Из чего делают несущие стены

Обновлено: 24.04.2024

Недооцененное в прошлом, сейчас каркасное домостроение в нашей стране переживает настоящий бум, что обусловлено многими достоинствами технологии. И речь даже не о бюджетности, которая, на самом деле, явно преувеличена, а о скорости возведения каркаса, доступности материалов и возможности строительства своими руками в любой сезон. Один из главных элементов каркасника, естественно, стены, и в этом материале мы разобрались, что же такое правильная каркасная стена.

В частном сегменте каркасная технология домостроения является одной из самых востребованных, как у самостройщиков, полагающихся только на свои силы, так и у тех, кому бюджет позволяет заказать дом «под ключ». Но, как и при строительстве по любой другой технологии, каркасный дом будет долговечным, комфортным и экономичным в эксплуатации, только при условии применения качественных материалов и правильной сборке. А приписываемая этим строениям хлипкость, недолговечность и эффект «термоса», результат нарушений, а не характеристики технологии как таковой. Не только самостройщики, но и считающие себя профессионалами, иногда делают неправильный пирог стены каркасного дома, что и влечет за собой дальнейшие проблемы. В данном материале рассмотрим особенности каркасной технологии, а также варианты исполнения стенового пирога.

Содержание

Особенности каркасной технологии

В каркасных домах, также как и в каменных или монолитных, стены являются несущими ограждающими конструкциями, плюс, они же одновременно и обеспечивают тепловую защиту без необходимости наружного доутепления. Исключения составляют каркасные дома со штукатурным фасадом по системе СФТК. В этом случае поверх плитной обшивки несущего каркаса выполняется еще один слой теплоизоляции достаточной плотности (ПСБ, каменная вата) с последующим армированием и оштукатуриванием.

Каркас может быть и металлическим (ЛСТК), но наиболее распространены частные дома с деревянным силовым каркасом, собранным по канадской или скандинавской технологии, либо из микса этих «школ». Внутренние стены каркасного дома чаще облегченные, иногда для повышения теплоемкости или улучшения звукоизоляции перегородки выкладывают из кирпича или блоков. Но лучшим теплоаккумулятором для каркасного дома за неимением каменных стен, будет монолитный фундамент. Подходят и свайные основания, и столбчатые, но легкие каркасники ставят и на УШП чтобы:

сразу получить готовый черновой пол с уже заложенными коммуникациями и системой отопления, поверхность которого не нуждается в дополнительной стяжке;
на этом самом отоплении сэкономить, за счет того, что прогретая плита будет медленно отдавать тепло в дом и после отключения котла.

Каркасникам вменяют проблемы с воздухообменом, но в любом современном доме, где окна и двери герметичные и упор на минимизацию теплопотерь, должна быть система вентиляции. Разница в том, что в каркасном доме внутри создается замкнутый паронепроницаемый контур и простого проветривания или вентиляционных клапанов в оконных блоках будет недостаточно.

Каркасную технологию многие позиционируют как наиболее бюджетную, позволяющую сократить расходы на строительство чуть ли не в два раза, по сравнению с домом из кирпича или блоков. Реальная экономия на строительстве достигается за счет тщательного планирования, наличия проекта и самостоятельного выполнения если не всех, то хотя бы части работ. И не имеет большой разницы, из какого именно материала собраны стены, правильная стена каркасного дома недешевая, стоимость за готовый квадрат будет плюс-минус равна.

Я лично для себя как то считал, что при строительстве с 0 до готового объекта, с одинаковым по комфорту наполнением, что каркасник, что газобетон/кирпич выходят одинаково. Разница в цене сильно заметна только при сравнивании отдельных этапов. В сумме – одинаковый бюджет.

Реальным преимуществом каркасников перед остальными вариантами является не меньшая себестоимость, а высокая скорость строительства и относительная простота технологии.

Вся прелесть каркасника в том, что его можно строить одному в две руки.

Конструктив каркасных стен

Стена представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущих элементов (каркас), заполнения (теплоизоляция), защитных мембран, внутренней и наружной отделки.

Каркас – силовой каркас собирается из доски, в идеале, СС (сухая строганная), но на практике гораздо чаще используют обрезную доску естественной влажности (ЕВ) или доску технической сушки. Доска естественной влажности стоит дешевле всего, но «грешит» низким качеством, усушкой и деформациями даже в каркасе, не говоря о «вертолетах», максимально затрудняющих сборку. Доску ЕВ очень желательно обработать антисептиком перед сборкой, чтобы предотвратить биологические поражения. Некоторые этот этап пропускают без особых последствий, но может и не повезти, если погода дождливая. Самое ходовое сечение для внешних стен, перекрытий и стропильной системы – 40-50×150 мм, при сборке нижней и верхней обвязки и угловых стоек доски либо сдваивают, либо врезают ригели.

Двойная верхняя обвязка – это не только распределитель вертикальных нагрузок, но еще и элемент пространственной жесткости, который перевязывает между собой несущие стены (и хорошо бы еще перегородки) в местах сочленения. Лучше сделать. Материала не так много, а лишний запас жесткости для каркаса уж точно не повредит. При качественном исполнении теплопотери возрастут на копейки, а при перекрестном внешнем утеплении и того меньше. Зато повысится устойчивость и будет меньше ощущения зыбкости конструкции. Имхо, самый главный недостаток каркасников.

Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает и плитная обшивка, если она не запланирована, каркас усиливают укосинами. Для подстраховки в регионах с повышенной ветровой нагрузкой и укосины врезают, и плитами ОСБ (фанера, ЦСП) обшивают.

Заполнение – в качестве теплоизоляции в каркасных домах наиболее распространена минеральная, преимущественно, каменная вата в плитах или рулонах. Ее укладывают враспор между стойками, чему способствует стандартный шаг около 600 мм. Реже в стенах используется засыпная, задувная или напыляемая теплоизоляция, утепление стен каркасного дома пенополистиролом встречается в единичных случаях. Из-за горючести его стараются не комбинировать с деревом, особенно, когда запланирован вентилируемый фасад. Но если непременно хочется декоративную штукатурку, без ПСБ не обойтись. Каменная вата достаточной для ее нанесения плотности стоит на порядок дороже и особыми преимуществами по сравнению с пенопластом не обладает. Толщина стен каркасного дома зависит от ширины стоек, толщины утепления и типа фасадной и интерьерной отделки, но обычно варьируется в пределах 250-300 мм. Толщина утеплителя подбирается исходя из нормативов теплосопротивления для региона проживания. Точные расчеты выполняются в ходе проектирования дома, но можно воспользоваться следующим расчетом.

Для наших широт очень теплоэффективным домом считается дом с параметрами контура 250-200-250 (до 300) мм – это пол-стена-потолок, пропорционально теплопотерям % примерно: 25-15-30 (остальное – окна, двери). И то, если у вас дорогое отопление (электричество, например). Все что толще – бессмысленный перевод продукта, если конечно у вас не пассивный дом с окнами, заполненными аргоном и энергосберегающими стеклами, 7-ми камерные пакеты, утепленная входная группа и т. д. и т. п.

С целью экономии не только в южных регионах, но и в Москве многие закладывают в стены слой утеплителя в 150 мм, а в перекрытия по 200 мм, а для кого-то с такой толщиной возможен только сезонный домик. Чтобы минимизировать мостики холода принято двойное утепление с перехлестом стыков – 100 или 150 мм укладывают между стойками каркаса, а оставшиеся 50 мм поверх, изнутри или снаружи. Но в последнее время некоторые производители теплоизоляции рекомендуют однослойное утепление нормативной толщины. В качестве доказательства эффективности однослойного утепления они приводят результаты лабораторных исследований. Согласно которым гораздо важнее не количество уложенных слоев, а правильность монтажа и отсутствие зазоров больше 2 мм между плитами утеплителя и стойками и утеплителем.

Какой толщины утеплитель использовать для стен каркасного дома и во сколько слоев, зависит еще и от цены вопроса.

Если я нормально состыковал две плиты – откуда там возьмется мостик холода? Я у себя делал 100+50 мм только по одной причине – плиты 150 выходили на круг дороже и продавались только паллетами.

Защитные мембраны – за исключением напыляемого ППУ, остальной утеплитель необходимо защищать и изнутри помещения, от пара, выделяющегося в процессе нашей жизнедеятельности, и снаружи, от внешних воздействий. Обязательным слоем в стеновом пироге является пароизоляция – может применяться как толстая полиэтиленовая пленка от 200 мкм, так и специализированная диффузионная мембрана. Пароизоляционный контур должен быть герметичным, полотна пленки или мембраны укладываются внахлест, стыки дополнительно проклеиваются скотчем.

При включении в стеновой пирог плиты ОСП (9-12 мм), поверх нее монтируют влаговетрозащитную мембрану, если каркас без плитной обшивки, ее укладывают поверх утеплителя, вплотную. Главным отличием ветрозащиты от обычного полиэтилена является паропроницаемость, она не пропускает влагу в утеплитель снаружи, но выпускает ее из утеплителя. Одной из самых распространенных ошибок долгое время была неправильная укладка – поэтому теперь чтобы стороны не путали, производители наносят специальную маркировку на поверхность полотна. Сегодня в продаже есть фасадные виды базальтовой ваты высокой плотности (от 100 кг/м³), которую можно использовать и без ветрозащитной мембраны, но с учетом ее стоимости, проще закрыть мембраной. Еще один вариант, использовать МДВП, эти мягкие древесно-волокнистые плиты одновременно и ветровлагозащита, и изоляция.

Фасадная отделка – какие стены в каркасном доме снаружи, во многом зависит от строительного бюджета. Штукатурный фасад удовольствие во всех отношениях дорогостоящее, даже при исполнении своими силами, не говоря о привлечении мастеров. А ввиду подвижного основания и при соблюдении технологии и использовании сертифицированных продуктов системодержателей вполне вероятны растрескивания и переделка. В подавляющем большинстве случаев у каркасных домов вентилируемый навесной фасад с облицовкой виниловым, металлическим или фиброцементным сайдингом. Также популярна наружная обшивка вагонкой, имитацией бруса или бревна, планкеном. Любители натуральной древесины зашивают каркас имитацией и снаружи, и внутри, чтобы получить вид брусового дома.

Внутренняя отделка – вариантов отделки отделка стен внутри каркасного дома масса, конкретный конструктив зависит от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют ГКЛ, ОСП, фанеру или другие композитные плиты. Альтернативой гипсокартону и плитной облицовке является натуральная древесина – вагонка, имитация бруса или бревна, планкен. Этот отделочный материал проще в работе, но характерный вид может быстро надоесть.

Правильные каркасные стены

Дошла очередь до утепления. Такой пирог правильный? Изнутри: гипсокартон, гидроизоляция, каменная вата, ветрозащита, осб. Урал, утеплитель 150 мм. Ветровлагоизоляция обязательна?

Гипсокартон, пароизоляция, каменная вата, осб, ветро-влагоизоляция, вентзазор, фасад. Толщины 150 мм для Урала мало. ВВЗ обязательна, причем поверх ОСП

Поддерживаю: и по пароизоляции, и по ветровлагозащите поверх ОСБ. Как вариант, предлагаю заменить (ОСБ+ВВЗ) на МДВП – там и эффект утепления, и ВВЗ в одном флаконе. По деньгам, то на то и выходит. И нужна хотя бы контробрешетка с утеплителем +50 мм. Как минимум.

Хорошее предложение, но. А известно ли о наличии правильных укосин? Вдруг OSB является силовой обшивкой? OSB+ВВЗ грубо говоря 250+35+60=345 RUR, МДВП в такую сумму выйдет толщиной в 15 мм. И обрешетка. Где? Если OSB+ВВЗ по обрешетке – теряется структурная прочность. Если поверх МДВП – снова потребуется ВВЗ. Не все так однозначно.

Силовой обшивкой у Граматчикова ОСП не является, укосины врезаны правильно, а МДВП не вариант, в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга, ни импортные, ни отечественные достать нереально. Проблема в том, что отделка фасада предвидится не раньше, чем «через год с хвостиком». И она актуальна для многих самостройщиков, осиливающих дом не за сезон, а в несколько подходов.

Так как ОСП, даже влагостойкие для наружных работ не предназначены для использования на фасаде без последующей отделки, их нужно защищать на время простоя. Чтобы не тратиться на довольно дорогостоящие специализированные пропитки, форумчанину посоветовали закрыть периметр самой дешевой ВВЗ, а перед отделкой фасада поменять ее на новую. Оставить ее же не вариант, так как под действием ультрафиолета однозначно начнется деструкция, и мембрана утратит свои защитные свойства. Если не хочется выполнять двойную работу, мембрану нужно брать специализированную, устойчивую к УФ-излучению, но и она будет сопротивляться в течение года, а потом ее обязательно должен закрыть фасад. Но такая мембрана «кусается».

Прошу дельного совета по пирогу стены. Перекрестное утепление, без osb и фанеры. Базальтовый утеплитель 150 мм плюс 50 мм. Сначала думал над пирогом с плитами, подсознательно понял, что толк от osb будет минимальный, стена только тяжелее станет.

Тяжелая доска на фасаде. Обрешетка требует внимания к креплению.
Щели на фасаде могут негативно сказаться со временем на ветрозащитной пленке. Но при такой толщине доски, это, скорее всего, не критично, если использовать ветрозащиту устойчивую к ультрафиолету хотя бы месяцев на 12. Тогда утреннее и вечернее солнце будут очень долго ее разрушать.
Для монтажа ГКЛ прямо по каркасу нужно использовать сухой строганый пиломатериал.

Какой толщины тоску использовать на такой фасад – дело вкуса. Но обрешетка (с точками крепления 60 см по перекрестным брускам) должна обеспечить жесткость фасаду. Толще доска, значит тяжелее. Кроме того, хорошо подумать, чем крепить перекрестный брусок, так как только крепеж будет держать весь вес фасада, а точки крепления аж через 60 см.

И продолжать можно до бесконечности – даже при наличии проверенных технологий, сколько людей, столько и мнений и попытки «изобрести колесо» вряд ли закончатся.

Вывод

А можно остановиться на таком варианте.

Правильных пирогов много. Для меня пока так:

Получить совершенно бесплатную консультацию по конструктиву каркасной стены можно в теме «Правильный пирог для стены каркасного дома». Подробнее о разных технологиях каркасного домостроения – в профильном материале. Также полезная информация о том, как не построить вместо надежного дома рашен страшен каркашен – в нашей статье. В видео стройка как хобби или маленький каркасник со вторым светом за разумные деньги.

Несущими стенами называют стены, из которых образовывается каркас здания. Они придают постройке необходимую прочность и жёсткость. При этом они несут как свой вес, так и вес перекрытий и перегородок, находящихся на этих перекрытиях, а также вес крыши. Если во время отдыха вы бронировали апартаменты Нижнего Новгорода, то, возможно, вы уже видели, как качественно построено здание.

Чтобы несущие стены выдерживали все нагрузки, их делают из материалов, которые способны выдерживать нагрузку с запасом. Самый лучший материал в этом плане – кирпич, ведь несущие стены, сделанные из кирпича, способны нести вес железобетонных перекрытий и вес перегородок из кирпича на них. Толщину несущей стены из кирпича рассчитывают исходя из предполагаемых нагрузок на неё, но в любом случае эти стены делают толщиной не меньше 25 сантиметров.

Керамзитобетон немного уступает кирпичу по своим качествам. Несущие стены из керамзитобетона в небольших домах делают толщиной 19 сантиметров, а в многоэтажных не меньше чем 39.

Также для возведения несущих стен подходит такой материал как поризованный керамический блок. Если стена полностью делается из этих блоков, то её толщина должна быть не менее 38 сантиметров. Если стена делается с применением облицовочного кирпича, то конечная толщина стены будет такой же, но 12,5 сантиметров её будет сделано из кирпича. Но, чтобы уложить железобетонные перекрытия на стену из поризованного керамического блока, необходимо сделать армопояс из цементно-песчаного раствора и армирующей сетки. Армопояс делается толщиной 2,5-3 сантиметра, этого вполне достаточно для равномерного распределения веса по поверхностям блоков.

Лёгкие бетоны, например такие, как пенобетон также иногда используют для возведения несущих стен, именно так были построены некоторые апартаменты Ниццы. Для возведения зданий высотой не больше чем два этажа, используют пенобетон с плотностью Д600, если же строится многоэтажное жилое здание, то с плотностью Д800 или Д1200. Но при этом нужно помнить, что для комфортного проживания людей дом из пенобетона необходимо хорошо утеплять.
Если дом строится из дерева или бруса, то несущие стены чаще всего делают из такого же материала. Дерево имеет небольшой вес и хорошую прочность, а перекрытия в подобных домах обычно также делают деревянными, поэтому несущие стены спокойно выдерживают всю нагрузку.

Строительство домов из кирпича успешно практикуется уже несколько столетий. Материал остается одним из самых популярных, несмотря на появление новых возможностей для создания сооружений жилого и общественного назначения.

Стены из кирпича согревают с наступлением холодов, летом сохраняют оптимальную температуру. Они отличаются прочностью, не требуют постоянного ухода и смотрятся достойно через десятки лет.

Несущие конструкции – это каркас строения, опора и защита от деформации. Разберемся, на какие стены в доме приходится основная нагрузка, как определить несущую стену в кирпичном доме, спланировать ее расположение и создать надежную конструкцию из кирпича поэтапно.

Что это такое?

Несущие стены берут на себя значительную часть массы строения и передают давление на фундамент. На них попадает нагрузка от всех расположенных выше элементов: перекрытий, балок, кровли. Кроме этого, они передают свой собственный вес и служат для разделения внутренних смежных помещений.

К несущим относят следующие элементы:

наружные стены;
те, что располагаются между блоками;
поддерживающие лестничные пролеты.

Нагрузка на несущие стены внутри здания больше, и хотя утеплитель не требуется, они все равно порой толще, чем наружные.

Несущие стены неприкосновенны. Чем они отличаются от других:

Толщина кладки измеряется в кирпичах, от одного до трех. Полный кирпич – это 250 мм. Согласно требованиям, к нему дополнительно закладывают стандартную ширину шва – 10 мм. Несущие стены строят толщиной от 360 до 640 мм, то есть кладкой от 1,5 до 2,5 кирпичей. Выбор зависит от региона, где производится постройка, чем холоднее, тем толще стена.
Они располагаются непосредственно на фундаменте, а не на перекрытиях.

Если после нескольких лет эксплуатации здания захочется поменять обстановку, несущие стены нельзя сносить и частично разбирать. В противном случае случится перераспределение нагрузки, что грозит появлением трещин, деформацией и разрушением здания.

Как понять, какие ими являются?

Есть понятие – несущий остов. К нему относят фундамент, несущие стены, кровлю, перекрытия и балки, которые составляют основную часть строения, то, на чем держится весь дом. Прочность этой конструкции обеспечивает устойчивость всего строения, его способность сопротивляться любому давлению и нагрузкам, способным привести к критическим перегибам и деформации.

Остов, как конструктивный элемент, выполняется в соответствии с назначением строения, его габаритами. При строительстве коттеджей и частных домов чаще всего выбирают бескаркасный остов, он дешевле, полностью отвечает требованиям безопасности и процесс занимает не так много времени, как установка каркасного варианта.

Здесь несущими становятся внешние стены, мощные внутренние продольные и поперечные, связанные с фундаментом. Между ними укладывают перекрытия, а лестницы предают дополнительную жесткость получившейся устойчивой коробке.

Нижняя часть стен, как правило, массивнее, толще, чем та, что находятся ближе ко второму этажу или кровле, так как на ее попадает основная нагрузка. Например, стены цокольного этажа из кирпича делают кладкой 640 мм, а на втором этаже создают более тонкие стены – 360 мм.

Несущие стены внутри здания могут быть:

Продольными. Они располагаются вдоль внешней стены, которая длиннее. Перекрытия будут укладываться перпендикулярно им. Выстраивают такие несущие стены на расстоянии ширины перекрытия. Такая схема подходит для домов вытянутой формы.
Поперечными. Они выстраиваются вдоль меньших по длине внешних стен. Остов с ними становится устойчивее, жестче, но тогда внутренняя планировка будет ограничена по возможностям, нельзя будет менять ширину комнат, она будет зафиксирована поперечными несущими стенами.
С участием и продольных, и поперечных стен. В этом случае делают комбинацию из двух видов. Жесткость здесь обеспечивает удачно подобранная комбинация, взаимосвязь лестничных маршей, перекрытий, которые жестко связываются с несущими стенами. Такой вариант подходит для домов нестандартной формы.

Стандартная длина перекрытия – 6 метров. Соответственно, расстояние между несущими стенами не может превышать этот показатель. И если одна из внешних стен дома превышает длину, значит внутри должна находиться продольная или поперечная несущая стена. Располагают ее на стыке перекрытий между этажами.

Нормативы СНиП и СП

СНиП 3.03.01-87 п.7 и СП 70.13330.2012 о несущих и ограждающих конструкциях гласят:

Разница в высоте между стенами не должна превышать 1,2 м.
Последующий этаж можно возводить только после установки перекрытий, монолитного скрепления швов.
Обязательно устанавливаются причальные маяки для контроля равномерности кладки. Допустимое отклонение от вертикали – не более 5 мм если кладка под расшивку. Не более 7 мм, если под штукатурку. После каждого ряда требуется проводить инструментальную проверку точности вертикали и горизонтали.
Толщина швов в горизонтальной кладке при создании стен из керамического или силикатного кирпича не должна превышать 12 мм, по вертикальной – не более 10 мм.
Размеры готовой конструкции могут отличаться от заложенных в проекте не более чем на 15 мм в толщине. Также допустимо не более 15 мм погрешность в ширине проемов и простенков.
По вертикали стена и углы не могут отклоняться более чем на 10 мм в пределах одного этажа. Если здание высотой до 2 этажей – не более 15 мм. Вертикаль в процессе кладки контролируют отвесом.
Недопустимо ослабление конструкций незапланированными отверстиями и нишами.
Опорные поверхности могут отклоняться не более чем на 10 мм. Вертикальные оси для оконных проемов могут быть смещены не более чем на 20 мм. Оси несущей стены могут смещаться не более чем на 10 мм.
По горизонтали стены допускается отклонение не больше чем на 15 мм на каждые 10 м. Проверяют это требование с помощью строительного уровня.
При формировании кладки несущих стен в местах, где планируется сборная конструкция (установка перекрытий, балок, оконных проемов и пр.) укладываются тычковые ряды.
Если планируется соединение с перегородкой, которая будет выстраиваться позже, в местах соединения создаются штрабы и монтируется арматура (на расстоянии через каждые 2 метра).

Свод правил содержит таблицу с нормой максимальной высоты стен для различного вида кладок.

Требования к кирпичу

Существует 2 вида кирпича, которые используют для создания жилых и нежилых строений:

Для создания несущих стен требуется полнотелый кирпич. Он имеет плотную структуру, равномерную, способен выдерживать давление по всему периметру. Рядовой кирпич для черновой кладки имеет грубую поверхность. Материал прошел полный обжиг, шершавый, может отличаться по цвету.

Допускаются отколы по периметру кирпича, общая площадь которых не больше 1 кв см. Марка по прочности не должна быть ниже М125, лучше выбирать М200, М250 и более высокие показатели. Чем выше обозначение, тем большее давление может выдержать кирпич.

Морозостойкость от F25 и выше. Этот показатель объясняет сколько циклов замерзания может преодолеть материал. Важно понимать, в течение одного сезона кирпич может несколько раз замерзнуть и оттаять, поэтому лучше брать марку с более высоким коэффициентом, от F50 и выше.

Нормативные требования к материалу указаны в ГОСТ 530-2007.

Необходимые материалы и инструменты для кладки

Для создания стены из кирпича понадобятся:

треугольный шпатель с загнутой рукояткой (кельма);
мастерок;
молоток-кирка 30 см;
лопатка для раствора;
уровень, отвес, треугольник, порядовка;
шнур-причалка;
раствор и емкость для него.

Расшивку для затирки швов можно не использовать. Лишний раствор снимается лопаткой, после черновая кладка скроется под следующими слоями (штукатурка, утеплитель, облицовка).

Этапы работы

Так как несущие стены кладут на фундамент, перед началом работ необходимо гидроизолировать цоколь.

Применяется чаще всего рубероид или мембрана, которая единым слоем, внахлест покрывает основание здания. Стыки обрабатывают битумной мастикой, чтобы избежать проникновения влаги через фундамент к стенам.

Выбор кладки зависит от средней температуры в регионе. В северных и в средней полосе России чаще применяют варианты в 2-2,5 кирпича, в южных допустимо 1,5 кирпича.

Есть несколько способов перевязки, каждый их них надежен и используется по всей длине стены. Перед началом работ перед каменщиками должен быть план с нанесенными на него проемами, местами соединения с примыкающими стенами.

Приготовление раствора

Для швов используют жесткую растворную массу, чтобы усадка была минимальной. Как приготовить соединительный раствор:

понадобится цементная смесь марки М400 и чистый речной песок без примеси, сухие компоненты соединяют в пропорции 4:1;
в полученную смесь добавляют воду, чтобы она получилась однородной и пластичной;
готовят раствор порциями, чтобы он не успел застыть в процессе работ.

Создание конструкции с утеплителем

Этапы работы для создания полноценной несущей стены с утеплителем:

Сформировать первый ряд черновой кладки. Для примера вариант в 2 кирпича, выложить насухую с учетом дополнительного расстояния на швы. Перед началом монтажа кирпич смачивают в воде. Это делается для того, чтобы пористый и сухой материал не впитал воду из раствора до того, как он застынет.
Начинать жесткую фиксацию стены с угла, от него зависит дальнейшее соблюдение горизонтали стен. Система перевязки углов зависит от предпочтений, физические свойства стены от выбора не меняются.
Угол первоначально отстраивают в 4 ряда. Для формирования каркаса строения используют методику кладки вприжим. Растворная масса кладется на расстоянии примерно 1 см от наружного края кирпича. Растягивают смесь кельмой по поверхности, после кладут кирпич сверху, прижимая его к основанию.

Между черновой кладкой и облицовкой дом проходит все этапы от появления кровли, до прокладки коммуникаций. Нередко сразу устанавливают окна и двери, а окончательное оформление фасада, облицовка и утепление несущих стен – это финальный этап строительства.

Возможные ошибки и их последствия

Что может пойти не так:

Если уследить не удалось, стену необходимо разобрать и переложить, так как соблюдение геометрии необходимо для прочности и устойчивости каркаса дома.

При создании черновых стен некоторые строители не уделяют внимание чистоте процесса, спешат, не соблюдают равномерное распределение раствора. Несущие стены – важнейший элемент строения, нужно уделять время и внимание каждому кирпичу.

Плюсы и минусы использования стройматериала

Преимущества:

прочный и долговечный материал, который сохраняет свойства на протяжении столетий, надолго сохраняется приличный вид и качество;
кирпич морозостойкий материал, не реагирует на ветер, препятствует проникновению влаги, он не гниет, не подвержен нападению насекомых и грызунов;
выдерживает высокие температуры, огнеупорный;
высокие звукоизолирующие свойства;
экологически чистый, поддерживает благоприятный климат внутри здания.

Недостатки:

тяжелый — для несущих стен понадобится много кирпича, который нужно транспортировать несколькими машинами, это затратно, также идет большая нагрузка на фундамент, которому потребуется уделить максимальное внимание, укрепить, что тоже требует финансовых вложений;
каждый кирпич требует укладки вручную, несущие стены самые толстые, потребуется много времени на монтаж;
зимой работать с ними не рекомендуется, иначе раствор не сохранит свойства и появятся трещины в стенах позже;
могут возникнуть проблемы с прохождением радиоволн в помещение, что влияет на работу некоторых приборов.

От чего зависят расценки на работы?

Стоимость работ зависит от сложности кладки (в 1,5, 2 или в 2,5 кирпича), габаритов строения, планировки. В некоторых случаях требуется формирование стен не только по вертикали или горизонтали, но и округлых вариантов, острых углов и пр.

Чем креативнее планировка, тем дороже работы по ее воплощению. Цена также зависит от категории исполнителей. Если требуется армирование, работы стоят дороже примерно на 100-200 рублей за м3.

Примерные расценки на кладку несущих стен из кирпича по городам России:

Название работ	Москва и МО, р/м3	Санкт-Петербург и ЛО, р/м3	Краснодар, р/м3	Казань, р/м3
Черновая кладка в 2,5 кирпича	4000	4000	3800	3900
Черновая кладка в 2 кирпича	3800	3600	3500	3800
Черновая кладка в 1,5 кирпича	2200	2200	2000	2200

Заключение

Несущие стены из кирпича – отличный вариант для частного строительства. Дом простоит долго, будет радовать хозяев теплом и благоприятной атмосферой. Используется такой материал часто, находится в пятерке лидеров, главное соблюдать все требования, работы проводить в соответствии с технологией и правилами.

До недавнего времени традиционный красный кирпич считался лучшим стеновым материалом, при том что он имел достаточно серьезные недостатки такие как: малые габариты, усложняющие процесс возведения и низкий коэффициент теплопередачи.

Чтобы построить теплый дом, застройщик вынужден был увеличивать толщину стены, а это, в свою очередь, создавало высокую нагрузку на фундамент и увеличивало стоимость строительства.

Для того чтобы уйти от этих проблем, производители разработали и запустили на рынок новые блочные стеновые материалы, в которых существенно снизили негативные свойства кирпича, тем самым повысили прочность стеновых конструкций и снизили себестоимость кладочных работ.

Требования к несущим блочным стенам

Размеры стен из блочного материала строго регламентированы действующими государственными стандартами.

Они зависят от ряда факторов, таких как функциональное назначение объекта, этажность, климат в районе застройки, характеристика почвы и тип кладки.

Очень важно на стадии проекта определиться с количеством слоев у стеновой конструкции, чем их больше, тем меньше будет толщина стены.

Все стеновые конструкции, опирающиеся на фундамент дома, создают вместе с ним и перекрытием единое пространственное строение или остов, который должен общими усилиями противостоять перегрузкам и любым атмосферным воздействиям.

Однако специалисты-теплотехники, работающие в области энергоэффективных технологий считают, что по условиям теплозащиты, этого размера для теплого дома недостаточно. Их позиция подтверждена на государственном уровне и закреплена в СНиП II-3-79, действующего с марта 1998 г.

кирпичной внешней несущей стены от 51 до 155 см;
легкобетонной с 30 до 105 см;
ячеистых блоков с 25 до 75 см.

Естественно ни фундамент, ни бюджет строительства, такого увеличения выдержать не могли, поэтому проектировщики пошли по пути создания более тонких теплостойких многослойных конструкций. Территория где предпочтительно использовать однослойные внешние несущие стены, сегодня ограничивается районами с жарким климатом и частным низкоэтажным строительством.

Толщина стен – очень важный показатель для строительства дома и должна устанавливаться на стадии проектирования.

Внешним

Этот тип несущей стеновой конструкции предназначен для выполнения функций по внешнему ограждению дома и композиционной отделки фасада.

Конструкция таких стен обязана отвечать условиям прочности, долговечности и пожароустойчивости, согласно классу капитальности объекта, а также быть способной обеспечить установленный санитарный температурно-влажностный режим в комнатах дома.

Силы, действующие на наружную несущую стену:

Вертикальные нагрузки от веса стен и выше установленных конструкций: перекрытия и кровля, мебель и оборудование, а также вес выпавшего снега на кровлю. Они действуют на сжатие стеновых блоков. Расчетное сопротивление, которое конструкции способны оказать такому сжатию зависит от класса прочности камня и марки кладочного раствора.
Горизонтальные нагрузки, создаваемые ветровым напором и передачей распора от кровельной конструкции.
Вращающие моменты стремятся развернуть определенный участок стенки.

Практика конструирования и возведения жилых низкоэтажных сооружений подтвердила, что несущие блочные стенки из камня 350-400 мм обладают отличным запасом прочности и стойкости к сжимающим и изгибающим перегрузкам, что позволяет эту ширину применять для всех типов домов, кроме северных районов страны, там она должна быть не менее 600 мм.

Обратить внимание! Способность несущей стены сопротивляются нагрузкам зависит из каких элементов она построена, поэтому толщина стен для разных камней будет также разной.

Ширина наружных стен в зависимости от материала из которого изготовлены блоки:

Ракушечник относится к теплостойким стеновым материалам, по сравнению с бетоном. Для того чтобы выстроить теплый дом из этого материала, потребуется выполнять кладку в 1.5 блока, с общей шириной полученной конструкции 600 мм. довольно популярны из-за низкой стоимости. Ширина керамзита колеблется в пределах от 190 до 450 мм. Оптимальная кладка – 2 блока, что соответствует требованиям СНиП для 2-х этажных домов – 380 мм. Если по проекту дома предусмотрена внешняя отделка из кирпича, то в таком случае допускается ширину стены уменьшить.

Внутренним

Внутренние стены из блоков выполняются, как несущими, так и самонесущими.

Первые конструкции возводятся, для того чтобы разделить помещения на комнаты и должны быть способными принять на себя нагрузку от перекрытий и вышележащих конструкций.

По условиям прочности такие стены выполняют однослойными, в один камень, с толщиной, как правило, от 250 до 300 мм, без учета отделочных слоев.

Самонесущие стены и перегородки по условиям эксплуатации должны опираться на перекрытия поэтажно, они не принимают нагрузки от вышерасположенных строительных конструкций.

Внутренние стены из блоков обеспечивают конструктивную целостность дома по всем нормируемым характеристикам: надежность, выносливость, деформация и трещиностойкость. Эти параметры должны соблюдаться, как в процессе кладки, так и при эксплуатации дома, с учетом негативных явлений от природных осадков, температурно-просадочных процессов и аварийных последствий, вызванных работой инженерных сетей, например, взрывом газа или подтопления.

Важно! Долговечность несущих и самонесущих стен по проекту должна закладываться не менее 100 лет.

Какие виды камней подойдут?

Блочный кладочный сегмент рынка стройматериалов, может предложить покупателям различные искусственные блоки, как для внутренних, так и наружных стен.

Он отличается высочайшими теплозащитными свойствами, высокой паропроницаемостью, что обеспечивает вентиляцию воздуха в доме. К недостаткам застройщики относят его сравнительно низкую прочность, что требует дополнительного армирования кладочных рядов, способность накапливать влагу в порах и высокую продуваемость ветром.

Для защиты от них потребуется установка влаго-ветрозащиты.

Этот камень также допускается использовать для возведения межкомнатных перегородок. Для многоэтажек с большим количеством квартир это отличное решение, позволяющее создавать хорошую звукоизоляцию между ними. Легкий вес, высокая прочность и паропроницаемость, сделали этот материал самым эффективным для высотного строительства.

Размер

Базовые размеры блоков для внешних несущих стен и их стоимость 1 м 3 :

Пенобетон, D700, 400х300х600 — 3100 руб.
Газобетон, D600, 500х250х625 — 2800 руб.
Шлакобетон, D600, 190х240х390 — 2200 руб.
Керамика «Керакам», М100,14,6 NF, 219х250х510 — 4870 руб.
Керамзит, М75, 290х188х390 — 3300 руб.

Базовые размеры блоков для внутренних стен и их стоимость за 1 м 3 :

Пенобетон, D600, 200х300х600 — 2700 руб.
Газобетон, D600, 375х250х625 — 2800 руб.
Керамика «Магма», 219х250х380 — 3900 руб.
Керамзит, М 75, 190х188х390 — 3200 руб.

Лучшие блочные строительные материалы

На сегодняшний день возведение стены из блоков – это объективная, быстро развивающаяся тенденция. При существующем разнообразности производителей, они практически имеют равные габариты, хотя и обладают разными физико-техническими свойствами. Это оказывает влияние на их области приложения и стоимость.

В среднем по регионам в зависимости от исходного материала и технологии производства их цена находится в пределах 35-130 руб. за 1 штуку.

Снаружи

Базовые размеры блоков наружных не несущих стен и их стоимость 1 м 3 :

Пенобетон, D600, 100х300х600 — 2500 руб.
Газобетон, D600, 100х250х625 — 2300 руб.
Шлакобетон, D600, 90х240х390 — 2000 руб.
Керамика «Керакам», М75,14,6 NF, 100х250х510 — 4500 руб.
Керамзит, М75, 90х188х390 — 2900 руб.

Внутри

Базовые размеры блоков для внутренних стен и их стоимость 1м 3 :

Пенобетон, D500, 100х300х600 — 2200 руб.
Газобетон, D500, 100х250х625 — 2200 руб.
Керамика «Магма», 100х250х380 — 3800 руб.
Керамзит, М 50, 90х188х390 — 2800 руб.

Материалы, расходники и инструменты

Для строительства стен из блоков мастер должен подготовить следующие инструменты, материалы и расходники:

клей для кладки камней или кладочный раствор, который готовится самостоятельно;
стеновые блоки;
арматура или армосетка для укрепления кладки;
доски на опалубку для заливки бетонного пояса над технологическими проемами и перед установкой перекрытия;
измерительный инструмент: угольник, уровень, шнур-причалка и отвесы;
посуда для замешивания и переноски раствора;
кисть;
мастерок;
каретка для клея;
молоток и киянка;
набор плотника;
ножовка;
штроборез;
дрель;
болгарка.

Пошаговая инструкция по кладке

Блоки должны поставляться от производителя штабелированными на поддонах, тщательно закрытых полиэтиленом, чтобы камень не набрал атмосферную влагу.

Пленку распаковывают со стороны паллеты, направленной к месту строительства дома. Пленку не выбрасывают, она потребуется для защиты «свежеуложенной» кладки при очень жаркой погоде или дожде.

Стандартная технология укладки:

Проверяют качество выполнения фундамента по диагонали короба.
Наносят метки углов для стен, места расположения технологических проемов для двери.
Выполняют гидроизоляцию фундамента в несколько слоев рубероида с навесом не менее 50 мм и нахлестом полос не менее 150 мм.
Нивелиром определяют самый высокий угол фундамента и обозначают место укладки 1-го блока.
1-й ряд блоков устанавливается на цементный кладочный раствор, толщиной его слоя нивелируют разность высот фундамента, укладывая на 1-й камень наименьший слой раствора.
С помощью разного слоя раствора выставляют камни, подравниваются киянкой в одном уровне с 1-м.
Между угловыми камнями по их наружной стороне натягивают строительный шнур, по которому будут выравниваться камни.
Для укладки 2-горяда готовят кладочный тонкошовный раствор согласно рекомендациям завода изготовителя клея.
Второй ряд выполняется со смещением шва, перевязку выполняют в шахматном порядке на 1/3 блока, но не менее 10 см.
Если у мастера на площадке нет доборных камней, подгонка нужного размера выполняется ножовкой.
Обрезанные плоскости обрабатывают шлифовальной доской, чтобы поверхность была ровной и гладкой, для уменьшения толщины клея.
Армирование несущих стеновых конструкций в домах до 3-х этажей выполняют через 2 ряда на 3-й, а армирование углов в соответствии с проектом.

Возможные сложности и ошибки

Строительство дома очень ответственный этап в жизни любого человека, к нему порой готовятся много лет, собирая средства, выбирая проект и строительную компанию.

Многие застройщики принимают решение о самостоятельной кладке стен из блоков и если у них строительного опыта недостаточно часто допускают такие ошибки:

нарушение правил транспортировки и хранения материалов: много боя или увлажненный камень;
нарушение равенства диагоналей по фундаменту; ошибки при его возведении, не выверен первый ряд блоков;
отсутствует гидроизоляция между фундаментом и 1-м рядом блоков;
неправильно выбранная марка клея для кладочного камня;
толстые швы при укладке;
отсутствует вертикальное и горизонтальное армирование стен;
недостаточный армопояс под плиты перекрытия.

Средние цены по РФ

Заключение

Существует несколько вариантов блоков для строительства индивидуального дома. У каждого из них свои преимущества и недостатки. Но, поскольку блочная технология даёт возможность строить жилье с наименьшими затратами, за последние несколько лет она приобрела ошеломляющую популярность.

Перепланировка квартиры зачастую подразумевает демонтаж стен, создание и перенос проемов. Можно это делать или нет зависит от того, какие стены в вашей квартире – несущие и ненесущие.

Ненесущие перегородки можно сносить частично и даже целиком. Несущие стены ни в коем случае нельзя демонтировать полностью, разрешается делать только проем, который согласовывается с Мосжилинспекцией и авторами проекта дома.

В этой статье расскажем:

как определить несущую стену в кирпичных, панельных или монолитных домах;
где получить заключение о допустимости перепланировки при создании нового проема в несущей стене;
куда обращаться для согласования ремонта «под ключ» с затрагиванием несущих стен.

Несущая стена – что это такое

Несущие стены – это опора всего здания. На них держится каркас дома и опираются все перекрытия последующих этажей. Иногда несущие стены могут заменяться балками и колоннами.

Сносить несущую стену нельзя, поскольку это грозит:

трещинами в фасаде дома или на стенах ваших соседей;
обрушением перекрытий.

Для сравнения: ненесущие межкомнатные перегородки удерживают только свой собственный вес, и их главная задача – зонировать квартиру. Демонтаж таких перегородок не представляет никакой опасности и для собственника, и для его соседей.

В данном случае определить несущую и ненесущую стену легко. Внутри квартиры выложена ненесущая перегородка. Она из газобетонных блоков и не может быть несущей. Стена, разделяющая холл подъезда с квартирой — несущая. Но когда речь идет о стенах внутри квартир, только специалист может достоверно определить, какая стена несущая, а какая нет.

Несущая стена – это основа дома, и делать перепланировку нужно очень аккуратно. Если вы запланировали ремонт, то первое, что мы рекомендуем сделать, это проконсультироваться в АПМ-1 или другой аналогичной компании.

Только инженеры смогут сказать, какая перепланировка будет безопасной в вашей квартире, какие стены можно сносить, что делать с несущими конструкциями. Консультация у нас бесплатна.

Задайте вопрос эксперту в WhatsApp

Здравствуйте! 👋 Вы можете задать мне любой интересующий вопрос в WhatsApp.

Получите консультацию специалиста или отправьте нам на предварительную оценку необходимые документы.

Частые вопросы нашим экспертам

Чтобы задать вопрос в WhatsApp отсканируйте QR-код с телефона. Диалог с экспертом откроется в приложении.

Как определить несущую стену в квартире

Есть несколько способов:

По расположению. Обычно несущими являются наружные стены, а также стены, смотрящие на лестничную клетку, и внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры;
По конструктивному плану дома. Он хранится в управляющей компании или у застройщика, если дом новый;
По техническому паспорту квартиры. Его можно заказать в БТИ, но так как стандарта для обозначения несущих стен на поэтажном плане не существует, разобраться бывает трудно.Обычно несущие стены выделяются на плане БТИ более толстыми линиями, но иногда стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определить несущую стену можно по ее толщине. Для каждого типа дома – кирпичного, панельного или монолитного – она своя. Ниже даем подробную инструкцию к каждому из этих домов.

Как определить несущую стену в кирпичном доме

Большинство кирпичных домов в Москве построены по типовым проектам. В основном это сталинки или хрущевки.

Пример хрущевки в Москве. Дом серии I-511. В его квартирах межкомнатные перегородки 8 см, и они – ненесущие. Подробнее об этой серии и возможностях перепланировки читайте здесь.

В кирпичном доме все стены, толще 38 см, несущие. Определить это можно по количеству выложенных в ряд кирпичей. Математика здесь простая:

один кирпич – 12 см, плюс 10 мм – слой шва. Значит, несущая стена в 380 мм – это три кирпича плюс два шва раствора по 10 мм.

Есть стены в четыре кирпича плюс 3 шва, либо в 5 кирпичей плюс 4 шва и так далее. Межкомнатные перегородки в кирпичных домах строятся из кирпича или гипсобетонных панелей, и их толщина от 8 до 18 см.

Несущими стенами в кирпичных домах чаще всего являются наружные стены и одна межквартирная стена по центру дома. В квартирах их, как правило, нет, но встречаются ригели. Это прямоугольные железобетонные балки, которые и выступают от потолка вниз. Ригели нельзя сносить, поскольку это тоже несущие конструкции.

Пример ригеля в хрущевке. Так он выглядит на очищенной от обоев и штукатурки стене. Демонтировать выделенную красным часть конструкции нельзя, она несущая.

А так выглядят ригели после ремонта.

В кирпичных домах с деревянными и смешанными перекрытиями встречаются разгружающие перегородки. Эти конструкции тонкие, но являются несущими. Поэтому в домах с деревянными перекрытиями нельзя сносить стены, так как любая из них может быть разгружающей перегородкой. При их демонтаже перекрытия верхнего этажа могут дать прогиб.

Что делать с разгружающими перегородками мы подробно рассказывали в статье о сталинках.

Толщина стены всегда измеряется без учета штукатурки и обоев. Проводите замеры уже после очищения всех стен от старой отделки.

Как определить несущую стену в панельном доме

Стены внутри квартир, которые перпендикулярны наружным стенам, чаще всего являются несущими – это железобетонные панели.

Пример панельного дома в Москве, спроектированного МНИИТЭП, серии II-49. Почти все стены внутри квартир несущие толщиной 14 см. Подробнее о перепланировке квартир в доме серии II-49 читайте в нашей статье. Также зная серию, вы можете посмотреть в Интернете, какие несущие элементы есть в вашем доме.

План этажа панельного дома серии II-49, на котором отмечены несущие и ненесущие стены. Внутри квартир много несущих конструкций. В них возможно сделать только проем. Готовясь к его резке необходимо понимать, нужно ли будет прибегать к усилению металлоконструкциями. В большинстве случаев усиление необходимо.

Квартиры в панельных домах имеют больше всего несущих стен. В некоторых сериях встречаются несущие стены толщиной всего 12 см, поэтому здесь нужно подходить к перепланировке особенно аккуратно. Лидирует по количеству несущих стен дома серии П-3 и П-3М. В квартирах все стены такие, включая сантехкабины в санузле.

У большинства панельных домов есть серия. Зная ее, вы можете посмотреть в Интернете несущие элементы именно по вашей серии. От этого зависят варианты перепланировки и все возможности ремонта.

Вот пример проекта перепланировки для квартиры в панельном доме с несущей стеной между кухней и комнатой. Серия 1605-АМ.

План до ремонта:

Собственник решил сделать проем в несущей стене, разделяющей кухню и гостиную. Для того чтобы не устанавливать между этими помещениями дверь, на кухне заменили газовую плиту на электрическую. Новый проем сделали путем алмазной резки, подробнее об этом методе читайте здесь. Прежний проем, ведущий из кухни в коридор, заложили. Санузел расширили на площадь прихожей.

Вот все работы, которые проводились в этой квартире:

А вот так квартира выглядит после перепланировки. Красным выделен новый проем в несущей стене.

Как определить несущую стену в монолитном доме

Для этого типа дома толщина несущей стены обычно составляет 20 см и больше. Несущими конструкциями в «монолитках» могут быть не только стены, но и колонны, пилоны, балки. Их также нельзя сносить или передвигать.

Пример квартиры в монолитно-кирпичном доме жилого комплекса «RedSide», где есть колонны и пилоны, и это несущие конструкции. При этом сама квартира имеет «свободную» перепланировку. Это значит, что перед ремонтом необходимо получать архитектурный план от застройщика, чтобы правильно определить границы комнат и «мокрых» зон – кухни и санузла.

Так как монолитные дома имеют большое разнообразие конструкторских решений, бывает трудно определить несущую стену по ее толщине. Здесь необходим архитектурный план от застройщика. Вот, как он выглядит:

Например, в монолитно-каркасном доме вообще может не быть несущих стен, а простая ненесущая перегородка, которую по желанию можно убирать и возводить заново, будет толщиной 20 см и даже больше. Здесь и поможет архитектурный план.

За правильной интерпретацией плана от застройщика лучше также обращаться к инженерам – например, в Pereplan.

Куда обращаться, если перепланировка затрагивает несущие стены

Любая перепланировка в Москве, которая делается не по типовому проекту, проходит согласование в Мосжилинспекции.

Если ремонт затрагивает несущие стены, необходимо получать разрешение у авторов проекта дома. В частности, это нужно при создании нового проема или его переноса. Авторами могут быть:

МНИИТЭП – более 70% домов в столице построены по типовым проектам именного этого института. Например, он проектировал дома серий II-49, П-44, И-209А, П-46, МГ-601, И-522А, II-68, II-29, П-3 и другие;
«Моспроект». Институт является автором проектов домов серии КОПЭ;
ЦНИИЭП. Институт выступает автором проектов индивидуальных домов точечной застройки и крупных жилых комплексов.

Если автор проекта дома неизвестен, тогда заключение о допустимости перепланировки с затрагиванием несущих стен получается в ГБУ «Экспертный центр». Стандартное заключение у них стоит около 70 тысяч рублей, все зависит от количества проемов в несущих стенах, от площади помещения и типа перекрытий.

Кроме того, при создании нового проема в несущей стене обязательно усиление металлоконструкциями. Делать это может строительная организация с допуском СРО. Так выглядит проем с усилением:

Работы проводила лицензированная бригада АПМ-1. Проем вырезан методом алмазной резки. Подробнее о нем мы рассказываем здесь. Само усиление рассчитывает индивидуально для каждой квартиры.

Мы можем помочь и с проектом перепланировки, и с получением заключений, и со сбором документов, а также полностью согласуем перепланировку в доме любой серии. Узаконивание «под ключ» у нас стоит стоит от 75 000 рублей.

Если вы хотите проводить согласование самостоятельно, прежде все равно советуем обратиться к нам, чтобы выяснить, какие стены в вашей квартире несущие и что с ними можно делать. Пришлите нам план БТИ:

В большинстве случаев мы сразу понимаем, какие стены несущие, а какие нет. Так вы обезопасите себя от неправильной перепланировки, вам не придется переделывать ремонт и вы будете знать, с чего начать согласование.

Читайте также: