Паропроницаемые утеплители для стен

Обновлено: 26.04.2024

Утеплители бывают разные. Но все их объединяет низкая плотность, малый вес и низкая теплопроводность. На практике чаще всего используется минвата и пенопласт. Что выбрать? Для ответа давайте для начала рассмотрим их плюсы и минусы.

Свойства минваты

И начнем мы с минеральной ваты. Она состоит из множества волокон из расплава базальта или кварца и клея за счет которого эти волокна держатся вместе.

Такой утеплитель негорючий и это его большое достоинство.

Но он из-за своей открытой пористости он впитывает в себя влагу как губка . И с этим связаны его недостатки:

У воздуха, который находится между ее волокнами очень низкая теплопроводность. А у воды - высокая. Поэтому при увлажнении минвата сильно теряет свои теплоизолирующие свойства.
мокрый утеплитель высыхает очень медленно и увлажняет прилегающие конструкции . В деревянных и пористых заводится грибок, а металлические ржавеют;
мокрый утеплитель становится тяжелее и сползает вниз , появляются щели и продувания;
намокший утеплитель теряет свою форму, уменьшаясь в размерах , а при высыхании не восстанавливает ее полностью;

Поэтому намокшие фасады с минватой не пытаются реанимировать, а сразу демонтируют. Так как при намокании в кровле, в вентфасаде минвата теряет фенолформальдегидное связующее, теряет прочность, долговечность. Ее песчинки отрываются и загрязняют пространство вокруг.

Из этого следует главное требование - сохранить этот утеплитель сухим не только во время монтажа, но и на протяжении всего времени его эксплуатации.

Вот и Черный Прораб также думает о своем утеплителе, то есть шерсти. Холодно и грустно ему когда она мокрая.

Откуда в нем может быть вода?

Во первых его могут намочить осадки во время монтажа. Но даже если это не произошло - увлажняться он будет самостоятельно и постоянно в холодное время года.

Причина тут - точка росы. Т/е температура ниже которой при определенной влажности воздуха лишняя влага из него выпадает конденсатом.

В воздухе всегда присутствует влага. И в теплом воздухе влаги может находиться гораздо больше чем в холодном. При проживании людей влажность увеличивается, и теплый влажный воздух движется в сторону холодной улицы через стену. При этом охлаждаясь он отдает часть своей влаги в виде конденсата. Происходит увлажнение стены. Чем больше влажность внутри дома и чем холоднее на улице - тем быстрее идет влагонакопление в стене .

Поэтому в стенах каркасного дома изнутри обязательно монтируют пароизоляцию и тщательно проклеивают все швы. Если пароизоляцию не сделать - весь утеплитель промокнет до нитки, и появятся проблемы:

его способность удерживать тепло резко ухудшается;
каркас начнет гнить и обязательно заведется плесень;
при замерзании мокрые строительные материалы разрушаются;

Кстати, грунтовка глубокого проникновения, цементная штукатурка, виниловые обои на газобетонных стенах тоже снижают паропрозрачность стен, хотя и заменой пароизоляции быть конечно не могут.

Важно, чтобы толщина теплоизоляции была достаточной. Нужно узнать температуру холодной пятидневки для своего города. И убедиться, что при ее достижении зона возможной конденсации должна находиться в толще утеплителя .

Не менее важно - обеспечить высыхание утеплителя в сторону улицы .

Не страшно когда влажный воздух проникает в стену. Но очень плохо, когда там образуется влага. И совсем нехорошо когда она там еще и замерзает и разрушает материалы. Очень хорошо, когда стена и утеплитель сухие.

Минвата с вентзазором

Схема утепления с вентзазором с этим отлично справляется.

Да, минвата будет увлажняться, но и одновременно тут же высыхать через вентзазор .То есть увлажнение стены не произойдет.

Чтобы утеплитель оставался всегда сухим как видите требуется:

пароизоляция изнутри , чтобы меньше пара изнутри помещения проходило через стену;
достаточный вентзазор для движения воздуха в нем, который обеспечивает быстрое высыхание утеплителя;

Плюс паропроницаемая ветрозащитная пленка снаружи утеплителя, чтобы его частицы не улетали в вентзазор и продухи, но пар при этом через нее свободно проходил. Очень желательно, чтобы такая пленка была негорючей. Вентзазор это зона повышенной пожарной опасности!

что нравится

можно доутеплить минимальным слоем - влагонакопление при пароизоляции изнутри и рабочем вентзазоре снаружи не произойдет;
монтаж в любое время года ;
серьезно улучшается звукоизоляция улицы;

что не нравится

для крепления утеплителя и создания вентзазора (подсистема) используется древесина, она горюча и недолговечна ;
подсистема из металла очень дорогая ;
возможно сползание минваты ;
минвата пылит при монтаже, кашель, чешешься - если вы хоть раз монтировали ее, вы меня поймете;
фенолформальдегидный клей, который соединяет волокна растворяется водой и вымывается - минвата рассыпается . А его там от 3 до 7%. Вообще волокнистые утеплители менее долговечны чем полимерные;
виды вентфасадов на любителя, чаще всего это сайдинг ;
в минераловатных утеплителях любят жить и размножатся мыши , в каркасных домах это частая проблема;

Стоит добавить, что пенопласт и ЭППС нельзя использовать с системами вентфасада по причине горючести этих утеплителей. В вентфасаде идет циркуляция воздуха и горение происходит еще быстрее.

Минвата + СФТК

Но можно обойтись и без вентзазора, реализовав схему мокрого тонкостенного штукатурного фасада прямо по утеплителю плотностью 135-150 кг/м3 .

Система фасадная теплоизоляционная композиционная , сокращенно СФТК или как ее еще называют Мокрый фасад .

В ней пар тоже проникает через стену в утеплитель, но и высыхает за счет применения специальных паропроницаемых материалов снаружи. Клей, базовый армирующий слой, грунтовка, штукатурка, краска - все это высокой паропроницаемости.

что нравится

повышенная звукоизоляция ;
нет деревянных конструкций и подсистема не нужна;
негорючесть конструкции;

что не нравится

срок службы минваты в системе СФТК 25-30 лет, дальше расслоение и замена всего утеплителя вместе с фасадом;
высокие требования к качеству материалов - если любой из них задерживает пар - произойдет влагонакопление в утеплителе и стене. Последствия - полный демонтаж утеплителя и фасада.
высока вероятность ошибки монтажа - что то не так со слоями и произойдет влагонакопление и разрушение фасада.
минвата пылит при монтаже, кашель, чешешься;
клеящие связующие как правило на основе фенолформальдегида . Это яд и канцероген. При намокании фасада происходит его вымывание наружу. Волокна минваты теряют прочность и разваливаются.
минвата для СФТК дороже пенопласта в 3 раза ;
нестабильные свойства теплоизоляции - при увлажнении она резко падает;
больший расход клея , чем при использовании пенопласта;
если сверху будет протечка воды , например с плоской крыши или чердака, то минвата впитает ее как губка;
минвату очень сложно подрезать по толщине - придется неровности фасада выравнивать толстым слоем клея ;

Пенопласт + СФТК

Но в СФТК вместо минваты можно применить фасадный пенопласт ППС 16Ф . По слоям все тоже самое, только утеплитель другой.

что нравится

долговечность системы 50 лет , после этого возможна реновация штукатурного фасада без замены утеплителя еще на 50 лет;
экологическая нейтральность . Из пенополистирола производят упаковку для продуктов, одноразовую посуду, медицинские инструменты;
дешевле качественной минваты в 3 раза;
не боится воды , не теряет своих теплотехнических свойств при увлажнении как минвата;
имеет не нулевую паропроницаемость , то есть способен к высыханию;
легкий и удобный монтаж ;
что не нравится
более горюч, чем минвата . Пенопласт плавится, но горение возможно при наличии мощного и продолжительного источника пламени рядом с домом. Но в этом случае скорее всего все равно воспламенится крыша;

Но тут по сравнению с минватой вот, что важно. Паропрозрачность пенопласта низкая и слой утеплителя на фасаде служит барьером для пара. Конденсация может происходить в утеплителе или же на границе утеплителя и стены. А слой утеплителя будет препятствовать высыханию конденсата в стене .

К примеру, если стену из газобетона 300 мм утеплить пенопластом толщиной 50 мм, то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. А значит произойдет конденсация пара и накопление влаги в стене . Калькулятор вам об этом подскажет. Обратите внимание, что зона конденсации происходит и утеплителе и в несущей стене .

Чтобы этого не происходило нужно, чтобы температура на границе между стеной и утеплителем в любые морозы была выше температуры точки росы .

Гарантировать это можно увеличив толщину утеплителя. К примеру для Москвы до 120 мм, а для Сибири до 150 мм.

Тут видно что конденсация при такой толщине утеплителя произойдет в пенопласте , а его водопоглощение составляет не более 1%. Поэтому теплопроводность почти не изменится, а его паропроницаемость обеспечит высыхание утеплителя.

Вот, еще о чем нужно помнить:

влажность газобетона с завода может быть 30-40%;
штукатурные, работы, устройство стяжек и наливных полов, шпатлевка, поклейка обоев тоже повышают влажность внутри стены ;

Поэтому крайне желательно, все работы по утеплению пенопластом производить хотя бы через полгода после черновых отделочных работ . А еще лучше через год, когда вся лишняя влага из стен испарится.

Часто спрашивают, а может лучше использовать Экструдированный пенополистирол (ЭППС) + СФТК?

Думаю, не стоит и вот почему:

ЭППС не бывает 150 мм , а значит влагонакопление в стене;
очень низкая паро прозрачность в 10 раз ниже чем у пенопласта а значит, риск влагонакопления. Для газобетона возможно разрушение при замерзании. Для бетона - ржавление арматуры;
внутренние напряжения материала приводят к деформациям на фасаде (видно при подрезке по плоскости и зашкуривании);
низкая демфирующая способность приводят к отслоению от стены;
не плотные примыкания в замках , а при их пропенивании происходит выгибание листа;
слабая адгезия , шлифовать не достаточно - нужно прямо корябать или фрезеровать;
дороже пенопласта ;
очень горюч ;

Считаю, что ЭППС для СФТК ничем не лучше пенопласта. Но он отлично подходит для утепления фундаментов, отмостки, для термоизоляции теплых полов по грунту, утеплению изнутри и т.д. так как практически не впитывает воду. Это его основной плюс. И там он отлично применим.

Есть еще термопанели. Обычно это лист ЭППС с наклеенными на нее керамическими плитками.

Она имеет все недостатки ЭППС и кроме того вид ее как правило ограничен имитацией кирпича. Черный Прораб такое не одобряет.

Что выбрать минвату или пенопласт?

Плюсы минваты - негорючесть и шумоизоляция . Если для вас это имеет решающее значение, то выбирайте ее.

Но вот деревянный дом по СФТК утеплять не стоит даже с минватой. Будет гнить. Делать такое можно только с вентзазором.

Поэтому, если у вас каркасный дом или вентфасад, то ваш выбор только минвата.

В остальных вариантах утепления она проигрывает пенопласту.

При этом не забывайте про главное правило, что изнутри наружу , каждый следующий слой в стене должен иметь лучшую паропроницаемость, чем предыдущий . Иначе в случае недостаточной толщины утеплителя есть риск влагонакопления. Особенно это актуально для минваты, так как она имеет отличную впитываемость.

Ну, а о том, какой утеплитель выбрал я, возможно ли СФТК выполнить качественно самому и как долго будет окупаться такое утепление мы поговорим в следующий раз. Благодарю за внимание!

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

«Мокрым» фасадом в нашей стране окрестили изобретенную немцами в пятидесятых годах двадцатого века систему утепления зданий. Аббревиатура СФТК расшифровывается как системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями, что подразумевает наличие нескольких разнородных слоев. Основу системы составляют теплоизоляционные материалы, но для их фиксации, защиты и декорирования применяются клеевые и штукатурные смеси, затворяемые водой либо уже находящиеся в виде готового раствора. Поэтому в обиходе такой способ отделки и получил название «мокрый» фасад. Сегодня существует несколько модификаций СФТК с различными утеплителями и штукатурками от нескольких системодержателей, отличающихся характеристиками. Что, зачастую, только осложняет выбор оптимальной по всем параметрам системы. Специалист Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола поможет разобраться с особенностями «мокрого» фасада, с чем связано негативное к нему отношение, и как утеплить дом качественно и надолго.

Из чего состоит «мокрый» фасад

Первые мастера, умевшие работать с утеплителем и штукатурками, смешивали на одном фасаде продукцию разных производителей, и пока столица массово покрывалась «короедом» (самый популярный рисунок), в глубинке продавцы в строймагах только разводили руками. А само понятие системы появилось на отечественном строительном рынке значительно позже, чем способ наружного утепления зданий. Зато сегодня практически каждый крупный производитель отделочных материалов предлагает, в том числе и линейку продуктов для «мокрого» фасада. Однако что тогда, что сейчас, качество материалов и их принадлежность к одной системе должно дополняться пониманием процессов и соблюдением технологии. «Мокрый» фасад предназначен для повышения энергоэффективности и презентабельности новых и эксплуатируемых зданий частного и общественного назначения, а также, многоквартирных домов.

Этот способ отделки позволяет одновременно и снизить теплопотери, и преобразить облик дома независимо от типа стенового материала, его с успехом выполняют даже на каркасных конструкциях. В ситуациях с основаниями с высокими параметрами теплосбережения, но подверженными деформациям (древесина, каркас, крупноформатные блоки на основе цемента и др.) теплоизолирующая база в большей степени выполняет роль буфера, нивелирующего возможные «подвижки» стен. Поэтому полноценная, проверенная десятилетиями СФТК всегда включает несколько обязательных слоев.

Теплоизоляционный – материал с достаточными для специфики эксплуатации прочностными и теплотехническими характеристиками.
Армирующий – выполняется стеклотканевой сеткой (характеристики подбираются под конкретные условия) фиксируемой в клеевом слое.
Декоративный – финишная фактурная или гладкая штукатурка.

Какие утеплители применяются в современных СФТК

Разрабатывался «мокрый» фасад под конкретный теплоизоляционный материал – пенополистирол (ППС), который более полувека и оставался единственной основой. И такое лидерство пенополистирольных плит в течение длительного периода закономерно по двум причинам:

Высокие технические и эксплуатационные свойства пенополистирола – он полностью удовлетворял потребности рынка.
Отсутствие альтернативы – другие теплоизоляционные материалы с достаточными прочностными характеристиками появились сравнительно недавно.

Сегодня же системы фасадного утепления производители предлагают с основой еще двух типов:

Минеральная вата – плотные плиты повышенной жесткости.
Экструзионный пенополистирол (ЭППС) – разновидность пенополистирола с более плотной, жесткой структурой и специфичными свойствами.

Обе системы также сертифицированы, прошли соответствующие испытания и получили допуск, но стоит ли «изобретать колесо» и при каких условиях, разберем подробно.

Преимущества и недостатки «мокрого» фасада на ППС

Объективно и в наши дни наибольшее распространение у «мокрого» фасада на основе пенополистирола (ППС), так как этому утеплителю присущи впечатляющие свойства.

Энергоэффективность – благодаря закрытой ячеистой структуре у ППС минимальный коэффициент теплопроводности. Оптимальная толщина утеплителя подбирается на основании теплорасчета.

Прочность – при сравнительно небольшой плотности и минимальном весе, плиты обладают высокой прочностью, что вкупе с армирующим слоем покрывает большинство потребностей финишного слоя. Пенополистирол выдержит не только тонкослойную декоративную штукатурку, но и появившиеся в последние годы толстослойные составы, а также, облицовку плиткой или искусственным камнем. Под натуральный камень при необходимости его применения в качестве стеновой отделки придется усиливать основание. Но такой пирог уже будет не эталонной СФТК, а свободной вариацией на ее тему.

Высокий модуль упругости – это свойство как раз и позволяет пенополистиролу выступать «буфером» между основанием и отделочным штукатурным слоем. Он принимает на себя деформации основания и «гасит» их, не передавая на декоративную штукатурку, благодаря чему фасад защищен от растрескивания. Естественно, при условии соблюдения технологии устройства, правильном монтаже плит и использовании специальных доборных элементов (косынки) для укрепления проемов.

Высокая адгезия – штукатурка сцепляется с ППС «намертво», при необходимости демонтажа придется очень и очень потрудиться, чтобы отбить кусок, но и в этом случае разрыв будет не по стыку, а по телу. То есть, добытый фрагмент всегда будет включать вырванный «с мясом» пенополистирол.

Влагостойкость – опять же, благодаря структуре, материал практически не впитывает воду и не увлажняется даже при полном погружении, не говоря про эксплуатацию на фасаде. А сухое состояние, лучшая гарантия сохранения объема и низкой теплопроводности с течением времени даже в неблагоприятных атмосферных условиях.

Доступность – качественное утепление в принципе удовольствие затратное, но СФТК на пенополистироле всегда дешевле, чем на минеральной вате и ЭППС. Это связано и со стоимостью материалов, и с их расходом.

Паропроницаемость – чтобы предотвратить накопление влаги внутри конструкции, при утеплении всегда должно соблюдаться правило увеличения паропропускаемости материалов в сторону улицы. И хотя сравнительно недавно из-за меньшей паропроницаемости ППС (по сравнению с минватой) действовали некоторые ограничения, сегодня все иначе.

Раньше производители газобетона и теплой керамики говорили о запрещении утепления газобетона, керамзитобетона, теплой керамики и щелевого кирпича пенополистиролом, предлагали утеплять минватой. Сейчас ситуация изменилась, появился большой опыт утепления материалов с высокой паропроницаемостью толстым слоем ППС16ф с качественным пропениванием швов и стыков. В результате мы получаем однородный толстый утеплитель с расчетной зоной конденсации в толще пенополистирола даже в холодную пятидневку. Речь идет о толщинах от 120-150мм для Подмосковья, С-Петербурга и больше, в регионах Сибири и Урала это от 150-200мм и больше.

В данной ситуации низкая паропроницаемость пенополистирола ППС16Ф относительно газобетона и минеральной ваты является плюсом. Пока теплый, насыщенный водяными парами воздух из внутреннего пространства дома сможет протиснуться сквозь низкопаропроницаемый толстый ППС16ф в зону возможной конденсации, он оставит все избытки влаги, и нечему будет конденсироваться. Это позволяет полностью забыть об увлажнении и конденсате внутри наружных стен.

Но, как это у нас водится, многие все равно стараются «на воду дуть» и преуменьшают паропропускную способность пенополистирола, преувеличивая опасность его применения.

Имеется дом с кирпичными стенами 500 мм (черновой полнотелый кирпич, дом построен в конце 90-х). Хочу сэкономить и утеплить 100 мм ППС 16Ф по системе мокрый фасад, вместо плотной базальтовой ваты. С какими проблемами могу столкнуться? Пугают очень низкой паропроницаемостью и в связи с этим высокой влажностью в доме в межсезонье.

И зря пугают, кирпич не настолько проницаем, чтобы пенополистирол стал проблемой, главное – правильно выполнить расчет системы.

Как работает СФТК с пенополистиролом

Паропроницаемость ППС16Ф низкая – выбирается такая толщина, чтобы расчетная зона конденсации в холодную пятидневку была в толще пенополистирола, для Москвы, если не ошибаюсь, это -28 ˚С. Поэтому в принципе нет условий для появления конденсата, увлажнения строительных конструкций и дом законсервирован, его ресурс автоматически продлили на 40-50 лет работы системы СФТК.

Зачем минеральная вата в «мокром» фасаде

Минеральную вату в СФТК стали использовать сравнительно недавно и, по большому счету, вынужденно – по основаниям с высокой паропроницаемостью. Производители выпускают специализированные плиты для «мокрых» фасадов, отличающиеся от обычных более плотной структурой и жесткостью. Но за счет того, что формируется материал из хаотично переплетенных нитей, получаемых путем расплава сырья, паропроницаемость у них остается высокой. Ввиду чего их применяют по самым пористым стеновым материалам, не замыкая влагу внутри. И это единственное преимущество «мокрого» фасада на минеральной вате, тогда как по остальным параметрам он либо сопоставим, либо уступает «пращуру» на ППС. По энергоэффективности, прочности, упругости и адгезии пенополистирол и фасадная минеральная вата почти на равных, чего не скажешь про другие свойства.

Слабая устойчивость к влаге – минеральные плиты пусть и не гниют, но влагу впитывают и накапливают весьма охотно и при прямом погружении, и из атмосферы. А влажное состояние негативно сказывается на теплосберегающих и эксплуатационных характеристиках любой конструкции и СФТК не исключение.

Стоимость – разница в цене между фасадным пенополистиролом и фасадной минеральной ватой может составлять десятки тысяч. Так, в популярном строительном гипермаркете за квадрат минплиты 50 мм придется отдать почти 700 рублей, а квадрат ППС такой же толщины стоит без малого 290 рублей. Какой бы ни была стоимость остальных материалов системы, переплата в два с лишним раза на старте для многих решающий аргумент.

Что касается горючести, которую пенополистиролу записывают в минус, а негорючесть минвате в плюс, то этот показатель не является решающим фактором при выборе типа утеплителя. Согласно ГОСТ Р 56707-2015, СФТК присвоен класс пожарной опасности К0, как на основе пенополистирола, так и на основе минеральной ваты.

Прошу помочь с вопросом по утеплению фасада СИП дачи. Утепление решил провести одновременно с окрашиванием фасада. Условия следующие: дом СИП (ЦСП12/ППС150/ЦСП12) на свайном фундаменте; цоколь зашит тоже ЦСП 20 мм (будет утеплен ЭППС 30 мм + панцирная сетка с клеем + плитка/или минеральная штукатурка). Варианты пирога:

ППС 50 + штукатурка; или ППС 100 + штукатурка (нужно ли 100 мм при наличии 150 мм в стене)?
Минплита + штукатурка 50 мм или 100 мм (опять же, не лишнее ли 100 мм).

Вопросы по утеплению (+ звукоизоляции) фасада дома:

Чем эффективнее и практичнее утеплять такой СИП?
Чем пожаробезопаснее утеплять. Минплита или ППС? 50 или 100 мм – этот вопрос актуальнее к ППС, меньше толщина – меньше горючего на стенах?
Что лучше звукоизолирует?

Заранее благодарю за ответы.

Толщина утеплителя зависит от климатических условий, если это средняя полоса России, то можно сделать СФТК с меньшей толщиной утеплителя. Он там нужен как демпфирующий слой между штукатуркой и стеной, имеющиеся в СИП 150 мм ППС вполне достойно для хорошей теплоизоляции. Минеральная плита имеет класс горючести НГ (негорючая), у ППС класс горючести Г3, но он не поддерживает горения без воздействия пламени и является самозатухающим. Однако по действующим нормативам, СФТК на основе ППС, как и на основе минеральной ваты, имеют класс пожарной опасности К0. И при соблюдении технологии устройства с точки зрения пожаробезопасности в процессе эксплуатации существенных различий между ними не будет.

Как работает СФТК с минеральной ватой

Паропроницаемость минваты высокая и поэтому система изначально проблемная, минвата используется из-за того, что в определенном типе зданий надзорные органы не разрешают применение ППС16Ф. Если бы была возможность, то любой здравый человек использовал ППС16Ф.

У минваты высокая паропроницаемость, у базового армирующего слоя, у клея с сеткой паропроницаемость низкая и это очень важно понимать в рассмотрении работы этой системы! Из наружных стен здания, через газобетонные стены, теплую керамику, щелевой и полнотелый кирпич выходит теплый, насыщенный водяными парами воздух. При нормальной эксплуатации дома относительная влажность этого воздуха при температуре +24-26 градусов составляла 50-60% (21,578 г/м³). Дальше насыщенный водяными парами воздух попадает в тело минваты и под действием давления водяных паров движется к внутренней поверхности базового армирующего слоя, где происходит конденсация и увлажнение. Там у нас температура зимой от 0 до -28˚С, абсолютная влажность при 0 ˚С составляет 4,84 г/м³, при температуре -28 ˚С, 0,41 г/м³ и весь этот избыток влаги конденсируется на обратной стороне базового армирующего слоя. Из-за давления пара изнутри наружу, за счет капиллярного эффекта он проникает сквозь базовый армирующий слой на поверхность фасада, где удаляется за счет конвекции воздуха.

Если по каким-либо причинам базовый армирующий слой будет толще положенного (некачественная работы бригады, повторная перетяжка), то базовый армирующий слой, увеличенный в два слоя является уже пароизоляционной мемебраной, минвата намокает, диструктирует и фасад разваливается. Именно поэтому нужно воздерживаться от применения на фасадах СФТК акриловых декоративных штукатурок, плиточной облицовки, моделируемых декоративных штукатурок, они будут создавать паробарьер.

Почему ЭППС на фасаде – рискованная затея

Важнейшими свойствами ЭППС является повышенная прочность, плотность и устойчивость к влаге, которую этот материал не впитывает вообще. Поэтому он незаменим в том сегменте, для которого и был разработан – утепление конструкций (особенно, тяжелых), напрямую контактирующих с грунтом и влажной средой. А это и плитные фундаменты, и ленточные, и утепленные отмостки, и парковки или дорожки в регионах с сильно пучинистыми грунтами. Цокольные и подвальные этажи, находящиеся и ниже уровня почвы, и выше, также утепляют экструзией перед отделкой. Но хотя сегодня некоторые производители этого материала разработали и СФТК на его основе и прошли стандартные испытания, перед выбором этого вида стоит серьезно подумать по нескольким причинам.

Непроницаемость – если у пенополистирола она на среднем уровне и этого показателя хватает для большинства стеновых материалов, то его цветной «собрат» непроницаемый вообще. То есть, после утепления, независимо от свойств последующих слоев, вся влага, поступающая из помещения в виде пара, будет конденсироваться в стенах. При этом особо отчаянные допускают использование ЭППС даже по газобетону, правда, с одной оговоркой – только при условии обеспечения внутреннего пароизоляционного контура. Правда, не поясняют, какой смысл в лишних операциях и применении неспецифичного материала, если достоинств у такой системы нет ни перед «мокрым» фасадом на ППС, ни перед «мокрым» фасадом на минеральной вате. Еще можно задуматься про утепление экструзией железобетонного монолита, заливного или модульного, так как он тоже практически непроницаем. Но опять же, зачем использовать систему, которая заведомо хуже по характеристикам и дороже по цене.

Не настолько теплоизоляционные свойства ЭППС выше, чем у ППС и минваты, чтобы это могло нивелировать проблемы, в скором времени зачастую возникающие с такими фасадами.

Теплоизоляция оказывает большое влияние на климат внутри дома. В зимние месяцы она нужна для того, чтобы сделать здание теплее, а летом она служит барьером от жары. Изоляция может значительно снизить затраты энергии на отоплении и электроэнергии, так как не требует установки мощного котла и обогревателей. Хотя установка, замена или обновление изоляционных материалов может оказаться дорогим мероприятием, без лучшего утеплителя для дома не обойтись.

Как выбрать?

При выборе лучшего утеплителя для дома нужно ответить на ряд важных вопросов: "Где он будет располагаться? Какими свойствами он должен обладать? На какую цену я могу рассчитывать"? Один вид утеплителя не может быть универсальным для всех зданий, так как изоляция - это индивидуальный проект. Существует несколько факторов, которые играют роль в выборе подходящего теплоизоляционного материала.

Значение R

В отношении изоляции буква R означает термическое сопротивление утеплителя. Чем выше это значение, тем больше сопротивление холоду и эффективнее изоляция. Значение R зависит от нескольких факторов, но одним из самых важных считается зона проживания. Другие факторы включают место расположения утеплителя: в стене, на потолке или в полу.

Географические зоны

Более холодные регионы требуют более высоких значений R. Россия занимает огромную территориальную площадь, а потому имеет разные климатические пояса. Этот фактор нужно учитывать при поиске лучшего утеплителя, так как иначе дом будет недостаточно теплым.

Виды утеплителя

Для теплоизоляции домов используют разные виды утеплителей, которые имеют свои достоинства и недостатки.

Так, ватины и рулоны используются для полов, потолков, чердаков и незаконченных стен . Как правило, они изготовлены из стекловолокна, что может вызвать раздражение в легких и на коже, поэтому устанавливать их нужно с особой осторожностью. Самостоятельный монтаж таких утеплителей возможен только с использованием длинных рукавов, перчаток, защитных очков и респиратора. Ватины или рулоны считаются самыми дешевыми видами всех методов изоляции. Их установка не занимает много времени и не требует особых усилий, но может сэкономить деньги.

Жидкий пенопласт подходит для труднодоступных или закрытых мест, но распыление пены сложнее, чем кажется. Как правило, люди нанимают специалистов для установки этого типа изоляции. Его можно распылить, вспенить, впрыснуть, или залить.

Выдувная изоляция часто встречается на чердаках . Его также можно использоваться для утепления старых домов, которые были построены без какой-либо изоляции, потому что его можно установить через маленькое отверстие в стене. Этот утеплитель состоит из сыпучих частиц, вдуваемых в пространство через шланг, и заполняет любые формы и трещины.

Обычно пенопласт устанавливается снаружи дома во время ремонта, под бетонным полом или в подвале. Полупроницаемые плиты хорошо подходят для мест, подверженных воздействию влаги, так как они пропускают влагу через себя, что предохраняет их от гниения. Если пенопласт используется на открытом воздухе, его нужно покрыть атмосферостойкой облицовкой. Если же он находится внутри, то должен быть покрыт материалом, одобренным строительным кодексом из соображений пожарной безопасности.

Рейтинг лучших утеплителей для дома 2021 года:

ISOVER Теплые Стены Стронг -Узнать, где дешевле всего >>>
Rockwool Лайт Баттс -Узнать, где дешевле всего >>>
ТеплоКнауф коттедж -Узнать, где дешевле всего >>>
Технолайт Экстра -Узнать, где дешевле всего >>>
Изобел -Узнать, где дешевле всего >>>
Paroc eXtra -Узнать, где дешевле всего >>>
Rockwool Лайт Баттс Скандик -Узнать, где дешевле всего >>>
URSA Terra 34 PN Pro -Узнать, где дешевле всего >>>
Технониколь Техноблок Стандарт -Узнать, где дешевле всего >>>
ПЕНОПЛЭКС Комфорт -Узнать, где дешевле всего >>>

1. Утеплитель ISOVER Теплые Стены Стронг 1000х610х50 мм 10 штук (6,1 м2 / 0,305 м3)

Утеплитель ISOVER Теплые Стены Стронг создан на основе минеральной ваты, которая обладает высокими теплоизоляционными качествами. Он изготовлен из экологически чистых материалов , а потому не несет вреда здоровью и не испаряет химических веществ под влиянием высоких температур.

Мне часто задают вопросы связанные с паропроницаемостью конструкций. У людей плачут потолки, сыреют стены, отваливается штукатурка. Появляется сырость и запахи в доме. И в большинстве случаев всё оказывается завязано именно на ней, на паропроницаемости и как следствии конденсате внутри стен и кровли.

В данной статье я объясню универсальную методику как любой сможет сам проверить свой дом или квартиру на проблемы связанные с ней и конденсатом.

Разность парциальных давлений между домом/квартирой и улицей всегда положительное. (зимой и в отопительный период)

Говоря проще, вода всегда стремится выйти наружу через стены, крышу, пол, и.т.д.

Почему так ?

Парциальное давление водяного пара описывается уравнением Менделеева-Клайперона.

Возьму достаточно типовую ситуацию. На улице -10 и относительная влажность 90%

А в доме +20 и относительная влажность всего 20%

Воспользовавшись вот этой таблицей для перевода относительной влажности в абсолютную.

P дома=3,5/18,01*8,31*(273+20)=473Па

P улицы = 1,9/18,01*8,31*(273-10)=230 Па

Итого 473-230=253Па именно с таким давлением пар из дома будет стремиться попасть на улицу.

А если в доме влажность 40% а на улице 70% ?

P дома (946) - P улицы (182)=764 Па опять же на улицу.

Можете сами проверить для своего региона и местности.

В общем пар всегда наружу.

И да как видно из расчётов разница давлений значительная в среднем более 500 Па. Создать такое разряжение вытяжкой в доме не получится, (Если хочется что бы влага уходила через вытяжку а не через стены). Хотя бы потому что для того что бы открыть наружнюю дверь вам придётся прикладывать усилия в 100+ кг. :) (Типичное разряжение от вытяжки 2-8Па)

Закончу с теорией.

(Сервис хоть и не идеален и имеет нюансы но работает правильно, и более чем достаточен)

Объяснять буду на примерах, и в дебри расчётов лезть не буду, только мешать будут.

1. Каменные стены

Предположим, вы живёте в Москве, и строитель вам предлагает следующую конструкцию стен: Газосиликат 400 мм а снаружи БЕЗ вентзазора обложить дом кирпичом.

Открываете сайт и вводите свои данные.

Как видно из расчёта так делать нельзя. У вас будет происходить конденсация и замерзание влаги внутри стены. Это и увеличение теплопроводности стен, и возможное разрушение.

А что будет если сделать с ветзазором ?

С вентзазором всё будет замечательно.

Почему важно правильно указывать место?

Ответ простой климат, везде разный и что нельзя в Москве то можно спокойно делать в Сочи.

Разница с предыдущим расчётом только регион.

Как видно никакого вентзазора, и никаких проблем с конденсацией.

Ну и последний пример касательно каменных стен. Всё та же стена, но в Краснодаре.

С каменными стенами закончил.

2. Каркасные стены.

В целом ничем не отличаются о каменных кроме одного нюанса.

Зона конденсации в минераловатном утеплителе не допустима! (Сядет со временем)

Итак. Москва, типичный каркас 150 мм толщина, между каркаса утеплитель с двух сторон OSB изнутри + пароизоляция внутри.

А теперь добавлю сайдинг прямо по ОСП. Как любят некоторые строители.

Поэтому опять обязателен вентзазор.

Утеплённая кровля.

Кровля это по сути та же каркасная стена, но её особенность в том что финишный кровельный материал или не паропроницаем вовсе (металл) или имеет очень низкую паропроницаемость (гибкая черепица, ондулин, шифер) по сравнению с другими материалами используемыми на крыше .

Поэтому решение то же самое что и для каркасной стены - вентилируемый вентзазор.

Но в случае с утеплённой кровлей он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ всегда. Более того поскольку кровля вещь по идее «недырявая» то нужно что то предусматривать для вентиляции этого самого вентзазора. Например, вент конёк, или аэраторы.

(аналоги есть и для металочерепицы)

Холодная кровля.

Стоит особняком, расчёт для неё не делается, вентзазор и вентиляция не обязательна.

Деревянное утеплённое чердачное перекрытие или стена без внешней конструкционной зашивки.

Отличается от других каркасных конструкций тем что чаще всего не имеет внешнего плотного материала. Поэтому обязательна паропроницаемая мембрана снаружи. Она почти никак не влияет на паропроницаемость, но исключает продувание утеплителя воздухом. Без неё потери на 20-40% выше.

Что делать если уже всё построено отделано. И менять конструкцию ну никак. (например, уложили металлочерепицу без вентзазора, ну не снимать же всю.)

Решение, собственно, всего одно.

Изнутри монтируется толстая строительная фольга из алюминия. Алюминий, как и другие металлы имеет нулевую паропроницаемость. Поэтому он просто прекращает любую диффузию пара сквозь стены/кровлю. Со временем оставшаяся влага выйдет из конструкций.

Если «не хватает немного» то можно воспользоваться отделочными материалами с низкой паропроницаемостью. Например, Специальные паронепроницаемые грунтовки,

виниловые обои, покрашенные латексной краской, или глазурованная плитка. ( Это решения для стен).

• С помощью данной статьи вы сможете проверить любые стены и перекрытия на паропроницаемость и, собственно, на проблемы с конденсатом внутри них.

• Проверяйте строителей. Очень многие крайне слабо понимают, как это работает, если понимают вовсе. Порой их решения "ад и израиль" с этой точки зрения.

• Собираетесь сторонится/покупать дом проверьте конструкции. Это 20-30 минут времени, а спасёт от многих дорогих потенциальных проблем.

• Если проблема найдена но не проявилась , на долго не откладывайте, исправляйте. Конечно года 2-4 обычно есть в запасе, но если затянете ремонт может стать дорогим.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.3K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вы знаете безусловно выбор составляющих ограждающих конструкций немаловажен, в принципе, как и сам расчет. Однако при правильном расчете и соблюдении качества производства работ проблема все равно появляется, а именно конденсат в углах и на поверхности оконных и дверных откосах, ну и как следствие грибок, плесень. Я повторюсь - при правильных расчетах и соблюдении качества производства работ. Как оказывается проблема в удалении лишней влаги из внутреннего воздуха (влажность). И именно тут в пору вспомнить про паропроницаемость/паронепроницаемость, НО расчеты верны (повторяюсь) поэтому она отпадает. ВЕНТИЛЯЦИЯ! Вот на что нужно пристально обращать внимание и за чем следить. Ведь даже в полностью паронепроницаемых системах вопрос с удалением влаги решаем при помощи вентиляция воздуха (к примеру бункер). За частую вопрос вентиляции в современном строительстве ( да как и раньше) решается с помощью естественной приточно-вытяжной системы. Что это значит? А значит только одно - необходимо создавать приток воздуха, чтобы запустить процесс вентиляции. А теперь давайте вспомним как часто мы проветриваем помещение/квартиру/дом ? А если родился ребеночек? А если взяли да закрыли и без того небольшой канал вентиляции мощной вытяжной системой кухни с фильтром и включаем её только, когда готовим? Плюс воткнем ПВХ окна , без клапанов, с идеальной регулировкой? Кстати к слову сказать - к ПВХ конструкциям наконец-то ввели нормируемый показатель паропроницаемости, бинго) Что хочу отметить в конце: Паропроницаемость ни есть бич всех проблем, в любой конкретной ситуации нужно разбираться объективно и комплексно подходить к вопросу. Желаю всем успехов и никаких проблем с ограждающими конструкциями!

Цифра в 500 Па конечно ужасает (нет) , однако, автор говорит о парциальном давлении (т.е. части давления водяного пара в воздухе), очень не большой части в процентном соотношении. К тому же, если вспомнить о величине атмосферного давления 10^5 Па, то и вовсе рассуждения становятся абсурдными.
Но даже не в этом дело, что бы протекал диффузный процесс необходима разница давлений (как минимум) , в данном конкретном случае, атмосферное давление в доме должно быть больше атмосферного давления на улице, а не только парциального давления водяного пара.
Скорее всего парциальные давления именно водяного пара в доме и на улице разнятся, но так же происходит перераспределение давлений и и у других компонентов воздуха, т.о. разница атмосферных давлений без применения систем вентиляции мало вероятна.
Так что все описанное в статейке достаточно корявая теория, не более того.
з.ы. Кроме того, рассматривать водяной пар как идеальный газ, недопустимо, как и применять к нему уравнение состояния (Уравнение М-К). Водяной пар нужно рассматривать как реальный газ. Кроме того раз уж затрагивается проблема фазового перехода 1 го рода ( конденсация), нельзя пренебрегать в оценке и анализе процессов силами сцепления и объемами молекул.
В принципе постскриптумом можно было бы начать и закончить ))

Тогда получается, что обычный панельный дом из железобетонных перекрытий постоянно создает условия для точки росы внутри стен.

Никогда не слышал, чтоб это являлось проблемой для бетона. Проблемы начинаются при попытке утеплить его изнутри. Тогда гарантированно получаем сырую стену.

Спасибо! Возможно это и реклама сайта, но настолько полезная. сохранил себе))

Читайте также: