Перекрытие топки кирпичной печи

Обновлено: 09.05.2024

Огонь в топке лижет проём в который установлена дверца и сильно перегревает эту область.

Если мы измерим температуру на разных областях кирпичной печи то скорее всего возле дверцы печь будет более горячая.

Из за локального перегрева кирпичная кладка начинает трещать и разрушаться.

Эта проблема присуща всем теплоёмким печам .

Одинаково страдают от локального перегрева вокруг топки и каменные печи и любые кирпичные печи.

Но не стоит отчаиваться, сущёствуют способы облегчения этой ситуации.

Про один из способов защиты топки кирпичной печи я хочу рассказать здесь.

Способ улучшения печи, в установке защиты топочной, в дверной проём топки печи.

Если говорить по простому то, мы ставим негорючий утеплитель (жёсткий парок) закрывая его нержавеющим металлическим листом.

Возможно такое решение не покажется вам особенно надёжным но это реально работает.

Я, лично, всегда ставлю топочную защиту в проём топки кирпичной печи и считаю что без этого обходиться нельзя.

Для меня основная сложность этого способа это отсутствие хорошего железа для изготовления фартука.

Лучше всего найти лист высоколегированной стали, но это непростая задача.

Лист должен быть небольшой толщины чтобы при расширении сталь не начинала расталкивать кирпичи в проёме топки.

Скорее всего огонь, рано или поздно, вылижет этот лист и его придётся менять. Это происходит даже с нержавеющей сталью.

Конечно, если печь не перетапливать то лист будет держаться довольно долго, но перетопы будут поверьте.

При замене придётся снимать дверцу и поставив новый лист монтировать дверцу топки по новой.

Про надёжный и простой монтаж дверцы печи я рассказывал в другом видео.

Но даже при условии что придётся, через пару тройку лет, менять этот лист, это будет более надёжно чем оставить проём топки без этой защиты. Без такой защиты кладка, вокруг дверцы печи, начинает трещать при первом же перетопе.

На видео показан процесс установки топочной защиты при строительстве печи.

Надеюсь это видео будет полезным для вас.

Кладка печи без перевязки — это такая кладка, при которой кирпичи лежат друг над другом. При такой кладке печь неминуемо развалится. Поэтому кирпичи в кладке надо перевязывать, так как перевязка — это основной прием в печном деле.

Кладка без перевязки

Перевязка кладки — это перекрытие вертикального шва верхним кирпичом. Самая надежная перевязка получается, если ровно над швом будет проходить середина кирпича. Так перевязывают наружные стены печей.

Перевязка наружных стен печи

Но в печи имеются и внутренние стенки, перегородки, которые изнутри разделяют печь на топку и газоходы. Они вместе с наружными стенками держат трубу, стоящую на печи. Под ней кирпичная перевязка внутренних стенок с наружными обязательна.

В перекрытии, на котором ставят трубу, вертикальные швы не должны быть один над другим не менее как в двух рядах. Поэтому если печь перекрывается тремя рядами кладки, то можно, не соблюдая правильность перевязки, первый перекрывающий ряд положить как угодно, лишь бы печь была перекрыта и не упали кирпичи. Второй ряд кладут только целыми кирпичами, даже если при этом где-то совпадут вертикальные швы первого ряда, ничего страшного, зато третий — последний ряд будет перевязываться точно в четверть кирпича над всей печью.

Закрепление перегородки с наружными стенками печи: а — с помощью проволоки; б, в — с использованием трехчетверток, четверток, половинок кирпича и проволоки; г — путем вкладывания кирпича на ребро в наружную стенку; д — путем втесывания кирпича; е — путем установления перегородки до возведения наружной стенки

Чтобы перегородки в печи не завалились, их можно закрепить с помощью проволоки толщиной 2-4 мм. Когда печь длиной более 1 м, особенно если кладку выполняли на ребро, то от температурного расширения, неравномерной осадки фундамента наружные стенки печи могут стать выпуклыми. А это значит, что внутри печи в этом месте у перегородок возле стенки появилась щель, которая отрицательно влияет на качество печи. Поэтому при больших размерах печей, когда внутри печи всего одна внутренняя стенка, ее нужно для крепости перевязать с наружной стенкой. Перед тем как перевязать внутреннюю стенку 1 или перегородку 2 с наружными стенками, нужно с помощью трехчетверток, четверток и половинок подготовить нужный ряд для перевязки.

Такая перевязка 3 нужна в трех-четырех рядах по высоте всей печи, тогда будут закреплены не только внутренние стенки и перегородки, но и укрепятся наружные стенки. Как показывает практика, хорошо во время кладки печи одновременно класть вертикальную разделку 4. Перегородки также можно закрепить с помощью проволоки 5 или с помощью вкладывания кирпича 6 на ребро в наружную стенку, а выемку нужно выровнять кирпичными пластинами, положенными на раствор, или забить мелкой набивкой вровень с верхом ряда. Закрепить от заваливания перегородки можно и путем втесывания их в стенки 7 на глубину 1-2 см. Перегородка в газоходах будет стоять надежно, если ее класть между двух стенок, положенных на раствор. Можно прикладывать перегородку к внутренней стенке 8, а затем возвести наружную стенку 9 к перегородке. Однако проще наоборот: перегородку прикладывать к положенной наружной стенке.

Особенность вкладки последнего кирпича

Не рекомендую при кладке печей вставлять последний кирпич 1 между двух уже положенных, что особенно опасно в потолочной разделке. В таком случае невозможно добиться плотных и полных вертикальных швов, они могут просвечиваться, а кирпич может вывалиться из кладки. Все это может привести к пожару. Правильнее класть до углового кирпича 2, затем снять его и переложить, прижав к лежащим рядом на обеих стенках кирпичам. Перевязка в полкирпича обязательна лишь для топки, которую, к сожалению, из-за внутренней перегородки стенки в конце длинной топки приходится перевязывать в одном-двух рядах в четверть кирпича во избежание заваливания.

Перевязка внутренней перегородки с использованием четверток и трехчетверток

Печь можно перевязать и в четверть кирпича. Лучше перевязывать по центру кирпича с применением четверток и трехчетверток. При выполнении смешанной кладки правильной будет кладка на плашку и на ребро. В первых и перекрывающих печь рядах не должно быть сквозных вертикальных швов. При закладке печи после нижних сплошных рядов в первом ряду, где выкладываются газоходы, швы могут совпадать с нижними наружными вертикальными швами кладки. Выше в кладке печь должна иметь перевязку не менее 6,5 см. И все же там, где швы совпадают в двух рядах, лучше делать перевязку в половину кирпича, чем в четверть кирпича.

Создается впечатление, что кладка без перевязки, но в порядовках 14-16-го рядов обозначена перевязка на четверть кирпича. Производить кладку трехчетвертками в этих местах проще, но тогда швы в углах печи будут сквозными, то есть не перекрыты. Чтобы их не было, я и придумал эти четвертки. С их помощью кладка печи приобрела хорошую перевязку. Чтобы продолжить кладку следующего ряда, надо немного подождать, когда вокруг четверток загустеет раствор. Если при кладке верхнего ряда четвертка будет выходить из кладки, то ее после кладки ряда надо подбить на свое место по правилу.

Кладка свода печи

При кладке свода печи нужно учесть, что сам свод 1 находится в прижиме к двум стенкам. Если задняя стенка отойдет от свода, то может образоваться идущая вверх щель, поэтому швы вокруг свода нужно перекрывать. Этими перекрывающими швы кирпичами 2 закрепятся и стенки. Перекрытие швов в зависимости от подъема свода может быть выполнено из трехчетверток кирпича 3 и из целых тычковых рядов. Чаще всего ту часть кирпича, которую кладут на свод, стесывают. Стесывать нужно так, чтобы кирпич лежал ровно по правилу горизонтально.

Те места, где над сводом получается тонкий слой, лучше забить набивкой. Окончание выравнивания — стесывания кладки с верхом свода 4 и начало сужения с двух сторон газосборника трехчетвертками 5 или целыми кирпичами. Напуски над газосборником делают не более 3-6 см. Если трубу ставят в левом или правом углах, то такие же сужающие напуски делают от любого угла к трубе. Последний над сводом 4-й ряд выравнивает и закрепляет кладку свода и основательно перекрывает его. В 5-м ряду выкладывают газосборник 6 с последующим его сужением в местах 7 в 6-м ряду под вьюшку 8. Данный свод по горизонтали ровный. Обычно такие своды кладут в тех случаях, когда на печи будут спать или греться.

Есть печи, в которых сплошная кладка от фундамента до газоходов и поддувала идет без перевязки вертикальных швов, во всех рядах швы сквозные (друг над другом). Многие печники не хотят закладывать вставки из четверток и трехчетверток — это прибавляет работы. В сплошных рядах, к сожалению, нельзя выполнить качественную кладку без этих вставок в ряды кладки. Иногда кладка кольцами с перевязкой идет хорошо, но стоит уменьшить размер кладки, то перевязка не получается. В передней или задней стенках образуются в двух рядах три шва высотой 19,5 см без перевязки — это много. Но есть выход: сделать кладку но порядовке 9-го ряда. Случаются и такие переходы кладки.

Кладка почти всех печей заканчивается перекрытием из сплошных рядов. Одним — двумя рядами делают напуски в виде карниза. Лучшим перекрытием является перекрытие из двух напускаемых рядов по 31 мм. Если напуски сделаны с двух противоположных сторон, то верхний ряд с напуском получится шире печи на 12,4 см. Значит, этот ряд будет из целых кирпичей, а последний на нем ряд-обжим не только хорошо перевяжет вертикальные швы на четверть кирпича, но и упростит кладку — не надо будет подтесывать кирпичи.

Уже было отмечено, что во время кладки печи хорошо одновременно класть вертикальную разделку между печью и перегородкой комнаты, делая ее впритык к перегородке. Изредка я выполнял перевязку перегородки с печью. Без перевязки с печью после отделки комнаты с боков разделки появляются трещинки. С перевязкой их нет. Разделку можно класть на фундаменте печи отдельно от основания перегородки.

Стягивание печи проволокой

Стягивание печи проволокой: 1 — вязальная проволока; 2 — гвоздь; 3 — концы вязальной проволоки; 4 — бороздка (углубление в кладке под проволоку)

Проволоку слегка перекручивают и переносят через кладку на противоположную сторону, где вставляют еще один гвоздь. На него наматывают оба конца проволоки.

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

красный кирпич — для стен;
огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

глина, песок, вода — для раствора;
чугунная колосниковая решетка;
дверцы топочной камеры и поддувала;
стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

печной молоток;

мастерок — для нанесения раствора;
большая емкость — для приготовления раствора;
строительный уровень — для контроля правильности кладки;
измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

Готовят раствор.
Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

Разрушается свод топливника.
Выпадают дверцы.
Высыпается горящий уголь.
Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
Приходят в негодность дымовые трубы.

В процессе эксплуатации печи постепенно разрушаются. Стенки топки от жара теряют прочность. Прогорают и обламываются кирпичи, швы кладки трескаются, внутри колодцев и на стенках дымоходов накапливается сажа.

Большой температурной нагрузке подвергаются дверца топки, варочная плита, колосники. В северных районах в морозы приходится жечь дрова ежедневно, что постепенно приводит к разрушению печей.

Что требует большего внимания: печь на даче, деревенская дровяная или банная?

Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.

Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.

Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).

Диагностика неисправности

Диагностику состояния печи можно провести самостоятельно, без привлечения печника-профессионала. Способы выявления неисправностей включают:

ревизию внешних повреждений;
оценку работы затопленной печи.

Диагностика неисправностей начинается с внешнего осмотра. Оценке подлежат швы в кладке, стены, фундамент, топка, дымовая труба в доме, на чердаке и на крыше. Проверяется состояние металлических частей и деталей (варочной плиты, задвижек, дверцы топки, колосников, футеровки топливника).

Справка. Печь, требующая ремонта, имеет один или несколько внешних признаков неисправности: трещины в кладке, в фундаменте, в дымовой трубе, в швах между кирпичами. Внутри топки видны обломки выгоревшего кирпича. Дверца расшатана, сломана, варочная плита, колосники имеют трещины.

Затем печь затапливают и оценивают ее состояние «в работе». Отопительное сооружение является неисправным, если:

печь невозможно растопить из-за плохой тяги (или ее отсутствия);
из трещин в кладке, из дверцы, сквозь зазоры варочной плиты, через отверстия для задвижек идет дым;
в доме накапливается угарный газ (СО).

Нельзя топить печь, фундамент которой деформировался или покосился.

В этом случае дымовая труба, стены, разделка, испытывают напряжение, что может привести к внезапному разрушению элементов дома или печи. Если это произойдет во время сжигания дров, может случиться пожар.

Особенно трудно определить накопление в доме угарного газа, который является причиной смертельного отравления людей и животных.

Этот газ тяжелее воздуха, он накапливается в подполье, у пола в комнатах. Газ не имеет запаха, он скапливается в доме, если дрова не до конца прогорели (уже не выделяют дыма, но огонь теплится в золе), а задвижка уже закрыта. Накопление углекислого газа возможно, если в доме на ночь оставить ведро с горячей золой. Особенно опасна угольная зола.

Важно! Глубокие протяженные трещины в теле печи говорят о ее разрушении. Такое устройство нуждается в капитальном ремонте.

Мы рассмотрели особенности кладки каминов , их устройство, технологию кладки печи, но это были лишь общие указания. Теперь давайте изучим, как проводится постройка отдельных частей камина-печи, а именно: кладка кирпичных перемычек, кладка перекрытий дымохода и топливника, и кладка свода печи и камина.

Кладка перемычек…перекрытий…сводов

Начнем с того, что для кладки всех этих частей НЕЛЬЗЯ применять металл. У металла, по сравнению с кирпичом, коэффициент линейного теплового расширения – больше, поэтому при нагреваниях он деформирует и разрушает кладку очага, уменьшая его срок эксплуатации. При такой технологии очаги служат всего 3-6 лет! Металл устанавливается только на наружные поверхности, которые не подвержены сильному нагреву и прямым контактам с дым.газами. Например, в каркасе из стальных уголков можно выкладывать банную печь-каменку, каркасную легкую печь или же топливник отопительно-варочной печи.

Печи-голландки выкладывают в кожухе-каркасе из кровельной стали!

Как правило, такие каркасы делаются для того, чтобы создать более прочную конструкцию, готовую к экстремальным условиям. Вот, к примеру, банная печь-каменка подвергается большим температурным перепадам, что приводит к сильному расширению швов кладки. И чтобы не происходило деформации, смещений кладки и разрушений печи, такую печь заключают в металлический каркас из уголков. В результате, печь с каркасом служит до 9-10 лет, а без каркаса – не более 3 лет.

Использование стальных уголков

Кладка кирпичных перемычек с применением стальных уголков возможна лишь в том случае, если эти перемычки не подвержены прямым контактам с огнем и горячими дым.газами. Это может быть: кладка перемычек печного подпечья в русских печах, устройство полочек над очажной плитой, кладка вентиляционных и сушильных шкафов с обустройством в них полочек, кладка внешних перемычек каминов, уличных очагов, русских печей, выкладка горизонтальн.боровов дымоходов вкачестве опоры их на уголки. Листовой же металл применяют для изготовлений переходных дым.патрубков.

Такими методами можно делать кладку перекрытий и топливника, и дым.каналов с шириной от 120мм до 500мм. На перекрытиях шириною 380мм и 500мм нужно срезать тычки под 45-градусным углом. Перекрытия более 500мм ширины рекомендуют перекрывать арками – арочными сводами. Также, арка + использование клинового кирпича, рекомендуется при кладке свода печи русской (независимо от топливника (горнила) ширины). Своды русских печей подвергаются чрезмерным термическим перегрузкам, и поэтому тут будет уместен лишь такой метод.

Опорные стены (боковые) арочных перекрытий выкладывают толщиной не меньше чем в один кирпич – 250мм. Сам же свод выкладывают также — толщиной в 1 кирпич.

Кладка перекрытий дымовых каналов

Дым.каналы и дымоходы перекрываются так:

на лицевые поверхности печи-камина устанавливаются неполномерные кирпичи, что распилены вдоль на 2 части, а перекрытия дым.каналов шириной в один кирпич – закрывают трех-четверками. Перекрытия в пол-кирпича шириной – закрываются полномерным кирпичом по длине (вдоль) кладки дымохода. Так на наружных сторонах очага будет строго соблюдаться перевязка швов в 0,5 кирпича.

Тычковые стороны кирпича не должны выходить на лицевые (наружные) части очага, а также не должны перевязывать лицевую кладку очага с внутренней.

Кладка топливника отопительно-варочной печи

Топливники отопит-варочн. печей выкладываются из полнотелых кирпичей и футеруются изнутри шамоткой. При этом между вертикальными рядами шамотной кладки и печной оставляется промежуток (тепловой зазор) в 10мм, который заполняется специальной эластичной засыпкой. Данная засыпка готовится из сухого мелкого песка и из каолиновой молотой ваты (или асбестового порошка), которые смешиваются между собой. При кладке топливника важно соблюдать перевязку швов в пол-кирпича!

Построенные топливники обвязывают каркасом из стальн.уголка 65*65мм, что усиливает прочность кладки. Кроме этого, такая обвязка повышает и практичность печи, уменьшая разрушения верхних рядов кладки из-за постоянных передвижений посуды. На свободное пространство между плитой и уголками устанавливаются стальные пластины. Это делается потому, что раствор из глины, на который устанавливают плиту, выкрашивается.

Кладка перемычек дверок топок и духовок

Тут применяется один из трех способов:

Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.

Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.

Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.

Как установить печные приборы?

Для печек необходимы только чугунные приборы. Во-первых, их коэффициент теплов.расширения не сильно отличается от аналогичного коэффициента кирпича. А, во-вторых, изделия из чугуна не искривляются и не коробятся под влиянием высоких температур, чего не скажешь про стальные изделия. Устанавливаются печные приборы с зазором в 5 мм между ними и кирпичом.

Топочные дверки, поддувальные и прочистные крепят при помощи стальных пластин (кляммеров) толщиной 2мм и нихромовой проволоки до 2мм диаметром. Промежуток между кирпичом и дверцей уплотняют асбестовым шнуром или шнуром из каолиновой ваты и стеклоткани. Так же уплотняются и остальные приборы печей – колосники, задвижки, очажные плиты и духовки чугунные.

Духовки рекомендуют устанавливать только из чугуна – чугунные. Установка их аналогична, как для всех печн.приборов.

Особенности кладки уличного очага

Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра , барбекю и пр.

Читайте также: