Педаль тормоза проваливается в пол при плавном нажатии

Обновлено: 13.05.2024

Появилась проблема после зимы.При нажатии на педаль тормоза, во время езды, она проваливается.Сначала проваливалась постепенно.НАПРИМЕР:перед светофором останавливаешься,пока держишь педаль, она держится нормально,начинаешь подкатываться к красному,маленько ослабишь ногу, педаль тут же проваливается.Сегодня поехал, она сразу до пола проваливается,даже во время стоянки.Тормоза пробовал прокачивать- не помогло. У знакомого на ниссан цефиро такая же проблема. Он менял цилиндр- не помогло.

Вакуум проверяется так: на заглушенной машине нажимаете педаль тормоза, она должна становиться все туже и выше. Удерживаете педаль нажатой. (если она накачалась и медленно проваливается, то пропускают манжеты ГТЦ). Затем не отпуская педали тормоза заводите двигатель, педаль должна плавно провалиться немного и стать внизу тугой. елси все так то ОК.
Из личного опыта: с умирающим вакуумником машина при нажатии на тормоз (особенно в морозы) наровит заглохнуть. и отчетливо слышко "пшык" при нажатии на тормоз.

на яму и смотреть - если качает, то и течь где то должно ну и уровень соответственно падать, хотя и главный цилиндр перепускать может.

Разбирать, смотреть вн. поверхность ГТЦ, если есть задиры то рем.комплект не надолго. Я брал контрактный, второй год полет нормальный.

прокачивал как? рекомендованная методика для тойот-праворулек:
правое заднее
левое переднее
правое заднее
левое заднее
левое переднее
правое переднее
(частенько последними прокачивают сначала правое переднее, потом левое - от конкретного расположения трубок зависит).
Если прокачать тупо опустив первый пункт "правое заднее-левое переднее", то проваливание педали - очень частый результат, ее приходится "подкачивать" на остановках ). Сам наступал на енти грабли, отремонтил ГТЦ - те же ойцы, только в профиль. Перепрокачал - все замечательно стало, зато и уверенность появилась, что теперь ГТЦ нормальный )

Вопрос по прокачке такой: долгое время ездил с отключенной АБС, пока не нашел под сиденьем разомкнутый разъем датчика, после первого срабатывания АБС тормозуха ушла. Думаю был воздух в блоке АБС. Долил. Педалька немного ватная. Как прокачать блок АБС?

Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.

Знакомимся с симптомами поближе

Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

Дефектный ГТЦ.
Завоздушенный блок АБС.
Проблемы с суппортами.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

Итак, педаль тормоза проваливается на работающем двигателе постоянно. Слово «постоянно» верным образом указывает на неполадки с ГТЦ. Узел этот, как правило, стоит недешево. Поэтому рационально попытаться произвести гидроцилиндру ревизию. Тем более, что в большинстве случаев неисправность возникает из-за некачественных манжет.

Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Чего стоит ожидать после установки новых тормозных колодок

Режим притирки

Свежие фрикционные накладки не будут сразу же столь быстро и крепко хватать тормозной диск, как это делали старые изделия. Деталям нужно притереться и с этим ничего не поделать. Поверхность диска не идеальна, поэтому необходимо время, чтобы новые колодки повторили борозды и канавки, которые уже имеются в дисковой детали.

Когда профиль колодок повторит профиль диска, режим приработки окончится. К этому времени хваткость тормозов вернётся на прежний уровень. В среднем на прикатку требуется около 300 км. Чтобы сократить «переходной режим», необходимо снять фаски по внутреннему и внешнему радиусу фрикционной части колодок. Это мероприятие исключит контакт новых фрикционных накладок с буртиками тормозного диска, которые образуются вследствие его износа.

Стабилизация расположения колодок относительно диска

Чего ещё стоит ждать, так это временного провала педали тормоза в пол. Тут все закономерно. Поршни суппортов при установке колодок утапливаются, а значит им нужно время, чтобы переместить фрикционные накладки максимально близко к диску. Восстановить работоспособность проще простого – достаточно понажимать на педаль тормоза при работающем двигателе. Важно проделывать операцию именно при запущенном моторе, когда вакуумный усилитель активен.

Приемлемым исходом считается восстановление хода педали после 4-5 нажатий. Впрочем, изменения могут и не наступить: педаль так и будет уходить в пол. Примечательно, что подобная проблема встречается довольно часто, причем именно после замены колодок. А вот это уже неисправность, с которой необходимо бороться иными методами.

Что делать, если после замены колодок проваливается педаль тормоза

Что обычно предпринимают в таких ситуациях автолюбители? Удивительно, но ситуацию часто бросают на самотёк, объясняя свои действия тем, что тормозная система восстановит работоспособность спустя несколько сотен километров. К данному поступку склоняют мысли о приработке колодок и ничего более. Все бы так, но в период прикатки педаль может быть «ватной», но ход никак не изменится. Если же он меняется и педаль приходится давить прямо в пол, то тут дело в другом.

Тормозные контуры завоздушены

Большинство автомобилистов ссылаются на завоздушенность системы. Дескать, запустили воздух, вдавливая поршень в суппорт. В этом есть доля истины: при попадании воздуха в систему, педаль увеличивает ход. Ведь воздух сжимается, в отличие от тормозной жидкости.

Удостоверится, что в контуре воздух, можно следующим образом. Понажимайте педаль два-три раза без паузы и зажмите ее. Если ход восстановился, а тормоза стали работать лучше, то система действительно завоздушена. Избавиться от него поможет прокачка системы. Впрочем, не всегда дело в воздухе.

Утечки тормозной жидкости

Воздуха может и не быть. Быть может, манжеты порваны, и тормозная жидкость сочится под давлением. В этом случае педаль также уходит в пол, а уровень «тормозухи» в бачке падает. Исключать подобный исход не стоит. Посмотрите на фото поршней суппорта, которые находятся наружи по причине износа колодок, а потом попадают внутрь суппорта при установке новых фрикционных накладок. Ответы на вопросы будут получены сами собой.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Ну а что делать, если и воздуха в системе нет, и утечки отсутствуют? Тогда стоит смотреть в сторону главного тормозного цилиндра:

Внутрь попала грязь. При вдавливании грязных поршней в суппорт это более, чем реально.
Уплотнения ГТЦ пришли в негодность. Он может переливать тормозную жидкость, отчего педаль с легкостью будет уходить в пол.

Главный признак умирающего ГТЦ – мягкая педаль. Но степень мягкости может быть разной:

Педаль мягкая и схватывает в самом конце хода.
Мягкий ход присутствует только на первых 50% пути педали, а на остальных 50% рычаг твердый и тормоза срабатывают отменно.

Если подобные отклонения имеют место, удостоверьтесь ещё раз, что дело действительно в ГТЦ. Для этого прокачайте все контуры тормозной системы, устранив подозрения на завоздушенность магистралей. Симптомы остались? Выполните ещё два действия:

Нажмите три раза на педаль тормоза до упора и зажмите ее. Если педаль медленно стремится уйти вниз, то ГТЦ неисправен. Операцию следует производить на запущенном моторе.
Нажмите 5-7 раз на педаль до упора и зажмите ее. Если упругость рычага, а с ним и тормоза, временно вернулись, то ГТЦ пора менять. Действия необходимо проделывать на запущенном двигателе.

Грядет замена главного тормозного цилиндра? Выполняйте работы аккуратно и в строгой последовательности:

Выкачать тормозную жидкость из бачка. Можно воспользоваться шприцем со шлангочкой или грушей.
Извлечь фишку системы контроля за уровнем тормозной жидкости и снять бачок.

Поочередно отвернуть отводящие магистрали. Не изгибайте их! После демонтажа закупорьте трубки ветошью, чтобы влага и грязь не попали внутрь контура.
Открутить болты, крепящие ГТЦ и изъять его из подкапотного пространства. Перед снятием цилиндр придется покрутить относительно вакуумного усилителя тормозов, чтобы он свободно отсоединился от ВУТ.

В поисках ГТЦ на замену можно отдать предпочтение как б/у изделиям, так и новым. Преимущество за новой оригинальной деталью. Однако, встретив на полке китайский аналог, лучше поискать альтернативу на разборках.

При обратной сборке важно, чтобы в главном тормозном цилиндре не оказалось воздуха. Для этого трубки желательно подсоединять после монтажа и заправки бачка, когда из штуцеров ГТЦ выливается тормозная жидкость.

При плавном нажатии педаль тормоза уходит плавно в пол

Прочитал весь форум по подобным темам, своего случая не нашёл. На обсуждение: Ниссан террано PR50 TD27ETi, при плавном нажатии на педаль тормоза, педаль плавно уходит вниз, при этом, если нажимать резко, всё ОК, не на мм не опускается! Из прочитанных тем на форуме уяснил, что может быть подсос по шлангам. Проверил все шланги, частично заменил, обратный клапан работает! ГТЦ точно не при чём! Я его откидывал и без него нажимал на педаль, происходит тоже самое: плавно - проваливается, резко - держится. Мои умозаключения: Если, была бы рваная мембрана в вакуумном усилителе, травило бы всегда? Или при резком нажатии, мембрана как то деформируется и не пропускает? Ешё, есть регулировка штока в вакуумном усилителе. может при неправильной регулировке такое происходить? Я думаю нет, просто на шток ГТЦ давление оказывалось бы раньше или позже. Собираюсь менять вакуумник, но так не хочется это делать напрасно, может у кого была такая проблема и есть точный диагноз?

В мурзилке описан процесс проверки вакуумного усилителя, там не сложно и выводы расписаны, посмотри, может поможет.

В мурзилке описан процесс проверки вакуумного усилителя, там не сложно и выводы расписаны, посмотри, может поможет.

Так он и в книге расписан. проверял первым делом, выходит - рабочий. Может вакуумный насос или накопитель. Правда логики нет.

Прочитал весь форум по подобным темам, своего случая не нашёл. На обсуждение: Ниссан террано PR50 TD27ETi, при плавном нажатии на педаль тормоза, педаль плавно уходит вниз, при этом, если нажимать резко, всё ОК, не на мм не опускается! Из прочитанных тем на форуме уяснил, что может быть подсос по шлангам. Проверил все шланги, частично заменил, обратный клапан работает! ГТЦ точно не при чём! Я его откидывал и без него нажимал на педаль, происходит тоже самое: плавно - проваливается, резко - держится. Мои умозаключения: Если, была бы рваная мембрана в вакуумном усилителе, травило бы всегда? Или при резком нажатии, мембрана как то деформируется и не пропускает? Ешё, есть регулировка штока в вакуумном усилителе. может при неправильной регулировке такое происходить? Я думаю нет, просто на шток ГТЦ давление оказывалось бы раньше или позже. Собираюсь менять вакуумник, но так не хочется это делать напрасно, может у кого была такая проблема и есть точный диагноз?

Не уточнено при заведёном двигателе или заглушенном.
Вакуумник тут ни причём, скорее это резинки в гтц. Чем меньше будет градус на улице тем сильнее это будет проявляться.

Если педаль постепенно проваливается до пола - это однозначно износ манжет ГТЦ. Вакуумный усилитель или пропорциональный клапан тут вообще ни при чем.
Ремкомплект ГТЦ в помощь.

Если педаль постепенно проваливается до пола - это однозначно износ манжет ГТЦ. Вакуумный усилитель или пропорциональный клапан тут вообще ни при чем.
Ремкомплект ГТЦ в помощь.

И при заведённом и при заглушенном. Правда, при заглушенном не так явно. Если бы это были резинки гтц, педаль бы уходила постепенно и всегда! А я же пишу, при резком нажатии ничего не куда не уходит, тормоза отличные! Бывает, едешь в пробке (кстати очень страшно в пробке и на парковках в таком режиме ездить), если по привычке на педаль по чуть-чуть, то она махом в пол. и едем дальше.

При резком нажатии ты создаешь некоторое начальное давление, которое распирает манжеты и они держат жидкость. При плавном нажатии такого эффекта нет и она просачивается между манжетой и цилиндром.
И что значит "откидывал гтц от вакуумника"? Без ГТЦ педаль вообще без сопротивления нажимается.

Нет.Шайбочку он подкладывал в самом ГТЦ,открыв спереди заглушку.
Не могу найти тему,где это описывается,а сам точно не помню.

При резком нажатии ты создаешь некоторое начальное давление, которое распирает манжеты и они держат жидкость. При плавном нажатии такого эффекта нет и она просачивается между манжетой и цилиндром.
И что значит "откидывал гтц от вакуумника"? Без ГТЦ педаль вообще без сопротивления нажимается.

Не хочу спорить, но расскажу как было. Открутил две гаечки, те что крепят гтц к вакуумному уселителю, несмотря на все предупреждения авторов умных книг, отогнул гтц, не отворачивая трубки, в сторону, освободив тем самым доступ к штоку усилителя. Вокруг этого штока резиновый сальничик. а внутренний диаметр у него явно увеличеный, и между этим сальником и штоком усилителя зазор имеется. Я думаю, вот оно! Утечка, ну или подсос. Думаю, а нажму ка я педальку, посмотрю, что будет, а сам боюсь, малоли, вдруг нельзя так делать, шток вылезет или ещё чего. Но любопытство взяло верх. Нажал. ничего не понятно. вылез, заглянул под капот, всё на месте. Взял молоток, распёр педальку в нажатом состоянии, оказывается при нажатии, этот сальничик вокруг штока очень плотно присасывается! Потом сел в машину, ну и нажимал педаль, не знаю зачем, думал может вылезет что нибудь. И действительно, педаль и правда легко ходит, но если нажимать чуть плавнее просто падает, как будто вообще на шарнире висит и не что ей не мешает. Вот такие наблюдения. Так то согласно книге при проверке вакуумного усилителя педаль не должна проваливаться вообще! У меня проваливается, но только при лавном нажатии. Значит не герметичен! Но очень смущает, почему он становится герметичен при более резком нажатии? А так как полной уверенности нет, решил здесь с умными дядьками посоветоваться, ну не хотелось просто так вакуумник покупать, вдруг, правда дело в другом, просто я не знаю ))) В общем всем спасибо за участие, как заменю вакуумный усилитель, расскажу, помогло или нет.

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
гидравлические магистрали;
компенсаторное устройство;
тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается?

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки?

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе?

Чаще всего педаль тормоза проваливается в заведенном автомобиле по таким причинам:

неисправен главный тормозной цилиндр;
залито мало тормозной жидкости или она имеет низкое качество;
диски или колодки находятся в изношенном состоянии;
тормоза нагреты до слишком большой температуры и пр.

Если педаль не проваливается, но после запуска кажется тугой, а автомобиль плохо тормозит, убедитесь в исправности ВУТ. Есть и другие признаки проблем с этим узлом:

обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость остается в бачке тормозной системы;
на заглушенном моторе педаль всегда упругая, а не после нескольких нажатий.

Вакуумный усилитель тормозов призван снижать прилагаемое усилие водителя на соответствующую педаль во время торможения. Нередко проблемы возникают из-за повреждения вакуумной диафрагмы усилителя. Помните, что данный механизм действует только в заведенном авто.

Дефекты или износ диафрагмы мешают разрежению в камере усилителя, поэтому тормоз при нажатии кажется очень жестким после запуска двигателя. Убедиться в этом можно, просто нажав на тормоз при выключенном ДВС: спустя 2-3 качка ваша нога должна ощутить упругость, после чего следует запуск мотора. Если педаль не становится мягче, требуется проверить вакуумный усилитель.

Почему педаль тормоза проваливается при торможении и что делать?

У вашего автомобиля неожиданно появились проблемы с тормозами? Не нужно впадать в панику. Есть специальные приемы, благодаря которым вы постепенно сбросите скорость и остановите автомобиль даже в этом случае. Самым полезным инструментом в этом случае является стояночный тормоз, или «ручник».

Он может замедлить и остановить машину, если она ехала со скоростью в пределах 20–40 км/ч. Но если у вас маленький водительский опыт, не нужно резко поднимать «ручник» на средней и высокой скорости, особенно, когда движетесь по мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Вашу машину может занести, раскрутить, выбросить с дороги, вынести на встречную полосу, пр.

Читайте также: