Пароизоляция для крыши для холодного чердака

Обновлено: 28.04.2024

Современные частные дома должны быть не только во всех отношениях комфортабельными, но и энергоэффективными, чтобы за эту комфортабельность не переплачивать и не греть улицу. Строительство же энергоэффективного дома сегодня невозможно без применения теплоизоляционных материалов. Но чтобы утеплители отработали положенный срок и надежно предотвращали теплопотери, а не создавали проблемы, их применяют только совместно с пароизоляцией. И вот тут даже сегодня возникает масса проблем, а самый топовый вопрос, волнующий самостройщиков – правильная сторона пароизоляции. Однако задаются им, обычно плохо представляя, что это вообще за материал, зачем пароизоляция вообще нужна, и как ее правильно использовать. Из этого и вытекают основные ошибки при утеплении, особенно, когда речь о перекрытиях и мансардных крышах.

Содержание

Функционал пароизоляции

Независимо от строительной технологии, использованных материалов и типа ограждающих конструкций, физические законы в зданиях действуют одинаково – из-за разности давлений водяной пар стремится проникнуть из теплой зоны в холодную. А в воздухе отапливаемого эксплуатируемого помещения водяной пар содержится всегда, даже при наличии эффективной системы вентиляции. При прохождении сквозь утепленные строительные конструкции, на границе теплой и холодной зоны, пар преобразуется в конденсат и выпадает либо внутри утеплителя, либо на его поверхности. Пароизоляция необходима для того, чтобы отсечь основную массу влагонасыщенных паров и предотвратить переувлажнение теплоизоляции и прилегающих конструкций.

Она защищает последующие слои от намокания, которое чревато не только ухудшением теплосберегающих характеристик утеплителя, но и полной деструкцией конструктивных элементов. Во влажной среде деревянные балки перекрытия или стропила кровельной системы сначала заплесневеют и покроются грибками, а после, в течение нескольких лет просто сгниют и потребуют полной замены. В стенах в каркасном доме произойдет тоже самое – пусть основная масса паров стремится вверх, через стены они тоже отлично проходят.

Полностью предотвратить поступление пара невозможно, но с той частью, что все же пройдет сквозь утепление, справится вентиляция.

Однако никакие вентзазоры, софиты и продухи, даже выполненные по всем правилам, не спасут ситуацию, если пароизоляция в утепленном доме отсутствует. Конденсат будет образовываться в таких количествах, что просто не успеет просохнуть, увеличатся теплопотери, появятся протеки внутрь помещения, многократно сократится срок службы всех комплектующих. Поэтому вопроса, нужна ли пароизоляция, не стоит – нужна, но правильно выбранная и правильно смонтированная. Важно не то, какой стороной пароизоляция уложена на утеплитель, а какая именно и как.

Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

В некоторых статьях к пароизоляции относят и диффузионные мембраны, что ошибочно, так как эти материалы в принципе не способны изолировать пар, независимо от того, какой стороной их укладывать. Даже адаптивная пленка не является пароизоляционной мембраной, пропуская пар только при его переизбытке и в малых количествах. Принципиальное отличие пленок от гидроизоляционных ветрозащитных мембран – их непроницаемость.

Чем отличаются внешняя и внутренняя стороны

Специализированные пароизоляционные пленки изготавливаются из непроницаемых полимерных материалов и не могут менять физические свойства в зависимости от стороны. Но для удобства применения на внешнюю сторону производители наносят маркировку, а некоторые и техническую разметку, упрощающую монтаж. Рулоны смотаны также обычно лицевой стороной наружу и разворачивать их легче «по шерсти», а не с обеих сторон.

Если же рассматривать двухслойную пароизоляцию, предлагаемую некоторыми брендами, то у нее одна из сторон гладкая, а вторая – шероховатая.

Но это никак не сказывается на ее способности задерживать пар, как и дополнительно препятствовать образованию конденсата она сама по себе не в состоянии. Шероховатая поверхность только задерживает капельки влаги на поверхности, не давая им падать и скатываться. Учитывая, что это пароизоляция, а не диффузионная мембрана и конденсат при соблюдении технологии утепления оперативно выводится и осушается, за счет вентиляции, особого профита от этого свойства нет.

Какой стороной пароизоляция, гладкой или шероховатой, по большому счету – без разницы, пароИЗОЛЯЦИЯ не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Мы рекомендуем в горизонтальных конструкциях шероховатой вниз – на этой стороне не повисают капельки конденсата, и, соответственно, не капают. Диффузионную мембрану мы рекомендуем рисунком наружу – но это чистый маркетинг. На самом деле пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана пропускает пар и задерживает воду в любую сторону.

Где в пироге утепления должна располагаться пароизоляция

Пароизоляцию в доме многие путают с гидроветрозащитой, а также, не разобравшись в ее свойствах, укладывают «для галочки», как придется, а не там, где это необходимо. Непроницаемая пленка всегда располагается со стороны теплого помещения, до утеплителя, перед черновой или чистовой отделкой. Производители адаптивных пленок допускают их укладку поверх первого слоя утеплителя, если их несколько, когда речь о реновации мансарды. Непроницаемой пароизоляцией нельзя обматывать деревянные лаги, она укладывается только поверх них. Адаптивной пленкой при необходимости разрешено закрывать деревянные элементы, что тоже актуально при проведении ремонтных работ.

Грубейшая ошибка, однако, допускаемая не только самостройщиками, но и профессионалами – укладка непроницаемой пленки не под утеплитель, а поверх него, с холодной стороны или с двух сторон.

В обоих случаях влага оказывается запертой в утеплителе, но в первом процесс гниения древесины пойдет очень и очень быстро, особенно, если с вентиляцией тоже намудрить.

Еще одна достаточно распространенная ошибка – поменять местами пленку и диффузионную мембрану, используемую в качестве гидроветрозащиты. Мембрана необходима для защиты утеплителя от влаги, поступающей снаружи (конденсат на металлической кровле, протечки, дождь, снег), а также, от конвективного теплопереноса. Не пропуская воду, она отлично выпускает пар из утеплителя, а конденсат выпадает на ее поверхности, где и высыхает благодаря вентзазору. И теплоизоляция, и стропильные элементы или лаги перекрытия (холодный чердак) поддерживаются в сухом состоянии. Укладывается диффузионная мембрана на утеплитель без вентзазора, если перепутать и уложить пароизоляционный барьер сверху, а мембрану снизу, начнется интенсивное влагонакопление. И совершенно без разницы, какой стороной класть пароизоляцию, когда не в том месте.

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

Внутренняя отделка;
Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
Пароизоляция;
Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
Диффузионная мембрана;
Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
Обрешетка;
Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

Отделка.
Зазор.
Пароизоляция.
Теплоизоляция.
Диффузионная мембрана.
Вентзазор.
Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Нюансы монтажа пароизоляции

Чтобы пароизоляция работала, это должна быть именно паронепроницаемая пленка (специализированная или полиэтилен), уложенная без нарушений.

Воздух из помещения надо отсекать пароизоляцией от утеплителя, она должна быть абсолютно герметичной, для этого проклеиваются все стыки и примыкания к конструкциям. Во всем мире для пароизоляции используется первичный полиэтилен, пленка не меньше 200 мкм высшего сорта. Затем идет слой утепления, желательно от 200 мм (финны делают от 300-500 мм и не считают это избыточным).

Сверху утеплитель нельзя закрывать непаропроницаемым материалом, тут нужна хорошая диффузионная мембрана. На ней нельзя экономить, если уж совсем туго с деньгами лучше ничего не положить, чем запереть всю крышу непроницаемой дешевкой, которую производители именуют чем-то типа «универсальная парогидроизоляция». Между утеплителем и кровлей обязателен вентзазор 50 мм, если вы уверены, что пароизоляция у вас сделана идеально, можете уменьшить, но лучше не рискуйте. Чтобы этот вентзазор работал, и там не было застойных процессов с конденсацией влаги, необходимо обеспечить приток воздуха в карнизе и отвод у конька, для этого тоже существует разные технические решения.

А на фото выше – иллюстрация того, как делать нельзя. Хочется верить, что это промежуточный этап, но никакой герметизации стыков уже не наблюдается, сомнительно, что и проходы чем-либо проклеят.

Первичная полиэтиленовая пленка рекомендуется в качестве альтернативы специализированной, из-за большей долговечности, но и стоит она гораздо дороже вторички. Подробную инструкцию укладке пароизоляционной пленки к своей продукции прикладывает каждый производитель, но есть и стандартные рекомендации.

Укладывают пароизоляцию поверх несущего каркаса без зазора, но так как утеплитель обычно между элементов (стойки, стропила, лаги, контробрешетка), а пленка проходит ниже, прямого контакта нет. Рекомендуется не допускать провисов пароизоляции, но и не натягивать пленку слишком сильно.
К каркасу пароизоляцию необходимо крепить степлером, эти места проклеиваются специализированным скотчем.
При соединении полотен обязательно оставляют нахлест (15 см и более), стыки проклеиваются скотчем.
В зонах примыкания к стенам, дымоходу (мансарда) и другим сложным элементам, используют или специализированный клей, или комбинируют клей и скотч.

Тут, конечно весьма странный способ герметизации, наводящий на мысли об использовании остатков, но лучше так, чем в предыдущем премере.

В плане удобства работы и надежности фиксации стыков, будет иметь значение, какой стороной на утеплитель уложена двухслойная пароизоляция – к шероховатой поверхности скотч клеится хуже. Это некритично при применении дорогостоящего скотча, но если использовать бюджетный, придется повозиться и с гладкой, не говоря о ворсистой. Качество пароизоляционного слоя в большей степени зависит от монтажа, чем от брендированности материала.

На пароизоляцию можно не тратить много денег, но НЕОБХОДИМО потратить много ВРЕМЕНИ! Потому что максимально проклеенная и герметичная пароизоляция может снивелировать возможные проблемы с ветрозащитой, если мембрана окажется худшего качества, чем предполагалось. Нельзя делать пароизоляцию, как у нас водится – пленка натянута тяп-ляп, на степлер без проклейки и герметика.

Нужна ли пароизоляция – нужна.
Где укладывать – только перед утеплителем со стороны теплого помещения.
Где нельзя укладывать – поверх утеплителя, со стороны холодной зоны.
Какой стороной уложена пароизоляция – не имеет принципиального значения, она не пропускает пар никакой стороной.

По тематике статьи можно прочитать о самых распространенных ошибках при монтаже пароизоляции. А также о том, как уложить пароизоляцию, чтобы не сгноить перекрытие. В видео – ремонт кровли по классической схеме и с адаптивной пленкой.

Пароизоляция крыши нужна лишь при утеплении минеральной ватой. Это обусловлено свойствами самого утеплителя. Обычно указывают две причины обустройства этого слоя: потеря теплоизоляционных свойств и намокание деревянных элементов конструкции, с которыми контактирует вата. Хотя есть еще и третья функция – защита жилого пространства от проникновения волокон утеплителя. Но довольно часто в обзорах авторы при перечислении видов пароизоляционных материалов допускают одну принципиальную ошибку. Какую именно – рассказывается в этой статье.

Виды современных пароизоляционных материалов

Современная пароизоляционная пленка для кровли – это многослойный материал с ограниченными или практически нулевыми диффузионными свойствами.

Примечание! Конечно, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Но учитывая невысокую устойчивость к механическим повреждениям, ее даже не рекомендуют использовать при обустройстве пароизоляции пола. А у крыши степень «ответственности» этого слоя кровельного пирога еще выше.

Самый простой вариант пленки содержит два слоя, один из которых имеет антиконденсатную поверхность.

Усиленные пленки в своей структуре имеют еще армирующий слой – сетку из прочных полипропиленовых нитей. Этот вид пароизоляции относится к категории Стандарт. А например, компания Юта предлагает специальный вид пароизоляции Ютафол Special с улучшенными пожаробезопасными свойствами, которая в своем составе в качестве третьего слоя имеет не армирующую сетку, а самозатухающий реагент.

И последний вариант – это трех- и четырехслойные пленки с теплоотражающей поверхностью. В этом случае пароизоляция получает еще одну дополнительную функцию – энергосберегающую.

О заблуждениях. Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Наиболее распространенным заблуждением можно назвать употребление термина «пароизоляционная мембрана для кровли». Еще большая ошибка – это когда супердиффузионные мембраны относят к пароизоляционным материалам.

Важно! И «обычные» и «супердиффузионные» мембраны относятся к гидроизоляционным материалам. Но не к пароизоляции.

Само понятие «мембрана» для тканых и нетканых материалов означает дышащие свойства. Если пароизоляция должна препятствовать проникновению пара в утеплитель из помещения, то гидроизоляция должна защищать его только от проникновения воды с крыши, а пары воды выводить наружу.

Хотя и есть гидроизоляционные материалы с ограниченной способностью к диффузии паров – паронепроницаемостью.

Запомните! Если сформулировать кратко, то любая пароизоляция не пропускает воду и пар, А гидроизоляционная мембрана не может служить в качестве пароизоляции для кровли.

Такая разница в свойствах обуславливает положение в составе кровельного пирога:

Гидроизоляция стоит «сверху» утеплителя – на стропилах или контробрешетке (дистанционной планке) под кровлей. Она защищает минеральную вату от конденсата и протечек через негерметичные стыки кровли или ее точки крепления к обрешетке.
Пароизоляция расположена «снизу» утеплителя. Ее крепят к внутренней части стропильных ног.

Есть только один случай, когда пароизоляционную пленку используют в качестве гидроизоляции – металлическая кровля.

Важно! Особенность металлочерепицы или профлиста в том, что при суточных колебаниях температуры на внутренней поверхности кровли практически ежедневно образуется довольно большое количество конденсата.

В качестве примера можно привести пленки Изоспан C или Изоспан DM, которые компания Гекса позиционирует как пароизоляцию – их укладывают вместо гидроизоляционной мембраны. А компания Юта выпускает для этого случая специальную паронепроницаемую гидроизоляцию Ютакон – четырехслойный материал с армированием и антиконденсатным покрытием.

И в конце раздела. Если говорить об отличиях гидроизоляции и пароизоляции, то наглядней всего их можно видеть на примере материалов Юта. Маркировка основной продукции этой компании в разделе «Гидроизоляции» и «Пароизоляция» различается одной лишь буквой. А структурное отличие сводится к наличию или отсутствию слоя с микроперфорацией.

Особенности пароизоляции крыши в зависимости от устройства и характера ее эксплуатации

Можно выделить три типа крыш:

Первый тип не нуждается в пароизоляции кровли. Утепляют только перекрытие, поэтому пароизоляцию укладывают по поверхности «чернового» потолка верхнего этажа со стороны отапливаемого помещения.

Если холодная крыша не покрыта металлической кровлей, то в некоторых случаях можно обойтись даже без гидроизоляции. Например, при использовании шифера или ондулина, которые имеет шероховатую (волокнистую) фактуру – своего рода антиконденсатную поверхность.

Утепленные крыши, внутренний объем которых полностью занимают мансарды или эксплуатируемые чердаки с инженерным оборудованием, имеют «сплошное» устройство пароизоляции кровли. То есть, паронепроницаемую пленку монтируют снизу утеплителя по стропильным ногам сплошным и непрерывным слоем по всей внутренней поверхности крыши.

Если «высота» сечения стропила недостаточна для размещения минеральной ваты расчетной толщины, изнутри монтируют контробрешетку, между которой укладывают дополнительный слой утеплителя. В этом случае пароизоляцию крепят к контробрешетке.

Комбинированные крыши имеют выделенный «теплый» контур. Он может иметь разный вид:

Отсекать какую-либо часть чердака по вертикальному уровню со стороны ската или фронтона. В этом случае стены такого чердачного помещения утепляют по принципу каркасного дома. А паронепроницаемую пленку стен соединяют внахлест и герметично скрепляют лентой с пароизоляцией крыши в ее утепленной части.
Отсекать часть чердака по горизонту. В этом случае у мансарды появляется «свой» холодный чердак, который утепляют по его перекрытию. А пароизоляцию подшивают снизу к его перекрытию (или подшивному потолку) и соединяют лентой с паронепроницаемой пленкой утепленной части ската.

Фронтоны домов с двухскатной или многощипцовой крышей утепляют точно так же, как фасад.

Особенности монтажа

После установки стропильной системы крепят гидроизоляцию, затем обрешетку для кровли и саму кровлю. Между стропил размещают утеплитель, а укладка пароизоляции на крышу – это предпоследний этап ее обустройства. Следующим идет внутренняя обшивка (отделка) чердачного помещения.

Чтобы создать непрерывный герметичный паронепроницаемый слой, монтаж пленки ведут снизу вверх с перехлестом соседних полотнищ не менее чем на 15 см. Этот же принцип соблюдается, если необходимо нарастить полотно по длине. Крепят пленку к стропилам (или обрешетке) степлером или гвоздями с широкой шляпкой.

Стыки и места сопряжения с примыкающими поверхностями дополнительно проклеивают герметичной пароизоляционной лентой. Для этого используют ленту шириной 10-25 мм с бутил-каучуковым или акрилатным двухсторонним самоклеющимся слоем.

Вначале с одной из сторон снимают антиадгезионную бумагу и прикладывают к нижней полосе пароизоляции. Затем внахлест на нижнюю крепят верхнюю полосу паронепроницаемой пленки, снимают с другой стороны ленты антиадгезионную бумагу и прижимают полосы друг к другу. При приклеивании пароизоляции крыши к примыкающим ограждениям и конструкциям (из бетона, кирпича, металла или пластика) их поверхности должны быть очищены от пыли и грязи.

Окончательную фиксацию пароизоляции к стропилам или к обрешетке внутренней обшивки проводят с помощью деревянных реек или металлического профиля.

Для «правильной работы» антиконденсатной или отражающей поверхности между пароизоляционной пленкой и чистовой обшивкой необходим зазор. Если отделку ведут стеновыми панелями, то для обрешетки используют рейку с высотой сечения 4-5 см.

При обшивке утепленного чердака гипсокартоном, величину зазора задают с помощью прямого подвеса (высота бортика потолочного профиля CD недостаточна – всего 28 мм).

Видео описание

Из видео можно узнать о монтаже пароизоляции:

Заключение

От пароизоляции кровли зависит долговечность всей конструкции скатной крыши. Неверно подобранные материалы или отсутствие паронепроницаемого слоя создают предпосылки для гниения деревянных узлов стропильной системы. Поэтому проектированием и монтажом крыши должны заниматься профессионалы.

Крыша защищает задание от атмосферных осадков. Но сквозь любое кровельное покрытие все же проникает небольшое количество влаги. Чтобы не допустить намокание деревянных стропил, утеплителя и прочих материалов, важно установить надежный и эффективный барьер. В его качестве обычно выступает гидроизоляция. При грамотном ее обустройстве, правильном выборе стройматериала для гидроизоляционного слоя можно быть уверенным, что чердачное пространство всегда будет оставаться сухим, а значит прослужит долго.

Устройство

Конструкция холодного чердака обычно состоит из таких частей:

Кровельное покрытие.
Стенки (присутствуют у 2-скатных крыш).
Перекрытие, разделяющее жилой этаж и чердачное помещение.

Вентиляция происходит благодаря продухам. Воздушный поток, входящий через карнизные зазоры, называют приточным, уходящий сквозь коньковые отверстия – вытяжным. Вдобавок возможно обустроить проветривание на скатах крыши, фронтонах с помощью слуховых окон. Последние зачастую снабжают жалюзийными решетками, позволяющими регулировать интенсивность вентилирования.

Паро- и теплоизоляция

Для любого чердачного помещения чрезвычайно важно минимизировать потери тепла через перекрытие. Потому все его конструкции (деревянные, железобетонные) требуют обязательного обустройства пароизоляции. Она монтируется непосредственно на саму перегородку, гарантирует защиту утеплительного материала от паров, которые могут сконденсироваться внутри теплоизолятора. Туда они проникают сквозь потолок ниже расположенного этажа.

Потолочный пирог состоит из утеплителя, гидроизоляции, балок перекрытия. В качестве первого могут выступать как плитные, так и насыпные стройматериалы:

пенополистирольные или пенопластовые плиты;
керамзит;
минвата;
шлак (котельный, гранулированный);
опилки (с добавлением извести либо глины).

Толщина утеплительного слоя рассчитывается исходя из температурных условий в конкретном регионе. Утеплитель монтируется между лагами или потолочными балками, поверх обустраивается деревянный настил.

Гидроизоляция

Необходимость монтажа гидроизоляционного слоя в процессе устройства холодных чердаков – спорный вопрос. Одни мастера утверждают: гидроизоляция непременно должна быть под кровлей, другие – советуют от нее отказаться. В любом случае многое зависит от разновидности использованного кровельного стройматериала, степени наклона крыши.

Коррозии больше всего подвержены разные металлические кровли. Коррозийные процессы возникают под воздействием конденсата, в результате протечек. Для покрытий из металла специалисты рекомендуют использовать супердиффузионные мембраны. Они не допускают проникновения влаги снаружи в подкровельное пространство, надежно защищают утеплитель от промокания.

Когда кровельным материалом выступает шифер, от трудоемкой гидроизоляции чердака допускается отказаться. Вдобавок на строительном рынке можно встретить профнастил для кровли, покрытый антиконденсатным составом. Он способен удерживать примерно литр жидкости на 1 м2.

Внимание! Применение гидроизоляционных мембран – простой и самый доступный метод обезопасить крышу от возможных протеканий.

Материалы для гидроизоляции чердака

На сегодня существует множество качественных гидроизоляционных стройматериалов, которые после монтажа надежно защищают чердачное помещение от проникновения влаги снаружи. Их выбор во многом зависит от будущих условий эксплуатации, пирога крыши.

Обмазочная изоляция

Самостоятельно мастики используют лишь для отдельных типов кровельных покрытий (плоских, наливных). В других случаях их применение связано со вспомогательными мероприятиями: ремонтом рулонных кровель, устранением трещин и заделыванием стыков в различных материалах, герметизацией оконных проемов (слуховых), выводом труб.

Прежде чем наносить на поверхность мастичное средство, ее следует максимально очистить от мусора, отслаивающихся частичек. Вдобавок основание желательно пропитать обезжиривающим препаратом.

Важно! Мастики нельзя применять при обустройстве наклонных кровель в виде самостоятельной гидроизоляции.

Недорогой и чрезвычайно востребованный стройматериал для обустройства изоляции холодного чердака. Несмотря на огромную популярность, рубероидный материал отличается сравнительно небольшим сроком службы. Со временем начинают проявляться его недостатки: нарушение целостности, разрушение под влиянием ультрафиолета, появление протечек, загнивание основания. Также стоит упомянуть о высокой горючести такого стройматериала.

После устранения некоторых недостатков рубероида получен аналогичный, но более качественный еврорубероид. Он производится на основе негниющего материала (стеклоткани, полиэстера, стеклохолста), покрыт модифицируемым битумным составом. Последнее удлиняет период эксплуатации нового стройматериала, но не избавляет его от горючести, низкой экологичности.

Пергамин

В свое время заменил рубероид, некоторый период был достаточно востребованным кровельным гидроизолятором, применялся в процессе укладки холодной кровли. Но вскоре пергамин утратил свою популярность, что связано с его малой прочностью, интенсивным старением, быстрой потерей теплоизоляционных свойств, неэкологичностью.

Гидроизоляция с использованием такого материала считается сравнительно дешевой, но недолговечной. Потому применять его рекомендуется только для кратковременной защиты кровли.

Мембраны

Обладают прекрасными показателями по гидроизоляции: хорошей прочностью, паропроницаемостью, служат продолжительный срок. Такие материалы разделяют на несколько разновидностей:

Псевдодиффузионные. Это пленка с низкой паропроницаемостью. Ее допускается применять для защиты холодной кровли, обустроенной из профнастила. При этом возникает необходимость возводить обрешетку, что значительно повышает стоимость такой изоляции.
Супердиффузионные, диффузионные. Представляют собой пленочные материалы с высокими и средними показателями паропроницаемости, что вполне достаточно для укладки гидроизоляционного слоя для холодного чердака. Вентиляционные отверстия в случае их применения не требуются.
Антиконденсатные. Используются для металлочерепичных, а также фальцевых кровель. При монтаже пленочный ворсистый «ковер» поворачивают наружу к финишному покрытию. Вдобавок под изоляцией проделывают зазоры для вентиляции: у подобной защиты практически нулевая паропроницаемость.

Видео описание

Монтаж гидроизоляции кровли. Кровельная мембрана.

Процесс гидроизоляции кровли

Прежде всего на стропильные конструкции следует настелить обрешетку. Поверх нее монтируется гидроизоляционный материал, который потом прижимается контробрешеткой.

Вдоль карниза рядами внахлест настелить гидроизоляционную пленку. Укладывая ее горизонтально, следует двигаться в направлении к кровельному коньку.
Зафиксировать уложенный стройматериал оцинкованными гвоздями или же при помощи строительного степлера.
Клейкой лентой проклеить места стыковки кровельной пленки.
Аналогичным способом уложить последующие гидроизоляционные слои. Их число обычно определяется самостоятельно.
Промеж стропилами пленочное провисание должно быть примерно 20 мм.
Между теплоизоляцией и пленкой требуется оставить воздушный карман (около 4 см).
Для качественной вентиляции подкровельного пространства нужно обустроить коньковый продух.
На участках расположения труб, антенн, иных коммуникаций разрезанную пленку прикрепить к близлежащим элементам обрешетки.

На заключительном этапе поверх пленочного материала требуется аккуратно прибить контробрешетку, расстояние между брусками – 12-15 см.

Гидроизоляционный материал следует укладывать внахлест, начиная от кровельного карниза и направляясь к коньку Источник media.mobile-business.by

Заключение

Гидроизоляция чердака – чрезвычайно важный этап строительства любого дома. При надлежащем монтаже гидроизоляционный слой препятствует проникновению влаги под кровлю, не допускает образования конденсата на несущих конструкциях, защищает утеплитель от возникновения микроорганизмов, плесени. Обустройство качественной изоляции оберегает стройматериалы от разрушительных процессов, приводящих их в полную непригодность. Выполнить монтаж гидроизоляции возможно самостоятельно. Для этого следует предварительно приобрести гидроизоляционную пленку, строго придерживаться рекомендуемой последовательности проведения всех работ.

Использование дополнительной защиты пола чердака от конденсата и действия воды помогает сохранить благоприятный климат в основной постройке, без повышенной влажности, сырости на стенах и плесени по углам.

Паро- и гидроизоляция чердачного перекрытия полностью защищают от протечек и продлевают срок службы всех конструкционных материалов, которые входят в часть каркаса стен.

Можно ли обойтись без паро- и гидроизоляции, какие основные требования предъявляются к ее производству и монтажу, к чему приводят ошибки, и другие нюансы, читайте подробнее в представленной статье.

Нужно ли для холодных и теплых чердаков?

Больше всего, паро- и гидроизоляция рекомендуется для холодных чердаков. Связано это с тем, что конструкция холодного чердачного перекрытия выполняется из «холодных» материалов – ЖБ, монолита, частично – из металла, а помещение под кровлей имеет много воздушных зазоров (конек, слуховые окна), через которые постоянно заходят воздушные массы, формируя прохладные потоки и сквозняки.

На теплых чердаках, которые делаются, как дополнительная комната к основному помещению, могут присутствовать коммуникации в виде «теплых полов». Также в них могут присутствовать батареи.

Строители рекомендуют делать их с использованием пароизоляции и гидроизоляции, чтобы как можно дольше продлить срок службы слоев пирога, балок, лаг, крепежных элементов, а также отделки и облицовки.

Последствия отсутствия паро- и гидроизоляции – это:

мокрый потолок;
течи по углам и стенам;
быстрое изнашивание материалов, образующих пирог стены;
образование очагов грибка и плесени;
неприятный запах в помещении;
отсутствие сохранения тепла, так как мокрый утеплитель не защищает покрытие.

Особенно важна защита деревянных балок перекрытия, а также теплоизоляционного материала. Участки дерева без гидроизоляции и пароизоляции, даже при старательной обработке поверхности изделий полимерными и антисептическим растворами, все равно со временем от сырости начнут портиться, поэтому они нуждаются в дополнительной защите.

А утеплитель, который постоянно будет находиться в мокром состоянии, не сможет выполнять свою основную функцию, отстанет от поверхности, так как клей не сможет длительно удерживать влажный материал, и сваляется внутри.

Таким образом, необходимость паро- и гидроизоляции состоит в формировании хорошей температуры на чердаке, чтобы основная постройка не ощущала значительных перепадов. Потоки холодного воздуха, циркулирующие на крыше, встречаются с теплыми, поэтому при осуществленной защите слоев никогда не будут формироваться очаги конденсата.

Создание пирога на чердаке защитит от осадков, как само перекрытие, так и потолок постройки изнутри помещения. Поэтому обустройство слоев – это важный этап строительства, при формировании пола чердачного перекрытия.

Требования

Вне зависимости от типа чердака (холодного, теплого) и используемых при монтаже балок (деревянных, ЖБ, металлических), к ним применяются общие технические правила по обустройству и использованию основных и защитных слоев.

При этом формирование паро- и гидроизоляции подчиняется ряду нормативных технических требований, которые включают в себя положения, касающиеся самого перекрытия и материалов для монтажа – это:

Характеризуя перечисленные нормы, можно выделить следующие основные моменты, касающиеся обустройства паро- и гидроизоляции:

Использованные материалы должны быть произведены в промышленных условиях, быть самого высокого качества, иметь сопровождающие документы от проверенных производителей, сертификаты и инструкцию.
Используемые расходники должны относиться к негорючей группе «НГ».
Пароизоляция и гидроизоляция должна иметь стойкость к воде, и хорошо отталкивать конденсат. Ими нужно обязательно оборачивать все балки или часть их по лагам, примыкающим к стене.
Все используемые материалы требуется надежно закрепить к подготовленной поверхности при помощи клея и крепежных элементов.
В монтаже можно использовать плотные и жидкие материалы (например, для гидроизоляции).
Между слоями пирога обязательно нужно создавать вентиляционный слой (не меньше 25 мм), который формируется под обрешеткой, до укладки утеплителя, накладываемого следом за гидроизоляцией.
Рабочий материал должен хорошо ложиться на поверхность, и адгезироваться с любыми веществами.

Кроме того, пароизоляционные и гидроизоляционные изделия не должны быть дорогими. Также они укладываются по соблюдению расстояний шагов между балками (минимум 4 м), с соответствием толщине, указанной в проекте работ.

Благодаря технически правильному созданию пирога, с помощью паро- и гидроизоляции, можно создавать дополнительную площадь, которая пригодится для различных хозяйственных целей.

Виды материалов для гидроизоляции

Проведение пароизоляции проводится такими материалами:

Чаще всего, для крыши используют полиэтилен или гидроизоляционную мембрану, так эти материалы более доступные по стоимости, чем остальные.

Гидроизоляция обустраивается с помощью прочных, но одновременно эластичных материалов, устойчивых к УФ-лучам, воде и атмосферным перепадам:

Подсказать разновидность подходящего материала для конкретной постройки сможет строительный специалист.

Схема слоев пирога

Схема слоев пирога паро- и гидроизоляции перекрытий для чердачного перекрытия зависит от того, какой тип чердака обустраивается: холодный или теплый. Низ холодного, особенно, когда выполнен из ЖБ или монолита обязательно покрывается пароизоляционным слоем.

Во всем остальном слои пирога для чердачного покрытия очень похожи, и имеют следующий вид:

основной слой перекрытия (любой материал) – черновая основа пола;
1-2 слоя пароизоляции для холодного чердака;
профиля из дерева (брус), так как они чаще всего используются (из-за ценовой доступности), их устанавливают на лаги;
слои утеплителя (по желанию, 1-2 слоя) между брусом, закрепленные с помощью обрешетки из качественного дерева или алюминиевых профилей;
тонкая армированная сетка с закреплением по бокам, на которую потом будет наноситься слой штукатурки;
состав отделки из стартовой и финишной штукатурки;
выполненная чистовая часть для пола (доски, ламинат, линолеум).

Некоторые мастера перед чистовым полом накладывают пароизоляционную мембрану. Но это делать совсем не обязательно. Здесь в схеме важно не забыть про вентиляционный слой (не меньше 20 мм).

Существуют также требования к слою утеплителя (14-45 см), которые основываются на том, какой тип материала используется. При этом, стандарты чердачного покрытия составляют 220 (мм). Пароизоляция равна 8 (мм), а гидроизоляция – до 15 (мм).

При обустройстве пароизоляции и гидроизоляции большое значение уделяется стыкам.

Расходники и инструменты

Основные расходные материалы и инструменты, необходимые в процессе работы по обустройству слоев чердачного покрытия представлены:

Выбранным материалом для паро-изоляции и гидроизоляции (мембрана, рубероид, фольга, жидкое вещество «Пенетрон»).
Строительный клей и герметики, фольгированный и обычный скотч.
Грунтовка и кисти.
Специальный нож, рулетка и ножницы.
Теплоизолятор (минвата, стекловата, сыпучие или пенополиуретан).
Краскопульт, пистолет, лазерный дальномер, уровни.
Технический степлер и подходящие скобы к нему.
Брус для перекрытий, лаги, доски, фанера.
Элементы крепежа (саморезы, гвозди, анкеры, уголки и т.д.).
Молоток, болгарка, ножовка, топор, гвоздодер.
Плоскогубцы, дрель, шуруповерт, наждак или шлифовальная машина.
Армированная сетка и материал для обрешетки.
Строительный пылесос, нужная ветошь.

В процессе монтажа могут пригодиться не все инструменты, но их наличие будет ускорять процесс. Также стоит заметить, что работник должен иметь специальную одежду (робу), защиту для верхних дыхательных путей (респиратор), строительные очки.

Данный список является примерным, и может немного различаться в каждом конкретном случае. Но здесь важно не забыть про:

рабочую форму;
перчатки;
защитные очки;
респиратор (особенно, если придется работать со стекловатой).

Нет необходимости в приобретении инструментов, если рабочий процесс будет проводиться наемной бригадой. Строительные компании имеют в наличии также расходники, стоимость которых указывается в прайсе услуг. Компании покупают материалы оптом напрямую у производителей, поэтому цены у них могут быть даже ниже, чем на рынке.

Пошаговая технология монтажа

Проведение паро- и гидроизоляции чердачных перекрытий соответствует техническим нормам, и является одинаковым для холодных и теплых чердаков, с той лишь разницей, что холодная поверхность всегда идет с пароизоляционным слоем, а для теплого чердака его устраивать не обязательно.

Пошаговая технология монтажа, после того, как установлен брус по лагам, состоит в таких моментах:

Поверхность чердака очищается от мусора с помощью ветоши, щетки или промышленного пылесоса.
Затем перекрытие покрывают слоем грунтовки. Допустимо использование двух слоев, которым нужно дать время просушиться.
Сухую поверхность холодного чердака покрывают пароизоляционным материалом (можно жидким).
Формируется обрешетка, с соблюдением вентиляционного зазора в 25 (мм).
Укладывается гидроизолятор, и контробрешетка сверху него. При этом лаги и деревянные брусья также хорошо оборачиваются гидроизоляционным материалом.
Формируется слой утеплителя, заделываются стыки между плитами.
Накладывается армированная сетка, хорошо закрепляется по углам чердачного перекрытия.
Наносится 2 слоя штукатурки. Сначала стартовый слой, затем – финишный.
После высыхания поверхность шлифуется, на нее можно дополнительно положить пароизоляционную мембрану или гидроизолятор (по желанию), но это не обязательно.
Выполняются отделочные работы по укладке ПВХ-плитки, досок, ДСП, ламината или линолеума.

Ничего сложного в монтаже чердачного перекрытия нет. Его вполне можно выполнить своими руками. Работы проводятся круглогодично. Единственное правило, которого необходимо придерживаться в работе – это оставление материала по бокам поверхности с некоторым провисанием. Это необходимо для того, чтобы конденсат не задерживался по углам, стекал, быстро испарялся и высыхал.

Работать необходимо всегда только с сухим пароизоляционным, гидроизоляционным и теплоизоляционным материалом. Также каждый после укладки необходимо тщательно просушить.

Возможные сложности и ошибки

Появиться различные сложности и ошибки в работе могут только тогда, когда не соблюдаются основные строительные требования, и нарушена техника монтажа. Факторными моментами в таких случаях являются:

Покупка расходного материала (гидроизоляции, пароизоляции, штукатурки, клея, крепежных элементов, бруса) самого низкого качества. Необходимо требовать у производителя сертификат качества и все сопроводительные элементы.
Оставление незаделанных стыков. Может привести к образованию мостиков холода и проникновения конденсата и воды. Материал должен быть плотно и надежно уложен.
Отсутствие вентиляции. Приведет к тому, что слои начнут «задыхаться», сваливаться, и срок их эксплуатации в разы уменьшится. Нужно оставлять 25 (мм) между пароизоляцией и утеплителем до обрешетки, чтобы была небольшая циркуляция воздуха, которая одновременно препятствовала бы также образованию плесени и мокрых участков.
Отсутствие последовательности в укладке. Неправильное чередование слоев сведет на нет все усилия по пароизоляции и гидроизоляции. Пирог не будет защищать стены и потолок от конденсата и воды. Также будет постоянно мокрым теплоизолятор. Поэтому заранее нужно составить план и схему слоев, и при монтаже строго придерживаться проекта.

В процессе работы особое внимание уделяется деревянным лагам и их концам, при соприкосновении со стеной при врезке. Они должны быть хорошо заизолированы, так как такая защита увеличит срок их эксплуатации.

Если на чердаке есть потолочный люк, то строители рекомендуют его обустраивать так же, как и чердачное перекрытие, строго соблюдая последовательность укладки пирога.

Средние цены на работу и материалы

Проведение паро- и гидроизоляции чердачных перекрытий указывается в прайсах услуг строительных компаний, если они ведут прозрачную политику взаимодействия с клиентом, и работают по договору. В среднем, по РФ, цена на материалы и стоимость работ формируется только по спросу на услуги на строительном рынке, и не зависит от сезона, а также остальных факторов.

Услуги строителей и закупка расходников могут различаться по регионам федераций. Несмотря на это, они приравнены к 15-20% трудозатрат, по отношению к основному строительству. Примерные результаты можно посмотреть в таблице ниже:

Областной центр	Цена работы (руб.), 1 м 2
Краснодар	175-185
Красноярск	190
Екатеринбург	195
Новосибирск	240-260
Москва	250-300

Самые дорогие регионы по ценовой политике предоставления строительных услуг – это северные регионы, МО, СПб. Но это связано с более высокими заработными платами, и специальными федеральными доплатами к основной ставке.

Прайсы услуг всегда находятся в специальных разделах на официальных сайтах строительных компаний.

Заключение

Пароизоляция чердачного перекрытия действует в двух основных направлениях – не дает водяным парам намочить теплоизоляцию, и одновременно, задерживает влагу из кровельного пирога, при ее попадании во время осадков.

Пароизолятор всегда находится ниже утеплителя. Гидроизоляция надежно защищает все слои пирога, и препятствует образованию очагов плесени, грибка и изнашиваемости материалов (особенно, древесных).

Для холодных чердаков нужна паро- и гидроизоляция, а для теплых достаточно будет гидроизоляции – так считают специалисты. Чтобы не допускать ошибок при монтаже, нужно четко следовать плану монтажа и соблюдать технические нормы.

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
Наружные стены.
Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.

Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

Читайте также: