Перенос ручки открывания двери

Обновлено: 04.05.2024

Наконец-то добрался до написания БЖ. Хочу заметить, что пытаюсь сделать это уже не первый раз. Дело в том, что при загрузке фото постоянно выдает ошибку "сервер не отвечает". В чем дело понять не могу=( Сейчас при загрузке фото "побил предыдущий рекорд" загрузки — 14 снимков за 40 минут. Загрузить больше уже не хватило нервов.

За лето сделано следующее: был залит новый антифриз, моторное масло, заменены шаровые на правой стороне машины, заменены сайлентблоки передней подвески, отремонтирован нижний левый рычаг подвески, установлены новые передние нивские амортизаторы, поменял протертые брызговики, заменены задние тормозные колодки.

Давно хотелось как-то преобразить машину, то есть внести немного полезных доработок. Долго вынашивал идею по установке заднего дивана от 10-ки в свою семерку. Вроде все уже придумал, но не захотелось тратить целый день на изготовку каркаса из фанеры под сиденье. Тогда попросту засунул в нижнюю часть сиденья ватное одеяло. Сиденье стало пожестче, теперь пассажиры пятой точкой не достают до днища машины, сидеть стало чуть выше, да и выходить из машины теперь проще — не надо вылезать из ямы заднего сиденья.

Следующая доработка коснулась водительской стороны. Идея заключалась в переносе внутренней ручки открывания двери. Перед собой поставил несколько задач — установка более жесткой ручки, не делать новых отверстий, чтоб установленная ручка не мешала поднятию/опусканию стекла, установка других тяг с возможность регулировки без подгибания. Итак…

Для начала разобрал водительскую дверь. Наметил место установки новой ручки. Так как в намеченном месте оказалась пустота, то возникла необходимость в переходной пластине. Сделал лекало из картона, которое позже немного укоротил.

Новая пластина толщиной 1,5 мм фиксируется под батоном в стандартных отверстия винтами, а внизу болтом дверной ручки. Для своей задумки приобрел две ручки от ВАЗ 2115. В изготовленной пластине вырублено зубилом отверстие под новую ручку и высверлено пять отверстий — 3 для фиксации пластины и два для прикручивания ручки. С внутренней стороны между пластиной и ручкой подложены две гайки на 17. Установил конструкцию на дверь и зафиксировал. Сел в машину, закрыл дверь, подергал ручку. Расположение ручки стало удобным, хотя и непривычным=)

Следом занялся тягами открывания двери. В гаражных запасах нашел несколько дверных замков от ВАЗ 2109. Взял с них две тяги, приложил к двери, наметил нужную длину, отрубил излишки и соединил между собой пластиной от строительного подвеса. Пластина жестко фиксирует тяги и не позволит им разъединиться, также с ее помощью регулируется длина тяги. На снимке видна новая конструкция, сам подвес и родная гнутая тяга. Позже вся система была собрана и установлена на машину, чтобы предотвратить касание с дверью на тягу была одета рубашка от жгута проводов.

Установил обратно дверную карту, подрезал ее немного под батоном, где стоит переходная пластина, сделал новое отверстие под ручку. Протестировал новую конструкцию. Итог — поставленные задачи выполнены. Что имеем — отличное и удобное открывание двери=)

Теперь дверная карта с косяками да и под накладкой ручки щель в 1,5 см, но не беда. Все равно это все переделается, как только определюсь с дизайном новой дверной карты. Спасибо за внимание=)

Давно задумывался о переносе ручек открывания дверей наверх, над ручкой-подлокотником. Можно сказать, что медленно, но верно подготавливаю двери к установке фронта (которого пока нет:D) и чтобы не "выпендриваться" с огибанием ручки и не ограничиваться в расположении динамиков. Естественно, дверные карты буду переделывать и скорее всего делать на фанере, позже поставлю ЭСП, дабы избавиться от "вёсел", но пока ограничился просто переносом ручек — своего рода начало)
Итак, ближе к делу.
Очень понравилось расположение музыки у iliaOZAR (взял за основу!), в том числе и расположение ручек, поэтому отталкивался от этого "примера".
Ручки решил крепить немного проще. Были куплены 4 вот таких планки в магазине стройматериалов. Цена за штуку 7 рублей. И докуплены пресс-шайбы, короткие, не помню на сколько, 50 штук за 20 рублей.

Делал в два дня, так как немного со временем были проблемки. Сначала сделал на водительской двери, попробовал. При этом практически без фото. Буду описывать действия "с пассажирской" двери, с ней получилось гораздо быстрее, в конце приложу пару фото левой двери.

Сначала наметил, где будут крепиться планки и стоять ручки, чтобы не мешали стеклоподъёмникам, не задевали ни за что и были легко доступны.
Первую планку (переднюю) сразу прихватил пресс-шайбими, расточил отверстие под винт крепления ручки и ручку закрепил одним болтом.

Вторую планку крепил впритык к квадрату ручки, чтобы сидела поплотнее, так же расточил отверстие и окончательно закрепил ручку.

Планки хорошо натянулись, не болтаются, не прогибаются ни внутрь, ни наружу, сидят весьма крепко.

Дальше стал думать, что сделать с тягами. Сначала хотел вместо тяги приспособить трос или сделать тягу самому, дабы "на всякий" сохранить родные тяги на случай неудачной установки. Но потом решил, что "запасной" я оставлю как раз идею с тросом, а родную тягу прилажу к этому "нововведению")
Короче говоря, приблизительно, с большим запасом отрезал от тяги вот такой кусок.

Тягу вставил в проушину ручки и загнул таким образом, чтобы оставался небольшой запас (тяга не должна быть натянута) для того, чтобы фиксатор двери мог опуститься до конца. Об этом iliaOZAR указал в своей записи, но я видимо проглядел и уже сам столкнулся с такой проблемой)

Дальше "на пути" тяги, в "ребре" двери сделал отверстие под вот эту клипсу (или как там её, не знаю), чтобы тяга не тёрла по металлу и не гремела.

Общий вид дверь под обшивкой теперь имеет вот такой.

Ну и разметил и прорезал отверстие под ручку в дверной карте. Собрал всё назад.

В водительской двери всё тоже самое (вернее сказать, в пассажирской то же самое, так как водительская была сделана первой). Одинаковое расположение ручек на дверях не вымерял, ориентировался на выступ металла двери напротив троса стеклоподъёмника, отступив от него до передней (по ходу машины) планки миллиметров 5-7. Отметил стрелкой.

Внутренний вид двери + можно лучше рассмотреть "ориентир" для ровного расположения планок.

Ну и внешний вид двери с установленной дверной картой, подлокотником и "веслом".

Карты у меня сильно потрёпаны, потрескалась обшивка, теперь ещё и дыры внизу. Прекрасно понимаю, что выглядит это ужасно, крайне ужасно, но не вижу смысла их перешивать/подклеивать/покупать новые, так как им осталось не долго — как займусь фронтом, выкину их к "ядрёным помидорам"). Естественно, процесс постройки новых дверных карт и подиумов обязательно опишу. Делать буду в первый раз, и пока хрен его знает, что из этого получится…
А пока так. Теперь привыкаю к тому, что для того, что открыть дверь, надо не "ронять" руку вниз, а закидывать над подлокотником, так как привычка "берёт своё" и с первого раза дверь пока не открывается — попадаю пальцем в дырку:D
А так в целом, такое расположение кажется более правильным. Обычно те, кто мало ездил в классике пытались нащупать ручку где-то сверху, особенно если сидят с пакетами на коленях, но ручки оказывались "в ногах". Теперь они на виду. И самому так даже удобней, когда кто-то, выходя или сев в машину, не до конца закрыл дверь — не нужно рукой "гладить" пассажира по коленям, чтобы дотянуться до ручки:D
Вот такие изменения были внесены в прошедшие два дня.
Спасибо всем тем, кто нет-нет, но заглядывает в БЖ моей семёрки, стараюсь расписывать все действия более подробно, вдруг кому-то что-то пригодится!

Подскажите, если кто делал, как на семёрке перенести ручку открытия двери из салона ближе(выше) к стеклу. Чтобы получилось вроде как у нивы или как в иномарках. Или где такие статьи есть, я что-то не могу найти. Хотелось бы узнать ещё все плюсы и минусы данного перемещения.

наверху единственное имхо удобное место для ручки наверху - от передней стойки до верхнего крепления подлокотника, но как реализовать механизм там не представляю, ставят люди после верхнего крепления, в сторону средней стокйи, но это имхо неудобно, у меня руки так не гнуццо .

Конечно хотелось бы реализовать. Я на том форуме вроде что-то подобное видел, но вот не могу тему найти. или может на других форумах видел. Ссылочек никаких не найдётся.

Спасибо. Надо подумать над этой идеей. Только вот как зимой всё это дело как себя поведёт.

ну снаружи оставь те что есть! подключи активатор к приводу открытия двери и кнопку сделай! зимой норм! народ же ездит у которых ручки заварены

Я читал, что там обычные приводы у которых усилие на 6 кг не потянут пружину. А больше шести кг что-то не видел.

Просто штатные ручки перенёс. Или уже какую-то альтернативу сделал?

Так и сделаю. Только не сейчас. Сейчас пока времени маловато. Пока мнения выслушиваю. А потом буду лепить.

Всё очень просто. Снимаешь обшивку, откручиваешь ручку, отсоединяешь тягу. Покупаешь ещё одну тягу привода замка, делишь её на две части и каждую часть изгибаешь в виде Z по месту. Заготовку соединяешь с родной тягой через муфту от эл. замка, которые используются при установке сигнализаций. Далее остаётся просверлить 3 дырки в двери и собрать всё в обратной последовательности. Фото, к сожалению, с мобильника.

Я читал, что там обычные приводы у которых усилие на 6 кг не потянут пружину. А больше шести кг что-то не видел.

видел тока не помню где на 10 кг

h t t p : / / f s . v а z . е е /
Студия "Финальный Штрих"
универсальные светодиодные ленты
для авто, мото, дома .

Чтобы сделать из «левой» двери «правую» и наоборот, не потребуется много времени. Как раз, буквально пару дней назад, делал это. Некоторые сложности возникнут потом, уже после перевески — в основном заделка оставшихся гнезд от врезных замков, петель, защелок, врезка замков на новые места и т.п.

Естественно, петли придется покупать другие — левые, если дверь была «правая» и наоборот. Обычно на петлях стоят метки «Л» и «П», что означает «Левые» и «Правые», соответственно. Если Вы не знаете, какая у Вас дверь то подойдите к ней и открывайте на себя. Если Вы это делаете правой рукой, то и дверь правая и наоборот.

Прежде всего, нужно снять все имеющееся навесное оборудование (ручки, накладные замки, щеколды, крючки и т.д.).

Чтобы перевесить дверь, нужно перенести дверные петли с одной стороны на другую, как на самой двери, так и на дверной коробке. Для этого снимаем дверь с петель и замеряем расстояние от верхней точки двери до начала и конца верхнего гнезда, то же самое делаем для нижней петли и переносим эти значения на другую сторону двери. Подобное проделываем и на дверной коробке. Приставляем новые петли к меткам, очерчиваем их контуры и стамеской вырезаем новые гнезда. Удаляем старые петли, ставим новые и навешиваем дверь.

Вот теперь-то и начнется самое сложное — навести порядок на двери и коробке, т. е. замаскировать оставшиеся старые гнезда от замков и петель, что потребует аккуратной и кропотливой работы.

В дверь и в коробку, в места оставшихся отверстий и гнезд, нужно вставить и посадить на клей деревянные вставки. Вставки делайте такие, чтобы они немного выступали за поверхности. После высыхания клея выступающую часть срежьте и зашлифуйте.

Можно упростить работу по перевеске двери, если перевернуть ее на 180 градусов относительно горизонтальной оси. В этом случае уже придется размечать места под петли только на коробке, также не надо будет врезать замок снова — нужно будет только перевернуть его и сделать в коробке новое гнездо под ригель.

Но не всегда это возможно сделать, например, из-за наличия обшивки — теплоизолирующие валики окажутся не на своих местах относительно коробки и будут препятствовать правильному открытию и закрытию дверей или придется обшивать дверь заново.

Еще возможен такой вариант, что за время эксплуатации дверь покоробило, а дверную коробку повело и перекосило. Тогда дверь может плохо прилегать к косякам или вовсе не будет закрываться.

Удобную качественную межкомнатную дверь невозможно представить без надежной ручки. Такой важный элемент не только позволяет ею управлять, но и украшает изделие. Из-за интенсивной эксплуатации он быстро изнашивается, требует срочной замены.

В статье рассказано, как правильно демонтировать старую дверную ручку своими руками, не переплачивая за услуги мастера, и заменить её на новую.

Какие бывают?

Производители изготавливают ручки в виде сложных и простых механизмов. В самом полотнище можно встретить модели двух типов — накладные (не врезные) и врезные. Они разделяются ещё на несколько подвидов:

Нажимные (с защёлкой). Это вторые по популярности подвиды. Название в точности описывает механизм работы: после надавливания рукой на поворотный рычаг детали вращаются, а дверь открывается.
Скрытые. Для установки на раздвижные дверные системы. Например, их актуальность растёт при монтаже на купе. При движении створок скрытая ручка не мешает, не наносит вреда стенам и самому полотнищу, обоям.
Кнобы. Имеют поворотный механизм. Легки в установке, используются достаточно давно, не теряют своей востребованности.

Но очень часто межкомнатные дверные конструкции оснащаются поворотными и стационарными механизмами.

Поворотная

Это ручка для отпирания дверного полотна. Конструкция включает:

держатель;
рукоятку;
фиксатор.

Держатель приводит в действие другие элементы, фиксатор блокирует замковый язычок. Поворотные очень удобны, т. к. они круглой формы. Однако при повреждении шарообразной рукояти дверь невозможно отпереть.

Широкую востребованность приобрели кнобы. Это круглая или овальная ручка, имеющая встроенный фиксатор. Она требует оформления отверстия в дверном полотнище. Замочная скважина при этом расположена с двух сторон. Но некоторые модели подразумевают обустройства этой скважины только с одной (при наличии односторонней защёлки и заглушки).

Преимущества поворотных дверных рукоятей:

Безопасность. Взрослые и дети не травмируют руки во время эксплуатации рукояти.
Широкий ассортимент. Благодаря разнообразному дизайну потребителю легче выбрать элемент. Например, фурнитура может иметь стеклянные вставки, стразы. Они подчёркивают красоту интерьера, придают дверному полотну элегантность и индивидуальность.
Продуманный механизм. Дверная конструкция запирается как с внешней, так и с внутренней стороны помещения.

Недостатки — быстрая порча внутренних деталей. Резкие движения приводят к заклиниванию, что потребует демонтажа и ремонта рукояти.

Стационарная

Это простые конструкции, не имеющие замочного механизма и движущихся относительно друг друга деталей. Имеют вид кнопок и скоб. Ими можно двигать полотнище в нужном направлении. Прочность, надёжность, долговечность зависит от материала.

Преимущества:

Простая конструкция. Механизмов нет, а значит, нечему ломаться.
Долгий срок службы. Поверхность пригодна для любого вида реставрации.
Широкий выбор. Модели — современные или изготовлены под старину. Вторые придают интерьеру солидности и роскоши.
Лёгкий монтаж. Достаточно прикрутить её саморезами к дверному полотну.

Конструкции из пластика, металла, дерева не требуют особого ухода. Но имеют единственный недостаток — они не запирают двери на замок, оставляя помещение доступным для входа в любое время.

Как поменять на новую?

Заменить испорченный элемент дверной конструкции может любой человек:

Важны и его функции: если не нужно запирать двери, то достаточно стационарных, в других случаях берут поворотные с защёлками.

Пользователи предпочитают выбирать высоту ручки по росту жильцов. Расстояние 1 м над полом оптимально как для взрослых, так и для детей. Дополнительным плюсом станет установка всей фурнитуры на единой высоте. Это придаст аккуратности интерьеру, не привлечёт к себе ненужного внимания.

Необходимые инструменты

Стандартный набор инструментов включает:

карандаш;
угол;
рулетку;
стамеску;
шуруповёрт;
дрель;
сверло;
коронку;
ручку для межкомнатных дверей.

Запрещено выполнять монтажные работы «на глаз». Метки будут поставлены неверно и криво. После фиксации ручки проявятся дефекты, а межкомнатная дверь ужаснёт своим видом. Кроме порчи дверной конструкции, придётся вложить ещё больше денег за реставрацию или новую покупку полотнища.

Разметка дверного полотна

Для грамотной разметки требуется нанести расстояние от пола.
Затем перенести точки крепежей с механизма на дверь, используя карандаш, рулетку и уголок. Приспособления помогут нарисовать ровную горизонтальную линию на плоскости.
Затем все отметки расположить на торцевой и противоположной половинах створки.
На торцевой части дополнительно оставить метку под выемку для язычка механизма. От крайней линии и на обеих сторонах створки нарисовать точку, выдерживая шаг в 0,6 см.

Подготовка места — просверливание отверстий

Следующий шаг — высверливание отметин под установку рукояти и замка. Последовательность сверления отверстий не играет особой роли. Здесь важно выполнять работы аккуратно, не спеша. Использовать дрель, специальную коронку. Чтобы углубления были ровными и эластичными, требуется просверливать внутри и снаружи дверной створки, выдерживать глубину в 1/2 толщины самой двери.

Добиться идеальных углублений под монтаж элементов дверной ручки можно, если дополнительно использовать перо для дрели. Приспособлением осторожно проводится врезка защёлки. Особенно в области торцевого угла, где расстояние между сторонами полотнища незначительное. Иначе дверь испортится под влиянием дрели и грубого сверла.

Монтаж замка

Замковый механизм вставляется в специально высверленный проём на торцевой части двери. Инструкция по монтажу:

Прижать накладку в торцевой области дверной створки, обвести её простым карандашом со всех сторон.
Очистить основу от верхнего слоя стамеской. Размеры выемки должны быть идентичными толщине накладного элемента.
До упора вдавить накладку в полотнище. Следить, чтобы накладная часть ровно прилегла к основе. Если нет — вынуть накладку, отверстие довести до нужной глубины.
Зафиксировать накладку шуруповёртом. Выемки под саморезы или шурупы (зависит от модели ручки) проделываются до установки крепёжных деталей. После проверить на крепость фиксации, подтянуть шуруповёртом, если необходимо.
При торопливом выполнении работ может появиться существенный зазор между накладкой и проёмом. Если основная часть ручки его не закрывает, необходимо пройтись силиконовым герметиком, затем зашпаклевать зазор.
Дождаться полного высыхания, приступить к следующему этапу.

Врезка

Накладные ручки. Не требуется разбирать механизмы, у которых шурупы расположены на наружной части.
1. Во время монтажа важно стараться попасть в отверстия защёлки двумя направляющими деталями, имеющими резьбу под болты.
2. После вставки второй направляющей детали устройство затянуть болтами.
3. Крепёжные элементы завинчивать равномерными движениями, чтобы рукоятка поворачивалась в правильном направлении.
Скрытые модели. Такие ручки требуют разборки. Выполнять по инструкции со специальным ключом, которые идут в комплекте с механизмом. Если нажать на стопор ключом, то ручка без проблем снимется. После установки отдельных элементов на болты можно прикрепить фурнитуру к дверному полотнищу.

Разметка лутки

Чтобы сделать углубление язычка, требуется перенести его размеры на полотнище. Инструкция:

дверь прикрыть, на лутке пометить промежуток от верха до низа язычка;
угольником найти центр замка, поставить его метку в лутке;
просверлить точку так, чтобы углубление соответствовало размерам язычка;
стамеской убрать остатки материала.

Если терпеливо подойти к этому важному процессу, требующему точности и аккуратности, то можно получить гарантию идеальной работы замка и всей конструкции.

Прорезка паза в лутке

Прорезать паз дрелью с пером необходимо на уровне расположения язычка. Следующие советы помогут грамотно завершить монтаж:

Перед прикручиванием накладки необходимо ещё раз проверить, каким образом закрывается межкомнатная дверь. Если нет трений, дефектов в работе полотнища, значит, язычок выполнен по стандарту. Затем можно приступать к завершению установки ручки.
Требуется закрыть дверь и слегка её подёргать. Если створка качается, значит, в конструкции есть люфт. Здесь нет ничего страшного. После установки ответной планки дверь будет работать правильно.

Отвертку крепить в тот же уровень, что и лутка. Это необходимо для её лучшего «утопления» в замочном механизме.

Бывают случаи, когда люфт остаётся после установки накладки. Двери шатаются, плохо закрываются. Устранить такую проблему можно, если отогнуть язычок с дыркой отвёрткой. При неудачном монтаже лучше обратиться к мастеру.

Уход за фурнитурой

Замена рукояти — несложный процесс. Однако правильный уход за фурнитурой даст гарантию долговечности и бесперебойной функциональности. Интенсивная эксплуатация приводит в негодность замочные механизмы. Они изнашиваются, стареют, не прокручиваются, не защёлкиваются. Рекомендации по уходу:

Чистка. Своевременно протирать механизмы от пыли специальными чистящими средствами. Не рекомендуется применять вещества, в составе которых есть агрессивные кислоты, щёлочь и абразивные частицы. Дверная фурнитура страдает от таких компонентов, быстро ржавеет. После чистки протереть её сухой чистой ветошью.
Проверка механизмов. Если пользователь чувствует, что рукоятка разболталась, то её необходимо подкрутить. Невнимательность, халатное отношение приведёт к окончательному выходу из строя всех имеющихся в конструкции механизмов.
Дополнительный уход за дверью. Во влажных помещениях она подвергается порче плесенью, грибком. Деревянные полотнища поедают насекомые. Используют влагозащитные составы. При разбухании полотнища дверной замок ржавеет, выдавливается наружу. Итог — конструкция не закрывается, рукоять портит откосы и стены.
Бережное обращение. Аккуратное, бережное использование рукояти не наносит ей механических повреждений. Рывки, сильное захлопывание двери приведёт к порче дизайна и функциональности.
Смазка, осмотр на предмет появления трещин. Если рукоять при повороте заедает, необходимо смазать механизмы специальным маслом. Состав продаётся в строительных магазинах. Со временем полотнище возле замочного элемента растрескивается, постепенно образует зазоры. Обычно такие последствия появляются при неаккуратной врезке ручки.

Решают проблему несколькими способами:

Замазать небольшие трещины силиконовым герметиком, зашпаклевать так, чтобы новый слой не выступал за пределы полотнища. Иначе дверь не закроется. Дождаться полного высыхания, ошкурить поверхность. Цвет шпаклёвочной смеси выбирать к тону дверной поверхности.
При больших зазорах использовать щепу из того же материала, что и двери. Подобрать щепу с идентичными размерами щели. Аккуратно вставить, замазать герметиком, затем шпаклёвкой. Можно зафиксировать элемент строительным клеем. Главное, чтобы он не выступал за пределы куска. После высыхания проверить дверь на возможность полного закрытия.

В некоторых моделях есть труднодоступные элементы. Не всегда удаётся грамотно разобрать механизм, чтобы смазать все его детали. Облегчить процесс можно, если воспользоваться удобной насадкой в виде тоненькой и длинной трубочки или кисточки с натуральными волокнами.

Сколько стоит заменить?

Нередко пользователи обращаются за помощью к мастерам. Например, когда невозможно самостоятельно выполнить замену, при отсутствии опыта, инструмента, нехватке времени. Специалисты выдвигают свой прайс на услуги. Примерные цены:

замена врезного замка без разбора двери — от 1 500 рублей;
замена врезного замка с разбором — от 2 000 рублей;
замена накладного замка — от 1 000 рублей;
замена дверной ручки любой комплектации и на любом основании — от 1 000 рублей.

Стоимость услуг может меняться в зависимости от региона, компании, профессионализма мастеров. Но мастера рекомендуют внимательно отнестись к выбору организации. Слишком заниженные цены говорят об отсутствии опыта или о недобросовестном исполнении своих обязательств.