Паркетная доска на кривой пол

Обновлено: 19.05.2024

Кварц-виниловая плитка служит верой и правдой только тем, кто хорошо читает инструкции. Большинство проблем начинается уже на этапе монтажа, когда укладчик, пренебрегая рекомендациями производителей, кладет покрытие на неровное основание. Почему так делать нельзя и чем это чревато, рассказали в " Скилл ".

Все напольные покрытия можно разделить на два типа: клеевые и замковые. Одни приклеиваются к полу намертво и представляют собой единый монолит, другие — "плавают". И для покрытий обоих видов обязательным условием монтажных работ является ровное основание. Но, если в случае клеёвки максимум, что мы получим в итоге, это некрасивый пол, который повторяет неровности основания. То в случае с "плавающими" покрытиями получим ещё ряд других проблем: расхождение швов, скрипы, вздутия и т.д.

Кварц-виниловую плитку выпускают в обоих типах: клеевую и замковую. Клеевая кварц-виниловая плитка представлена в формате LVT, а замковая в формате LVT и SPC. Если хотите узнать разницу, переходите по ссылкам 👉 Виниловые и композитные полы: LVT, LVP, Rigid, SPC, WPC 👉 Кварцвиниловая плитка: какая бывает?

По сравнению с замковым кварц-винилом клеёвка LVT это гибкий и тонкий материал, поэтому она более требовательна к ровности основания. Даже самые незаметные бугры и ямы на бетонной стяжке сразу проступят на финишном покрытии. Поэтому основание под клеёвку должен быть идеально ровным без перепадов по высоте.

Для укладки замковой кварц-виниловой плитки не требуется настолько идеальное основание, но оно должно быть максимально приближено к идеалу. Есть допустимый минимум, который разрешен для всех "плавающих" покрытий: на 2 метра поверхности чернового пола разрешен перепад по высоте не более 2 мм. Считается, что такие перепады компенсируются благодаря жесткой композитной основе SPC.

Для покрытий с фаской, в том числе и для кварц-винила, перепад может быть чуть больше — до 4 мм на 2 погонных метра. Если перепад окажется больше, получим все, те проблемы, о которых говорилось выше, например, скрип. Подробнее о том, откуда берется скрип читайте в статье 👉 Скрипит ламинат: что делать . Всё, что там написано, работает также в отношении кварц-виниловой плитки.

Существует мнение, будто бы неровное основание может как-то скорректировать толстая подложка. Об этом мы писали здесь 👉 Маркетинговые хитрости при продаже кварц-винила . Однако, никакая подложка не сможет скрыть неровную поверхность. Больше того, на толстой подложке у вас попросту сломаются замки. Подложка под замковую кварц-виниловую плитку SPC должна быть толщиной ровно 1 мм, чтобы основание оставалось жестким. Под LVT подложка вовсе не нужна, ни под замковый, ни под клеевой. Подробнее об этом 👉 Нужна ли подложка под кварцвиниловую плитку?

Не экономьте на стяжке, и это будет одним из лучших ваших решений, потому что вы сэкономите кучу денег и миллионы нервных клеток. А те кто пожадничает на стяжке, все равно придет к тому, что ее все равно придется делать.

Подробнее о подготовке основания под кварцвиниловую плитку читайте в статьях:

Подробнее о кварц-виниловой плитке и о том, как её выбирать:

Если статья была полезной, отметьте её лайком, так вы сможете способствовать распространению верной информации в сети.

В процессе ремонта решил таки настелить по всей кваритре новый паркет поверх старого. 52м. 2ком квартира ласанмя 5этажка. В комнатах паркет стандартный шашечами. в коридоре - какаято тонкая плитка. кухня - фанера или дсп с остатками самовыравн. раствора.

новый паркет - паркетная доска Magnum Tamm Pawn 3-lip 5x205x2200mm

Уже покрасили стены. дошла очередь до пола но тут выяснилось что он шибко кривой. нанятые отделочники не взялись такой класть честно предупредив о сложности и последствиях.

Если в комнтах. кухне, "впадины" ещё терпимы. то коридор совсем никак. холмист. + уровень спальни выше гостиной. а гостинная выше коридора и кухни.

Новый паркет хочется положить подиагонали и без порогов а для этого нужен ровный пол.

Какие есть варианты его выровнять?

Какие вообще есть варианты обойтись малой кровью ?

DimKin 03 апр 2014

У меня у самого во всей квартире пол без порогов, и как бы на одном уровне, но он кривой в хлам, предыдущий владелец положил ламинат скорее всего сверху старого, выглядит вроде нормуль, но в одной комнате перекос по полу у противоположных стенок около 4 см - жесть полная, шкаф "лесенкой" стоит. Без порогов очень удобно, но переделывать как надо - это надо всё выносить и всё выравнивать, сейчас такой возможности нет. поэтому приходится жить как есть, до лучших времён.

А так советую не заниматься колхозом, и всё выровнять все полы, так как иначе фанера и прочие "прелести" будут дико скрипеть, и потратите ещё больше денег на исправление этого колхоза, и материл сейчас почём зря лишь изведёте.

Sandman 03 апр 2014

Если совсем просто, то сейчас продаётся подложка разной толщины. Поролоновые 2-3 мм, из прессованной бумаги (на подобии ветровой папки) от 4 до 7мм. Ими можно сыграть, но получится откровенный колхоз. И сколько проживут замки паркета, будучи в вечном напряжении, неизвестно. Ну и надо следить, что бы центр помещения был, если не в уровень, то пусть чуть ниже. Главное, что бы шишки небыло, иначе будут полуоткрытые замки, куда при каждой уборке будет попадать мусор и влага.

Фанера в данной ситуации тоже полнейшее фуфло. Сгладит только резкие неровности, а общая кривизна останется.

Я бы тоже посоветовал всё же сменить черновой пол.

Mult1k 03 апр 2014

Сегодня как раз доделали 3х комнатную квартиру. Были проблемы с высотами во всех комнатах. Плюс стыковка разных паркетов и плитки. Снесли все полы, поставили пол на лаги, прихожую и кухню бетонировали. пришлось докупать слои фанеры и выравнивать. Зато получился ровный монолитный пол на 70ти квадратах. Плитка-паркет-плитка-паркет.

Что за паркет такой? 5 мм? опечатка?

Если строители сказали, что не будут ставить, то точно не стоит этого делать. Попробовать выравнять разными толщинами фанеры наверно и будет наибюджетнейший и правильный вариант. Прокручивать и ставить подложки в нужные места если основная проблема-ямы. Если проблема в буграх, то эти места всё таки стоит хоть частично убрать- чтобы подпаркетный слой установлен был вровень а не вровень-выпирал

Зверюга 04 апр 2014

Я вот тоже только что закончил класть ламинат в своей комнате на советский паркет.

Совершил ошибку номер раз: сначала покрасил стены, и только потом прошёлся правилом по полу. Бугры пришлось шкурить, всё в пыли, стены пришлось перекрашивать.

Ошибка номер два: проаквастопил только один раз. Заровнял полкомнаты плиточным раствором. Наутро пол встал бугром и кое-где похрустывал, там, где слой был потолще. Пришлось соскабливать к едрене фене.

Теперь уж прошелся аквастопом несколько раз. Взял мешок Ветонита 3300, обмазал весь паркет тонким слоем, дал высохнуть и только тогда выровнял всё Ветонитом 3000. Вроде получилось нормально.

Sandman 04 апр 2014

Зверюга, это не на долго. Раствор не рассчитан для этого. Старый паркет гуляет и играет. Пара хороших прыжков на новеньком паркете и под ним останется крошка от заливки

Warvick 04 апр 2014

Пригласил спеца, сегодня вечером посмотрит, вынесет вердикт.

Sandman,Зверюга,

а на старый пол не снимая можно чем-то залить? высотой комнат готов пожертвовать. Перекрашивать шибко не хочется, стены не украть никак?

Подложка мягкая, я так понял что основа все таки твердая должна быть

Шишки основная проблема, поэтому думали широкими листами фанеры их перекрыть или до шишки а на её место раствором каким-нибудь.

Насколько грязная/шумная эта работа по смене пола если как надо делать? Соседи уже и так седые после штробления стен.

Также насколько дорогая ?

DimKin 04 апр 2014

залит то можно чем угодно, но если он играть будет, а он будет играть, то всё что ты зальёшь со временем растрескается и превратится в крошку и новый пол будет играть ещё больше - вместе сто старым

Warvick 04 апр 2014

что значит играть от чего?

старый паркет как камень лакированный в коридоре кухне на полу старое дсп или чтото аткое в качестве подолжки, тоже закаменеть уже должно.

перепады температур? нагрузка от мебели?

Sandman 04 апр 2014

а на старый пол не снимая можно чем-то залить? высотой комнат готов пожертвовать. Перекрашивать шибко не хочется, стены не украть никак? Подложка мягкая, я так понял что основа все таки твердая должна быть

Залить - нет. Потом только хуже будет. Можно сделать как я писал выше. Для прочности можно фанеру ещё поверху накрутить, если высота не играет роли, но: 1) Двери потом влезут в проёмы? 2) Нет никакой гарантии, что весь этот бутерброд не начнёт скрипеть, оно кому-то надо?

Если с умом к работе подойти, то новый черновой пол вполне реально сделать не изгадив стены и потолки. По шуму со штроблением не сравнить. Самая шумная часть работ - присверливание лаг к бетонному основанию (это если классический вариант пола).

что значит играть от чего? старый паркет как камень лакированный в коридоре кухне на полу старое дсп или чтото аткое в качестве подолжки, тоже закаменеть уже должно. перепады температур? нагрузка от мебели?

Это только так кажется, что старое основание как камень. Вибрация по дому идёт даже если дверью сильно хлопать. Материалы всё же надо использовать по назначению, а не абы как, если важен результат и длительная эксплуатация в будущем.

Warvick 04 апр 2014

А каков нынче порядок расценок на замену пола?

Mult1k 05 апр 2014

Sandman, при переделке лаг(дюбелении их к полу) очень неприятным моментом становится потолок соседей снизу

цены от квадратуры зависят. Больше.

Мы тут плавающий пол стелили(керамзит, вата, осб 22мм, ламинат) , так вообще весь сломали и без единого шурупа выравняли вариант нелепейший, но проектировщик же знает, что делает гарантию на всякий случай давать не стали, но выглядело ровно и ламинат идеально лёг. там цена была что-то около 25 евро квадрат без материала.

Sandman 05 апр 2014

Sandman, при переделке лаг(дюбелении их к полу) очень неприятным моментом становится потолок соседей снизу smile.jpg

Если насквозь не сверлить, то ничего страшного))) Шума по времени в -цать раз меньше, чем от штробления,

olexus 05 апр 2014

сейчас продаются спец.растворы для заливки на деревянный пол

я брал Mira X plan

то что там что-то потрескается и превратится в пыль , все это бред,если конечно не заливать слой в 2 мм и если по полу не будут ходить слоны

сейчас пол ровный и ничего не скрипит

а менять весь пол это тупо развод на бабки

Warvick 05 апр 2014

Вобщем пришел человек на место. померил все.

Предложил интересный вариант. Звучит как отропедия. но должно помочь.

На наше счастье коридор ниже комнат. вынимается часть пола коридора (дсп + линолиум. чистится то что под ним. укладываетя он же чуть ниже под нужный углом "с помощью дюбелей" должно помочь убрать шишки.

сверху кладется толстая фанера (6мм) на коридор и кухню. выбоины небольшие застилаются "твердым финским картоном" если я правильно перевел. маленьки перепад между коридором и гостиной решается "утягиванием" той част фанеры вроде темеже дюбелями.

Сверху по всей квартире укладывается пенная (vaht) подложка а не пробка которую хотел. Мягче. должна оставшиеся неровности лучше скрыть.

както так. жду ценового предложения. как по вашему - фигня. или может помочь?

Ещё был озвучен вариант "поднимать" пол строительным песком, но мне кажется это не самый хороший вариант.

Зверюга 06 апр 2014

Я почему не стал снимать старый паркет в комнате, — потому что он довольно надёжно, монолитно лежал, неохото было вскрывать, выкидывать, ровнять бетон и в принципе класть опять всё тоже самое, только за ради того, чтоб выровнять. Тот же Ветонит 3300 с волокнами как раз и предназначен для заливки на дерево.

А вот в своём корридоре старое, вонючее, кривое вусмерть ДСП — обязательно буду вскрывать и выкидывать, ровнять бетон, класть ветрозащитную папку и ОСБ под линолеум. Так на кухне уже сделал.

Warvick 08 апр 2014

да у меня тоже лежит хорошо.

но больше коробит то что грязные работы все уже закончили и стены покрасили )

Кладут, вскрывают эту неделю.

В начала следующей приму отпишусь как прошло.

Warvick 11 апр 2014

Вобщем пол положили.

Ровненько все подиагонали, не скрипит не шумит.

Надо конечно проверить временем.

foma4 14 июн 2017

Это вы хорошо придумали, я даже не слышал, что б на паркет сверху клали еще какое-то покрытие. Почему нельзя было просто реставрировать старый паркет? ) Мне кажется малой кровью тут не отделаться. Я бы уже не жалел времени и денег, и переложил его полностью.

Из всех вариантов напольных покрытий паркет по праву считается самым красивым, прочным и дорогим. Его укладка производится аккуратно, штучно, что делает работы недешевыми. Полы для паркета не нуждаются в особой подготовке – достаточно, чтобы они были ровными и сухими. Это считается заблуждением – не определив ровность пола в нужной степени, можно уложить паркет и обнаружить перепад высоты. Не стоит планировать снятие досок – выровнять паркетный пол можно без крайних мер.

Когда можно устранить проблемы локально

Перепады могут проявиться как сразу после укладки, так и через несколько лет. Различия в высоте бывают двух видов – когда отдельные доски возвышаются над поверхностью и если имеется пустая полость под доской. Прежде, чем устранять проблемы, надо оценить поверхность по таким факторам:

Паркетные доски не повреждены плесенью или гнилью, а перепад возник не из-за того, что материал разбух от влаги или старости;
Перепады не превышают 2 см в ту или иную сторону;
Между поврежденными досками нет щелей более 5 см.

При несоответствии одного из этих пунктов придется менять покрытие, а локальное устранение перепадов станет невозможными. Особенно это касается поврежденного плесенью паркета.

При помощи уровня или правила замеряют полы. Для этого уровень укладывают на пол, а с помощью рулетки замеряют те месте, где между уровнем и полом есть пространство. Если такая «дыра» превышает 2 мм, значит, надо устранять проблему. Бороться с перепадами на уже уложенном полу можно так:

С помощью циклевочной машинки устраняются небольшие перепады высоты, когда плинтусные доски находятся выше уровня пола;
Если имеются неровности под полом, доску лучше демонтировать, а полость залить раствором наливного пола или эпоксидной смолы. После просыхания доску устанавливают на место.

Зачастую старую паркетную доску используют как основу для ровного покрытия. В этом случае полы тоже нуждаются в выравнивании, и делать это можно следующими способами:

Уложить сверху паркетного пола фанеру. Этот метод называется «сухим»;
Выровнять полы при помощи штукатурки – так можно регулировать высоту слоя и устранить перепады;
Используется обычная цементная стяжка или наливной пол.

В качестве звукоизоляционного материала на паркетный пол можно выложить вспененный полиэтилен, а сверху покрыть фанерой или залить стяжку.

Паркетный пол способен придать благородный лоск любому помещению. Деревянное покрытие с его природной притягательностью и тактичной теплотой создает атмосферу респектабельности и уюта. Если паркетный пол уложен по всем правилам, то такой пол прослужит не одно десятилетие.

Вместе с тем, даже незначительные ошибки могут иметь печальные последствия. Экономия на паркетных работах нередко оборачивается большим материальными и моральными потерями. Ведь несоблюдение технологии приводит к порче напольного покрытия с последующим весьма дорогостоящим ремонтом.

1. Применение некондиционной паркетной продукции

Перед укладкой паркетного пола упаковки с классическим паркетом или доской из массива дерева упаковки с материалом следует выдержать в помещении в течение суток (если работы ведутся в холодное время года). После распаковки пачек нужно внимательно осмотреть планки. Какие-либо естественные пороки и производственные дефекты недопустимы. Если половицы имеют черные сучки, признаки косослоя и коробления, нестроганую, волокнистую обратную поверхность, то эти деревянные изделия паркетом не являются. Влажность массивной доски не должна превышать 12% (требование СНиП), но опытные паркетчики руководствуются заветами предков, то есть работают с планками в которых содержится всего 6-10% влаги. Элементы напольного покрытия максимально плотно стыкуют друг с другом, что особенно актуально для художественного (мозаичного) паркета, детали которого не имеют стандартного пазогребневого соединения.

Эта планка массивного паркета (доски из массива дерева) безнадежно испорчена, так как от её торца откололся гребень, то есть ключевой компонент пазогребневого соединения. Каковы бы ни были причины этого повреждения такой дефект свидетельствует о низком качестве всей упаковки массивной доски. Все половицы следует тщательно осмотреть и, если обнаружатся и другие пороки, то материал нужно вернуть либо продавцу, либо напрямую производителю (в соответствии с Законом о защите прав потребителей).

2. Неправильная подготовка основания под паркетный пол

В наши дни паркет укладывают преимущественно на фанерную основу, которую в свою очередь крепят к прочному. Сухому, ровному и чистому минеральному черному полу. Относительная влажность выравнивающей стяжки должна быть не более 4%. Для упрочнения цементно-песчаной базы используют специальную жидкую шпаклёвку или усиленную самовыравнивающуюся смесь (минеральный наливной пол). Высыхание чернового пола толщиной 50 мм при нормальной влажности воздуха занимает не менее двух месяцев. Плюс неделя на влажный уход за стяжкой, что совершенно необходимо для нормального твердения и набора прочности цемента. Если поторопиться и настелить фанеру на сырое подоснову, то вскоре влага проникнет в дерево и вызовет порчу паркета. Эффективном средством против остаточной влажности (в пределах 5-7%) служит объемная гидроизоляционная и пароизоляционная подложка.

Паркетные планки приклеили к прямо к цементно-песчаной стяжке – к тому же ещё и влажной. При этом были пропущены важные этапы подготовки основания: нанесение грунтовки глубокого проникновения, выравнивание особой прочной шпаклевкой. Далее следует пароизоляционная подложка, два слоя фанеры, и только после этого – укладка паркета. Здесь же планки деформировались и оторвались от подосновы, как только влага стала интенсивно испаряться из стяжки. Напольное покрытие пришло в негодность.

Фанерные квадраты уложили в два ряда «стопкой», то есть без совершенно необходимой разбежки стыков, то есть смежные ряды не смещены друг относительно друга. Деревянную подложку даже не притянули к черновому полу саморезами, что со временем приведет к отрыву фанеры от цементной базы и, как следствие, к появлению скрипов, а также частичному повреждению паркета. Гидро- и пароизоляция также отсутствует. К тому же параллельная планкам «стыковочная сетка» уже через несколько месяцев проявится на напольном покрытии. Перед укладкой паркета даже мусор не убрали.

Влага из недосушенной цементной стяжке (прибор зафиксировал относительную влажность 11%) «прорвалась» через фанерный заслон и тем самым вызвала вздутие, коробление и отслоение (отрыв) паркетных планок. Фанера частично отсырела. Под деревянной подложкой уже появились островки зловредной флоры. Деформированные паркетные половицы утрачены безвозвратно.

3. Укладка напольного покрытия без учета скрытых инженерных коммуникаций

Прежде чем приступить к паркетным работам, нужно получить от хозяев или от проектировщиков план скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Во многих домах структура черного пола входит система водяного напольного отопления, либо радиаторная разводка, то есть трубы, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам, а затем возвращается к котельному агрегату. Если не учитывать встроенные трубопроводы, то можно повредить встроенные инженерные коммуникации.

При креплении фанеры к цементной стяжке саморезами прокололи проложенный в толще чернового пола отопительный трубопровод. Паркетчики действовали вслепую, не имея на руках плана скрытых инженерных коммуникаций, а это значит, что «прокол» произошел по вине, прежде всего, прораба.

Первоклассный паркет из беленого дуба покоробился из-за протечки скрытого (встроенного в цементную стяжку) трубопровода. Хозяевам предстоит пережить масштабные ремонтные работы. Прежде всего, нужно обнаружить источник протечки, а это может потребовать довольно обширного вскрытия напольного покрытия и нижерасположенных слоев чернового пола.

4. Нарушение технологии укладки паркета

Если состояние чернового пола соответствует нормам, то укладывают фанеру, нарезанную квадратами 50х50 или 60х60 см. Стыки листов должны быть развернуты под углом 45о по отношению к направлению укладки паркетных планок. Ряды должны быть смещены на пол стороны квадрата. Фанеру приклеивают к основанию особым клеевым составом и дополнительно фиксируют саморезами в дюбель.

Не было выполнено послойное тонкое шлифование массивной доски при поэтапном нанесении паркетного лака. Кроме того, не был нанесен шпаклевочный гель, из-за чего стыки превратились в мини каналы для скопления лака. В результате лаковое покрытие получилось неоднородным – с подтеками и «проплешинами».

Хозяева потратились на дорогой паркет низ карельской березы, но решили сэкономить на лаке. Применение неподходящего продукта привело к деформации древесины и частичному отрыву планок. На напольном покрытии появились уступы. В порожки забивается пыль и проникает влага, что в конечном итоге приведет к порче дерева и отслоению паркета.

Мозаичному паркету не уделили достаточного внимания. Неквалифицированная укладка ускоренными темпами обернулась критическими дефектами. Между фрагментами паркетной мозаики образовались щели переменной ширины, которые не удалось замаскировать ни шпаклевкой, ни лаком. Множество зазубрин, трещин, царапин и полосок наводит на мысль, что шлифовку либо вообще не производили, либо сделали это с грубейшими технологическими нарушениями.

5. Необеспечение благоприятного температурно-влажностного режима в помещении

В жилище с деревянными домами должен поддерживаться благоприятный микроклимат, а также обеспечиваться эффективная вентиляция помещений. Паркет отличается повышенной чувствительностью к перепадам температуры и влажности, а также к недостатку свежего воздуха.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о строительных ошибках.

Что из себя представляет паркетная доска

Для начала необходимо разобраться, из чего состоит паркетная доска. Это поможет понять определенные технические особенности укладки. Как правило, сегодня производят доски из 3 слоев:

Верхний слой состоит из ценной породы дерева и обладает высокой износостойкостью. Поэтому его толщина должна быть не менее 4 мм. Именно верхний слой, при необходимости, можно реставрировать;
Средний слой состоит из 1-2 цельных досок, которые отвечают за равномерное распределение нагрузки. На этом слое паркетной доски располагаются замки или фигурные пазы для сцепления. Общая толщина слоя составляет 7-8 мм;
Нижний слой отвечает за стабилизацию всего паркетного «пирога», формируя надежную опору и препятствуя прогибам доски. Состоит он из 1-2 слоев шпона из хвойных пород древесины, а по толщине не превышает 4 мм.

Читайте еще наши статьи

Стоит отметить, что каждый из трех слоев имеет не только разную толщину, но и направление волокон. Их располагают перпендикулярно предыдущему слою, что помогает усилить прочность напольного покрытия и устойчивость к деформации.

Поверхность слоя из ценных пород дерева шлифуется и покрывается защитными составами: шпаклевка, грунтовка, подкладочный и декоративный лак. Обработка этого слоя обеспечивает износостойкость. Кроме того, после производственного нанесения защитных составов на паркетную доску, уже не нужно никакого дополнительного покрытия в домашних условиях.

Подготовительные работы

Прежде чем укладывать паркетную доску, необходимо грамотно подготовить поверхность пола. В качестве основания под напольное покрытие можно использовать: бетонное перекрытие, фанерный пол, старый пол с плиткой. Важно помнить только о том, чтобы поверхность была ровной и прочной. Кроме того, не стоит забывать и о подложке. Вот важные подготовительные работы:

Ликвидируйте все трещины, углубления и прочие неровности с поверхности пола (можно использовать бетонный или цементный растворы);
Проверьте, чтобы перепад поверхности не превышал 1-3 мм за погонный метр. Если перепад хоть немного превышает значение, то работы по выравниванию должны быть более основательные. Например, можно использовать стяжку из самовыравнивающихся составов;
Если вы укладываете покрытие на бетонное основание, то его необходимо заранее укрепить грунтовкой, а уже затем настилать подложку под паркетную доску и заниматься самой укладкой;
Подложка под покрытие может быть из эластичного материала: вспененный полиэтилен, экструдированный полистирол, пробка;
Убедитесь, что влажность основания под покрытие невысокая, в противном случае, используйте пароизолирующую пленку;
Влажность помещения также не должна превышать 40-60% при температуре 20-25 градусов. Эти показатели считаются оптимальными для монтажа;
Перед укладкой напольного покрытия паркетную доску нужно выдержать в помещении, как минимум, сутки, чтобы она адаптировалась под внутренний климат комнаты.

Подготовьте инструменты

Для грамотной работы важно, чтобы все необходимое было под рукой. Это значительно ускоряет процесс, и вы внимательнее монтируете напольное покрытие. Какие инструменты пригодятся:

Лобзик, циркулярная пила или ножовка с мелким шагом зубьев;
Резиновый молоток;
Шуруповерт (для установки плинтуса);
Правило и строительный уровень;
Угольник и рулетка;
Скоба для подтягивания досок;
Подбивной брусок;
Распорные клинья (толщиной 10-15 мм).

Когда вы подготовили инструменты и сделали предварительные работы, можно приступать непосредственно к укладке. Мы разберем самый популярный способ — «плавающий», ведь он наиболее быстрый и простой.

«Плавающий» способ укладки паркетной доски — технология

Главная особенность такой укладки состоит в том, что покрытие свободно может расширяться и сжиматься от перепадов температур и влажности в помещении. Человеческому глазу эти движения незаметны, при этом, полностью исчезает риск деформации самих досок.

При «плавающей» технологии укладки формируется цельное полотно напольного покрытия, которое ничем не крепится к основанию. Паркетные доски соединяются между собой с помощью замков по краям досок.

Такой способ идеален для самостоятельного монтажа, потому что наиболее простой и быстрый.

Теперь предлагаем начать непосредственную укладку паркетной доски. Для получения красивого и качественного напольного покрытия, следуйте алгоритму.

Укладываем гидроизоляционный материал (можно полиэтиленовую пленку) с нахлестом на стену (примерно на 100 мм высотой). Пленку можно закрепить на стенах малярным скотчем, чтобы она не падала и не мешала укладке паркетной доски;
Поверх пленки укладывается подложка. Настил следует начинать с одного листа (например, пробки) от той стены, от которой будет укладываться и само покрытие. С одним листом подложки будет гораздо удобнее монтировать покрытие, потому что при настиле во всей комнате соседние листы будут передвигаться и мешать;
Подготовьте распорные клинья;
Уложите первую паркетную доску, прижав ее к стене, чтобы убедиться, что она уложена ровно;
Установите распорные клинья между доской и стеной с промежутком примерно 500 мм;
Уложите вторую доску первого ряда (внимательно проследите, чтобы доски совпадали по ширине), состыковав ее с первой с помощью замочного соединения. При стыковке должен прозвучать щелчок;
Когда вы закончили первый ряд, необходимо измерить расстояние между краем последней доски до стены (с учетом распорного клина). Как правило, последнюю доску ряда необходимо подрезать, поэтому важно грамотно измерить расстояние;
Далее необходимо отметить на доске нужное расстояние и отрезать с помощью циркулярной пилы или лобзика;
Теперь отрез необходимо соединить с первым рядом, установив также распорные клинья у стен;
Второй отрез паркетной доски можно также использовать при укладке второго ряда. Как правило, длина позволяет это сделать. Скрепите ее по длине с первым рядом, не забыв про распорный клин у стены;
Следующую доску установить будет труднее, ведь необходимо сразу состыковать ее по длине первого ряда и с соседней доской второго ряда. Как правило, производители делают замковое соединение таким образом, чтобы можно было сначала соединить доску с первым рядом, а затем без проблем с соседней доской. Некоторые производители делают наоборот: сначала стыковка происходит с соседней доской, а затем с первым рядом;

Дальнейшие шаги повторяют последнее действие со своевременным распилом крайних досок. Важно рассмотреть сложные места для укладки: дверной проем. Когда вы дойдете до него, остановите укладку и произведите монтаж досок по этому алгоритму:

В нижней части дверной коробки необходимо сделать запил до стены (то есть подпилить нижнюю часть коробки, чтобы под нее влезла паркетная доска);
Далее необходимо отметить место для порога, который еще и прижмет два края досок и обеспечит надежное соединение. По ширине дверного проема уложите подпорожек, на который в дальнейшем установится порог;
Затем срежьте ножом полосу подложки, которая уже не помешает плотному прилеганию подпорожка к основанию. Через отверстия в подпорожке отметьте места, где будут проделаны отверстия в основании;
Снимите подпорожек и просверлите в основании отверстия для установки. После этого можно монтировать подпорожек с помощью вкручивания саморезов в установленные в основание дюбели;
Доску, которая будет устанавливать под дверную коробку в прорезанный паз, уже нельзя будет приподнять, поэтому замок крайнего прилегающего ряда придется частично срезать. Вместо замочного крепления применяем клей;
После нанесения клея на места стыковок можно просунуть доску под дверную коробку и подвинуть до крайнего уложенного ряда. Плотно прижмите края для стыковки;
Соответствующие действия нужно будет проделать и с другой стороны дверного проема;
После укладки досок по ширине проема, их необходимо прижать сверху порогом.

Второе не менее сложное место — это трубы, уходящие через пол к соседям. При укладке паркетной доски здесь важно заранее наметить точки, по которым будет сделан распил отверстий под трубы.

Уложите доску перед трубами и отметьте положение труб по ширине;
Затем переместите доску рядом с трубами (не забудьте про клинья у стены) и отметьте расстояние от стены до труб (линии должны пересечься перпендикулярно друг другу);
В точках пересечения и будут отверстия, которые необходимо проделать с помощью сверла-коронки нужного диаметра;
После проделывания отверстий нужно сделать клиновидный распил по круглым отверстиям и установить доски у труб;
Клиновидный выпил теперь нужно вклеить за трубой;
Теперь можно продолжить монтаж напольного покрытия. Узкую часть заведите за трубы так, чтобы трубы попали в полукруглые пазы;
На края досок нанесите влагостойкий клей;
Внешнюю часть досок присоедините к, уже установленной внутренней, и прижмите края, а боковую сторону досок соедините замками;
Чтобы закрыть края отверстий используйте декоративные накладки.

Итак, мы подошли к завершающему этапу укладки паркетной доски — настилу последнего ряда. Для многих именно этот этап может сравниться по трудоемкости с укладкой вокруг труб и под дверной коробкой. Что нужно делать:

Чтобы избежать неплотной стыковки рядов, придется использовать скобу. Инструмент поможет подтянуть последнюю доску к ряду;
Вставьте скобу между стеной и доской последнего ряда;
Молотком постучите по загнутому вверх краю и придвиньте плотно доску.

Завершающий этап — установка плинтусов

Предварительно необходимо аккуратно подрезать острым ножом пленку, чтобы она не портила внешний вид плинтуса.

Их устанавливают на специальные крепления непосредственно на стене. При выборе плинтуса важно помнить, что к полу его крепить нельзя (помните про «плавающую» укладку). Так что заранее предусмотрите такой плинтус, который закроет зазор между стеной и паркетной доской.

Сами плинтусы могут защелкиваться на кронштейнах, либо прикручиваться к ним. Конечно, конструкции плинтусов и их креплений могут быть разные, так что и монтаж будет отличаться. Единственное, о чем нужно помнить всегда — это монтаж к стене, а не к полу. Помните, про «плавающую» укладку.

Вот и вся технология «плавающей» укладки паркетной доски, ничего сложного, правда? Вы легко справитесь с этой задачей, следуя нашей инструкции.

25.11.2019 ♥ Ремэлль . Подписывайтесь и оставайтесь с нами — получайте полезную информацию первыми.

Читайте также: