Перенести окно в деревянном доме

Обновлено: 25.04.2024

Необходимость перенести окно в деревянном доме может быть обусловлена разными причинами. Чаще всего это связано с изменением внутренней перепланировки, но нередки ситуации, когда подобные действия выполняются для улучшения теплового баланса дома.

Если сравнивать перенос окна в деревянном срубе с перепланировкой фасада каменного дома, то, прежде всего, следует обратить внимание на необходимость замены обсадной рамы, а это всегда большой объём дополнительных работ и покупка дорогостоящих пиломатериалов.

Кроме этого надо учитывать, что бревенчатый или брусовый сруб не так однороден, как каменная кладка, и далеко не всегда можно выполнить желаемое перемещение с точным сохранением исходных размеров окна.

Всегда ли можно «подвинуть» окно?

Маленькое окно бани с доборами

Несмотря на то, что пилить брёвна гораздо легче, чем долбить бетон или кирпич, на перенос окна в домах из бруса и брёвен накладывается гораздо больше ограничений, чем на аналогичные операции в каменных строениях.

Это связано с тем, что стена сруба неоднородна, и эта неоднородность кратна диаметру брёвен в венцах. На практике это означает, что увеличение оконного проёма производится по той же технологии, что и установка окна с нуля, но при переносе с уменьшением размеров возникают проблемы.

Данная проблема обусловлена тем, что возникающее в срубе пустое место нельзя заложить и заштукатурить как в кирпичном доме – любая вставка из других пиломатериалов будет хорошо видна и будет создавать впечатление некачественной сборки.

В связи с чем, прежде, чем планировать перенос окна, следует внимательно оценить объём работ, необходимый для предполагаемых изменений. Вполне вероятно, что после такого анализа желание что-то менять исчезнет, поскольку в некоторых случаях сложность строительных операций сопоставима с капитальным ремонтом дома.

Рассмотрим более детально каждую схему переноса окна.

Установка новых окон большего размера

Ситуация, когда необходимо просто расширить старые оконные проёмы встречается чаще всего и, как уже упоминалось выше, решается в той же последовательности, что и монтаж окна «с нуля»:

демонтаж старого окна и обсады;
расчёт новых размеров (с учётом допуска на окосячку);
прорезание нового проёма;
установка обсадной рамы;
монтаж окна.

Но и в этом случае при выборе новых окон следует исходить из того, что верхняя и нижняя грани оконной рамы должны проходить по центру брёвен.

Установка новых окон меньшего размера

Обратный случай – когда новое окно меньше старого. Необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бань и подсобных помещений.

Здесь уже возможны несколько решений, среди которых есть простые и сложные варианты.

Под простыми следует понимать те ситуации, когда изменение размеров происходит в небольшом диапазоне.

Пластиковые доборы для расширения

То есть, если необходимо сдвинуть окно влево или вправо на несколько сантиметров, то возникающую пустоту можно заполнить с помощью специальных расширителей (если это ПВХ окно), или нарастив толщину планок обсады обычными досками подходящей толщины.

Сформулируем главное правило подобных изменений размеров: планируемое смещение окна должно быть таким, чтобы возникающие пустоты в срубе можно было закрыть наличниками.

Необходимо отметить, что любая попытка подобных изменений будет сопровождаться сложностями с поиском оптимальных пропорций во внешнем дизайне окна, найти которые при увеличенной или неравномерной толщине рам будет крайне сложно.

Поэтому, чтобы модифицированные оконные проёмы выглядели правильно и красиво как с наружной, так и внутренней стороны, следует использовать значительно более сложную технологию, основанную на замене брёвен в венцах.

Как скрыть пустоты в оконных проёмах

Учитывая, что замена брёвен в срубе - исключительно сложная и опасная операция, рассмотрим все положительные и отрицательные аргументы, касающиеся данной технологии.

Заглушка из бревна

Прежде всего, напомним, что в домах из бруса и брёвен существует всего два способа заложить пустоты в оконном проёме:

полностью заменить брёвна;
изготовить «заглушку» из дерева или других теплоизолирующих материалов (более подробно об этом способе мы писали в статье «Как аккуратно разобрать окно и правильно заложить оконный проём»).

Второй вариант проще и однозначно рекомендуем, если дом обшит вагонкой или сайдингом.

Но если обшивки нет, и дизайн дома базируется на естественной красоте натуральной древесины, изготовить незаметную вставку практически нереально – она в любом случае будет выделяться другой текстурой и цветовым оттенком. Кроме того, будет виден шов, который со временем станет ещё более заметным.

Боковой гидравлический подъёмник

Покраска или шлифовка всей наружной поверхности брёвен, совмещённая с заделкой шва шпаклёвками, выглядит сомнительной альтернативой и вряд ли будет дешевле замены венцов.

Поэтому в таких случаях применяют методику, разработанную для замены сгнивших венцов в нижней части дома.

Теоретически, схема её выполнения относительно проста:

рядом со стеной монтируется подъёмник из гидравлических домкратов;
создаётся упор под венец, расположенный над заменяемым бревном. Его конструкция должна быть такова, чтобы он мог не только поднять или опустить сруб, но и удержать его в заданном положении;
производится фиксация верхних венцов с помощью нагелей и вертикальных планок. Это необходимо для того, чтобы дом не повело при поднятии;
выполняется медленный и равномерный подъём сруба вверх, на высоту, достаточную для замены бревна (или нескольких нижних брёвен);
после замены производится медленный и равномерный спуск вниз, с предварительной укладкой джутовой ленты;
выполняется наружная герметизация межвенцовых стыков.

Отметим, что даже в этом случае, новые брёвна будут выделяться на общем фоне, и для выравнивания цветовых оттенков понадобится шлифовка и тонировка пропитками.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на постройку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых домов, в том числе и на любые операции, связанные с установкой окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд специалиста для расчёта точной стоимости работ можно через e-mail или по телефонам, размещенным на странице «Контакты».

Одна из самых ответственных операций в ходе строительства деревянного дома – разметка и вырезание оконного проёма. Ошибки на этом этапе приведут к множеству проблем с утеплением или к необходимости укреплять проем уже после его создания. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций.

Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.

Окно, как важный силовой узел дома

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Особенность установки окон в деревянных домах

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

окосячка в шип (Т-образная);
обсада в колоду (П-образная);
окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Первый рабочий этап: вырезание проёма

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Шаг второй: создание шипа или паза

Шип под окосячку

Далее начинается подготовка к монтажу обсады, первая операция в которой – вырезание паза (или шипа) в вертикальных торцах сруба.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Шаг третий: монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

Важно! При сборке окосячки не рекомендуется использовать металлический молоток, так как это может привести к созданию скрытых деформаций в досках, которые со временем приведут к разрушению всей рамы.

Уплотнение коменсационного зазора

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Окна – один из главных каналов потери тепла, поэтому замена окон в деревянном доме на пластиковые - обязательная операция в комплексе мер по снижению затрат на отопление. Немаловажно также и то, что при установке современных стеклопакетов внутри дома на порядок снижается уровень шума.

Единственным возражением, которое можно противопоставить полезным качествам ПВХ-окон, является то, что они не совсем вписываются в концепцию экологичного дома и требуют установки дополнительных каналов приточно-вытяжной вентиляции.

Это действительно так, но все другие решения либо недостаточно эффективны по звукоизоляции и теплозащите, либо значительно дороже.

Отдельно отметим, что современные деревянные окна практически полностью повторяют конструкцию ПВХ-окна; также как и пластиковые они могут быть двух- или трёхкамерными, но, одновременно с этим, более сложные в изготовлении (следовательно, более дорогие).

О том, как самостоятельно поставить новые окна в срубе, читайте в нашей статье «Как самому установить ПВХ окна в дом из дерева: пошаговая инструкция».

Варианты установки окон

С точки зрения технологии, замена деревянных окон на пластиковые может производиться несколькими способами:

установка нового окна с расширением проёма;
замена без изменений размеров проёма;
установка без изменения размеров и без демонтажа обсады;
монтаж с переделкой обсадной рамы.

В любом случае, рекомендуем исходить из того, что установка окон в старом бревенчатом доме должна сопровождаться мероприятиями по ревизии старой или установке новой обсадной рамы.

Напомним, что любой деревянный дом сохраняет определённую нестабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации. Поскольку данное явление связанно со способностью древесины впитывать и отдавать влагу, то подобные колебания не прекращаются никогда. В первые 2-3 года усадка может составить до 100 мм. В дальнейшем, сезонные колебания приводят к смещениям на 3-5 мм, чего вполне достаточно, чтобы заклинить или расколоть пластиковое окно или дверь.

Второй вопрос, с которым сталкиваются хозяева в ходе обновления окон, звучит приблизительно следующим образом: «Стоит ли поменять старую обсадную раму на новую?»

Наше мнение такое: не обязательно, но желательно, несмотря на то, что это усложнит и удорожит ремонт.

Дело в том, что в ходе демонтажа и повторной сборки силовая структура обсады в любом случае будет нарушена, и в будущем даже слабые внешние воздействия смогут привести к её поломке. Также будет нарушена и структура уплотнителя между окосячкой и срубом, что чревато откровенными сквозняками и промерзаниями.

Стоит ли учитывать подобные «форс-мажорные» факторы в ходе обычного ремонта – личное дело владельца дома, но внезапные шквалы, обильные снегопады и даже техногенные колебания почвы сегодня - далеко не редкость.

Можно ли выполнить замену окон в старом доме своими руками? Безусловно, можно, если в наличии имеются все необходимые инструменты и хорошее понимание технологии сборки.

Установка без изменений размеров проёма

Для начала рассмотрим, как заменить старое окно на новый стеклопакет с рамами из поливинилхлорида с сохранением размеров оконного проёма.

Демонтаж старого окна

В ходе данной операции следует обратить особое внимание на последовательность разборки, так как от этого зависит сохранность обсадной рамы. Сначала демонтируются рамы и стёкла.

Далее проводится проверка на наличие дополнительных фиксаторов (например, крепления с помощью анкерных пластин).

Затем определяют, какая из стоек старой рамы является замыкающей, после чего начинают разборку именно с этой стойки.

После того, как окно демонтировано, и проём очищен от строительного мусора, выполняется ревизия обсадной рамы. Если обнаружены признаки гниения, значительные сколы и деформации – старая обсада демонтируется и на её место устанавливается новая.

Подробное описание видов обсадных рам, различий между их конструкциями и технологий сборки можно прочитать в других разделах нашего сайта.

Важно! При выборе типа окосячки для пластиковых окон следует помнить, что по технологии сборки необходима гидроизоляция наружного шва между оконной рамой и обсадой. В случае использования чистовой обсады с выбранной четвертью, полноценную гидроизоляцию сделать не удастся.

Снятие размеров

Монтажные размеры под окно определяются по внутреннему периметру обсадной рамы.

При расчёте данных для нижней части проёма следует учесть размеры подоконника.

Согласно заводской технологии установки пластиковых окон, между рамой окна и рамой обсады должен оставаться зазор, уплотняемый полимерной лентой и монтажной пеной. Ширина данного зазора – от 10 до 20 мм.

Обратите внимание, что замеры следует производить с помощью точных указателей вертикальных и горизонтальных уровней (отвеса и уровнемера).

Подготовка стеклопакета к установке и позиционирование

Как устанавливается ПВХ окно в обсаду

Так как поставка пластиковых окон осуществляется в собранном виде, а монтаж производится раздельно, то сначала необходимо аккуратно демонтировать рамы и стеклопакеты.

Изъятые из рам стеклопакеты следует уложить на специальные мягкие поперечины в горизонтальном положении.

Далее выполняется позиционирование рамы в зоне монтажа. Делается это с помощью специальных клиновидных колышков, которые поставляются вместе с окнами (клинья можно изготовить и своими руками). Их задача – зафиксировать раму в проёме с соблюдением технологического зазора.

Следует отметить, что небольшое окно может смонтировать и один мастер, но крупноформатные рамы следует устанавливать с помощником.

Фиксация рамы в обсаде

После того, как разобранная оконная рама зафиксирована с соблюдением зазоров, можно приступать к силовой сборке.

Существует два способа крепления рамы к обсаде:

С помощью саморезов, через отверстия просверленные в раме со стороны стеклопакетов;
С применением анкерных пластин.

Второй способ более предпочтителен, но применим только в широкой обсаде и значительно затрудняет финишную отделку оконного проёма после установки окна (то есть, зоны крепления пластин надо зашивать дополнительными декоративными материалами).

Обратите внимание, что при использовании саморезов необходимо строго контролировать их длину, так как фиксированное соединение между обсадой и срубом недопустимо.

Также напомним ещё об одном технологическом моменте, который упускают даже профессиональные мастера. Согласно заводской технологии, между рамой и обсадой должна быть установлена уплотнительная лента. Данная лента не поставляется вместе с окнами, поэтому достаточно часто её не ставят, мотивируя это тем, что зазор и так плотно задут монтажной пеной и отсутствие дополнительного уплотнителя ничего не меняет.

Наша рекомендация: лента нужна, поскольку в монтажной пене спустя два-три года начинают происходить деструктивные изменения, приводящие к появлению микротрещин и, следовательно, к возникновению мостиков холода.

Сборка стеклопакетов, гидроизоляция и отделка

Согласно заводской технологии, наружный шов с монтажной пеной должен быть защищён от влаги дополнительной прокладкой. На практике это означает, что после полной полимеризации пены, её обрезают и заклеивают специальной лентой (это и есть гидроизоляция).

После чего, силовую фиксацию окна можно считать завершённой.

Окончательную сборку производят в последовательности, обратной первоначальной разборке:

Установка стеклопакетов в рамы;
Установка подвижных рам на рабочие позиции;
Регулировка зазоров, ограничителей и замков.

Завершаются установка окна в доме из дерева монтажом отливов и наличников, скрывающих гидроизолированный шов с монтажной пеной.

Установка окна с изменением размера проёма

В старом бревенчатом доме размер оконного проёма величина совсем не критичная. Его легко расширить, что часто и делается многими владельцами деревянных домов, пожелавших сделать свои дома более солнечными.

При смене окна с увеличением его размеров самое важное – это правильно рассчитать размеры проёма, поскольку чаще всего расширение производят, чтобы подстроится под определённый формат оконной рамы.

В ходе расчётов следует учесть:

Тип обсады и толщину досок, из которых она изготовлена (как правило, это 50 мм);
Допуск на укладку уплотнителя между обсадой и торцами брёвен (3-5 мм);
Технологический зазор и размеры внешней рамы окна, если расчёты выполняются для сопряжения проёма с заданными размерами окна (размер зазора: от 10 до 20 мм).
Толщину подоконника;
Высоту компенсационного зазора над верхней перекладиной обсады (60 – 100 мм, для старых домов достаточно 50 мм).

Далее, вокруг старого проёма выполняют разметку с использованием отвесов и уровнемеров и вырезание нового проёма.

Напомним, что разметку проёма следует делать таким образом, чтобы верхние и нижние его грани пересекали брёвна по центру. Данная рекомендация актуальна только для бревенчатых срубов, в домах из профилированного или клееного бруса верхние и нижние грани уже «отформатированы» нужным образом.

Общие рекомендации

В заключение обзора, приведём несколько общих рекомендаций, которые помогут избежать напрасных потерь времени и денег:

Монтаж пластиковых окон следует выполнять при температуре окружающей среды не менее -10 0 C;
Прочность рамы пластикового окна не достаточна для установки без окосячки (данное утверждение справедливо для любой конструкции ПВХ-окон);
В конструкции окон использованы специальные крепёжные материалы, поэтому для работы с ними понадобится специальный шестигранный ключ.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на любой вид работ, необходимых для доводки деревянного сруба до полной готовности к финишной отделке, включая монтаж окон и дверей. Более детально об условиях сотрудничества можно узнать любым способом связи из числа опубликованных в разделе «Контакты».

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
Как производится защита монтажных стыков;
Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
Устройство шва и теплоизоляции;
Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

Подготовка проёма;
Подготовка окна;
Установка;
Отделочные работы;
Финишная отделка.

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и деревянных окон. Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном доме пароизоляцию из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика установки окон в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.

Монтажные стыки защищаются монтажной пеной, разработанной специально для этих целей.

Если же говорить о правилах и этапах, то защита производится строго по ГОСТу «Швы монтажные и узлы примыканий».

Для каждого типа проёма разрабатывается и согласовывается узел примыкания, состоящий из 3-х частей:

Пароизоляционный;
Утеплитель (монтажная пена);
Гидроизоляционный.

Существуют три типа монтажных лент:

ПСУЛ – это предварительно сжатая саморасширяющаяся и самоклеящаяся уплотнительная лента, пропитанная специальным составом. Лента применяется для защиты пены от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
Пароизоляционная лента.

В большинстве случаев используется именно пароизоляционная и гидроизоляционная ленты, защищающие монтажные стыки и швы от попадания влаги и грязи.

Пароизоляционные и гидроизоляционные ленты обеспечивают защиту монтажной пены от воздействий влаги.

Но иногда можно обойтись и без их применения (это зависит от конструктивной особенности проёма, а также перечня используемых материалов отделки). Если используется аналогичный отделочный материал, соответствующий по своим характеристикам пароизоляционной ленте или гидроизоляционной ленте, применение последних не обязательно.

Если застройщику приходится самостоятельно контролировать правильность процесса монтажа, ему необходимо:

На каждом этапе работ проверять геометрию окна в проёме;
Убедиться в выполнении запенивания щели между проёмом и окном, а также проконтролировать осуществление утепления, паро – и гидроизоляционных работ;
Проконтролировать монтаж доборных элементов – подоконников, отливов.

В случае, когда невозможно по каким-либо причинам присутствовать при работах, качество монтажа проявляется в течение первых двух лет эксплуатации конструкции.

Подведя итог, можно сказать, что при установке окна следует учитывать множество факторов. И одним из самых главных является конструктивные особенности вашего дома.

Предлагаем вам рассказ про самодельную установку пластиковой оконной конструкции и отзывы о деревянных окнах.

Посмотрите наш видеоролик про окосячку дверных и оконных проёмов и еще два: в одном показан процесс установки окна в каркасном доме, а в другом - в каменном.

Монтаж пластикового окна в деревянном доме тема, для многих чувствительная: «дело ваше, но окно ПВХ в деревянный дом – я бы не стал, установка пластиковых окон в деревянном доме делается как-то по-хитрому»… Это правда: по-хитрому. Есть история, как в один коттеджный поселок из 200 бревенчатых домов недаелко от Москвы монтажники ездили по нескольку раз в неделю, чтобы менять и регулировать стеклопакеты, которые лопались со скоростью один стеклопакет в 2-3 дня, потому что окна из пластика поставили просто в проем и на пену. Но с годами таких страшных историй и категоричных заявлений все меньше: качество и экологическая безопасность пластиковых окон растет, технология их установки отработана; люди охотно ставят окна ПВХ не только в каркасники, но и в срубы, и в дома из бруса – и не жалеют.

Я ставил готовые пластиковые окна. Весьма доволен, хорошо держат тепло, духоты не чувствуется

Эта статья расскажет, как правильно установить пластиковое окно в деревянном доме, с учетом всех особенностей и рисков.

Зачем нужна обсада

Пластиковые окна будут полностью устраивать хозяев деревянного дома, если при их установке соблюдать два важных правила:

Дать дому постоять после сборки год, а лучше два, пока дерево не высохнет до равновесной влажности. Если времени на ожидание нет, то надо оставить по высоте усадочный зазор размером 6-8% от высоты осаживаемого участка.
Устанавливать окно ПВХ только в толстый каркас, черновую раму – строители называют ее обсада, окосячка, лафет, колода.

Обсада фиксирует бревна или брус вокруг оконного проема. И у нее еще одна функция: дерево «живой» материал, изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха, поэтому даже в старом доме проемы будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсируя сезонные изменения габаритов проема.

Если ставишь пластиковые окна не в дом врага, а в свой дом, то применение обсад – это не желательная мера, а обязательная.

Из всех материалов усадке больше всего подвержены бревна и брус естественной влажности. А когда древесина усыхает, линейные размеры здания меняются, иногда сильно – поэтому самые ответственные строители прорезают оконные проемы через год, а то и два после возведения стен.

Самую меньшую усадку дают деревянные дома из клееного бруса, немного больше из бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Проблема не в том, что дерево усыхает, проблема в том, что линейные размеры конструкции от этого меняются неравномерно: продольные – незначительно, а поперек волокон – сильно. Уменьшается не ширина, а высота стен, а вместе с ней и высота оконного проема. Обсада удерживает оконный проем в изначальных границах, и не дает заклиниться подвижным створкам.

Обсада формирует оконный проём, усиливает, держит стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева.

Обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон.

Все это помогает свести влияние усадки к минимуму. Еще: окосячку делают только из сухих брусков.

Подытожим: обсаду делают, чтобы предотвратить смещение окна относительно стены из бревна или бруса. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема.

Эксперты FORUMHOUSE говорят, что можно не делать окосячку в деревянном доме, который уже прошел усадку, простояв более пяти лет, но и тут мнения расходятся. И обсада не нужна легкой маленькой деревянной постройке.

Для окна в сортире типа «туалет» из бревна делать обсаду не нужно.

Виды окосячек

Обсада в проеме крепится всегда по одному принципу: это соединение «шип в паз», но сами способы, которыми создается скользящее крепление, могут быть разными.

Существующие рамы как бы вставлены в еще одну раму между ними и брусом. Это есть окосячка? C внутренним «зубом» в брус?

Настольная книга всех самостройщиков «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева подробно рассказывает об основных способах устройства окосоячек.

Окосячку делают из прочного, сухого материала. Это может быть обрезная доска толщиной 50-60 мм (но никак не 15-20 мм). Ширина должна соответствовать ширине проема.

Самый распространенный вид окосячки, окосячка-классика с торца имеет П-образный вид (боковые стойки и перекладина сверху), плотники веками делали ее в избах и теремах, и называли «колода» или «оклад». Со стороны окна в обсаде выбирают четверть для оконного профиля (не всегда).

Как говорят эксперты FORUMHOUSE, обсадная рама – это не стандартное изделие, какое надо, такое и можно сделать – с четвертью, с обратной четверью, без четверти.

На обсаде с обратной четвертью пластиковая рама просто закрепляется в полученном деревянном проеме; рама прижимается к этой обратной четверти, а снаружи все закрывается наличниками. Это самый простой способ установки пластиковых окон деревянном доме своими руками.Конструкция не препятствует усадке стен, но обеспечивает устойчивость стены в месте проема.

В домах из бруса со стенами толщиной 100-150 мм делают обсаду в форме буквы Т. Такой вид обсады стал популярен из-за домокомплктов из профилированного бруса: поставляемые конструкции были уже с выбранными пазами в оконных проемах. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, или он – единое целое с основой, и поэтому жесткость изделия увеличивается в несколько раз. Окно к такой обсаде крепится на шурупы. Паз в проеме выбирают по центру сечения бревна, но его можно немного сместить к наружному краю, но чтобы не пострадала прочность, не ближе, чем на 50 мм от края.

По второй классификации бывают черновая и чистовая окосячки.

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Чистовая обсада делается из древесины очень высокого качества и принудительной сушки. Для нее берут массив кедра, лиственницу, карельскую сосну. Она сама по себе - декоративный элемент. Еврообсада - это вариант чистовой обсады, но делается не из массива дерева, а наборноклеевым способом из сухих брусков.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
Смонтировать подоконник;
Установить стояки;
Смонтировать вершинник;
Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Как устанавливать окна

Каждый дом имеет свои особенности, и даже в одном доме окна могут повести себя по-разному. Профессионалы рекомендуют строго придерживаться рекомендаций ГОСТов.

ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Алгоритм установки окон таков:

Нужно поставить оконную раму в проем, предварительно подготовленный и со смонтированной окосячкой и расклинить конструкцию уголками строго по уровню. Уголки нужны, чтобы сформировать зазор для запенивания, снизу можно оставить 35 мм, а с остальных сторон 20 мм.

Затем закрепить окно. Окно ПВХ в деревянном доме большинство тех, кто делает это своими руками, крепит на саморезы.

Саморез не должен пройти через обсаду и попасть в торец бревна, иначе его просто вырвет при деформации проема!

Есть другая схема, при которой вставляем раму с применением стальных уголков: они шурупами со сверлом приворачиваются к профилю и саморезами крепятся к четверти обсады. Подробно способ, где применяется такой крепеж, показан в видео в конце статьи.

Количество точек крепления зависит от размеров окна: чем они больше, тем больше нужно точек крепления, делают от 30 до 70, отступив от углов рамы на 12-15 см.

Дальше нужно обработать все зазоры антисептиком и дать ему просохнуть, и можно приступать к запениванию, но тут есть еще одна особенность: деревянные дома усаживаются, и монтажная пена может разрушаться в ходе этого процесса. Нужна очень хорошая профессиональная монтажная пена – она стоит довольно дорого, а для защиты монтажных швов применяют тоже очень хорошие, устойчивые к деформациям, ленточные и обмазочные материалы.

Следующий этап – сборка оконного блока, установка подвижных и неподвижных створок. Пока монтажная пена не высохнет, створки держат закрытыми, чтобы высыхая, она не погнула окно.

После этого монтируют отлив и подоконник, так, чтобы подоконник совсем немного имел уклон в сторону помещения.

Последний этап – монтаж откосов (изнутри) и наличников (снаружи).

Правила пластикового окна в деревянном доме

Пластиковое окно в деревянном доме имеет право на существование, и не обязательно с профилем «под дерево»: иногда можно вставить белые окна и это будет выглядеть уместно и стильно.

Но для нормальной эксплуатации таких окон нужно выполнять следующие требования:

Деревянному дому с законченной крышей желательно минимум год простоять, чтобы дом дал усадку. Если это невозможно, надо оставлять большой зазор (около 10 см, в зависимости от материала стен) между обсадой и верхней частью оконного проема;
Ставить окна можно только в обсаду из бруса или толстой доски;
При монтаже окон выбирать пену, обмазочные и ленточные материалы с высокими деформационными свойствами.

Почитайте нашу статью о том, как выбрать окна в мансарду, а также большую статью о деревянных домах. На нашем форуме в помощь людям с умелыми руками есть отличная тема «Такая непростая окосячка». И посмотрите видео, которое подробно рассказывает, как ставить окно ПВХ в деревянном доме.

Читайте также: