Паутинка на кирпичной кладке

Обновлено: 28.04.2024

Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный. Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход.

Как сделать имитацию кирпичной стены: краткий перечень способов

Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности. Времени, кстати, большинство техник занимают немного. Итак, вот как можно сделать имитацию кирпича для внутренней отделки:

Сделать «плитку под кирпич», распилив обычный кирпич на пластины.
Нарисовать при помощи акриловых красок.
Распечатать картинку и использовать ее как фотообои.

при помощи скотча;
прорезав и удалив лишнее;
выдавив шаблоном швы.

Это только короткий перечень. В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.

Распилить кирпич

Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.

Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части

Из напиленного кирпича выкладываем любую фактуру Для более выраженного цвета покрыть можно матовым лаком А это — для оформления наружных углов

Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо. При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».

При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.
Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Имитация кирпича для внутренней отделки из штукатурного раствора

Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.

Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)

Из чего и как сделать раствор

Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:

Обычная цементно-песчаная смесь: на 1 часть цемента (обычный портландцемент подойдет, но если хотите поищите розовый или белый) берут 3 части просеянного мелкого песка, затворяют водой.
Штукатурная смесь и плиточный клей (примерно 1 к 1).
Фактурная штукатурка подходящего цвета, в которую добавляется роллерная (типа короед, с песочком) близкого цвета, но другого оттенка. Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.

Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.

Подготовка поверхности

Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.

Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку

Перед началом работы лучше стену прогрунтовать. Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.

Технология № 1. Используем тонкий скотч для прорисовки швов

Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.

Теперь берем раствор, наносим на стену. Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.

Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине

Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.

Технология №2: прорезаем «швы»

Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.

Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.

Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.

Технология №3: швы пилой

Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.

Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.

Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича

Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен. Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

Высолы на кирпичной кладке – проблема, которую владельцы домов, заборов, гаражей и других каменных строений часто замечают уже спустя полгода-год после окончания строительства. Вроде закрывали строительный сезон с идеальными фасадами, а тут пришло лето, и кирпичная поверхность то там, то тут “украшена” белоснежными кружевами.

В чем причина? Как бороться? И можно ли предотвратить образование высолов? Давайте разбираться.

Что за “зверь” такой?

Солевые отложения или высолы – это результат выхода из кирпичной кладки водорастворимых солей, карбонатных или сульфатных, вместе с лишней влагой. Вода испаряется под воздействием ветра или солнца, а соли остаются на фасаде. Они являются неотъемлемой составляющей любого кладочного раствора и кирпичей, но вот их количество бывает разным.

В чем причина высолов на кладке?

Насколько опасна эта “болезнь”? Высолы не страшны, и, кроме нарушения эстетики, ничего в себе не несут и ничем кирпичным стенам не угрожают. Солевые отложения – не проблема, а частый индикатор её. Причиной образования высолов может оказаться:

низкое качество кирпича;
нарушение рецептуры замеса кладочного раствора;
ошибки в конструктиве стены;
нарушения технологии строительства (не накрывали кладку в дождь, работали в жару);
пренебрежение установкой отливов.

Качество кирпича. Для проверки количества солей в материале можно опустить образцы в воду, а потом дать им высохнуть на солнце. Но на практике этим советом строители пользуются нечасто. В принципе, отзывов в интернете о кирпиче того или иного производителя, осмотра живых примеров строений для правильного выбора здесь бывает достаточно.

Цементный раствор. Не жалеть цемента при самостоятельном замесе и класть как можно больше – это ошибка. Раствор – не каша, а цемент – не масло. Высокая концентрация связующего может привести к противоположному результату:

много высолов в результате гидратации большого количества цемента;
слишком высокая прочность раствора может привести к тому, что кладку просто порвет.

Четкое соблюдение пропорций при самостоятельном приготовлении раствора, а лучше использование готовых смесей проверенных производителей – оптимальное решение.

Конструктив многослойной стены – утеплитель, толщина несущего слоя, кирпичная облицовка – результат детальных расчетов инженера-конструктора и никак не “серфинга” на строительных форумах.

Профилактика образования высолов

Выход строительной влаги из кладки продолжается в течение 1-2 лет. Даже внутренние штукатурные работы – это порой тонны воды, попадающие в толщу стен. Выполнение всех требований не является гарантией полного отсутствия высолов в течение первых лет. Именно по этой причине, свежую, даже правильно выполненную кладку фасада только что построенного и введенного в эксплуатацию дома не стоит обрабатывать гидрофобизаторами. Они создают пленку на поверхности кладки, не позволяющую выходить строительной влаге. А вода, запертая на зиму в толще стен, становится частой причиной их разрушения.

Как бороться с высолами на кирпичной кладке

Нередко высолы можно наблюдать в первые годы после строительства кирпичных стен, и как раз спустя этот период времени с ними можно начать плодотворную борьбу. Для этих целей рекомендуем такие средства, как:

Открытая кирпичная кладка – выразительный центр всего интерьера. Её можно вписать почти в любое стилЬ, будь то лофт, хай-тек, кантри, эклектика или модерн. Стоит учитывать тот факт, что кирпичная кладка в интерьере играет ведущую роль и всегда привлекает к себе внимание. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют оставлять без штукатурной отделки только одну из четырех кирпичных стен. Её не стоит перегружать дополнительным декором, чтобы не усложнить восприятие и не скатиться к безвкусице. Если вы живете в панельном или монолитно-бетонном доме, но при этом влюблены в керамические красные кирпичи, можно сымитировать кладку – применить клинкер, плитку на основе гипса или цемента, спилы натурального кирпича.

Многие счастливые обладатели открытой кладки часто задаются вопросом, нужно ли как-то защищать поверхность стены. Обычный кирпич пористый, хорошо впитывает и отдает влагу, перед различными загрязнениями весьма уязвим, поэтому требует заботы. Его можно оставить без какой-либо отделки, но лучше покрыть декоративно-защитным материалом – покрасить лаком, воском или импрегнатом. Последний состав защищает камень от влаги, жиров и бытовых моющих средств. В его составе – силоксановые соединения, полимеры, углеводы.

Обработки кирпича внутренних стен

Еще раз повторим, что покрывать внутреннюю кирпичную стену лаком или другим ЛКМне обязательно. Кирпич отлично переносит атмосферные воздействия, что уж говорить об его эксплуатации внутри помещений. Чаще всего кирпичные стены покрывают лаком, чтобы придать им более аккуратный внешний вид, исключить последующее пыление и маркость, облегчить влажную уборку в будущем. Да и эффект мокрого камня за счет придания дополнительной глянцевости тоже весьма актуален.

Кирпичный лак для камина

Отдельно остановимся на печах и каминах из кирпича. Здесь кладку нередко тоже покрывают лаками, особенно, если в ее основе не облицовочный кирпич, а обычный строительный красный без гладкой поверхности. Лакировка – относительно быстрый и дешевый способ украшения такого материала. Печной лак обязательно должен быть термостойким, так как поверхность камина нагревается при топке и аккумулирует тепло достаточно долго из-за высокой тепловой инертности кирпича.

Процедура нанесения лака на кирпичную кладку включает в себя обязательное удаление следов грязи, копоти, пыли металлической щеткой. Мастера по печному делу рекомендуют отмыть поверхность горячей водой, чтобы наверняка удалить все загрязнения. Главным инструментом в таком малярном деле становится обычная плоская кисть, хотя иногда используют и распылители. Обычно кирпич покрывают в 2, а то и 3 слоя, учитывая пористость материала. Покрытие кирпича лаком для многих является довольно монотонной работой.

Обработка кирпичного фасада

Кирпичную кладку на улице редко окрашивают или покрывают лаком. Лицевой керамический кирпич на фасаде является не только конструктивным материалом, но и эстетичной отделкой. Он не нуждается в дополнительных защите и декорировании, если говорить о современном строительстве. Обработка облицовочных красных кирпичей производится редко. Единственная проблема, с которой сталкиваются владельцы кирпичных коттеджей, – это активное образование высолов на поверхности в первые годы после окончания строительства. Они портят внешний вид фасада, не оказывая влияния на прочность материала. Для борьбы с высолами на облицовочном покрытии применяют не лаки по камню, а гидрофобизаторы.

Ассортимент лаков для покрытия кирпича

Petri полиуретановый универсальный матовый лак для обработки минеральных оснований, в том числе, и лак для кирпичных кладок. Он предназначен для покрытия бетона, кирпичной и каменной кладки, шифера, черепицы, тротуарной плитки, дорожек, террас, крылец, дымовых труб и даже для гидроизоляции частей фундаментов выше уровня грунта, козырьков, беседок, подъездов, проездов к гаражам и т.д. Материал является довольно износо- и атмосферостойким. Полученное покрытие легко моется. Лак для красного кирпича можно нанести всего один слой и получить матовую степень блеска. При нанесении второго и третьего слоев глянец поверхности будет усиливаться. Лак подходит для внутренних и наружных работ.

Neomid Stone лак акриловый для камня с мокрым эффектом. Материал используется во внутренней внутренней и наружной отделки. Имеет слабый запах. Готовое прозрачное лаковое покрытие отличается высокой прочностью, атмосферо- и влагостойкостью, выполняет защитные и декоративные функции. Можно кирпич на улице покрыть, внутренние стены обработать, украсить искусственный и натуральный камень, бетонные поверхности и даже черепицу. Лак предотвращает появление плесени, высолов, защищает от воздействия атмосферных осадков. Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение длительного времени. Материал на водной основе, не содержит растворителей. Подходит для внутренних работ и покраски дома снаружи.

Faktura акриловый водостойкий с силиконовыми добавками шелковисто-матовый лак для камня для наружных и внутренних работ. Можно обрабатывать практически любые минеральные поверхности, кроме полов, – фасады, цоколи зданий, заборы, внутренние стены. Покрытие кирпичной кладки сохраняет свои декоративные свойства при высоких и низких температурах. Более того, может использоваться для кирпичных каминов и печей. Выдерживает температуры до 80 градусов тепла – не желтеет, не мутнеет, не размягчается. Да и при низких температурах не растрескивается, так что спокойно может применяться на улице.

Выбрать, чем покрыть кирпич, и определиться, какой лак лучше в вашем конкретном случае, вам помогут наши продавцы-консультанты. Для отделк кирпичных поверхностей подойдут не только лаки, но и различные краски.

Обработка кирпичей лаком

Разберем на примере Neomid Stone, как покрыть кирпич лаком. Предварительно основание нужно обязательно подготовить – удалить грибковые поражения, высолы, смолы, жир. В борьбе с грибком и плесенью на минеральных основаниях поможет Neomid 600, а с высолами справится Neomid 550.

Перед покраской кирпичной стены лак следует тщательно перемешать. Кирпичные стены покрывают при помощи кисти или валика в 1-2 слоя. Покраска на улице должна производиться при t не ниже +10 градусов. В зависимости от типа минерального основания конечный результат может отличаться. Поэтому рекомендуем оценить цвет покрытия на небольшом участке, выполнив тестовое нанесение, а потом уже переходить к общим малярным работам. Обратите внимание, что Neomid Stone не подходит для отделки тротуарных дорожек, ступеней и любых горизонтальных поверхностей с прямым воздействием атмосферных осадков. Одного литра материала хватит примерно на 5-7 кв. м окрашивания поверхности при условии однослойного нанесения. Точный расход зависит от пористости основания. При t около +20 градусов и отн.влажности до 65% покрытие высыхает до состояния на отлип в течение 1 ч, а следующий слой можно наносить через 3 ч. Обычная эксплуатация разрешается спустя 3 суток после окончания работ. В течение этого времени желательно защитить окрашенные поверхности от атмосферных осадков.

На рынке строительных материалов сегодня полотна для оклейки стен представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет и как правильно выбрать клей для стеклохолста. Ознакомимся с особенностями «паутинки», особенностями проведения монтажных работ. После прочтения статьи отделка в помещении будет выполнена правильно с учетом всех тонкостей относительно поклейки инновационного полотна.

Обзорная характеристика материала

Стеклохолст изготовлен из минерального волокна путем прессования при высоком нагревании. Сплавленные органической смолой нити под давлением образуют так называемую «паутинку» с высокой прочностью на растяжение. Благодаря этому свойству полотно применяется с целью армирования гипсокартонной, оштукатуренной плоскости или из блочной кладки.

Основным критерием выбора волокнистого полотна считается его плотность (в г/кв.м):

25 – потолочный самый тонкий вариант для сглаживания и армирования поверхности перед окрашиванием;
40 – универсальный тип с достаточной прочностью стеклохолста для поклейки потолка и стен, что объясняет высокий уровень спроса на материал для ремонта в жилом секторе;
50-65 – за счет повышенной плотности крепкий материал актуален для отделки конструкций, которые подвергаются периодической или постоянной вибрационной нагрузке (мастерская, производственная площадка).

Выбор в пользу «паутинки» также обоснован такими потребительскими свойствами, как:

устойчивость к перепадам температур и влажности;
инертность к коррозии, бытовой химии, биологической активности (бактерии с грибками);
долговечность;
экологичность и антистатичность;
хорошая паропроницаемость (дышащая способность).

В продажу холст поступает в виде рулонов шириной 1 м длиной до 50 метров. Наружная сторона является изнаночной, внутренняя – лицевая с более гладкой поверхностью. Как самостоятельное покрытие материал не используется. Он нужен для дополнительного укрепления стен с потолками, маскировки мелких трещин и сколов, подготовки поверхности к окрашиванию.

Выбор клея

Чтобы понять, на что клеить стеклохолст, нужно рассмотреть критерии выбора состава. К ним относятся адгезия и прочность. Раствор должен хорошо контактировать как с основанием, так с самим стеклянным волокном. В качестве рабочей площадки могут выступать минеральная или деревянная (древесноволокнистая) поверхность. Они отличаются паропроницаемостью, способностью впитывать влагу.

Чтобы не ошибиться с выбором, лучшим вариантом считается готовый состав для работ со стеклохолстом. Это универсальный состав, который обладает хорошей адгезией к материалам с минеральной и древесной природой. Сухой порошкообразный (хлопья) материал перед использованием необходимо растворить в чистой воде. Здесь важно соблюдать рекомендованные производителем пропорции. Мастера рекомендуют с целью усиления прочности на отрыв и растяжение дополнить раствор строительным ПВА в соотношении 1 к 6. Также допустимо самостоятельное применение этого средства.

Перед принятием решения об окончательном выборе необходимо удостовериться в сроках годности того или иного состава. Чем ближе к конечной дате, тем выше вероятность расслаивания сухого остатка. Также наблюдается снижение адгезионных показателей рабочего раствора – обои не приклеиваются.

Стоит отметить, что технология оклеивания стен стеклохолстом отличается от правил монтажа обоев. Расход клея для «паутинки» примерно вдвое выше. Этот момент важно учитывать при составлении сметы.

Технология проведения монтажных работ

Любое полотно правильнее будет приклеить на подготовленное основание. Оно должно быть ровным, чистым, равномерно впитывающим влагу. Последнее обеспечивается предварительным грунтованием.

Есть мнение, что допустимо проводить работы на стенах и потолке с трещинами шириной до 1 мм. Да, «паутинка» визуально скрывает подобные дефекты. Но здесь важно уточнить – допустимая глубина аналогичная. Если используемый клей не способен сформировать сухой остаток необходимым слоем, то образуется пустота. За этим последует отслаивание стеклохолста.

Рассмотрим, как правильно клеить стеклохолст пошагово:

Нанесение клея. Рабочий раствор распределяется равномерно по поверхности стены или потолка. Здесь нужен обильный слой, чтобы полотно полностью пропиталось. Для этого понадобится валик со средним или длинным ворсом (фасадный, акриловый).

Фиксация полотна. Перед тем, как клеить стеклохолст, важно определить изнаночную сторону. Она специально выполнена с шероховатой поверхностью и выступающими волокнами для лучшего сцепления с нанесенным на основание клеем. Так как «паутинка» должна хорошо пропитаться клеем, допустимо выполнять прижимание полотнища ворсистым валиком. Но он должен быть сухим или полусухим. Периметр рекомендуется дополнительно промазать клеем с помощью кисти.
Дальнейшее оклеивание. Следующее полотно фиксируется с нахлестом на предыдущее. Затем обе кромки аккуратно обрезаются строительным ножом для формирования хорошего стыка. В углах, чтобы не прорезать серпянку (если она имеется), можно выполнить раскрой полотна с помощью обойного шпателя. Хрупкий материал при сгибании легко надламывается.

Как правило, стеклохолст применяется не только в качестве плотного армирующего материала. Рассмотрим, как клеить стеклохолст на стены под покраску. Здесь сразу стоит отметить, что на гладкой поверхности имеется небольшая фактура. Она будет выделяться после окрашивания. Чтобы это исключить нужно дополнительно затянуть поверхность шпаклевкой. Требования к ней такие:

тонкослойная финишная;
адгезионная;
с высокой прочностью на отрыв;
с антисептическими добавками;
влагостойкая.

Все требования обоснованы периодической обработкой стен лакокрасочными составами. То есть сглаживающий материал должен выдерживать растущую нагрузку от отделки, не поддерживать и не провоцировать образование плесени после смачивания. Лучшим решением считается полимерная шпаклевка. Шлифование в дальнейшем можно выполнять только мелкозернистой наждачкой (от 150 единиц).

Видео описание

В видео подробно рассказывается, как правильно оклеить стены стеклохолстом, чтобы он потом не отклеился во время окрашивания:

Коротко о главном

Стеклохолст – строительный материал для оклеивания стен и потолков с целью армирования, сглаживания поверхности и подготовки основания под окрашивание.

Клей для полотен может быть жидким или порошкообразным с высокой адгезией к минеральному составу.

Расход клеящего состава выше примерно в 2 раза, чем для работ с другими обоями, так как он должен полностью пропитать стеклохолст.

Выбрать можно специализированный состав или ПВА. Рекомендуется последний добавлять в раствор из порошкообразного клея.

Перед окрашиванием поверх «паутинки» необходимо нанести тонкий слой финишной шпаклевки.

В зависимости от рода повреждений мастера прибегают к той или иной технологии устранения неполадок. Рассмотрим, как выполняется заделка трещин в кирпичных стенах и на оштукатуренной поверхности. Ознакомимся с причинами расколов, когда можно приступать к ремонту. После прочтения статьи сложится правильное представление о том, какие вопросы нужно задавать специалистам и консультантам, чтобы получить в итоге качественный и долговечный результат.

Виды трещин и причины их образования

Если повреждения в поперечном сечении имеют ширину 1-2 мм, то это считается допустимым и безопасным явлением. Когда параметр превышает 5 мм, то стоит обратиться к специалистам для проведения экспертизы. Она включает анализ текущего состояния конструкции, определение угроз и выдача рекомендаций, как заделать трещину в кирпичной стене дома снаружи, внутри, зимой или летом.

Вертикальные

Появлению подобных расщелин предшествуют просчёты проектировщиков и ошибки строителей. К причинам можно отнести несоблюдение температурных швов, превышение нагрузки на перемычки и перегородки, низкое качество бетона и кладочной смеси. Проявления нарушений происходит чаще зимой.

Горизонтальные

Подобного рода трещины появляются чаще в кладочном растворе. Причиной тому является усадка. Это может касаться фундамента из-за давления со стороны здания или грунтовых вод, нагруженных конструкций. Нередко в этой ситуации проводят стягивание дома по периметру. Если раскол по ширине меньше 5 мм, то подобное решение ошибочным.

Сквозные

Такие дефекты считаются самыми опасными, поэтому нередко здание в этом случае переводят в статус аварийного. Сквозные дыры появляются из-за деформации фундамента. При этом не усадка становится причиной, а природная стихия или падение дерева, взрыв.

Усадочные

Этот тип повреждений иначе называется волосяным. Здесь происходит деформация фундаментной и основной части здания, включая кровлю. Профилактикой образования трещин является грамотный подход к выбору бетонного раствора, соблюдение технологий строительных работ.

Повреждения на выравнивающем слое

Нередко жильцы сталкиваются с повреждениями на выровненных конструкциях. В этом случае также перед тем, как заделать трещины в штукатурке на стене, нужно определить причины их появления. Они сводятся к нарушению технологического процесса оштукатуривания. В частности: неоднородный состав, превышение толщины однослойного нанесения, отсутствие армирования.

Подробнее о главных причинах

Ряд причин, которые приводят к разрушениям, идентичен для стен из кирпича, пеноблоков, панелей, бетона и оштукатуренных конструкций. В новостройках проблемы появляются сравнительно быстрее, чем в старом фонде из-за несоблюдения сроков строительства. На усадку остова сегодня редкий заказчик или застройщик будет приостанавливать работы на целый сезон. В результате монтаж окон и отделочные работы производятся в ещё двигающемся строении.

Вторая распространённая причина состоит в качестве геодезических исследований. От результатов исследований и экспертиз зависит выбор конструктивного решения, строительных материалов, дополнительных мероприятий для обеспечения долговечности планируемого объекта. Чаще проблемы возникают из-за халатного отношения к неустойчивой почве и грунтовым водам.

К списку распространённых причин также можно отнести неверный подход к оштукатуриванию стен. Работы нередко из-за экономии времени проводятся на сыром основании, когда полы с потолками ещё не просохли. Для снижения расходной сметы используют низкого качества армирующие материалы, грунтовочные составы, выравнивающие смеси. Чтобы не ожидать длительное время полного высыхания нанесённого слоя, создают дополнительное проветривание с нагреванием, формируют покрытие за один заход с превышением рекомендуемых пределов.

Технология проведения ремонта

Прежде, чем заделывать трещину в стене, нужно определить стабилизацию повреждения. Если раскол будет продолжаться, то устранение проблемы окажется только временным мероприятием. Поэтому рекомендуется делать ремонт только на стабильных участках.

Тест можно провести самостоятельно. Динамику разломов проверяют с помощью маяков из пластичных материалов, со специальной шкалой или из гипса. На стабильность указывает небольшая цементная стяжка во влажном помещении или в сухом бумажное полотно на силикатном клее. Если ориентиры в течение месяца остаются неизменными, то допустимы ремонтные работы. В противном случае нужно дождаться окончания разрушительного процесса.

Следующий шаг – выбор реставрационного заполнителя. Решением, чем заделать трещины в стене внутри дома может быть ремсостав для сухих или влажных помещений. Снаружи допустимы только смеси, которые обладают стойкостью к влаге и морозам.

Подготовительный этап

Прежде, чем заделать трещину в кирпичной стене дома, нужно подготовить необходимые материалы и набор инструментов. В таблице представлен список с пояснениями, что для чего понадобится.

Щётка с металлическим ворсом	Грубая очистка расщелины
Скарпель по камню и молоток	Обработка камня, цементной штукатурки
Скарпель по камню и молоток	Исключение пыли и грунтование рабочей поверхности
Мастерок и шпатель	Оштукатуривание или шпаклевание
Наждачка	Снятие штукатурки с рабочего участка, шлифование ровнителя под финишную отделку.
Ёмкость	Замешивание рабочего раствора. Удобнее работать с пластиком, так как смеси обладают слабой адгезией к полимерным материалам.

Для заполнения пустот чаще применяется штукатурка или шпаклёвка, реже монтажная пена из-за относительно короткого срока эксплуатации и низкой прочности. Однако последняя снижает расход растворов при ремонте расколов шириной от 1 до 8 см. Кладочная смесь изготавливается на основе цемента, поэтому для восстановления швов в кирпичной кладке мастера применяют материалы на том же связующем.

Для профилактики разрушения проделанной работы необходимо укрепить поверхность. Для этого используют штукатурную армирующую сетку или металлопрокат с метизами. К последним относятся швеллер, анкерные болты, дюбеля с саморезами, арматурные стержни, стяжки, проволока.

Способы устранения повреждений в кирпичной кладке

Так как расколы имеют разную природу и размеры, разнятся методы как заделывать трещины в стене. Рассмотрим 5 способов, которые актуальны для кирпичных стен.

Самый простой вариант – заполнение пустот герметиком, шпаклёвкой или ремсоставом. Но этот подход актуален только для расколов шириной до 5 мм. При этом обязательно ведётся наблюдение за состоянием конструкций.
Металлические скобы ставят вдоль раскола с шагом до 50 см. Этого достаточно для усадочных трещин. Альтернативой могут послужить стальные пластины или монтажная перфорированная лента с креплением в виде дюбель-гвоздей.
Для сквозных щелей можно взять стальные пластины. Их фиксируют с обеих сторон стены на одной высоте. Затем дополнительно стягивают болтовым соединением.

В случае с глобальными проблемами правильным решением будет укрепление фундамента. Работу проводят сначала по углам, потом вдоль стен. Процесс включает несколько шагов: формирование траншеи 50-60 см глубиной на 20-25 см ниже монолита, устройство армирующей сетки или каркаса, заливка бетона.
Если фундамент цел, то делают стягивание дома по периметру. Для этого используют углоформирующий профиль и арматуру или швеллер.
Незначительные повреждения на стенах закрепляют винтовой проволокой. На рабочем участке формируют 3-4 штробы размером до 3*1,6 см с заходом на угол. Пустоты заполняют клеевым составом, в который погружают армирующий элемент.
Для закрепления трещин в стене можно использовать так называемые «ласточкины хвосты». Это специальные балочного типа скрепки из железобетона.

Каждый из способов предполагает последующую заделку расколов. Этот процесс начинается с полной очистки повреждённого участка от пыли, грязи, слабо держащихся элементов кирпича и кладочной смеси. После предварительного смачивания чистой водой сначала заполняют глубокие участки эластичным герметиком (акриловый, латексный) или монтажной пеной из пистолета. Излишки после высыхания обрезают с небольшим уклоном внутрь.

Оптимальным вариантом, как заделать трещину зимой снаружи кирпичной стены, считается использование плиточного клея на цементном вяжущем с морозостойкими присадками. Главное – соблюдать рекомендуемые производителем рабочие условия. Также производители предлагают ремсоставы с аналогичными свойствами.

Ремонт оштукатуренных стен

Заделка трещин в штукатурке внутренних стен начинается также с очистки и расшивки повреждённого участка. Демонтажу подлежат декоративная отделка и старый слой ровнителя. Важно убрать все, что слабо держится на основании, чтобы предотвратить быстрое отслаивание новой штукатурки.

Следующий шаг – пропитка поверхности укрепляющим грунтом. Основа праймера должна быть оптимальной для природы основания и выбранного ремсостава, чтобы получить максимально прочный результат.

Далее выполняется заполнение углубления и выравнивание поверхности. Чтобы определить, чем замазать трещины в стене нужно отталкиваться от характера повреждений и рабочих условий. Так, для сухого отапливаемого помещения подходит гипсовый состав. Внутри здания с перепадами температур и влажности актуальны двухкомпонентные и полимерные смеси. Для наружных – лучше цементные растворы. В зависимости от толщины слоя и ширины раскола выбирают штукатурку или шпаклёвку. Последняя имеет допустимые пределы по слою до 2-3 мм.

В качестве армирования здесь можно использовать стекловолоконную сетку или строительный бинт. Первая крепится на раствор, вторая на клей ПВА (удобнее разравнивать полотно кистью, шпателем оно повреждается и растягивается).

Видео описание

В видео рассказано о сквозной трещине бетонной плиты, как её устранить:

Современная методика

Сегодня для ремонта расщелин на фасадах и внутренних стенах можно прибегнуть к технологии инъектирования. Это процесс нагнетания специального ремсостава внутрь кирпичной кладки под давлением. Для выполнения задачи понадобится насос-инъектор ручного типа или шнековый электрический с забивными паркерами (приспособления в форме трубки) диаметром 18 мм.

В качестве рабочей массы могут быть использованы:

эпоксидная смола с низкой вязкостью;
раствор на основе цемента или извести мелкого помола;
состав на базе жидкого стекла.

Видео описание

В этом видео рассказано о трещинах, причинах и ремонте в случае с газобетонной кладкой:

Коротко о главном

Трещины различаются по направлению и причинам возникновения.

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно определить первопричину (лучше с помощью специалистов) и стабильность состояния стен в конкретный момент.

Ремсостав выбирают по двум критериям: физические параметры раскола и рабочие условия (температура, относительная влажность).

При ширине трещин свыше 2 мм требуется использование различных армирующих материалов: строительный бинт или стекловолоконная сетка, метизы, стяжки, металлопрокат.

Читайте также: