Пенобетон между кирпичной кладкой

Обновлено: 16.05.2024

Доброго времени суток!
у нас вопрос возник по поводу внешнего вида дома. Дома ещё нет конечно, но закуплен пенобетон :wink:
Сначала хотели стены под штукатурку (уличные стены имею ввиду) а потом подумали и решила что облицовка будет кирпичом и фундамент позволяет.
Вопрос в следующем: пенобетон имеет свойство оседать а кирпичная кладка вроде нет, так вот надо сразу две стены возводить и пенобетон и облицовку кирпичную и скрепляют же их обычно между собой? как?, или сначала коробку из пенобетона а через некоторое время обкладка кирпичем?
Пенобетон привезли видимо немного недосушеный :twisted: там прям влага на плёнке упаковочной. или так и должно быть? хотя врядли -верхние блоки от тросов даже помялись.
такие блоки успеют досохнуть до начала строительства. апрель-май?
что же делать всё таки со стенами? сразу возводить или по очереди, у нас конечно будет прораб с бригадой, :roll: но. пока что их нет а вопросы есть.
если есть у кого нибудь время- ответте) :lol:

Сначала хотели стены под штукатурку (уличные стены имею ввиду)

ПРАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! НО ШТУКАТУРКУ НАДО НА СТЕКЛОСЕТКУ НАНОСИТЬ, БЛОКИ ГРУНТОВАТЬ, А В ШТУКАТУРНУЮ СМЕСЬ ДОБАВЛЯТЬ НЕМНОГО СНВ (ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩЕЙ ДОБАВКИ)

а потом подумали и решила что облицовка будет кирпичом и фундамент позволяет.
Вопрос в следующем: пенобетон имеет свойство оседать

ЭТ ОТКУДЫ ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ? :roll: ЭТ НЕ ПРАЛЬНО! :lol:

а кирпичная кладка вроде нет, так вот надо сразу две стены возводить и пенобетон и облицовку кирпичную и скрепляют же их обычно между собой? как?,

ЛУЧШЕ ВСЕГО КРУПНОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ В КЛАДОЧНЫЕ ШВЫ

или сначала коробку из пенобетона а через некоторое время обкладка кирпичем?

ВСЕ СРАЗУ. ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ЕЩЁ И ВНУТРИ КИРПИЧ, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ?
КАКОЙ МАРКИ БЛОКИ?
ОТ КИРПИЧА ДО БЛОКОВ - ЗАЗОР НЕ МЕНЕЕ 3СМ.

Пенобетон привезли видимо немного недосушеный :twisted: там прям влага на плёнке упаковочной. или так и должно быть?

хотя врядли -верхние блоки от тросов даже помялись.
такие блоки успеют досохнуть до начала строительства. апрель-май?
что же делать всё таки со стенами? сразу возводить или по очереди, у нас конечно будет прораб с бригадой, :roll: но. пока что их нет а вопросы есть.

Сначала хотели стены под штукатурку (уличные стены имею ввиду)

а потом надо будет всё это обновлять? штукатурка же иногда отваливаеться? со временем имею ввиду :?

ЭТ ОТКУДЫ ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ? :roll: ЭТ НЕ ПРАЛЬНО! :lol:
упал прям камень с плеч. заключение я такое сама сделала :roll:

ЛУЧШЕ ВСЕГО КРУПНОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ В КЛАДОЧНЫЕ ШВЫ
имееться ввиду швы между блоками и кирпичами? это ведь надо блоки "связать" с кирпичами а ведь там вы сказали зазор будет в 3 см . :roll:

или сначала коробку из пенобетона а через некоторое время обкладка кирпичем?

ВСЕ СРАЗУ. ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ЕЩЁ И ВНУТРИ КИРПИЧ, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ?
КАКОЙ МАРКИ БЛОКИ?
ОТ КИРПИЧА ДО БЛОКОВ - ЗАЗОР НЕ МЕНЕЕ 3СМ.
внутри кирпичей не будет. только снаружи. Блоки плотностью от 600 :roll: (вроде так сказали)

Уважаемый РЯЗАНЕЦ а есть ли литература для "чайников" не по производству пенобетона, а именно по строению из него? чтобы там всё рассмотрено было в подробностях, а то строители то построят, но ведь чтоб проверять надо немного хотябы понимать в этом деле :lol:

ещё столько вопросов столько вопросов. :roll:
можно Вам задавать по мере их возникновения?

Здравствуйте все! Прошу помощи от знающих людей. При заливке в кирпичные стены (колодезная кладка) происходит усадка п.б. до 50%. технология классическая с пеногенератором, пневмовыгрузка по шлангам. Цемент 320 кг, вода обшая с пеной 170 л
Пену пробовали и легкую 60-80 г/л и тяжелую 130-150 г/л эффекта нет. пробовали проливать стены водой, но не везде это возможно, даже на пролитых стенаж идет усадка 30%.
Может кто решил эту проблему, откликнитесь.
С уважением, Виктор.

Может не стоит заливать за один раз более 40 см? А вы в формы не пробовали заливать по этой рецептуре и на этом п.о.

Не только пробовал, но и лью в цехе до 60 см, никакой осадки или расслоения, думаю кирпич сильно пористый и просто разрушает пенобетон.А заливали мы не больше 60-80 см. Но вот на форуме говорят про D-200 и даже 100 (в чем я сильно сомневаюсь) и заливке на месте.
С уважением, Виктор.

Просто кирпич впитывает в себя воду из пенобетона. В результате этого и происходит его оседание. На баротехнологии повышенное в/ц. При плотностях Д-400-500 оседания пенобетона в колодцевой кладке не происходит.

. происходит, только не так сильно и зависит это от множества факторов, в том числе и способности кладки поглощать воду.

способ тут не особо сложный, только надо смочь изготовить смесь с водоудерживающей добавкой без вреда для ее (смеси) качества.
ПРобовать гидрофобизацию кладки можно, но это и накладно и иногда и бесполезно.

Цитата
Может кто решил эту проблему, откликнитесь. С уважением, Виктор.

Мы решили эту проблему. Но:

Цитата
Но вот на форуме говорят про D-200 и даже 100 (в чем я сильно сомневаюсь) и заливке на месте.

Так есть ли смысл откликаться, если сомневаетесь?
Гидрофобизация (хотя бы на уровне грунтовки) помогает примерно на треть.
Смачивание поверхности почти совсем не помогает. Кирпич будет тянуть дальше. И даже если Вы гипотетически полностью насытили его водой (мы делали эти эксперименты), все равно будет водоотсос. Только чуть позже. Водоотсос остановится, когда вы поры забьете гелем разрушенного пенобетона. Т.е. на 3-4 повтор заливки (если на пенобетонах пониженной плотности).
Факторы, которые определяют разрушение: плотность п\б, водопоглощение стен (или стены - уже проще), толщина заливки, герметичность стен, количество и вид кладочной сетки в колодце и т.д. Так как Вы льете тяжелый пенобетон, и, соответственно, широким слоем - у Вас еще не очень большое разрушение. На Д150 при толщине 12 см. обрушение уже катастрофическое.
Радикально помогают водоудерживающие добавки. Мы недавно закончили тяжелый для нас объект. Работали с 0,05 - 0,075% эфира целлюлозы к цементу.
На баро-установках п\б с эфирами "не поднимется".
На классике трудно будет усреднить пену (ну разве что принудительно) и перекачать насосом.
Удобнее всего работать с поризаторами, т.к. очень короткое время активного замешивания.
Еще бойтесь кладочных сеток и перетеканий. И не лейте столько п\о - Вам нужно подстегнуть схватывание, а Вы его тормозите.

Получается,что процесс растягивается во времени? Ведь для того, чтобы цемент сумел затомпонировать все поры кирпича ему как минимум надо 3-4 часа. Вы предлагаете проводить заливку легким п.б.( например 150), дальше ждать тампонажа и проводить следующую заливку в то-же место.Я правильно понял?
Водоудерживающие добавки - клей МЦ(КМЦ) ? Правильно? Вводятся в раствор или с пеной?
В процентном отношении к цементу не совсем понятно-0,05% от веса цемента получается 75 грамм. Хватит?
А п.о. у меня уходит примерно 1 л на м3. К сожалению пеногенератор простенький и с меньшим количеством концентрата просто не выдает нужную пену (почти одна вода вода)
С уважением, Виктор.

Цитата
теплосбережение пишет: Работали с 0,05 - 0,075% эфира целлюлозы к цементу.

Абсолютно верное решение против водоотсоса - проверено!
Ув. Теплосбережение, если не секрет, - откуда растут ножки этой идеи. :wink: Попросту говоря, откуда Вы об этом знаете?

Да нет, буду честный.
Как это ни странно - но от Ружинского.
Несколько лет назад он где-то что-то писал про плиточный клей - в голове и отложилось.
А конкретные проценты дал поставщик химии. Правда, разбег был более широкий - чуть сузили.
А вообще-то мы готовились к проф. Львовичу. Хоть он и утверждает, что в термоблоках водопоглощение стремится к 0, нам все-равно не верится. Контрольные заливки чужих термоблоков дали сильное обрушение.
Через полгода повторили с добавками - лучше всего дал эфир в сочетании с миндобавкой для асфальта (молотый и слегка поджаренный известняк-ракушечник) + любимая глина. Ввели наполнитель для низких плотностей, заодно и природное водоудержание. Поэтому эфиров дали поменьше.
Как дети домучают фотоаппарат - покажу. Получилось наглядно, поучительно и красиво.

Облицовочный кирпич, отличающийся от чернового кладочного материала минимальными отклонениями геометрических размеров и правильностью форм, а также отсутствием сколов, трещин и равномерным стойким цветом, имеет достаточно высокую стоимость.

Именно поэтому применять его для строительства конструкционной основы здания экономически не целесообразно, а лучше использовать в качестве облицовки стен домов, сложенных из пеноблоков и обычного кладочного кирпича.

Конструкция облицовочных фасадов

Облицовочным фасадом называется отдельный элемент здания или дома, собранный из конструкционных декоративных материалов и имеющий привязку к основному массиву, который может быть выполнен из монолитного железобетона, либо собран из кирпича или пеноблоков. Выполняя декоративную функцию, облицовка зданий не несет на себе существенных нагрузок в виде перекрытий, которые воспринимает основная стена, а связи облицовочного и конструкционного слоя необходимы для выдерживания ветровых нагрузок и обеспечения стабильного положения.

Так как облицовка и основная стена дома не связываются между собой посредством раствора и часто имеют разные параметры паропроницаемости, отсутствие вентиляционного зазора неизбежно приведет к переувлажнению пенобетона, образованию плесени и преждевременному разрушению конструкции стены. Чтобы избежать этого и обеспечить вековой срок службы декоративного кирпича, гарантируемый производителями, необходимо обустройство вентиляционного зазора и системы отвода конденсата и атмосферной влаги. Такой зазор можно не делать только в том случае, если паропроницаемость пеноблоков будет больше чем у кирпичной облицовки. Для этого необходимо использовать блоки плотностью более 1000 кг/м3, но для строительства их используют редко — это в большинстве случаев экономически нецелесообразно.

Вентилирование стен

Рекомендуемое расстояние, на которое внешняя стена дома должна отстоять от облицовочного слоя должна составлять не более 100 мм, а при обустройстве дополнительной теплоизоляционной прослойки, облицовка должна отстоять от внешней её поверхности не более, чем на 40 мм. Выдержав указанные расстояния, можно гарантировать, что пары теплого воздуха, поступающие по направлению изнутри дома наружу, сконденсируются и стекут по внутренней поверхности декоративного кирпича. Очевидно, что влагу из вентиляционного зазора надлежит отводить, а чтобы это выполнить, отделочная кирпичная кладка дома должна быть оснащена дренажными устройствами.

Отвод конденсата и атмосферной влаги из пространства между облицовочным и конструкционным слоями можно организовать, применив два типа устройств:

Штатные пластиковые закладные элементы, снабженные изнутри наклонным желобом для стока влаги и шторками на лицевой стороне, расположенными под углом, позволяющим жидкости выходить наружу, но исключающим попадание осадков и насекомых извне.
Самодельные элементы, представляющие собой цилиндры, свернутые по длинной стороне из нейлоновой армирующей сетки с размерами 650х200 мм и вставленные в вертикальные швы отделочной стены дома.

Чтобы конденсат беспрепятственно покидал вентиляционный зазор, а стена оставалась изнутри сухой, необходимо обустройство гидроизолирующих фартуков под нижний ряд кладки, между кирпичом и фундаментом, и над каждым проемом.

Позиционирование дренажей

Чтобы обеспечить беспрепятственную естественную конвекцию воздуха в вентиляционном зазоре, необходимо располагать дренажные устройства на одной вертикальной оси с шагом не более 6 метров, но не менее двух. Первая вставка устанавливается непосредственно на битумизированный фартук между фундаментом и первым рядом отделочного кирпича, а последняя в самом верхнем ряду. Для оптимального отвода влаги гидроизоляцию желательно закладывать в горизонтальный шов между пеноблоков или кирпичей несущей стены.

Горизонтальная разбежка между дренажными устройствами не должна превышать 1 метра, а при наличии проемов требуется формирование дополнительных вертикалей проветривания в количестве не менее двух на каждое препятствие. Каждая вертикаль должна начинаться от основания внешней стены дома и заканчиваться в крайнем ряду кирпича.

Первая вертикальная ось формируется на расстоянии не менее 250 мм от угла дома, и далее с шагом до 1 метра, а дополнительные вертикали, обусловленные наличием проемов, позиционируются не ближе 25 см от их краев.

Фиксирование облицовки

Вне зависимости от высоты дома, свободностоящая внешняя стена толщиной в полкирпича не в состоянии выдержать ветровую нагрузку и сезонные деформации фундаментов из-за колебаний грунта.

Чтобы облицовка не разрушилась и сохранила свою декоративную функцию в полном объеме, требуется её анкерование к конструкционному слою, строительство которого может быть выполнено из любого материала, в том числе пеноблоков, железобетона или кирпича.

Под анкерованием следует понимать скрепление двух стен, внутренней несущей и внешней облицовочной, между собой посредством металлических стержней различного исполнения, определяемого размерами элементов и свойствами материалов.

Выбор и требования к анкерам

Существуют следующие анкера:

закладные, то есть монтируемые в швы пеноблоков или кирпича при строительстве здания;
внедряемые, используемые при несовпадении геометрических размеров элементов конструкционного и отделочного слоёв, либо для стен ранее возведенного дома.

Один конец анкеров, вне зависимости от типа детали, имеет волнистый профиль и закладывается в шов облицовки, а второй отличается по геометрии в зависимости от назначения, в том числе:

пластина — используется для клеевых швов;
загнутый конец — закладывается в полные швы;
спиральный наконечник — используется при вбивании;
винтовой профиль — применим для вкручивания в дюбель.

Выбирая анкер, помимо его конструктивных особенностей следует уделять внимание ряду значимых аспектов, в частности:

Допустимое материальное исполнение — нержавеющая сталь, в противном случае коррозия разрушит детали раньше, чем разрушится облицовка. Слишком высокая твердость нежелательна, так как недостаточная эластичность анкера может повредить поверхность облицовочного кирпича.
Анкер должен быть снабжен полимерным каплеотбойником, не позволяющим влаге попасть на поверхность теплоизоляционного слоя и прижимающим его вплотную к внутренней несущей стене, а также задающим минимальное значение вентилируемого зазора на уровне 20 мм.
Диаметр не должен превышать 4 мм, а повышенное значение ветровой нагрузки следует компенсировать увеличением числа анкеров, но не поперечного сечения.
Для внедряемых анкеров необходимо бурить отверстия в несущей стене дома и вбивать в них пластиковые дюбеля, отличающиеся по конструкции: с воротником для вбиваемых и без воротника для вкручиваемых элементов соответственно.

Планировка анкерования

Потребное число анкеров на 1 кв. метр несущей стены дома определяется значением ветровой нагрузки характерным для конкретного региона строительства, а в усредненном варианте определяется из расчета 5 штук на квадратный метр. Располагаются крепежные элементы в шахматном порядке с фиксированным шагом:

для основной стены — 0,5 м по горизонтали и 0,4 метра во вертикали;
в зоне обрамления проемов — 0,3 метра в обоих направлениях.

Расстояние точек крепления от углов здания, компенсационных швов и краев проемов не должно быть менее 150 мм и не желательно отступать более 250 мм.

Компенсация температурного расширения стены

Колебания температур в различных регионах страны могут достигать от +50 до -50 о С, а иногда и в более широком интервале, что неизбежно приводит к изменению линейного размера кирпича и относительным смещениям облицовки на величину до 0,1 мм на каждый погонный метр кладки. Чтобы обеспечить целостность облицовочного слоя, при строительстве должны быть предусмотрены компенсационные швы, заполненные эластичным полимерным материалом в виде жгута способного к многократному сжатию и расширению. Оптимальный режим компенсации достигается за счет сетки расшивок в горизонте и по вертикали.

Разметка вертикальных температурных швов зависит от стороны света, к которой обращен фасад здания, в частности:

западный фронтон расшивается через каждые 7–8 метров;
южную стену надлежит снабдить швами, отстоящими на 8–9 метров друг от друга;
восточный фасад снабжается компенсационными зазорами с шагом 10–12 метров;
северная сторона здания требует расшивки через 12–14 метров.

Расстояние между температурными швами, расположенными в горизонтальной плоскости, определяется шириной кирпича и характером его опирания на фундамент, а именно:

При толщине кладки в 120 мм и полном опирании кирпича на основание, швы можно разносить не более, чем на 12 метров.
При фасаде толщиной 120 мм, опирающемся на фундамент не всей плоскостью кирпича, расстояние между температурными зазорами должно быть в интервале 6–8 метров.
Уменьшение ширины элементов облицовки до 60 мм, даже при полном опирании, требует расшивки через каждые 4 метра по вертикали.

Выбор местоположения швов

Температурные зазоры выполняются с регламентированными интервалами для длинных и высоких стен, а также при изменении геометрии несущей стены, в частности:

в углах зданий;
для ступенчатых оснований;
при наличии уступов в профиле фасадов;
в местах расшивок конструкционного слоя, то есть там, где предусмотрены зазоры в железобетонном монолите или кладке из пеноблоков/кирпича.

Исполнение компенсационных зазоров

Вертикальную щель выполнить достаточно просто, для этого достаточно при строительстве оставить незаполненным зубчатый шов между сопрягаемыми частями фасада или выполнить его прямым, разрезав каждый второй кирпич в кладке пополам.

Выполнить зазор в горизонтальной плоскости сложнее и потребуются для этого специальные консоли, представляющие собой металлические уголки, усиленные «косынками», которые крепятся к поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены. Вертикальная часть такого уголка прижимается к конструкционному слою или утеплителю, а горизонтальная полка совпадает с компенсационным швом и на неё производится укладка вышележащего ряда облицовочных кирпичей.

Усиление проемов

Любой проём в облицовочной стене является концентратором напряжений и при отсутствии усиления конструкции со временем в углах таких элементов появляются трещины, распространяющиеся дальше под углом равным примерно 45 о . Чтобы избежать разрушения облицовки по описанному сценарию, строительство декоративного фасада должно предусматривать закладку в швы между кирпичами усиливающих элементов. Конструктивно такие элементы представляют собой два параллельных металлических прута диаметром 5 мм, расстояние между которыми зависит от ширины кладки, а связь осуществляется за счет профилированного прута аналогичного сечения соединяемого точечной сваркой. В качестве материла прутка допускается использовать оцинкованную сталь, так как элемент полностью заделывается в шов и находится в щелочной среде кладочного раствора.

Укладка подобных усилений производится на консоли, закрепляемые на поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены и используемые для обустройства компенсационных швов, позволяя отказаться от последних или существенно увеличить величину шага. Обрамив проемы в фасаде при помощи подобных усиливающих элементов и подвесив первый ряд над окнами или дверьми при помощи специальных «стремян», удается придать конструкции жесткость и избежать растрескивания облицовки.

Описанная система усиления является новшеством, успешно заменяющим в последние годы железобетонную балку, которую повсеместно используют для усиления проемов, путем укладки сверху. Длина такой балки должна быть больше, чем усиливаемый проем, а концы заделываются в кирпичную кладку. Использование подобного конструктивного элемента портит внешний вид фасада, нарушая целостность картины, собранной из облицовочного кирпича, и поэтому не рекомендуется к использованию.

Кирпич или пеноблок — сейчас довольно трудно выбрать между этими материалами. Если ранее первый считался самым популярным, то сейчас все больше начали отходить от такой традиции и использовать второй вариант.

Преимущества и недостатки кирпича и пеноблока

Трудно сказать, что лучше — кирпич или пенобетон. Кирпичные здания считаются очень надежными и крепкими. К тому же построенное здание получится «дышащим», так как кирпич отличается хорошей способностью пропускать воздух. Но, с другой стороны, они подвергаются действию различных агрессивных факторов окружающей среды, в том числе и биологических. К примеру, это касается грибка и плесени.

К достоинствам кирпича относятся следующие:

хорошие звукоизоляционные свойства;
абсолютная экологичность;
прочность.

Кирпичные стены отличаются своей надежностью и устойчивостью. К тому же благодаря небольшим размерам такой материал можно использовать для декоративного оформления стен, так как можно будет делать из него различные детали. Также такой материал отлично подходит для трудной архитектуры.

Но, с другой стороны, у кирпича есть и свои недостатки. Во-первых, он считается очень тяжелым, так что для того, чтобы его перевозить, придется воспользоваться специальной техникой. Во-вторых, материал способен впитывать воду, что в дальнейшем приводит к образованию грибка и плесени на стенах. В-третьих, необходимо учитывать еще и усадку фундамента. Кроме того, из-за небольшого размера каждого блока на строительство дома придется отводить больше времени.

Если сравнивать, что дешевле — кирпич или пеноблок, то тут выигрывает последний вариант. Использование пенобетона в строительство с финансовой точки зрения является более выгодным вариантом. По размерам такие блоки намного больше, так что для возведения целой стены понадобится меньше времени, чем если использовать кирпичи. К тому же понадобится меньше блоков. Сама работа по кладке пенобетона тоже оплачивается значительно дешевле.

Что касается свойств таких блоков, то они в большей степени зависят от того, как был изготовлен материал и блоки из него. Если технология нарушена, то не стоит ожидать качественный продукт. В этом случае пенобетон не будет лучше, чем кирпич. Недобросовестные производители часто подмешивают в состав более дешевые добавки, чтобы прибыль была больше. Вот почему нужно быть очень внимательным при выборе пеноблоков. Если правильно его выбрать, то стены простоят очень долго, и на них не появятся трещины.

Пенобетон не уступает кирпичу ни в чем, но по качественным характеристикам у него больше преимуществ. Кроме того, плюсом является еще и небольшая стоимость. Благодаря выше перечисленному он становится все более популярным в строительстве. Но нужно учитывать, что пенобетон внешне является не таким красивым, как кирпичи, но эта проблема запросто решается — достаточно только воспользоваться различными декоративными материалами для облицовки.

Важно помнить о том, что на блочные детали сертификация является необязательной, так что вероятность приобрести подделку очень велика. Лучше всего приобретать подобный продукт только у проверенных производителей и продавцов. Обязательно нужно оценить внешний вид продукта. Трещины, разрывы у качественных блоков отсутствуют. Цвет изделия должен быть равномерным.

Кирпич и пеноблок: сравнение по характеристикам

Кирпич и пеноблок в сравнении имеют определенные отличия и сходства:

Если сравнивать, что теплее — пеноблок или кирпич, то первый материал намного лучше. У него теплоизоляционные параметры в 3 раза выше, чем у кирпича. Но у последнего теплоемкость тоже считается достаточно хорошей. Другими словами, любая постройка из пенобетона отлично сохраняет тепло внутри комнат, так что можно не утеплять строение. А вот в случае с использованием кирпичной кладки от дополнительного утепления нельзя отказываться.
Что касается морозоустойчивости, то тут тоже имеются отличия. К примеру, чтобы повысить устойчивость к холоду, приходится делать довольно толстые стены из кирпича. А вот с пеноблоками достаточно будет и 1 слоя, так как у самого блока толщина намного больше, чем у кирпича.
Влагоустойчивость обоих материалов считается практически одинаковой. Оба варианта считаются надежной преградой для воды.
Если сравнивать по экологичности, то пеноблочные стены считаются более чистыми — у них показатель почти такой же, как и у древесины. Кроме того, за счет пористой структуры блоков материал является «дышащим», что благоприятно действует на микроклимат внутри здания в любое время года.

Сравнивая процесс укладки, многие люди отдают предпочтение именно пеноблокам, так как они намного легче по весу. К тому же укладка будет более экономной и быстрой за счет того, что один блок в несколько раз больше, чем кирпич.

Несмотря на то что у пеноблоков совсем непримечательный внешний вид, на самом деле такой материал отлично поддается процессу формообразования, это касается фрезеровки, распиливания и прочего. Благодаря этому можно сделать различные архитектурные детали. К примеру, красивые арки, накладки с множеством ступеней на фасаде здания и пр. Конечно, с использованием кирпича тоже можно достичь такого эффекта, так как сейчас существует множество цветовых вариантов. Но преимущество пеноблоков заключается в том, что для них подходит любая отделка, к примеру, использование сайдинга, покраска, оштукатуривание.

Кроме того, нужно учитывать, что кирпич весит много, так что перед тем, как приступать к строительным работам, нужно проводить тщательный анализ местности. Особенно важно обращать внимание на несущие способности почвы. Обычно под такое строение приходится делать довольно мощный фундамент, а из-за этого увеличиваются денежные расходы и нужно больше времени. На закладывание фундамента уходит примерно до половины всего выделенного бюджета.

Единственный параметр, в котором пенобетон уступает кирпичу, — это прочность. Если нужно построить здание с большим количеством этажей, то лучше всего использовать как раз кирпичи. Конечно, это не значит, что пеноблоки не являются прочными, но такой материал подойдет для строительства малоэтажных зданий. Такие сооружения прослужат более века, так как бетон отличается способностью «дозревать» через несколько лет, так что он станет только крепче. Если такой факт смущает, то можно одновременно использовать оба продукта. В этом случае несущие стены полагается делать из кирпича, а теплоизоляционной прослойкой послужит пеноблок. Если в качестве основы использовать их, то в этом случае кирпичи будут декоративным слоем.

Кладка кирпичной и пенобетонной кладки

Выбирая пеноблок или кирпич, обязательно нужно обращать внимание на особенности монтажа. Что касается кирпичей, то существует большое количество их разновидностей, например силикатные, керамические и другие. Они отличаются разными показателями теплопроводности, устойчивости к воде, ценой. Кроме того, есть и другая классификация, выделяют такие виды: поризованные блоки, полнотелые кирпичи, щелевые и прочие.

Прежде чем приступать к монтажу кирпичной стены, необходимо разобраться с уровнем, толщиной шва и количеством слоев кладки. Первый пласт кирпичей полагается устанавливать сухим методом, чтобы проконтролировать толщину шва. Обязательно нужно проверять строительным уровнем с отвесом боковые грани, которые будут располагаться вертикально. Также полагается проверять, как уложены кирпичные пласты по горизонтали. Кроме того, рекомендуется стараться не пачкать кирпичи брызгами состава при возведении стен. Заранее нужно будет подготовить ряд инструментов и материалов. Кроме раствора из песка и цемента, понадобится еще молоток, уровень, расшивка, кельма, отвес. Еще нужны рулетка, перфоратор и дрель.

Что касается монтажа стены из пеноблоков, то тут все намного проще, чем с использованием кирпичей. Благодаря тому же материал крепкий и успешно противостоит грибку и плесени, люди предпочитают работать именно с ним. Кроме того, вес у блоков небольшой, так что во время строительных работ не понадобится устанавливать мощный фундамент, так что на этом тоже получится существенно снизить затраты на возведение всего дома.

Сравнение стоимости

Выбирая кирпич или пенобетон, люди обращают внимание еще и на стоимость материала и работы по его кладке. Обязательно нужно знать, какой из них считается более дешевым. Чтобы определить это, необходимо выполнить следующие расчеты.

Например, стена будет кирпичной и используется искусственный поризованный камень, который еще называется двойным кирпичом. Этот керамический материал считается самым эффективным. Чтобы рассчитать стоимость 1 кв. м, нужно знать размеры кирпичей. Например, длина составляет 51 см, высота — 26 см, а ширина — почти 22 см. Толщина стен должна быть минимум 0,5 м. Толщина выбранного материала как раз соответствует этому.

На 1 кв. м кладки понадобится примерно 17 кирпичей и 22,5 л (точнее 22,45 л) раствора. Минимальная стоимость одного кирпича составляет примерно 98 рублей. Для раствора марки М100 цена составляет от 2,3 тыс. рублей за 1 куб. м. Теперь нужно перемножить количество кирпичей на 1 кв. м и их стоимость. Затем нужно перемножить количество раствора и его цену. После этого оба числа полагается сложить. В итоге получится 17171 рублей. Это стоимость 1 кв. м однослойной наружной стены из выбранного типа кирпича.

Если стена будет пеноблочной, то для расчета стоимости 1 кв. м тоже нужно знать габариты блоков. Самым распространенным вариантом является длина 30 см, высота — 20 см и ширина — 60 см. При этом его плотность — D600. На 1 кв. м кладки понадобится примерно 11 блоков и 60 кг раствора марки М100. Наименьшая стоимость такого пенобетона составляет 2,9 тыс. рублей за 1 куб. м, то есть понадобится примерно 27,77 штук. В этом случае цена 1 блока составит 104,42 рубля. Дальше нужно посчитать количество блоков и их стоимость. Затем сложить с ценой на раствор, которая умножена на требуемое количество. В итоге выходит примерно 1352 рубля.

Сравнив обе полученные итоговые суммы, выходит, что использование пеноблоков обойдется намного дешевле. Но обязательно нужно обращать внимание не только на затраты, но и на технические характеристики обоих материалов.

Заключение

Если нужно выбрать кирпич или пеноблоки, то необходимо сравнивать оба этих материала. Если раньше люди использовали только кирпичи, то сейчас существует много материалов с пористым бетоном, в том числе и пеноблоки. Главное, чтобы материал соответствовал определенным требованиям.

Газобетон набирает все большую популярность при строительстве домов. Он обладает высокой степенью теплоемкости, небольшим весом, не требует наличия мощного фундамента. Вместе с тем, газоблоки являются пористым материалом, способным впитывать влагу. Для обеспечения их защиты от внешних воздействий, стены обязательно нужно защитить облицовочным материалом. Наиболее надежным способом для этого является облицовка дома из газобетона кирпичом. Ниже мы рассмотрим, как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом.

Преимущества газобетонной стены, облицованной кирпичом

Для защиты газосиликатных стен дома используется несколько разновидностей отделочных материалов, но кирпич является наиболее выгодным решением. Посмотрим, почему:

Облицовка защитит стены дома от воздействия влаги.
Поскольку стены из газобетона обладают паропроницаемостью, наружный отделочный материал также должен пропускать пары, выходящие из помещения. Кирпич полностью справляется с этой задачей.
Газобетон с облицовкой клинкерным кирпичом обеспечит дому презентабельный внешний вид.
Стена дома представляет собой уникальную по прочности конструкцию, способную противостоять любым природным явлениям.
Обеспечивается повышенная звукоизоляция внутренних помещений.

Способы обкладки стен кирпичом

Обкладывать дом из газоблока облицовочным кирпичом можно двумя способами:

Облицовка укладывается вплотную к стене

Такой вариант является менее популярным. Он используется для неотапливаемых помещений. Если применить этот способ к отапливаемому помещению, то получим следующую проблему. Из помещения теплый воздух будет стремиться выйти наружу дома. Поскольку выхода он не найдет, будет происходить накапливание влаги в наружной части газобетонной стены и ее постепенное разрушение.

Категорически недопустимо жестко соединять облицовку с основной стеной, так как материалы имеют разный коэффициент теплового расширения. На морозе или на жаре они будут расширяться в различной степени, что приведет к нарушению кладки.

Облицовка газобетона кирпичом с воздушным зазором без вентиляции

Улучшаются теплоизоляционные свойства стены и повышается ее долговечность. Но, так как при такой отделке вентиляция отсутствует, образовавшийся между газоблоками и кирпичом конденсат может стекать и скапливаться снизу стены, над фундаментом. Следовательно, способ хорош применительно к неотапливаемым помещениям.

В этот промежуток может быть уложен слой утеплителя.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Состоит из газоблоков, кирпичной кладки и вентилируемого пространства между ними. Это наиболее выгодное решение, хотя сделать все правильно достаточно трудно. Между стеной и облицовкой оставляется воздушный зазор 6–15 см.

В кирпичной кладке проделываются сквозные отверстия для вентиляции. Общая площадь этих отверстий рассчитывается по формуле: на 10 квадратов стены приходится 35 квадратных см отверстий. То есть, если диаметр каждого отверстия составляет 1 см, то необходимо на 10 квадратах проделать 35 отверстий в произвольном порядке. Лучше делать их в шовном пространстве между кирпичами. Нижние отверстия просверливают с уклоном наружу для более удачного слива конденсата.

Также существует технология применения вентиляционных коробов. Вертикальные швы между соседними кирпичами не заполняют раствором, а устанавливают в них пластиковые коробки с отверстиями. Между ними свободно циркулирует воздух, а через нижние отверстия стекает конденсат.

Если имеется желание проложить в промежуток утеплитель, то следует выбирать такой, чтобы он пропускал воздух и был устойчив к напитыванию влагой. Неплохим вариантом является базальтовая вата.

Утепление газобетонных блоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства дома, его рекомендуется обшить слоем утеплителя. Для этого применяются следующие материалы:

Базальтовая вата. В ее состав входят волокна горных пород. Такой материал отличается влагостойкостью и устойчивостью даже к открытому пламени. Пропускает сквозь себя воздух. Является идеальным вариантом для межстенного утепления.
Минеральная вата. Состоит из минеральных волокон. Лучше применять вату, выпускаемую в плитах. Легко напитывается влагой, поэтому требует наличия гидроизоляции.
Пенополистирол. Абсолютно не напитывается влагой, имеет невысокую стоимость. Выпускается в плитах. На стены крепится просто и надежно. Это лидер по популярности среди утеплителей для газосиликатных блоков.
Пенофол. Представляет собой фольгированный синтетический материал. Отличается небольшой толщиной, поэтому его можно использовать в очень узких промежутках между стеной и обшивкой.
Керамзит. Это насыпной утеплитель, состоящий из гранул обожженной глины.

Все виды теплоизоляции кроме керамзита монтируются до начала кладки облицовочного материала. Пенопласт и вата крепятся к стене при помощи пластмассовых дюбелей-зонтиков. Чтобы дюбели лучше удерживались в газобетоне, пластиковые части укорачивают наполовину. После этого их вкручивают сквозь слой утеплителя в блоки.

Если утепление приходится делать керамзитом, то его можно досыпать по мере роста кладки.

Совет: особое внимание следует уделить отсутствию швов между частями теплоизоляции. Они могут быть заделаны посредством монтажной пены или герметика.

Объединение газобетонной кладки и кирпича

Стена из газосиликата должна быть объединена с кирпичной кладкой для повышения надежности конструкции. Для этого применяется несколько способов:

На этапе укладки блоков, в кладку монтируются металлические пруты из нержавейки диаметром 6 мм или из оцинкованной стали, диаметром 8 мм. Они должны выступать из стен минимум на 10 см. Если предусмотрена укладка утеплителя, то следует учитывать и его толщину. В дальнейшем, по мере создания кирпичной кладки, пруты будут заходить и фиксироваться между кирпичами.
Металлические пруты вбиваются в газосиликатные блоки по мере ведения кирпичной кладки. Так получается более точно, нежели в первом случае, поэтому этот способ считается наиболее рациональным.

Внимание! Не допускается использование между облицовкой и стеной гибкой связи. Например, пластин или сетки. Также нельзя соединять между собой облицовку и стену посредством цементного раствора.

Металлические прутья располагаются с учетом следующих требований:

Они вбиваются не реже, чем через каждые 5 рядов кирпичной кладки.
Расстояние между соседними прутьями не должно превышать 1 м.
Выступ штырей от стены необходимо выбирать таким, чтобы штырь перекрывал большую часть кирпича.

Общие рекомендации по облицовке газобетонного дома кирпичом

Приведем некоторые рекомендации, которые следует учитывать, когда выполняется облицовка стен из газобетона кирпичом.

Закладка фундамента

Ширина фундамента продумывается заранее, еще до начала строительства. Учитывается ширина газоблоков, облицовочного кирпича и утеплителя. Ни в коем случае не допускается, чтобы облицовка свешивалась с края фундамента.

Выбор кирпича

Облицовывать газобетон следует кирпичом, уложенным на его ширину. То есть, в половину кирпича. В качестве материала используют разные сорта кирпича: полнотелый, пустотелый, силикатный, клинкерный. На практике обычно используют пустотелый или клинкерный кирпич. Последний вариант обойдется дороже, но и преимуществ у него гораздо больше:

Клинкер смотрится более презентабельно. Он способен буквально преобразить стены любой постройки.
Низкое водопоглощение, составляющее около 5%. У обычного кирпича этот показатель доходит до 13%.
Высокая прочность на сжатие.
Морозостойкость клинкера втрое превышает этот параметр у обычного лицевого кирпича.

Укладка кирпича

Кирпичная кладка укладывается на слой рулонной гидроизоляции. Тем самым фундамент защищается от воздействия образованного конденсата. Каждый последующий ряд кирпича укладывается на подготовленный раствор таким образом, чтобы перекрывались швы предыдущего ряда. Для кладки используется металлический пруток диаметром 0,8–1 см. Он укладывается с наружной стороны ряда. Такой же пруток, но короткий, используется для формирования вертикального шва.

На уже уложенный ряд накладывается раствор, а затем укладывается кирпич. По мере продвижения ряда пруток передвигается вдоль него.

Каждые несколько рядов кладки должны иметь армировку. В этом качестве можно использовать синтетическую сетку, разрезав ее на полосы шириной около 8 см.

Когда раствор застынет, возможно, понадобится выполнить расшивку швов. Вначале производится заполнение швов раствором. После того, как раствор схватится, выполняют его расшивку специальным инструментом.

Облицовка кирпичом дома, построенного из газосиликатных блоков, представляет собой трудоемкий и затратный процесс. Однако такая отделка является очень надежной, красивой и долговечной. Она окупит себя в перспективе, так как дом длительное время не потребует никакого наружного ремонта.

Читайте также: