаментного основания или бетонного перекрытия. Поддерживающие элементы имеют извилистую конфигурацию. Все геометрические размеры определяются в результате точных расчетов.

Определение и роль в арматурном каркасе

«Лягушки» из арматуры – это элементы армирования железобетонных конструкций, которые играют роль пространственного каркаса, удерживая верхний слой армирующей сетки на требуемом расстоянии от нижней. Кроме того, с помощью таких элементов идёт равномерное распределение нагрузки по всей площади каркаса.

Установленные фигурные элементы выполняют ряд важных функций.

Удерживают верхний арматурный каркас.
Придают повышенную жёсткость армирующей конструкции.
Сокращают время формирование связки верхней и нижней сетки.
Являются основными структурными единицами для создания многослойных систем.
Предотвращают возможность деформирования каркаса.

С помощью таких фиксаторов устраняется риск падения и искривления верхней установленной сетки. Формируется цельность и надёжность конструкции.

Устанавливаются «лягушки» на нижнюю сетку, и фиксируются с помощью вязальной проволоки. После их закрепления сверху располагается очередной слой арматуры. Высота элементов обеспечивает нужные параметры конструкции.

Из какой арматуры делают «лягушки»

Изготавливают «лягушки» из гладкой арматуры А240 (А1) или периодического профиля А3 (А400), А500С.

В зависимости от размеров строительной конструкции и толщины плиты используются прутки разного диаметра. Здесь должны выдерживаться следующие условия:

При толщине плиты в 20 см используется пруток диаметром от 8 мм.
Если толщина плиты составляет 25 см, то минимальный диаметр арматуры увеличивается до 10 мм.
Плиты 300 миллиметровой толщины требуют укладки элементов диаметром 12 мм.

Эти требования должны выполняться для необходимого обеспечения жёсткости.

Как рассчитывать размер

При проектировании каркаса расчётам «лягушек» уделяется особое внимание. Связано это с тем, что от точности их размеров зависит надёжность конструкции. Здесь должны соблюдаться следующие условия:

Ширина верхней горизонтальной части составляет 10-15 см, для укладки на нее одного стержня. Если необходимо чтобы на «лягушку» вмещалось 2 прута, ширину следует делать 25-30 см. Такие размеры являются оптимальными.
Высота элемента. Зависит от толщины плиты, защитного слоя бетона и арматуры.
Обе горизонтальные опоры, расположенные в разных направлениях, должны иметь длину от 32 см, при размере ячейки сетки 20 на 20 см, для того чтобы каждая из них упиралась на нижнею арматуру в двух точках.

Данные размеры должны быть обязательно выдержаны. В противном случае это скажется на прочности конструкции.

При армировании бетонных перекрытий и фундаментов в первую очередь необходимо обращать внимание на высотный размер «лягушек». Все остальные параметры изделия изготавливается на основании существующих стандартов приведенных выше.

Расчет размера «лягушки» из арматуры для плиты 200 мм

Пример расчета при армировании плиты перекрытия толщиной 20 см, диаметр основной арматуры 10 мм, защитный слой бетона для арматуры 25 мм, снизу и сверху.

От толщины плиты отнимаем величину защитного слоя: 200-25-25 = 150 мм.
От 150 отнимает толщину арматуры: 150-4*10 = 110 мм.
Получаем 110 мм, внешний размер «лягушки» по высоте.

Данным способом можно высчитать нужную высоту «лягушки» для арматурного каркаса перекрытия любой толщины, необходимо лишь знать диаметр стальных стержней и толщину защитного слоя.

Размер «лягушек» для фундаментной плиты 300 мм – пример расчета

Пример вычислений для армирования фундаментной плиты толщиной 300 мм, диаметр стержней основной сетки 12 мм, защитный слой бетона снизу 40 мм, сверху 30 мм. Порядок расчетов такой же, как и для плиты перекрытия.

300-40-30 = 230 мм.
230-4*12=182 мм.
Получаем высоту изделия 182 мм.

Все эти расчёты актуальны только для толщины плит до 50 см. Если размер составляет 50 см и более, то здесь целесообразно использовать сварные каркасные конструкции, поскольку стандартные «лягушки» могут не выдержать напряжения. В этом случае изготавливаются специальные лесенки, которые упираются друг в друга под углом 30° и формируют треугольник, или каркасы в виде прямоугольного параллелепипеда.

Как гнуть «лягушки» из арматуры

Изготавливают «лягушки» с помощью специального приспособления для гибки арматуры, ее закладывают в паз до определённого упора и с помощью рычага изгибается. Во время работы следует помнить, что базовым размером является высота элемента. Длины рычагов и ширина полочки не требуют большой точности и могут выполняться с допуском плюс-минус 1-2 см.

Работа имеет следующий порядок:

Рассчитывается длина исходных заготовок на основании знаний размеров прямых участков и мест закруглений по средней линии.
Из арматуры отрезаются мерные заготовки.
На первом этапе формируется П-образная форма. Для этого находится центр прутка и от него откладывается в разные стороны по 5 мм, чтобы получить в центре прямой участок в 100 мм.
От верха полученной П-образной заготовки отмеряется нужная высота. Этот размер требуется выдержать с особой точностью.
Заготовка снова укладывается в станок. Поочерёдно ведётся изгиб рычагов в разные стороны.

Во время работы нельзя брать за базу концы заготовок. Это может привести к тому, что высотный размер получится неточным.

Правила установки: схема, шаг и расход

Установку «лягушек» при армировании производят в шахматном порядке, так нагрузка от верхней сетки распределяется равномерней и армирующий каркас становиться более жестким.

Установка проводится в следующем порядке:

Первая «лягушка» ставится с 3 ячейки, так как с краю вяжутся «пэшки».
Пропускается 3 ячейки и в четвёртую крепится очередной элемент, получается шаг установки «лягушек» 80 на 80 см. Так продолжается до конца ряда.
Отступаем 3 ячейки и начинаем следующий ряд со смещением в 2 ячейки, для того чтобы получить шахматный порядок. Работа проводится в том же порядке.

Расход при такой схеме установки на квадратный метр арматуры плиты – 2 «лягушки». Желательно устанавливать изделия с верхней полкой 25 см, для того чтобы вмещалось два прута.

Читайте также: