Перекрытие погреба дубовыми бревнами

Обновлено: 03.05.2024

Подскажите нам, как верно вырыть яму, укрепить ее стенки, сделать крышу, полки для хранения, выращенного в саду и на огороде?

Небольшая подсказка на Ваш вопрос есть в моей статье: «Как я построил погреб»: в моем журнале: «Журнал садовода Khalilov-f».

Знакомый уже по предыдущим комментариям Франса Хасановича, как с исчерпывающими, все таки рискну под вечер высказать несколько положений по рассматриваемому вопросу.

Погреб следует расположить на сухом, лучше возвышенном месте. Это гарантированно упростит будущую «борьбу» с грунтовой влагой. Основание погреба следует расположить над уровнем грунтовых вод на высоте не менее полуметра. Выройте котлован, на дно которого насыпьте до 20 см слой щебня или кирпичного боя. И уплотните его импровизированной колотушкой. После это подготовленный слой пропитывается горячим битумом, поверх которого, после «схватывания» битума, заливается раствор бетонной смеси. Лучше будет, если перед заливкой на щебень положите дорожную сетку, которая будет играть роль арматуры. Через несколько дней бетон затвердеет, и можно сооружать стены. Для них отлично подойдет красный кирпич или монолитный бетон. Белый силикатный кирпич лучше не применять – он впитывает влагу и для подземных работ не годится. Стены погреба надо обязательно гидроизолировать, например, битумной обмазкой в два слоя.
Перекрытие погреба делается из толстых досок (два дюйма), хотя можно положить и легкие бетонные плиты. Учтите, что при выполнении перекрытия из дерева, концы досок, опирающиеся на стены, промазывают битумом. Теплоизоляцию перекрытия можно сделать, по-старинке, из глино-соломенного слоя, или по-современному – положите листы ячеистого, а лучше экструдированного пенополистирола. Не пугайтесь этих технически верных терминов. Под ними понимается тот материал, который всенародно называется пенопластом. Чтобы внутри погреба был приличный вид, выполните внутреннюю штукатурку (цементно-песчаный раствор из расчета: 1:3). Этим же раствором можно выполнить и стяжку на пол, толщиной примерно 5 см.
Основополагающее условие для длительной сохранности овощей и фруктов – обеспечение нужного микроклимата. Во многом это достигается качественной вентиляцией погреба. Для этого в погребе устанавливаются вентиляционные трубы — вытяжная и приточная. Для правильного воздухообмена нижние обрезы этих труб размещают внутри погреба на разных уровнях. Вытяжное отверстие — в самом верху, а приточное — внизу, недалеко от пола. В солидные морозы вентиляционные трубы закрывают мешковиной.

Я не совсем согласен с Олегом по вопросам перекрытия потолка. Лучше дубовых или лиственных бревен, диаметром 15-18 см материала не найти. Эти породы долго не гниют, а двухдюймовые доски (5 см) во-первых слабы для полуметровой земляной насыпи над ними, во-вторых такое перекрытие максимум на 10 лет. Бетонные плиты. С них все время будет капать из за разности температур в погребе и наружной. Летом в погребе прохладно, а снаружи температура 20-30 градусов (зимой наоборот). Бетонный потолок, как правило, «плачет». Да еще, концы перекрытия не должны упираться в стены, а проходя выше стен, перекрывать стены с каждого конца (и с боков) по крайней мере по полметра. Успехов строителю!

Я думаю, что наиболее удобное место для погреба – это под полом жилого дома. В то же время погреб может быть и отдельно стоящим, как вы хотите, и лучшим расположением для него будет самое высокое место участка или под хозяйственным строением, сараем и т.д.
Погребом под полом жилого дома удобно пользоваться, особенно, в зимний период. Его делают под кухней или под помещением прихожей. Глубина – 170-190 см, что позволяет свободно передвигаться во весь рост. Площадь подпола от 6 до 10 м2.

Другой вариант расположения погреба на участке дома, на склоне холма или на самом высоком месте выкапывают котлован 190-200 см, площадью 10-15 кв. м. Затем засыпают дно песком, создавая песчаную подушку. Одну из стенок погреба делают наклонной, она будет служить лестницей. После проведения земляных работ можно начинать устраивать бетонный пол, предварительно уложив под него гидроизоляцию. Это обезопасит погреб от грунтовых вод.
Стены могут быть бетонными (блоки, монолитный бетон или кирпич). Их следует также изолировать не только от грунтовых, но и паводковых вод.
Для монолитных стен желательно использовать специальный водонепроницаемый бетон. Опалубкой служат доски или фанерные листы. После ее снятия, наружную часть стен покрывают слоем гудрона. Это делается в том случае, если стены сделаны из обычного бетона, из блоков или кирпича.

Перекрытие над погребом делают из бревен или горбылей. Его также покрывают гидроизоляционным слоем. Лестница и вход в погреб изготавливаются из монолитного бетона. Перед входом устраивается порог высотой 10-12 см, который не позволит талым водам проникнуть в погреб.

В деревенском погребе прогнило перекрытие из дубового горбыля. Сейчас все подготовили к замене и теперь в раздумье: Из чего сделать перекрытие? Цементно-Стружечная Плита подойдет для этих целей? Подскажите форумчане! Только не надо про бетонные плиты - нет возможности их использовать.

Не совсем понятно что вы имеете в виду. Но если вы дубовый горбыль хотите просто заменить на ЦСП - то так в большинстве случаев нельзя (завист от того какой погреб). ЦСП - не обладает необходимой несущей способностью. Обычно в качестве несущих балок используют старые рельсы - и почти вечно и надёжно.

Размеры погреба? деревнянные пропитку ж/д шпалы найти вариант? Ж/б плиту коненчнго можно посоветовать, но вообще сварщики есть? Потому что можно металл купить боковушки приварить и залить на него бетонным растовором, перед этим вырезать люк. ну там размером около 0,85 квадратного метра. А чтобы метал не прогнулся можно сверху профиль приварить.
Если нет сварщика, то можно купить болты и гайки. Болгарка есть? Перепад температур большой в зиму?
Погреб кубический или цилиндрический?
Если под рукоой металла нет то придется брусья ложить или бревна. В деревнях если рядом хвоный лес, можно спокойно вывести 3-х метровую хвою нарезанную. МНого ж не надо. Антисептиком только обработай.

482312, какие размеры и какой материал стен?
я бы скорее всего сделал деревянное перекрытие, покрыв брус какой-нибудь химией, коей в наше время великое разнообразие

кто что имел в виду. В деревнях, у нас к примеру кроме погребов, и подполов копают еще и земляные ямы для той же картошки на хранения зимой. У нас к примеру были столбы приставки пропитка для ЛЭП. К тому же Вам не нуляие же шпалы дают, а именно те, которые уж давно списали обозвать что она там излучает этим креозотом было бы немножко некорректно. Ну если так интересно, у нас в этой земляной яме прежде чем ложат картошку в ведерко бросают кусок толи подожженной и она хорошо морит пространство этой ямы. На уровне земли кладут эти бревна или шпалы. поверх какая-нибудь еще и гидроизоляция а потом еще и глину с землей толщиной 1,5 или метр. Так что если наглухо закрыать на зимовку и открывать ее чтобы достать семена там на перекрытиях такой мощный конднесат образуется, если бы это не было пропитка, то перекрытия загнили бы в течении 2-3 лет сходу.
В хозяйстве вещь пригодная.

Стены погреба выложены из кирпича, если смотреть сверху, то погреб овальный размером 3 на 4 метра. Балки были дубовые, сейчас хочу заменить на стальные трубы, а поверх них плиты ЦСП, потом утеплитель типа стекловаты, пенопласт и т.п.

Погреб находится в гараже, грунт вынимать некуда (и не особо хочется). Пытаюсь придумать способ устроить перекрытие изнутри, желательно со сроком службы лет 30 (предыдущее перекрытие из лиственницы столько и простояло) .

Размер погреба 2.5м х 1.6м, стены в полкирпича (красного), вдоль длинной стороны (примерно посередине) уложен Н-образный швеллер, толщина грунта (глина) над перекрытием чуть менее 1 м, лаз в погреб - сверху.
Практически постоянно на потолке присутствует конденсат.

Пока додумался до следующего: из квадрата 12-14 мм выгнуть скобы, опереть их концы на стену и швеллер (расстояние между скобами 15-20см), и на скобы уложить лист нержавейки (см.рисунок).

Достаточно ли будет (с точки зрения скорости коррозии и способности выдержать вес грунта) толщины листа 1мм или желательно потолще (доступна нержавейка марки 08х18Т1 и 12х18н10т).
Тоже самое (коррозия, прочность) относительно толщины 12-14мм металла для скоб и длины несущей части скоб (65см и 80см). Доступны черняшка квадрат ГОСТ 2591 и нержавейка круг 12х18н10т.
Какой металл выбрать исходя из цена/разумная достаточность (т.к. 12х18н10т - дороговато получается).

Буду признателен за помощь и советы.

По схеме не особо понятно, дайте фотки, там можно и подумать будет. Еще уточните по нагрузке, которую будет нести это перекрытие

При таком размере погреба проще 3 кубометра глины снять сверху, разобрать старый потолок и уложить новый с утеплителем. Для устранения конденсата организовать вытяжку.
Делая по Вашему способу сильно рискуете.
А что со старым потолком? Сгнил?

С фото быстро не получится, поэтому положу рисунок - вид сверху. Внешний контур - это кирпичные стены, голубым цветом показан швеллер, жирные черные линии - скобы с шагом 15-20см (10шт по левой и 15 по правой сторонам, серые прямоугольники - листы металла.
Нагрузка - слой глины толщиной 1 метр. Дополнительной нагрузки - автомобиля - пока нет, но возможно появится.

Гараж завален барахлом - выносить его некуда, соответственно для грунта внутри не остается места. А т.к. работать придется в одно лицо, процесс выноса грунта на улицу и обратно, займет несколько дней, чего делать не хочется. Да и непонятно где купить лиственницу, валить деревья контрабандой - чревато.
Вентиляционная труба есть, но видимо она неэффективна. Конденсат в общем не особо напрягает, картошка сухая. Старое перекрытие - лиственничные бревна диаметром 15-20 см за 30 лет эксплуатации сгнили (видимо из-за просушки кострами вытопилась смола).

Если скобы выдержат тяжесть осевшего грунта и металл не будет быстро корродировать - какие могут быть риски? Швеллер в нормальном состоянии.
Для пробы я выгнул скобу из квадрата 8мм - получилось жидковато - она достаточно легко гнется рукой. Но если их проложить часто и из металла пожёстче и потолще?
Я бы хотел получить консультацию по толщине и марке используемого для устройства перекрытия металла, которые позволят выдержать вес нагрузки.

Когда погреб готов, его оборудуют отсеками для различных овощей и полками для банок с консервированными овощами и фруктами по усмотрению хозяина. Для лаза из лёгких досок толщиной 2-3 см изготавливают плотно подогнанную крышку с ручкой. Для удобства пользования, крышку можно сделать составную, из двух половинок.
Так построил я свой погреб, и он мне исправно служит уже более 30 лет.

Каждый год, за 20-30 дней до закладки на хранение продуктов, погреб подготавливают: выносят на солнце все доски полок и погреб полностью (пол, потолок и стены) белят известью — дезинфицируют. Дезинфицировать можно также путём опрыскивания или обмазки мочальной кистью 3-5 % раствором медного купороса. Доски полок просушивают на солнце и тоже кистью обмазывают раствором медного купороса и ещё раз просушивают.

Осенью, по мере готовности припасы спускают и аккуратно размещают по запланированным местам. Окончательно на зиму лаз закрывают и утепляют, когда температура погреба опустится до +2 градусов. Зимой, когда достают необходимые продукты, проверяют температуру по термометру и если температура поднялась до+5… +60, погреб остужают, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. Когда погреб закроете, и снова утеплите крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть, до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.

Весной, перед установлением тёплых дней, снова снижают температуру до 0 градусов и плотно закрывают так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого я в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, выдерживаю в морозильнике ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12 или -18 градусов, в зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю.

Посоветуйте гидроизоляцию для погреба. Строим землянку, она же погреб. Грунтовых вод нет вообще. На данном этапе есть котлован 4 м х 6 м, глубина 2,5 м. Залит небольшой фундамент. Будут стены в кирпич, на них плиты перекрытия. Плюс метр земли, сначала глина, потом чернозем. Какие элементы и чем гидроизолировать?

Марина, я думаю, что Вам не надо делать никакой гидроизоляции, раз нет близко грунтовых вод. Сужу по своему погребу, правда у меня потолок не из плит перекрытия, а из дубовых брёвен. На брёвнах обмазка из смеси красной глины и измельченной соломы, потом земляной насыпь, где то 60-70 см. Погреб находится в дощатом сарае. Погреб у меня 2,5Х2,5Х2,5м Стены погреба ничем не обшиты. Как выкопал экскаватор, так и оставил стены из красной глины. Грунтовых вод близко нет, нет и никакой гидроизоляции. Погреб уже служит боле 30 лет исправно.

Марина, здравствуйте! Гидроизоляцию в любом заглубленном помещении делать обязательно, но учитывая отсутствие грунтовых вод, можно обойтись «легким» способом. Проложите с наружной стороны кирпичной кладки рубероид. Или разогретым составом битумной мастики обмажьте стену, а поверх него уложите тот же рубероид. Промажьте рубероид битумом и положите сверху еще один пласт. Сделав гидроизоляцию погреба еще на этапе строительства, вполне можно обойтись небольшими затратами. Гораздо сложнее будет потом ремонтировать отсыревший погреб,
Для сбора воды, которая неизбежно поступает в заглубленное помещение, минуя любую гидроизоляцию, находящееся ниже уровня земли, естественным образом привлекает к себе конденсат, поскольку температура его стен заметно ниже, чем у окружающей его среды. Соответственно, выпадение конденсата на стенах заглубленного помещения, неизбежно вызывает «слезы», которые в конечном итоге приводят к появлению жидкости на любой гидроизоляции. Исходя из этого, необходимо место, куда эти «слезы» соберутся. Именно для этого нужно сделать в полу приямок для сбора воды. Удобнее всего для этих целей использовать 40 литровый бак, который герметизируется к общей гидроизоляции подвала. Сброс накопившейся жидкости осуществляется при помощи простого погружного насоса в те места, где существует естественный сток воды. Поскольку жидкость, скопившаяся в подвальных помещениях, не обладает никакими болезнетворными свойствами. В худшем случае на ней присутствует плесень, которая разлагается ультрафиолетовыми лучами.
Еще один немаловажный аспект – это вентиляция погреба, которая также делается на этапе строительства, чтобы потом к этому не возвращаться. Лучше если это будет приточно-вытяжная вентиляция. Простейший способ: ставятся две трубы(вентиляционные каналы) в погребе (см. схему). Одна на 15-20 см не доходит до уровня пола (приточная), а вторая (вытяжная) ставится под потолком, на 15-20 см ниже уровня потолка. Вентиляционные каналы надо установить по диагонали помещения. Воздухообмен будет обеспечен. Удачи Вам!
схема вентиляции

Огромное спасибо! Вентиляцию мы так и представляли, а вот гидроизоляция вызывала массу вопросов. Теперь есть пища для размышления.

А проем лестничного марша, который выходит в сарай, не будет ли являться приточкой? И вообще, какое влияние на вентиляцию он будет оказывать?

Уважаемый тов. Страшнов! Удивительные для меня вещи Вы пишете. Цитирую; «Для сбора воды, которая неизбежно поступает в заглубленное помещение». Интересно, а почему в мое «заглубленное помещение» вода абсолютно (буквально!) вода не поступает? Как ВЫ это объясните? Специально для Вас подсчитал: погребу 36 лет — построил в 1981 году. И ведь ни разу, ни в один год не поступала. Далее пишете о конденсате. Так ведь нет его. И как он может образоваться на стене из естественной красной глины? Это второй конкретный вопрос. Так что, мы гидроизоляцию делаем, чтобы на ней появился конденсат и «слезы», чтобы можно было эти слезы собирать приямок, который специально будем вынуждены делать? А вот с вентиляцией я с Вами согласен полностью. Одна труба диаметром 100 мм заканчивается у пола погреба, а другая под потолком. Вот они-то как раз решают всю проблему с влагой все 36 лет. Нет в моем погребе конденсата, «слез», приямка и воды в ней, естественно. Выходит, что гидроизоляцию мы будем делать, чтобы на ней был конденсат, а от них непременно «слезы», а чтобы собирать слёзы непременно делаем приямок? Так?
Примечание. И Пестова, и я, естественно говорим о погребе, где близко нет грунтовых вод. Есть только вопросы. Два.

Франс Хасанович, насколько мы поняли, если у нас будет гидроизоляция снаружи конструкции погреба, то внутри дышащая конструкция из красного кирпича. Опасаемся мы талых вод от большого снегопада и больших ливней. У Вас сарай полностью защищает от них погреб, а у нас сарай маленький будет, для другой цели. На плите метр земли — это может не спасти, если не будет гидроизоляции.

Марина, Вы не правильно поняли, или не внимательно читали. У меня, как экскаватор выкопал, так и есть погреб, ни кирпичной обшивки, ни изоляции. Ну как Вам доходчиво объяснить? Я спускаюсь в погреб, где стены НИЧЕМ не облицованы, натуральная красная глина: экскаватор как выкопал так и есть. Если хотите, глубокая 2,5 м и размером 2,5Х2,5 м квадратная яма, аккуратно выкопанная экскаватором, на неё положены 3 балки, которые по метру выходят за края ямы, на них, накат дубовых бревен, которые тоже по метру дальше от краев ямы-погреба накат, чтобы не сыпалась земля обмазан красной глиной с измельченной соломой. А сверху тоже 70-80 см земли. И снаружи нет никакой гидроизоляции. Нет вообще никакой гидроизоляции. А у Вас на плите метр земли, если по полтора метра будет дальше со всех сторон (по периметру), чем площадь погреба и во все стороны будет склон ОТ ПОГРЕБА, всё будет тоже нормально. В наших краях сотни погребов на задах и нет над ними ни какого сарая, шалаша даже. Просто откос от вынутой из ямы глины в сторону от погреба и дождевые, снеговые воды никак не могут собираться и вредить. И последнее, Марина, я ничему Вас не агитирую, рассказываю как построен мой погреб и сколько лет исправно служит. Вы же можете как желаете построить — Вы хозяева. Но и напоследок быль на тему погреба. В г. Нижнекамске близки грунтовые воды. У одного господина погреб был в гараже и его ежегодно затапливала. Человек был с возможностями и он внутри погреба, (видимо полностью раскрыв верх), во весь объем погреба снутри обшил железом и получился железный герметичны бункер. Однажды весной пришел в к гараж, открыл маленькую дверь,… а войти не может перед ним: железная стена. Ничего не поймёт… Дошло… Металлический бункер в погребе превратился в огромный поплавок. Его подняли грунтовые воды и + ко всему «поплавок» припечатал машину к потолку по самые сиденья. Вот такая история…

Читайте также: