Перегородка из полнотелого кирпича по плите перекрытия

Обновлено: 18.05.2024

Ситуация такая. Кирпичное здание, второй этаж. Плиты перекрытия с несущей способностью 1250 кг на квадратный метр. Плиты между собой замоноличены раствором М-250. Планируется построить кирпичную перегородку высотой 3,5 метра и длиной 6 метров без проёмов вдоль шва между плитами. Перегородка будет заштукатурена и зашпаклевана. Вопрос: можно ли так делать? Не треснет ли плита или раствор?

Почему-то каждый раз в подобных темах забывают указать толщину перегородки.
Второй вопрос - перегородка будет перевязана с основной стеной или будет выолнена в существующем здании с зазором к основным стенам?
Третье. Маркировка плит. Пустотные, ребристые. 1250 - откуда цифра? С учётом веса плиты или чистая несущая?
Четвёртое. Нагрузка на плиту без перегородки. Полезная, полы.

Если перегородку ставите на стандартный шов 20 мм - можно. Если ставите на монолитный участок - в зависимости от армирования этого участка.

Виноват. Перегородка в полкирпича, плиты пустотные марки: ПК 60-15-12,5. Последняя цифра обозначает нагрузку, но как это считать кто знает? С учётом собственного веса или без учёта? Помимо перегородки на плиты будет нагрузка от стяжки 100 кг. кв. метр, ну и мебель/люди. А если перегородку перевязать с несущими стенами, какую нагрузку они на себя возьмут?

----- добавлено через ~2 мин. -----

Если у плиты есть специальные выемки на боках, то зачеканка швов позволит ребрам плиты работать совместно. Плюс надо смотреть, как расположены другие грани плиты по отношению к стенам - если одна плита висит "свободно", а другая прижата к стене/поясу (сейсмики, кстати, нет?), то может получиться неравномерный прогиб двух плит.
Практически же, стяжка плюс полезная (вероятно, жилое здание?) в районе 300 кг/м2, 12,5 - это несущая способность плиты уже "в чистоте", т.е. без собственного веса (хотя надо смотреть серию на плиты. ), 3,5 метра перегородки плюс по 3 см штукатурки с каждой стороны это 18см плотностью 1800х3,5=630кг, плюс коэффициент ммм. ну пусть 1,2 с учётом "отделочности" штукатурного слоя, 756кг/м.п., делим на две плиты, итого, в запас остаётся порядка 800-850 кг, минус полезная и полы, т.е. есть ещё и запас 400-500кг.
НО. Остаётся вопрос - зачем в проекте/здании были применены подобные плиты? 1250 с фонаря не берут, такие плиты в советское время шли в производственные здания.
P.S. Есть ещё несколько нюансов. Во-первых, перевязанные перегородки со стеной давили бы этак раза в три поменьше, а у неперевязанных есть своя специфика - из-за жесткости перегородки считается, что вес перегородки приходится на, ЕМНИП, 1/4 или 1/6 пролета плиты слева и справа сосредоточенно. Механизм работы такой - плита прогибается под весом перегородки, и перегородка. работая на сжатие, начинает концентрировать давление на края плиты. Избежать этого можно, если выложить перегородку сразу на всю высоту, чтобы вес перегородки успел деформировать плиту до схватывания раствора.
Ещё можете уменьшить количество штукатурки, если сможете контролировать этот параметр.
P.S.2. Мож, ну его нафиг, и газобетоном или гипсокартоном.

Да. Раствором постель сделают, выровняют - и ОК все будет. Можно еще вниз сетку кладочную положить.

Даже если на край одной плиты поставят - ничего страшного не будет. Швы между плитами должны быть заделаны раствором как положено - в этом случае плиты совместно прогибаться будут.

Большое Вам Спасибо за столь развернутый ответ! Это офисное здание, поэтому и плиты такой марки используют, но ничего сверх тяжелого там находится не будет, максимум стеллажи с бумагой, но в тех местах перегородок не будет. На счёт газобетона и гипсокартона: первый не соответствует требованиям снип по звукоизоляции (между кабинетами должна быть не менее 45 дцб), хотя если использовать D700 и стену в 30 см строить. Ну не знаю, а высотой 3,5 метра их можно строить? Как они по устойчивости? Второй не соответствует требованиям пожарной безопасности, хотя толком ничего не нашёл в интернете, к какому он вообще классу опасности соответствует и степени огнестойкости.

Второй не соответствует требованиям пожарной безопасности, хотя толком ничего не нашёл в интернете, к какому он вообще классу опасности соответствует и степени огнестойкости.

Первый раз в жизни слышу, что ГКЛ не соответствует требованиям пожарной безопасности. Да еще для межкабинетных перегородок, где вообще никаких особых требований нет. ГКЛ, вообще-то, используют как облицовку для повышения огнестойкости металлоконструкций (в том числе). Вы ничего не напутали?
Да и с недостатком звукоизоляции у газобетона как-то странно звучит.

Возможно и ошибаюсь, запутался я в этих всяких классах пожароопасности, где-то в снипах прочитал что от этого может планировка здания сильно поменяться, в частности лестниц и эвакуационных путей. Что касается газобетона, не могу найти достоверной информации по поводу его звукоизоляции, одни пишут что достаточно высокие, другие говорят что это всё завышенные показатели, кому верить не понятно.

Вы, вообще-то, кто по роду занятий? Потому как в СНиПах такого не пишут и не писали - это раз. Сами СНиПы 3 года как выведены из употребления - это два.

Дело в том что в вышеупомянутом мной СНИПЕ есть ограничения по длине тупикового коридора и зависит она от пожароопасности

В вышеупомянутом СНиПе (старом) такого нет. В новом СП, пришедшем ему на замену - тоже.
В пожарном СП 1.13130.2009 устанавливается не длина коридора, а расстояние от дверей помещений до выхода на лестничную клетку. Она зависит, в том числе, и от класса конструктивной пожарной опасности здания (он принимается и в зависимости от конструкций перегородок тоже). При этом, по заключениям ВНИИПО, класс пожарной опасности гипсокартонных перегородок К0, то есть, их можно применять в зданиях любых классов конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2, С3).
Я потому и интересуюсь родом Ваших занятий, что не пойму, зачем Вам все это надо. Гораздо дешевле пригласить специалиста, чем пытаться самому освоить другую специальность. Цена Ваших ошибок может оказаться слишком высокой (даже в чисто материальном плане).

Устройство кирпичных перегородок в половину и четверть кирпича. Рекомендацию по монтажу, демонтажу, устройству нового дверного проема, расчету металлических перемычек.

Расчет перемычки из металлических профилей для перегородок

Хорошо, когда при выполнении кладочных работ есть железобетонные перемычки. Инженеры-технологи уже поработали, заложили в перемычки арматуру нужного сечения и указали несущую способность перемычки в маркировке (последняя цифра перед буквой П, чтобы определить нагрузку на погонный метр в килограммах нужно эту цифру умножить на 100). А вот для людей собирающихся делать перемычку из металлических уголков, швеллеров или других прокатных профилей, такого удобства нет. Я тоже не сильно облегчу проблему подбора сечения так как вместо большой всеобъемлющей таблицы приведу

Кирпичные перегородки по пустотным плитам перекрытия

Пустотные плиты перекрытия (при маркировке таких плит используются литеры ПК или ПБ) хороши уже тем, что их не нужно рассчитывать и делать самому. Делают такие плиты на заводе, согласно утвержденных чертежей. Какой при этом используется класс бетона и арматура: преднапряженная или не преднапряженная, каркасы сварные или вязанные, армирование выполняется сетками или отдельными стержнями - простой человек не знает, да и не зачем ему знать. Достаточно того, что в маркировке указывается максимальная допустимая нагрузка для пустотной плиты (само собой собственный вес пустотной плиты в эту нагрузку не входит).

Таким образом достаточно просто посмотреть на маркировку, чтобы определить какую равномерно распределенную плоскую нагрузку может выдержать данная плита. Например для плиты ПК63-12-8 (пк 63-12.8) такая нагрузка составит 800 кг/м 2 (или 8 кПа). Соответственно длина такой плиты 63 дм (6.3 м), а ширина - 12 дм (1.2 м).

А если перевести эту плоскую равномерно распределенную нагрузку в линейную (для 1 метра ширины плиты), то максимально допустимая линейная равномерно распределенная нагрузка для такой плиты составит 800 кг/м. А максимально допустимый изгибающий момент:

М = ql 2 /8 = 800·6 2 /8 = 3600 кгм

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры ~250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом - прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Как сделать отверстие в стене под распределительную коробку или подрозетник.

Далее перечислены основные способы выполнения отверстий в стене под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники):

1. Перфоратором (дрелью в режиме перфоратора) с победитовой или алмазной коронкой.

Самый аккуратный и приятный способ на сегодняшний день для большинства случаев.

Необходимые инструменты:

Перфоратор (дрель), коронка под подрозетник с победитовыми зубцами или зубцами, покрытыми алмазным напылением, молоток, зубило, респиратор, защитные очки.

Как выровнять поверхность гипсовой штукатуркой

На мой взгляд, работать гипсовой штукатуркой сложнее, чем обычной штукатуркой на основе цемента. Основной недостаток - обязательное наличие маячковых направляющих. Хотя многие люди, занимающиеся ремонтом квартир профессионально, маячки не используют, а штукатурят "на глаз", но при этом и качество их работы оставляет желать лучшего, во всяком случае вешать светильники на такие поверхности нельзя. Если вы не собираетесь штукатурить стены или потолок всплошную, например, стены у вас и так уже оштукатуренные, просто очень кривые, то выровнять поверхность можно следующим образом.

Кирпичные перегородки, рекомендации по демонтажу.

Кирпичные перегородки кладутся в половину или четверть кирпича. Стандартные размеры красного глиняного кирпича около 250х120х65 мм. Стандартные размеры белого силикатного кирпича около 250х120х88 мм. Термин: "в половину кирпича" означает, что кирпич укладывается вдоль плоскости перегородки, таким образом ширина перегородки составляет ~ 120 мм. Термин: "в четверть кирпича" означает, что кирпич укладывается вдоль на ребро, таким образом ширина перегородки составляет 65-88 мм.

С штукатурным слоем толщина перегородки, выложенной в половину кирпича, может достигать 15-18 см. Толщина кирпичной перегородки, выложенной в четверть кирпича, с штукатурным может достигать 10-15 см.

Как правило кирпичные перегородки делались только в кирпичных, блочных, каменных и частных домах. Но даже в таких домах перегородки могут быть не из кирпича.

Перегородки толщиной в половину кирпича могут быть выложены в перевязку с несущими стенами или без перевязки с забиванием 2-3 анкеров на стену. Перегородки толщиной в четверть кирпича клались без перевязки с несущими стенами с забиванием анкеров в несущую стену через каждые 6-8 рядов. К анкерам должна крепиться проволочная арматура (прутки) диаметром 4-6 мм или полосовая сталь сечением 2х(25-35) мм.

Монтаж кирпичной перегородки. Часть 2 - Технология выполнения работ.

Если основание готово, то монтаж новой кирпичной перегородки много времени не займет. Нужно только определиться, это будет перегородка в половину или в четверть кирпича. Максимально допустимая длина перегородки в четверть кирпича - 3 метра при высоте до 2.7 м, во всех остальных случаях следует делать перегородки в половину кирпича.

Если стены в помещении оштукатурены, то штукатурку в местах примыкания новой перегородки к стенам нужно сбить, чтобы новый раствор скреплялся к кирпичами старой кладки и старым раствором.

Монтаж кирпичной перегородки. Часть 1 - Подготовка основания.

Как правило при перепланировки квартиры новые кирпичные перегородки выкладываются из кирпича разобранных старых перегородок в кирпичных и мелокоблочных домах с пустотными плитами перекрытия высотой 220 мм, а также в домах индивидуальной застройки. Если в квартире или доме были перегородки из другого материала, то делать в такой квартире или доме новые перегородки из кирпича крайне не рекомендуется. Дело в том, что

кирпичные перегородки - самый тяжелый из всех видов перегородок и повышенная нагрузка на несущие конструкции может привести к обрушению плит перекрытия

Кладка новых кирпичных перегородок в многоэтажных зданиях, уже сданных в эксплуатацию производится в несколько этапов:

Вопрос следующий. Задумал возведение внутренних перегородок из полнотелого кирпича (по целому ряду причин) и вопрос следующий: у меня высота стен будет 3.1м, выходит что 1м стены будет весить около 700кг.. Не многовато ли? Дом монолитный каркас, внешние стены в 2 кирпича, внутренние - боковые (от окон) - литые перекрытия, остальные - из пеноблоков.

Опасения усугубляют углы, там я так понимаю нагрузка будет еще выше на м2. Стены планируется ставить прямо на плиту перекрытия, до стяжки.

Gennadi написал :
Дом монолитный каркас, внешние стены в 2 кирпича, внутренние - боковые (от окон) - литые перекрытия, остальные - из пеноблоков.

При чем материал стен к нагрузке на перекрытие?-

Михалыч написал :
При чем материал стен к нагрузке на перекрытие?

Ну это я так, что бы было понятней картина. Дому 8 лет, серия не типовая (я таких домов больше не встречал пока). И продавался с приставкой "свободная планировка" (что по сути конечно тот еще развод). пытаюсь успокоить себя

По крайней мере в Москве перегородки из полнотелого кирпича никто не согласует.
Более того, МНИИТЭП даже из пустотелого не хочет согласовывать.

Предельно допустимая нагрузка где-то 800 кг на метр квадратный перекрытия.
А по факту, с нашим качеством застройки и всевозможными нарушениями заливки монолита может быть еще меньше.
Но на перекрытии уже есть внешние стенки из кирпича полнотелого. Плюсом еще сколько будет весить стяжка+ штукатурка на стенах и полезная нагрузка в виде ванны с водой , мебели и прочего.
Вообщем из пустотелого я бы еще не боялса, а вот из полнотелого призадумался. Рухнуть, наверное не рухнет, но прогиб потолка у соседей может наблюдаться.

Gennadi , Из пенобетона или гипса делайте. Зачем Вам полнотелый кирпич?

Пенобетон и гипс - слишком хлипкие конструкции, не обладающие приемлимой звукоизоляцией.
Хотя эти материталы очень популярны в среде отделочников, в качестве "быстро срубить бабла"
Скоро и у нас будут снимать фильмы, когда ногой будут расшибать 2-3 стены с одного удара.

700кг/м это довольно много. Вам нужно узнать нагрузочную способность перекрытия Вашего дома.
Конечно, по идее, должно быть 700-800, но мало ли, что. -

п.с. Пенобетон и гипс ногой не разбить. По звуку- согласен. В СНиПы не укладываются. Хотя если у пенобетона сделать 250мм, то укладывается.
п.п.с. А Вы планируете бить ногами перегородки? Спортзал будет?-

Полы, потолки тоже монолит? Я бы не решился. По плитам обычная практика кладка из кирпича. Как заливали, как арматуру положили.. Что за бетон? Когда делали: в морозы или в жару. Лучше что нибудь полегче использовать.

Raynk написал :
Пенобетон и гипс - слишком хлипкие конструкции, не обладающие приемлимой звукоизоляцией.
Хотя эти материталы очень популярны в среде отделочников, в качестве "быстро срубить бабла"
Скоро и у нас будут снимать фильмы, когда ногой будут расшибать 2-3 стены с одного удара.

Придерживайтесь технологий и поверьте, Вы не сможете ни "по звуку" ни по "хлипкости" отличить, например, перегородку Кнауф от кирпича. "Правильных" отделочников найти - это да, проблема.

У меня стоят межквартирные перегородки из гипсового пазогребня. Еще не штукатуренные. Провожу по ним пальцем, остается полоса и сыпется белая пыль. По поводу прочности - в санузле тоже пока стоят пазогребневые. Буду сносить и ставить из кирпича. Вот и возможность будет попинать ногой. О результатах доложу :-)

Межкомнатные себе делаю из трепельного поротерма, М-150 прочность! (3.5 кг-двойной кирпич) с армированием сеткой.
Довольно монолитная конструкция. С химическим анкером можно в любом месте 50 кг телевизор повесить.

Как что-нибудь тяжелое повесить на 0.3 мм профиль с гипсокартонкой? И картоная стена на профиле. она прогибается, когда рукой на него давишь. Чуть-чуть, но есть. Попробуйте толкнуть кирпичную кладку. :-)
Я не агитирую за кирпич. 99% устраивает и пено и гипсоблочные "стены". Тем более, что трудоемкость их возведения гораздо ниже.

За Байкалом написал :
Полы, потолки тоже монолит? Я бы не решился. По плитам обычная практика кладка из кирпича. Как заливали, как арматуру положили.. Что за бетон? Когда делали: в морозы или в жару. Лучше что нибудь полегче использовать.

Примерно такие же ощущения. Вообще, в жилом доме на 500-1500 кг/м2 расчет может быть, промышленные серии есть на 3, 5 и больше тонн. Углы ситуацию улучшат, а не наоборот, только перевязку делайте как следует, можно прут арматурный закладывать. Тогда нагрузка у Вас развяжется. Да плита и так ее распределит, не воспринимайте буквально - стоит погонный метр стены на квадратном метре пола, вот вам и нагрузка Ребра жесткости есть у потолка? Каким шагом?

Raynk написал :
Провожу по ним пальцем, остается полоса и сыпется белая пыль.

IrkAnt написал :
Да плита и так ее распределит, не воспринимайте буквально - стоит погонный метр стены на квадратном метре пола, вот вам и нагрузка

Спасибо, я просто не в курсе как это считается!
Ребер жесткости на потолке я не заметил, я так понимаю что плита опирается на колонны каркаса (40 на 40 каждая), всего их на мое помещение приходится 7 штук (выпирают из стены см на 15) ну и на боковые стены, которые тоже монолит.

Выглядит это вот так:

По поводу конструкции - узнать ничего в управляющей компании не удалось толком кроме того, что толщина перекрытия - 26см, а проект дома - авторский, поэтому черт его знает.

Итак, закладывать арматуру - а какую и как? каждый ряд-два-три?

По поводу перепланировки и согласований - уже был. У меня новостройка, свободная планировка, поэтому обустройство стен согласовывается простым эскизом, слова кирпич никого не смутила, а единственное попадалово по новым "упрощенным" правилам - теперь все новостройки должны проектом согласовывать обустройство (внимание!) - пола.

Ну потому что при расчете стоимости выходит что ни одна современная технология ничего реально нового в ремонт не привносит
Это лирика, не хотелось бы флейм разводить, но выходит что есть масса альтернатив, которые при возведении вроде бы как и кажутся дешевле, но когда досчитываешь все с финишной отделкой и если попытаться воспроизвести качество по звукоизоляции (остальное даже не упоминаю) - выйдет дороже + так у меня дома будет стена из глины грубо говоря, а не из отходов химической промышленности.

Ну и последней (а может и первой) каплей в моем случае является тот факт, что кирпич я оставлю как есть, просто покрасив. Для меня такой вариант гораздо привлекательней любых ровных крашенных стен, обоев и уж тем более, прости господи, венецианских штукатурок. Т.е. я возвожу фактически готовую стену сразу, без дополнительных пары недель на мокрые работы, что в моем случае тоже чревато потерей денег. Опять же - у меня с соседями стена из пеноблока, никакая штукатурка меня от звука не спасет, а городить каркасы, зашивать туда всякие стекловаты и потом получать стену, которая будет меня потихоньку травить - увольте. да и по деньгам получится то же самое. Про искусственный камень даже не упоминайте - он стоит по 800р за квадрат а выглядит.

Выходит что чем проще, тем лучше. Но вот есть нюансы, да.

В данном случае "по эскизу" это не должно попадать. Только по проекту, т.к. происходит значительное увеличение нагрузки на плиты перекрытия от проектных.А проектные нагрузки наверняка расчитаны на 8 см стены из пеноблоков.А проект согласовывается с автором проекта дома, с эксперизой плит перекрытия. Не все так просто.
Похоже то, что стены будут из полнотелого кирпича прохлопали ушами. Но если будет прогиб плиты - всех собак повешают на вас.

Армирование происходит арматурной сеткой для одинарного кирпича не реже, чем каждые 5 рядом, для полуторного-двойного не реже чем каждые 4 ряда.

Еще не упомянули толщину кладки. В пол кирпича?

Если не будете штукатурить, тогда вам надо облицовочный кирпич.и А он стоит не очень дешево. Сами нормально вы его не положите, а мастера которые смогут положить ровно облицовку возьмут дорого. Так что если вы гонитесь за дешевизнйо, то в данном случае у вас этот вариант выйдет самым дорогим, уверяю.

Кста отделка облицовочным кирпичем внутри квартиры-дома очень распространено в Северной Америке.

Купил квартиру в монолитно-кирпичном доме. 3 этаж из 24-х. Сейчас стоит вопрос возведения межкомнатных перегородок. Хочу из полнотелого кирпича в 1/2. Другие материалы пока не рассматриваю. Толщина монолитного перекрытия 20 см. нужно примерно 2500-2700 кирпичей. Не много смущает вес перегородок. Площадь квартиры 64,5 квадрата. Все соседские стены+ стены с подъездом сделаны из монолита. От окон где-то на метр выходят монолитные несущие стены 20 см толщиной. Собственно от них и хочу строить межкомнатные перегородки. Из вашего опыта, выдержит ли такое перекрытие такие стены?

Zeffka , нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

dmitrovski написал:
Zeffka , нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

dmitrovski , 5 тонн на квадратный метр??

Кубический метр кирпичной кладки вместе с раствором весит около 2-х тонн.

Вот из примера: у меня есть однокомнатная квартира в кирпичном доме с пустотными плитами перекрытия 22 см толщиной на первом этаже. Так же у меня есть подвал под моей квартирой. В квартире ВСЕ перегородки выполнены из 1/2 цельного кирпича и всё стоит уже лет 20-25. Центральная перегородка проходит прямо по центру квартиры, а в подвале ни подпорок, ничего нет. Но на форумах иногда можно встретить, что кирпичная кладка слишком тяжела для монолита. Получается монолитное перекрытие современного дома хуже чем плита пустотка в старом кирпичном доме, на которой всё нормально стоит? Так же отмечу, что 2 разных проектировщика (правда не моего дома) сказали, что проблем совсем не будет, такие перегородки всю жизнь в расчёт принимаются.

PS. Мне просто всё равно боязно, вдруг плита просядет и т.д. Вот есть на форуме люди с реальным опытом кирпичных перегородок в монолите?

Zeffka , пример:
Кирпич 250х125х65
Стена 5.200х2700мм при толщине в пол кирпича- 125мм потребуется 700 кирпичей умножте на 4кг ( вес кирпича плюс раствор на кладку и штукатурку)- 2800кг при этом площадь основания 5.2х0.125=0.65м2. Итог на площадь в 1м2 будет давить сила в 4200кг

Это же распределенная масса на длине 5200 мм. Если бы это было сосредоточено на реальном 1 кв. м - тогда да.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Только что звонил застройщику, говорят, нет проблем. Буду выкладывать из кирпича. Но если найдутся люди с опытом кирпичных перегородок в монолите, напишите, пожалуйста, о своём опыте в эту тему.

MaSeVi , да это понятно. Это вес будет давить на всю плиту перекрытия и нагрузка распределится.
Мы делали перегородки из кирпича в монолите- всё нормально!

Zeffka написал:
Только что звонил застройщику, говорят, нет проблем. Буду выкладывать из кирпича. Но если найдутся люди с опытом кирпичных перегородок в монолите, напишите, пожалуйста, о своём опыте в эту тему.

Zeffka , Где находится Ваша квартира , район ?

тут есть тема "жил был ремонт." там все перегородки из кирпича-низ и верх по 5-6 рядов бутовый, а остальное-поризованный . класть все полнотелым не разрешили.

Zeffka ,
Да в чем проблема?
Связываетесь с проектировщиком.
Узнаете допустимую распределенную нагрузку.
Полезную нагрузку уже на перекрытие.
Считаете свои стены.

Опыт других монолитов - дает только ориентировочные цифры.
Может в вашем монолите сэкономили?
Хотя есть СП по пректированию, и там есть цифры "не менее. "

Погонный метр для высоты 2,8..3 метра со штукатуркой где то 720кг будет. Нагрузка приравнивается к распределённой. Пятно размазывается по всей площади. Разумеется в месте прохождения нагрузка выше, за пределами пятна перегородки ниже.
Самый простой способ, берём 100 кг от застройщика (стандарт типа) и умножаем на площадь. Советский (СССР) образец - 130 кг. 200 кг - край.

Более точно рассчитать можно в местах прохождения перегородки, есть формулы - в сети поискать можно.

Но это всё не официально, написано кем то и зачем то.

рассмотрите перегородочные керамзит блоки плотности 1500. Они раза в два полегче будут при толщине 90мм. Плюс штукатурка.
Или силикатные пустотелые 115. чуть тяжелее керамзитных выходят, но там шпаклёвка уже. Штукатурить не надо. Плюс в пустоты можно красиво уложить трубы/гофру и электрику сразу. Штробить не надо.

З.Ы.
Но лучше решать вопрос с застройщиком/проектировщиком. Правда у них отмаза может быть - по проекту назовут, а там ничего кроме бухтелок не впихнёшь.

dmitrovski написал:
MaSeVi , да это понятно. Это вес будет давить на всю плиту перекрытия и нагрузка распределится.
Мы делали перегородки из кирпича в монолите- всё нормально!

dmitrovski , можете рассказать подробнее как делали и чем заливали пол?

Пс. Завёз кирпич, строим перегородки, так всё норм.

Какой и какие перегородки?

AndyMirror , Кирпич полнотелый М150 кладка в полкирпича

подскажите, пожалуйста, а в техническом паспорте на квартиру должны указываться материалы перегородок?

А почему вы так принципиально только кирпич рассматриваете? Я жил в многоквартирном доме из кирпича (дом новостройка), включая перегородки, так там такая слышимость была, особенно хорошо передавались ударные шумы. За стеной у соседей была детская, постоянно слышал детский плачь, иногда переходящий в рев. Спать было невозможно в такие моменты.

Shkeddy , Кирпич мне нужен для более/менее нормальной реализации домашнего кинотеатра. Так есть ещё вариант стен и гвл+гкл + минвата в середине, но только стена толстая больно получается.

Zeffka написал:
нормальной реализации домашнего кинотеатра

MaSeVi , Для ДК важна звукоизоляция соседних помещений + как можно меньшее влияние на АЧХ помещения (это достигается специальными конструкциями по коррекции комнатных мод, резонансов, отражений и т.д.). В общем кирпич идеален для моих запросов.

Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Вышел на автора дома. Он сказал, что нормативная нагрузка на перекрытия 600 кг/кв.м. Сюда входит всё, включая полезную/жилую нагрузку. Итого получается, если мы примем 150 кг/кв.м. жилой нагрузки, останется 450 кг/кв.м. на перегородки и полы. Ещё вычтем 200 на полы. Остаётся 250 на стены. Сейчас мои стены дают нагрузку в 172-175 кг/кв.м. Получается хватит?

dmitrovski написал:
Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

Психанул? 333 кг на м

dmitrovski написал:
Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами

Психанул? 333 кг на м

Андрей Сновидов , нет, у меня общий вес всех перегородок в районе 11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.

Shkeddy написал:
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Shkeddy , А такая конструкция ставится на стяжку или на перекрытие? Как в случае с гибкими перегородками делается стяжка пола? И вообще про стяжку: сейчас же есть требования оградить соседей от структурного шума, а значит стяжку нужно делать плавающей. Как в таком случае?

Zeffka написал:
11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.

надо делить на площадь опоры этих стен. и тогда не получается.

Zeffka написал:
11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.

надо делить на площадь опоры этих стен. и тогда не получается.

C2h5-OH , тогда тут только гипсокартон пройдёт. Даже пазогребень десятка не дотянет.

повторюсь.1. кабина сантехническая с ванной 176 весит 3500 на свою площадь-примерно 4 кв метра. и ничего-стоит себе.

перекрытия считают с запасом. думаю раз 6.
есть вариант с сочетанием бутового кирпича и поризованного..

идеально ГКЛ,только под него шить фанеру и плотно забивать минватьй

Shkeddy написал:
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Zeffka , перегородку лучше ставить на перекрытие. Логичнее же устанавливать на стабильное несущее основание. Ну разве что если основание совсем кривое и требуется устройство выравнивающей стяжки. Ну а от передачи шумов от перегородки на перекрытия нужно использовать демпферную ленту. По-поводому звукоизоляции пола тоже можно использовать ГВЛ. Элементы кнауф супер-пол сделаны из склеенных между собой листов гвлв. ГВЛВ очень хорошо гасит шумы, лучше чем гипсокартон. Для кинотеатра я бы использовал на потолке перфорированный гипсокартон, предварительно заложил бы плиты минераловатного утеплителя. Это поможет гасить ударные шумы.
Все технологии представлены, можно скачать.
И не слушайте советы по использованию фанеры и гипсокартона. Это совершенно разнородные материалы, с разными свойствами.

Всем привет! Да, всё-таки переубедили. Отменяю кирпич. Буду возводить перегороди из гипсокартона. по документации они реально лучше. Только мне этот материал совсем не знаком. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-нибудь документация или обучающее видео, где описаны нюансы монтажа?

Shkeddy написал:
Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.

Shkeddy , Да, я полистал альбомы Кнауф и Акустик-Групп. Про потолок я тоже так думаю, но он будет позже, с ним пока досконально не разбирался. По поводу сухой стяжки Кнауф (Вы же её рекомендуете?) : уж больно много в сети противоречивых отзывов о плохой засыпке (брак), которая как следствие даёт усадку пола и всё нужно будет переделывать. Я пока склоняюсь к классической стяжке плавающего пола из 3 см минваты и на неё армированную стяжку см 5-6 из пескобетона. Только как в таком случае оградить конструкцию, возведённую на основание пола от разрушительного действия влаги? Или я не прав?

Ну и ещё один вопрос. В смежных с этими перегородками помещениях нужно будет сделать натяжные потолки. Как я понимаю, в гкл конструкции в данном случае нужно предусмотреть закладные из дерева? И вообще на всё более-менее тяжелое нужно заложить брусья?

В строительстве построек, сделанных из кирпича, конструктивным решением считают использование перекрытий, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Перекрытия бывают разных типов и обустраиваются по нормативным требованиям. Конструкции считают эффективным и экономичным способом разделения этажей, площадок, прочной основой кровли.

Какие разновидности плит перекрытия на кирпичную стену бывают, каковы особенности их монтажа и подбора, можно узнать из предложенной статьи.

Виды и особенности

Плиточные изделия, которые используют в качестве перекрытий – это армированные железобетонные (ЖБ) конструкции. Они бывают сплошными или имеют пустоты. Отверстия в виде пустот представлены различными формами и размерами. Такая задумка конструкторов облегчает вес плиточного элемента.

Различают 3 основных вида перекрытий, которые используют на стенах из кирпича, в зависимости от способа опирания:

Железобетонные. Имеют крупную панель, с П-образным сечением. Монтажируют в зданиях с предполагаемой высокой нагрузкой и большой длиной пролетов. Делятся на:
- плоские – имеют пустоты либо сплошную заливку, хорошо сохраняют тепло и звукоизоляцию;
- ребристые – дают возможность создавать большие пролеты, выдерживают огромный вес, внутренняя часть имеет вид трапеции.
Монолитные. Делают путем бетонной заливки в опалубку на объектах, к которым затруднен подъезд техники. Считается более затратным способом по средствам и времени, которое тратится на создание конструкции. Используется в крайнем случае. Имеет повышенную прочность за счет армировки, жесткость, участвует в создании колонн, равномерно распределяет нагрузки, делается своими руками. Делится на:
- безбалочные – гладкие, подходят в качестве потолочных;
- кесонные – ячеистые, применяются в промышленности;
- ребристые – имеют выемку и ребра, подходят для высотного строительства.
Пустотные. Имеют сквозные пустотные воздушные камеры и наружные петли, обладают высокой прочностью за счет армирования и бетонного состава, способствуют тепло- и звукоизоляции, и возможности беспроблемной прокладки различных коммуникаций. Делятся на такие виды:
- ПК (круглопустотные) с толщиной 220 мм;
- ПБ (без-опалубочные, беспрерывные), со стандартной шириной – 1,2 м, создаются конвейерным способом;
- ПНО (облегченные, без-опалубочные), с толщиной 0,16 м;
- НВ (внутренние, с использованием ЖБ класса В 40), с армированием только в один ряд:
- НВК (внутренние с напряженным двухрядным армированием), с толщиной 26,5 см.

Способны выдерживать внушительные нагрузки.
Делаются из высокопрочного бетона по новейшим современным разработкам.
Морозоустойчивый и противопожарный материал.
Обеспечивает водонепроницаемость и ряд звукоизоляционных задач.
Обладает прочностью и долговечностью.
Создает горизонтальную плоскость для корректировки опор и дальнейшего строительства.
Пористые материалы создают дополнительный барьер при перепадах температур.
Равномерно распределяют нагрузки от вышестоящих строительных конструкций.
Служит межэтажным перекрытием.

Все виды перекрытий соответствуют ГОСТу и имеют собственную маркировку. Производители ЖБ конструкций оставляют буквенно-цифровую маркировку на своих изделиях, с указанием некоторых габаритных размеров.

Для обустройства кирпичных стен используют разные ЖБ-плиты, в зависимости от плана (схемы) постройки.

Узел опирания

Так называют центр распределения плиточной нагрузки. Для перекрытий узел опирания определяют на основании длины железобетонных изделий. Например, если длина плитки до 4 м – ее минимальное опирание составит 70 мм, а изделия, с длиной, большей 4 м будет 90 мм.

Специалисты на практике принимают величину опирания, в виде оптимального показателя – 120 мм. Данное значение всегда гарантирует надежность установки плит перекрытия при любых отклонениях от нормы.

Требования ГОСТ и СНиП

В качестве регламентированных правил и стандартов, при возведении построек для плит перекрытия стен из кирпича, используют следующую нормативную документацию:

ГОСТ 26434-2015 – О ЖБ-плитах перекрытий для зданий. , СНиП 3.03.01-87 – О несущих конструкциях. – О плитах перекрытий многопустотных. – О строительных нормах и размерах опирания (минимум и максимум показателей). – О сплошных ЖБ-плитах перекрытий. – О ребристых перекрытиях.

Нормативные требования к плитам перекрытий, содержащиеся в ГОСТах и СНиПах, касаются всех вопросов, связанных с изготовлением, использованием, маркировкой, технологией рабочего процесса. Поэтому качество подбора, установки и расчета установленного узла опирания напрямую зависят от использования правил и показателей стандартов в таблицах.

Расчет параметров

Согласно нормативной документации, глубина опирания плит перекрытия для кирпичных опор находится в пределах 9-12 см. При этом опирание по минимуму зависит от:

длины готового ЖБ-изделия,
массы пролета,
присутствия теплоизоляции,
толщины стены,
облицовки,
действующей или предположительной нагрузки,
сейсмостойкости постройки.

В качестве основного показателя берут минимально допустимый показатель. Так, например, наименьшее опирание для изделий по длине составляет:

до 4 м – 71 мм;
больше, чем 4 м – 91 мм.

В расчете учитывают фактор длительности нагрузки, ее характер – постоянная или временная. Лучше всего, чтобы расчеты проводился квалифицированным строителем или инженером.

Как укладывать плиты?

Особенностью процесса монтажных работ с плитами перекрытия на кирпичные стены всех типов является их укладка. Она должна проводиться без разрывов по ширине. Еще одна особенность, которую следует соблюдать – верхний ряд кирпичей нужно обязательно выровнять. При этом внутреннюю часть укладывают только тычком.

Пустоты перед монтажом плит нужно заделать. Для этого берут кирпичные куски с бетонным составом или устанавливают вкладыши. Между торцом плиты и местом присоединения оставляют 2 см – это нужно для формирования главной точки опирания.

Все виды ЖБ плит желательно монтировать на кирпичи, с усилением армопояса. Для уменьшения длины стандартной панели используют строительный инструмент (болгарку), алмазным кругом, лом и кувалду.

Монтаж всегда начинается с подготовительных работ:

Делают разметку требуемой панели.
Подкладывают подложку, которая защитит бетон от сколов.
Нарезают ЖБ по меловой черте, одновременно нанося удары кувалдой по верху и торцам.
Пробивают ломом часть плиточной конструкции снизу.
Перерезают арматуру диском по металлу.
Делают пропил болгаркой по разметке.

Затем делают резку панелей по продольной оси и сетке (если она есть), и выполняют укладочные работы с помощью подъемных механизмов. Поверхность, принимающая плиту должна быть ровной, целой, с нанесенным составом цемента.

При выполнении работ проверяют ширину опорной поверхности – по своему показателю она равномерно распределяет нагрузку на стены (несущие), и делает панель устойчивой.

В монтаже плит понадобятся:

крепежные анкера,
лом,
кувалда,
болгарка с разными дисками,
строительный уровень,
отвес,
сантиметр,
крепкие веревки (такелаж),
мастерки (кельма),
забутовочные кирпичи,
приспособления для опалубки (монолитные плиты),
раствор бетона,
ведра,
перфоратор,
гипсовый состав,
теплоизолятор,
уголки,
швеллеры,
арматура,
автомобильный кран.

Проводить монтажные работы нужно ответственно, по четкому, намеченному алгоритму, ведь от этого зависит устойчивость и прочность всей постройки. В работе желательно участие 4-х рабочих.

Укладка стен из кирпича поверх плиты

Можно ли класть кирпичную стену на плиту перекрытия? Проводить укладочные работы с кирпичом поверх плит перекрытий допустимо для всех типах ЖБ-плит.

Работы проводят как вдоль, так и поперек плит, с учетом разработанного плана постройки. Например, стены перегородки можно выкладывать в целый кирпич, половину или четверть – это зависит от толщины стены и рассчитанной массы.

Одновременно учитываются высота помещения, масса и характеристика рабочего кирпича (пустотелый материал весит меньше полнотелого). Имеют значение длина и ширина плит, вид армирования, допустимый уровень нагрузки. Поэтому в каждом случае постройки – укладка проводится индивидуально, в соответствии со сделанными расчетами.

Опытные строители обращают внимание на маркировку плит, делают их полную расшифровку, поэтому расчет всех участвующих величин важен для осуществления проекта.

На сборные плиты несущие стены изнутри выкладывают прямо по стыку. Сам стык заливают готовым бетонным составом. Между плитой перекрытия и кирпичом накладывают основу из цемента.

Особое внимание уделяется местам, отвечающим за устойчивость стен снаружи и изнутри. Плиты, имеющие петли, крепят друг к другу с помощью предусмотренных монтажных петель (делают надежное сцепление).

При кирпичной укладке по плитам нужно в обязательном порядке придерживаться общих нормативных строительных правил, и использовать анкеры для скрепления плит друг с другом.

Правильная кладка

Технология укладки стен на плиты перекрытия состоит из таких шагов:

Проверить положение уложенной плиты. Она должна шершавой стороной смотреть вверх, а гладкой вниз.
Подогнать изделие по нижней стороне с помощью специального оборудования и инструмента.
Плиты должны опираться на 2 короткие стороны (несущие стены). Проверить, чтобы между ними не было зазоров.
Приготовить бетонный раствор.
Внутренние стены укладываются только после того, как готовы несущие стены, с уложенными плитами (если дом многоэтажный).
Укладку нужно проводить слаженным коллективом – это экономит время и делает процесс более эффективным, особенно, когда в процессе участвует строительный кран, услуги за использование которого начисляются почасово.
Выкладка кирпича проводится на подушку цемента, с обязательным соблюдением правила перевязки и простукивания.
Если обнаружится, что куска плиты не достает, то фрагмент можно сделать самостоятельно, с помощью опалубки, подпорки, армированного материала и бетонного состава.

Заделывать швы и использовать анкеры нужно после укладки плит, до того, как выполнена кладка из кирпича.

В процессе пользуются схемой расчета по плитам, и стараются делать качественную и ровную кладку. Последний ряд кирпичей (верхний), изнутри делают тычковым. Кладка кирпича осуществляется по полной толщине, до проектного потолочного низа.

Расчеты

В работе нужно правильно рассчитывать нагрузку на стены от плит перекрытий и наоборот, так как пренебрежение данными показателями способно привести к необратимым последствиям – обрушению постройки.

Согласно нормативным правилам, для дома, относящегося к типовому применяют плиты перекрытия с общей нагрузкой – до 400 кг/ м², а для крупнопанельных домов – 600 кг/ м².

В жилом доме расчет проводится на распределение нагрузки, которая определяется с помощью формулы: q1=400 кг/м². К данному показателю прибавляют массу плиты (примерно, 250 кг/м²), стяжку из бетона и полы (около 100 кг/м²). Поэтому, в данном примере нагрузка равна 750 кг/м².

В расчете всегда учитывают также изгибающее напряжение плиты, класс цемента и сечение армированных стержней.

Заключение

Чтобы перекрыть стены из кирпича, используют различные виды плит из железобетона, ставить которые необходимо по проектно-технической документации, соблюдении ГОСТов и СНиПов. Схема проекта должна учитывать глубину опирания, чтобы можно было определить нагрузку на плиты и стены, во избежание разрывов и разрушений.

Для узлов опирания соблюдают определенные условия. Торцевые плиточные концы не должны упираться в кирпичную кладку, нужно использовать нахлест в 12 см с установленной шириной ниши от 13 см. При укладке плиточных конструкций используют такой же бетонный состав, что и для кладки (одинаковый). Если ЖБ-плиты с пустотами, то их заделывают с помощью вкладышей и цементного состава.

При покупке материалов для монтажа (плиты, кирпичи, щебень, песок, цемент и др. расходники), обязательно проверяют наличие заводской маркировки. Монтаж выполняют так, чтобы уложенная выше плиты кирпичная кладка не опиралась на пустоту, при этом нагрузка должна соответствовать минимальным значениям.

Важно правильно рассчитывать нагрузку на плиты и стены из кирпича. Для этого проводятся расчеты, которые лучше доверить квалифицированным строителям и инженерам.

Читайте также: