Перемычка на стену из шлакоблока

Обновлено: 04.05.2024

Хочу вам рассказать как я делал перемычки над проемами, после выкладывания блоков одинацатого и двенадцатого рядов.

Так я подошел к перемычкам над дверными и оконными проемами.

Делал я их неспешно, аккуратно так как занимался этой работой в первый раз.

Опалубка:

Начал с выставления опалубки, собрал щиты из досок толщиной 25 мм, закрепил их над проемами с помощью дюбель шурупов.

По уровню я её не выставлял, выравнивал по верхнему краю блока. Затем собирал днище, также из досок только из пятидесятки, чтобы она не прогнулась. Закреплял к опалубке с помощью саморезов, и выравниванивал по нижнему ряду блоков.

Арматура:

После выставления опалубки приступил к вязке армакаркаса. Он состоял из металлической арматуры 12 диаметра, по четыре прута на каждую перемычку.

Связав каркасы, это не заняло очень много времени, опустил их внутрь опалубки. Для зазора между днищем опалубки и арматурой использовал пластиковые стульчики высотой 2,5 см, удобная штука не надо мудрить с какими-то там камнями или ещё чем-то чтобы подложить под арматуру. Не надо ничего придумывать и стоят они не сильно дорого чтобы на них экономить, всем советую не пожалеете.

Усиление опалубки:

После того как арматура была уложена на место, надо усилить опалубку, чтобы её не расперло при заливке бетона. Стягивал её с помощью пружинных зажимов ( лягушек ).

Отличная вещь, всё делается быстро, надёжно не то что проволокой стягивать времени уходит очень много но тоже надежно. Так что если у вас будет возможность достать пружинные зажимы ( лягушки ) берите не пожалеете.

Заливка:

Теперь все что мы подготовили, надо заполнить бетоном.

Чтобы перемычки были крепкие и не потрескались бетон я делал хороший, цемента не жалел. Вообще на несущие конструкции цемента жалеть никогда не надо, а то потом выйдет во много раз дороже.

Мешал бетон в бетономешалке в пропорциях:

Одна часть цемента,

Две части песка,

Три части щебня,

Заливал я перемычки недолго, над дверными проемами где-то около часа, а над оконными проемами чуть дольше, часа два с половиной на три окна.

Перемычка, устанавливаемая на технологических проемах стен из газобетона способствует равномерному распределению напряжения и в ходе строительства, и в процессе обслуживания дома.

Правильный выбор такой конструкции происходит на стадии проектирования, при этом учитывается толщина стен, габариты проема и исходный материал для усиления балки.

Что это такое?

Это строительные балки прямоугольного сечения с расположенной стальной арматурной конструкцией внутри, предварительно обработанной антикоррозийным раствором. Пространство между арматурным скелетом заполняется различными наполнителями.

Требования к газоблочным перемычкам:

cрок эксплуатации должен быть не меньше чем у стенового камня;
армирование должно обеспечить надежную эксплуатацию и не разрушатся в течение всего срока жизнеспособности дома;
иметь высокие прочностные характеристики, но при этом не оказывать дополнительной нагрузки на созданные стеновые конструкции и фундамент;
ячеистая структура газоблочной балки обязана быть идентичной структуре основных блоков, чтобы не создавать мостики холода, в результате чего потребуется дополнительно утеплять конструкцию.

Требования ГОСТ и СНиП

Поскольку балки на проемы в газобетонных стенах устанавливаются из разных материалов, имеется несколько нормативных документов, которые регламентируют их производственное качество и технологию монтажа.

Основные выпуски ГОСТ и СНиП для создания перемычек в стенах из газоблоков:

, изданный в 1981 году для каменных и армокаменных конструкциях и перемычек над стеновыми проемами. Более современные требования были изданы в 2012 году под No СП 15.13330. и ГОСТ 948, соответственно 2003 и 1984 годов издания, применяются для железобетонных балок, более новые нормы СП 63.13330, изданные в 2010 году. , выпуска 2007 года, нормирует выпуск газобетонных перемычек. , выпуск 2011 года, устанавливает требования к деревянным балкам.

Требованиями нормативной документации устанавливаются вид конструкции, размеры и маркировку балок, а также технологию производства и монтажа.

Так железобетонные конструкции подразделяются на несколько базовых типов ПП/ПБ/ПГ/ПФ, где первая «П» обозначает тип изделия — перемычку:

П — плитные с шириной свыше 250 мм.
Б — брусковые с шириной менее 250 мм.
Г — Г-образные балочного типа, специальный выступ для укладки плит перекрытия.
Ф — фасадные, устанавливаются в проемы с выступающей кладкой свыше 250 мм от общей линии стены.

Опирание на конструкции из газобетона

Это нормативное требование обеспечивает надежность стеновой конструкции и зависит от типа перемычки:

Армированный газобетон для несущей стены с наибольшим проемом 1, 75 м и шириной балки 250 мм — глубина опирания 250мм.
Железобетонные конструкции с опалубкой неразборного типа из U-блоков с максимальным объемом 300 см, глубина опирания — 250 мм.
Монолитные конструкции на несущих стенах, глубина опирания — 350 мм.

Какие существуют разновидности?

Как правило, застройщик приобретает готовые перемычки для стен, но можно их выполнять самостоятельно монолитными с применением арматурного каркаса. Наиболее часто в качестве готовых перемычек проемов в стенах из газоблоков применяются:

U-образные варианты;
балки прямоугольного сечения;
деревянные балки;
металлические прокатные профили (уголки).

U-образные балки дают возможность рассредоточить нагрузку от плит перекрытия. Это современные виды блоков, выпускаемых на специализированном оборудовании.

Сокращают сроки строительства стен.
Обеспечивают проектную прочность стеновых конструкций благодаря применению усиленного арматурного каркаса.
Способны сохранять тепловую энергию внутри дома.
Отсутствие трещин в процессе эксплуатации.
Облегченный вес перемычки, в связи с чем снижается нагрузка на стены и фундамент дома.

Газобетонные перемычки с прямоугольным сечением применяют в домах не выше 2-х этажей, они также выпускаются по расчетным типоразмерам окон и дверей и необходимой прочностью, в зависимости от габаритов стен.

Соответствие структуры балки показателям применяемых стеновых блоков.
Не требуется дополнительная теплозащита конструкции.
Незначительный вес и точность размеров.
Простота механической обработки.
Экологическая чистота.
Несложности установки.

Деревянные балки в газобетонных стеновых проемах применяются намного реже, при этом обязательным условием должно быть деревянное перекрытие и предварительная тщательная обработка древесины: высушенная и пропитанная антисептиком.

Малый вес.
Бюджетная цена.
Низкий коэффициент теплопередачи.
Простой монтаж.

У такой балки существуют и серьезные недостатки: склонность к гниению и повышенная деформация размеров, под воздействием природных факторов.

Металлические профили (уголки) обладают самыми высокими несущими характеристиками и ускоренным монтажом. Сечение металлопрофиля может быть различным. Большой пролет перекрывается двутавром с опиранием не менее 250 мм.

Невысокая цена.
Высокие прочностные характеристики.
Доступность в торговой сети.
Легкость монтирования.

Дополнительно. К недостаткам металлопрофиля можно отнести их повышенную коррозионную активность, необходимость выполнения монтажных пазов и дополнительное утепление конструкции.

Можно сделать вывод, что лучше всего подойдет металлический уголок (профиль) для создания перемычек в стенах из газобетонных блоков, но какие именно варианты выбирать — решать каждому застройщику придется самостоятельно на основании анализа преимуществ и недостатков, учета особенностей проекта здания.

Как рассчитать?

Расчет перемычек подразумевает определение их размеров, площади опирания, вида конструкционного материала и технологии установки.

Все эти данные получают в процессе выполнения проекта строительство дома при расчете стен и технологических проемов для окон и дверей.

При этом должна учитываться нагрузка от всех несущий конструкций, согласно требованиям СНиП. В процессе расчетов определяют высоту кладки, веса перекрытия и временные нагрузки на перекрытие над перемычкой и сравнивают ее с расчетными характеристиками.

Над окнами

Например, выбирая перемычку для оконного проема шириной 1,0 м в несущей газобетонной стене 380 мм выбирают конструкцию 800 кг/м.

Исходные данные:

ширина окна, 100 см;
толщина стенки, 380 мм;
Н дома,3.2 м;
Н техпроема, 2.0 м;
Н балки, 0.25 м;

Над дверью

Для дверного проема параметры перемычки рассчитывают по приложенной нагрузке, что объединяет в себя:

Вес балки, особенно для железобетона.
Вес стенки над проемом.
Нагрузка, от несущей стены, в результате отпирания балок перемычек и плит перекрытия.

При выборе типоразмера учитывают ширину балки, которая должна быть равной толщине перегородки, а высоту определяют по ее несущей способности. Для газоблоков линия залегания балки должна быть не ниже 250 мм.

Необходимая длина перемычки над проемом двери в 1 м, будет равна: 1+2×0,25=1.5, по альбомам готовых решений перемычек выбирают ближайший типоразмер изделия.

Что потребуется для установки?

Для установки перемычки над технологическими проемами в газобетонных стенах потребуется инструмент, который используется для кладки или демонтажа газобетонных конструкций:

ножовка специальная по газобетону;
измерительный инструмент;
борозда и каретка;
кельма и шпатель;
емкости для приготовления и переноски раствора и совка;
бетономешалка;
защитная одежда, перчатки, шлем и очки.

Для установки перемычки над проемом в стене из газобетонных блоков используют такие стройматериалы: монтажная пена, штукатурная смесь, арматура и арматурная конструкция, если балка готовится на месте монолитной, цемент и песок и клей для создания тонких швов.

Описание процесса монтажа своими руками

На практике установка стандартных перемычек для газобетонных стен не отличается между собой, если размеры их выбраны правильно с учетом габаритов стен и технологического проема.

Наиболее популярными у застройщиков в настоящее время являются образные армированные балки. Технология установки U-образных блоков над оконным или дверным проемом:

Устанавливают временные мощные подпорки во избежание прогибания U-изделия.
На подготовленный проем устанавливаться U-образная балка большей частью к внешней плоскости построенной коробки.
Швы в проемах в обязательном порядке проклеивают клеящим раствором.
Периодически контролируют горизонтальность укладки перемычек.
Углубление U-балки заполняют специально предназначенным бетонным раствором.
Бетонную поверхность выравнивают.
После того как бетон окончательно застынет, удаляют усиливающие подпорки.

Возможные сложности

Самые большие сложности у застройщика возникают, когда он принимает решение о самостоятельном изготовлении монолитных балок над длинными до 174 см технологическими проемами в газобетонных стенах. Например, армирующей конструкции потребует дополнительного утепление, а линия упора в ним должна быть не менее 250 см.

U-образные перемычки в несъемной опалубке допускается устанавливать при длине проема до 300 см и линией упора не менее 250 см, которые не нуждаются в утеплении, но имеют высокую цену и их сложно найти в торговой сети.

Важно! Стальная перемычка из металлопрофиля может быть предусмотрена для небольших технологических проемов, когда подобное допускается проектом. Учитывая высокую коррозионную активность металла, перед установкой, поверхность балки должна быть тщательно обработана антикоррозионной краской.

Последствия ошибок возведения и неправильного подбора

При том, что процесс установки перемычек над проемами в газобетонных стенах не является сложным, на практике довольно часто застройщики совершают ошибки:

при расчете балки не учтена площадь и высота дома;
не учтен вес межэтажного и мансардного этажа;
выбрана балка, типоразмер которой по нагрузке не отвечает общей нагрузке на нее;
при выполнении армирования своими руками, использованы стержни малого сечения или слабый раствор;
линия упора на практике оказывается ниже 250 см.

Неверно установленные и ослабленные перемычки, могут разрушиться под воздействием верхних рядов кладки и раздавить оконный пакет либо дверной блок. Этот процесс может произойти сразу, а может идти медленно, приводя к растрескиванию и постепенному разрушению конструкций дома.

Цены на работы по РФ

№	Виды работ	Размерность	Средняя стоимость, руб.
1	Монолитные работы	1 м 3	6000
2	Монтаж готовых перемычек технологических проемов	м.п.	400
3	Производство перемычек из металла и установка по месту	м.п.	1000
4	Производство газобетонных перемычек по месту	м.п.	1200

Заключение

Перемычка, устанавливаемая над технологическим проемом в газобетонной стене, используется для усиления перекрытий коробки. Используют их в стенах до 4-х этажей и не выше 17 м для несущих стен. Такие конструкции не ограничивается по высоте для любых ненесущих стен. Выбор модели перемычек выполняется в процессе разработки проекта домостроения.

Застройщик должен не только установить проектную модель балки перекрытия, но и выдержать технологию монтажа. В таком случае стены будут способны вынести все несущие нагрузки, а дом прослужит его хозяину много десятков лет.

Постройки из шлакоблока отличаются надежностью и высокой степенью теплоизоляции.

Материал износостойкий, монтаж проходит быстро, процесс строительства не затягивается.

Сформировать стены из шлакобетонного блока можно самостоятельно или с привлечением специалистов в самые короткие сроки.

Рассмотрим подробнее, как происходит этот процесс.

Что это такое?

Шлакобетон – это материал в состав которого входят вулканический пепел, щебень гранита, песок, керамзит, речной гравий, опилки, шлак и зола.

В зависимости от места применения в постройке, элементы создаются с привлечением разных компонентов.

Блоки формируются в процессе прессования смеси из перечисленных компонентов и бетона.

Для строительства стен используют пустотелые блоки, они меньше по весу и лучше сохраняют тепло. Для несущих стен и перегородок допускается использовать один и тот же материал, для облицовки выбирают декоративные элементы. При желании можно закупить цветные.

Кладка стен из шлакобетонного блока – это формирование несущих конструкций и перегородок строения, которые будут создавать его основу. В качестве материала привлекают шлакоблоки с прочным материалом в составе.

Здесь главное значение имеет исходное сырье. В состав входит несколько компонентов, плотность материала и его физические свойства могут меняться из-за этого. Перед покупкой необходимо удостовериться в составе шлакоблоков, уточнить у продавца сертификаты, проверить материал зрительно. Лучшими считаются блоки с преобладанием гранитного щебня, керамзита и других плотных компонентов.

Маркировка шлакоблока говорит о его способности выносить тяжелый вес. Обозначается прочность буквой М, показатель за ним свидетельствует о весе, который может выдержать один блок.

Например, М40 – на 1 элемент нельзя возлагать более 40 кг веса. Для стен подходят материалы с максимальными показателями, поскольку кроме своего веса им нужно будет удерживать перекрытия и установленные элементы (двери, окна и пр.). Подходящими для стен считаются блоки М50, М75.

Растворы для монтажа шлакоблока

Чтобы соединить элементы стройматериала между собой, применяют 2 типа растворов:

готовый, который можно приобрести в магазине и просто развести водой;
самодельный.

Для стен подходит соединительная смесь высокой вязкости, без комков, можно добавить глину для пластичности.

Ингредиенты:

песок очищенный 3-4 ведра;
портландцемент (М400, М500) 1 ведро;
сухая красная глина;
вода.

Все ингредиенты перемешиваются в одной емкости (можно использовать бетономешалку) до нужной вязкости. Раствор должен получиться «жирным», не скатываться и не растекаться. Для дополнительной тягучести можно добавить в смесь колпачок средства для мытья посуды.

Более прочный раствор изготавливается с применением извести в пропорции: 2,5:1:0,1 (песок, цемент, известь).

Готовят соединительную смесь порционно, по мере необходимости, так как в течение нескольких часов она застывает.

Готовые смеси могут содержать пластификаторы, для лучших скрепляющих свойств, но они не обязательны. Такой раствор будет стоить дороже, его можно использовать для материалов со сколами, держится он прочнее и слой можно положить тоньше. Способ изготовления указывается на упаковке.

Подробно о растворе для кладки шлакоблока рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты для работы

Набор инструментов для укладки содержит:

Причальные маячки и нить. Они используются для формирования ровных рядов. Опытные строители рекомендуют взять нить яркого цвета, чтобы она смотрелась заметно на фоне основного материала.
Для отметок строительный маркер или мел.
Уровень лазерный, отвес. Для сверки ровности углов используют дополнительно треугольник (металлический или деревянный).
Кельма трапециевидная.
Двусторонний молоток с прорезиненной головной частью.
Лопата для замешивания раствора.
Болгарка. В комплекте к ней круг диаметром не менее 15 см.
Строительный миксер или перфоратор.
Печатки, средства безопасности.

Шаблон

Для формирования красивой кладки в ограниченные сроки применяют шаблон для кладки шлакоблока. Это устройство помогает даже новичку в кладке создать ровную стену с первого раза.

Визуально он представляет собой конструкцию из деревянных брусков по форме нескольких блоков. Шаблон выравнивает укладку сразу на месте, без применения дополнительных инструментов, существенно экономит время.

Можно смастерить его самостоятельно или использовать покупной готовый набор.

Технология применения:

После того, как первый ряд займет свое место, на шлакоблоки устанавливают шаблон.
Внутрь него помещают небольшое количество раствора (примерно 1 шпатель).
Металлической перемычкой шаблона формируют ровный слой раствора. Поверх него монтируется следующий шлакоблок.

Более детальная информация о шаблоне для кладки шлакоблока дана здесь.

Как и чем можно пилить?

Шлакоблок отличается особой прочностью, просто расколоть его, как кирпич, при необходимости завершить угол кладки, не получится. Для работы здесь применяют болгарку с диском не менее 15 см. Если работать этими инструментами, получится отпилить блок по краям, а середина останется цельной. Чтобы ее сломать используют деревянный клин.

Чтобы полностью распилить шлакобетонный блок нужен диск для болгарки диаметром 20 см. Обязательно использовать защитные очки, перчатки и костюм, чтобы не навредить себе отлетающими осколками.

При работе с электроинструментами рекомендуется принять помощь второго человека, который будет поливать разрез водой в процессе распила, чтобы пыль не покрывала все вокруг.

Есть также ручной способ распила с применением шаблона и обычной двуручной пилы, но процесс займет больше времени и сил.

Правила

Строительство несущих стен и перегородок проводится по схожим принципам:

Многих начинающих строителей интересует, сколько рядов можно класть в день. Чтобы раствор успел застыть, а кладка сохранила форму, не рекомендуется поднимать стену в день выше чем на 1,5 метра. После каждого ряда делают перерыв 2 часа, чтобы раствор успел набрать твердость.

Технология возведения своими руками

Рассмотрим, с чего начать кладку и как происходят последующие этапы работ:

Обязательно проверить все углы, допускается перепад высоты не более чем на 3 см. Разницу можно компенсировать толщиной шва.

Об основах кладки шлакоблока узнайте из этого видео:

Шлакоблок чувствителен к влаге, опытные строители рекомендуют по готовке стены покрыть ее гидроизоляцией, утеплителем и облицовочным материалом.

Больше о технологии кладки шлакоблоков своими руками читайте тут.

Если хочется оставить кладку без покрытия, выполняется расшивка швов.

Как производится расшивка?

Особенность работы с пустотелыми блоками – необычная расшивка швов. Для удобства рекомендуется изготавливать шаблоны, которые будут подходить под конкретный материал. Класть раствор сплошным слоем не имеет смысла, поскольку он просто заполнит пустоты внутри материала и полезной функции не выполнит. Поэтому кладут его только на ту часть, где блоки соединяются вплотную и по вертикали, во избежание перерасхода материала.

Подробнее о расшивке стен — в видеоролике:

Особенности в технологии строительства

Рассмотрим особенности в кладке отдельных строений. Есть нюансы, которые нужно знать заранее.

Крыльцо

Стандартные параметры крыльца 60*30*20 см, где 20 см – это высота ступеней, а 30 см – их ширина. Высота самой конструкции может варьироваться, зависит от высоты самого строения и почвы под ним.

Есть 2 способа создания крыльца из шлакоблоков:

Формируют площадку из блоков по размерам будущего крыльца. После отступают от внешнего края на 1 элемент и на раствор сажают следующую площадку. Так формируется первая ступень, остальные делают по тому же принципу.
Если хочется сэкономить, из шлакоблоков создают периметр будущего крыльца, по внешней стороне элементы должны сформировать первую ступеньку. Внутрь, где образовалась пустота засыпают гравий, щебень, песок или гранитную крошку, хорошенько утрамбовывают. После формируют второй ряд по периметру с отступом на первую ступеньку. И вновь засыпают пустоты другим, более дешевым материалом. Финальную площадку делают целиком из шлакоблока.

Если дом жилой, крыльцо покрывают отделочным материалом. Для хозблоков можно оставить как есть.

Веранда

Дополнительное внешнее помещение может изменить устойчивость основного строения. Перед формированием веранды нужно подготовиться и создать план конструкции. Первым заливается фундамент для нее, формируется деформационный шов (зазор между основанием здания и веранды примерно 5 см), который компенсирует движение грунта и усадку веранды. Производится гидроизоляция фундамента.

Веранда часто имеет открытый вид, кровля устанавливается на колонны. Как создать колонны из шлакоблока:

Первые блоки ставятся по причальным маячкам, с соблюдением геометрии на раствор. Чтобы присоединить блоки к стене дома применяют перфоратор и штыри арматуры. Просверливают отверстие под углом, вставляют штырь, забивают раствором. Та часть арматуры, что остается на улице, кладется в шов будущей колонны.
На горизонтальной плоскости формируют отверстия для арматуры, вставляют в него штыри, заливают раствором. Нужно дождаться полного высыхания смеси и после уложить следующий блок.
Между стеной и колоннами также прокладывают слой соединительной смеси.

Колонны, которые выходят на внешнюю сторону улицы должны на 3-5 см выступать над цоколем, чтобы осадки скатывались по ним на землю.

Пристройка

Дополнительное здание к основному пристраивается на отдельном фундаменте с соблюдением деформационного шва. Укладка стен проводится по тому же принципу, что у основного здания:

первый ряд на растворе;
каждые 2-3 ряда армирование сеткой;
с соблюдением порядовки;
применяется шаблон для раствора.

Особенность здесь состоит в том, как привязать пристрой к основному зданию.

Возможные варианты:

Жесткое соединение. В стене основного дома просверлить отверстие. Взять прут арматуры и вставить его одной стороной в отверстие, другой он попадает в шов новой кладки из шлакоблока. Отверстие в основном доме после монтажа прута залить раствором.
Гибкие связи. С помощью анкеров прикрепить к стене основного здания тонкие, изогнутые буквой Г металлические пластины. Часть связи должна находиться на стене, вторая часть ложится в шов кладки шлакоблока.

Между стенами основного здания и пристройки плотно укладывается раствор.

Подпорная стена

Для подпорной конструкции потребуется создать отдельный фундамент. Особенности строительства – потребуется дополнительное армирование, которое производится прямо из основания стены. Для этого при заливке в бетон утапливают вертикально прутья арматуры. Они должны быть изогнуты буквой L, где нижняя часть находится в основании, а верхняя остается свободной над ним.

Основная кладка ничем не отличается от обычной для стен, описанной выше. Горизонтальное армирование также проводится. Стебель арматуры монтируется внутри кладки, для этого в некоторых полых шлакоблоках нужно будет просверлить отверстие в днище.

Беседка

Такие конструкции могут строиться на фундаменте или без него. Во втором случае потребуется поднять шлакоблоки над землей и произвести тщательную гидроизоляцию. В качестве опоры могут использоваться бетонные плиты или гравий, если конструкция небольшого размера. Обязательно покрывается защитным материалом соединение основание и стены. Кладка проводится стандартным способом.

Частный дом

Для частного строительства необходим качественный материал. Если этажей в постройке несколько, первый рекомендуется строить из полнотелого шлакоблока, он без труда выдержит вес всей конструкции.

Перегородки внутри нуждаются в фундаменте и гидроизоляции. Потребуется провести облицовочные работы, утеплить стены и защитить их от влаги.

У стен из шлакоблоков в частном доме обязательно строится отмостка и проводится ливневая канализация. Рекомендуется создать дренаж у фундамента.

О том, как строить частный дом из шлакоблока, более подробно рассказано в нашем материале.

Погреб и подвал

Подземные помещения больше других подвержены влиянию грунтовых вод. Перед началом работ создается надежная гидроизолированная подушка, проводится дренаж по периметру, укрепляются стены. После окончания строительства стены погреба покрываются обмазочной гидроизоляцией, рекомендуется провести инъекционную для надежной защиты.

Подробнее о строительстве погреба и подвала из шлакоблока вы узнаете из этой статьи.

Гараж и сарай

Строительство гаража также потребует особого внимания к отведению осадков от стен здания. Перед воротами устанавливают отмостку под углом от них, проводится ливневая канализация. Как и у сарая, стены гаража должны возвышаться над уровнем грунта для безопасности примерно на 70 см.

Более детальная информация о постройке гаража и сарая из шлакоблока в нашем материале.

Восприимчивый к влаге шлакоблок хорошо переносит перепады температур. Для долговечности постройки потребуется защита от воды, пароизоляция и проведение качественной вентиляции. В стенах оставляют продухи – вертикальные швы, не заполненные раствором. Через них будет происходить естественная циркуляция воздуха.

Как построить и утеплить баню из шлакоблока читайте здесь.

Забор

Каждый столб устанавливается на основании, которое поднимает шлакоблоки над землей. Потребуется создать защиту от осадков, например, облицевать забор кирпичом или металлом.

Из этой статьи вы узнаете подробности строительства забора из шлакоблока.

Заключение

Стены из шлакоблока помогают создать надежный и теплый дом. К особенностям строительства относят важность гидрозащиты материала и необычную расшивку швов. Создать постройку можно самостоятельно, работы рекомендуется начинать с первой плюсовой температурой.

За время моей стройки поменялось очень много мнений и даже строительных технологий. Как пример, когда я начинал кладку дома из газоблока, то было очень трудно найти работников на кладку газоблока на клей.

Листайте галерею моих проемов с перемычками на баню:

Также было принято, что цоколь обязательно должен быть из кирпича, а самым распространенным перекрытием над проемами был металлический уголок.

Прошло уже больше 6-7 лет. Все чаще слышу мнение, что кирпичный цоколь не имеет смысла, а металлические перемычки в газоблоке - это "прошлый век".

Как мне один читатель написал в комментариях, что чуть ли не потерял доверие к блогу и перестал читать статью, когда увидел, что у меня перемычки из металлического уголка.

В доме поднимал цоколь кирпичом, хотя сейчас понимаю, что можно было бы начинать кладку газоблоком. @ Горбунов Сергей

Ну и если с цоколем из кирпичом я соглашусь, что без него можно обойтись, то по поводу перемычек не совсем согласен.

Для перемычек при строительстве дома я использовал часть заводских перемычек из газоблока, а на части нешироких оконных проемов и внутренних дверных проемов - перемычки из металлического уголка 50х50 толщиной 5 или 4 мм.

Как показала практика, и в том и в другом случае проемы повели себя нормально: никаких трещин не обнаружено.

Как и газобетонные перемычки - уголки легко монтировать, а по прежним ценам можно было значительно сэкономить при использовании уголка, да и есть этот материал на любой металлобазе города или села.

А вот с газобетонными перемычками не все так просто. Я при покупке газоблока обзвонил все оптовые базы, торгующие стеновыми материалами, и нигде не нашел перемычек в наличии.

Покупать так называемые U-блоки, выпиливать их самим или делать бетонные перемычки - считаю очень трудозатратным. И одно дело, когда ты сам строишь и у тебя есть время этим заниматься. Наемные же работники возьмут за эту работу дополнительные и немалые деньги.

Теперь к минусам металлических перемычек:

1. Цена на металл , которая сейчас скакнула до невообразимых высот. Хотя и в бетонных перемычках придется использовать арматуру.

2. Металл надо обрабатывать и красить . Но тут уж - само собой разумеется.

3. Промерзание. Если перемычки сделаны не по центру кладки, а по краям. Но опять же - там металл проходит не по всей толщине стены, поэтому сквозного промерзания там нет.

4. Внешний вид. Но, как правило, фасад из газоблока обычно закрывается чистовой кладкой или каким-либо фасадом, так что не совсем это и минус.

Вот и все. Так что почему если у меня остался металлический уголок по старым ценам не пустить его в работу на перемычки?

А что Вы думаете по металлическим перемычкам в кладке из газоблока? Напишите свое мнение в комментариях?

Друзья , если вы давно читаете мои статьи, но еще не подписаны, то есть отличный повод подписаться на канал Сергей Горбунов в Яндекс.Дзене , чтобы не пропустить новые публикации и поддержать канал подпиской. Спасибо за прочтение!

Нередко для строительства стен выбирается шлакоблок, так как у него наиболее приемлемая стоимость. Если сравнивать этот материал с остальными, то он является самым дешевым.

Все это из-за того, что в составе шлакоблока присутствует щебень, песок, портландцемент, а также строительные отходы. В результате стоит этот материал не так дорого. Заполнителем для шлакобетона может выступать: перлит, керамзит, строительные отходы, керамическая пыль и так далее.

Следует также отметить, что шлакоблок встречается в продаже полнотелый и пустотелый. Чтобы сделать межкомнатные перегородки достаточно полублока. Что касается пустотелого шлакоблока, у него в большинстве случаев два отверстия. Но иногда бывает их и больше.

Виды кладки шлакоблока

Благодаря отверстиям в шлакоблоке увеличивается теплоизоляция будущего строения. Более того, из-за наличия отверстий шлакоблок отличается небольшим весом.

В 1/2 блока
В 1 блок
В 1 1/2 блока
В 2 блока

Зачастую производится шлакоблок пустотелым. При этом бывают блоки со сквозными отверстиями или с односторонними. В этом случае нередко начинающие строители сталкиваются с вопросом, как же правильно класть шлакоблок. Отверстия должны быть вверху или внизу?

Как класть шлакоблок — отверстиями вверх или вниз

Так вот, правильно класть шлакоблок отверстиями вниз. Таким образом, в процессе строительства раствор не будет проваливаться в дырки. Не накладывать на них раствор тоже не получится, поскольку уменьшится их теплопроводность и заметно снизится прочность сооружения.

Шлакоблок используется при строительстве жилых домов редко, так как материал этот не достаточно теплый. Больше всего он подходит для сооружения дачи. Также из шлакоблока можно построить такие постройки, как курятник, конюшню, летнюю кухню, сарай, теплицу, гараж.

Но при всем этом стоит в обязательном порядке укладывать шлакоблок отверстиями вниз. Тогда стена получится крепче, и строение будет теплее.

Советы по укладке шлакоблока

Если для кладки шлакоблока применяется цемент марки М400, то соотношение песка и цемента должно быть 4 к 1. Обязательно нужно предусмотреть при укладке первого ряда шлакоблока на фундамент, прослойку из рубероида для гидроизоляции.

В таком случае вода не будет поступать в стены из-за чего получиться предотвратить их разрушение в дальнейшем. Вместо рубероида в качестве гидроизоляции стен можно использовать и битумную мастику.

Во время укладки шлакоблока обязательно нужно смотреть за тем, насколько равномерной получается толщина швов. Оптимальной толщиной шва между шлакоблоками является расстояние в 1-1,5 см.

Следует заметить, что стены из шлакоблока подвержены влаге, поэтому после того, как они были выложены их лучше всего защитить слоем штукатурки или другим материалом.

Читайте также: