Отступ теплого пола от стен

Обновлено: 28.04.2024

Если Вы планируете установку в доме или квартире, где уже есть отопление, то нагрев будет дополнительным, и нужды в приобретении очень мощной системы нет. Если же нагрев основной, то он, скорее всего, будет делаться в достаточно толстую бетонную стяжку (от 5 см) и мощность кабеля будет высокой. Но, как правило, такие системы используются чаще в производственных помещениях или отдельностоящих зданиях, которые не подключены к центральному отоплению.

Когда мы определились с назначением обогрева, переходим к выбору варианта укладки и расчетам. Если это дополнительный обогрев, то чаще всего используется нагревательная инфракрасная пленка или нагревательный мат; при основном обогреве предпочтителен кабель. Мощность системы подбирается приблизительно по таким параметрам: спальня - 100-150 Вт на м2, кухня и коридор - 150 Вт на м2, балкон – 200 Вт на м2, ванная комната - 150-180 Вт на м2.

Следующая задача – спланировать расположение теплого пола и рассчитать шаг укладки кабеля.

Отступы от стен при укладке должны составлять не менее 5-10 см. Это необходимо для того, чтобы кабель отдавал тепло непосредственно в пространство комнаты и не перегревался. И при установке, к примеру, межкомнатных дверей, Вы не будете переживать за целостность теплого пола. Отступы также стоит делать от месторасположения напольной сантехники, тяжелой мебели и крупных бытовых электроприборов (холодильника, стиральной машины).

Шаг укладки кабеля рассчитывается по формуле: 100 умножается на S и полученное значение делится на L, где S - площадь, на которую укладывается теплый пол, а L - это длина кабельной секции. Минимальный шаг укладки составляет 8 см. Мощность рассчитывается, исходя из площади нагрева и значения на квадратный метр. К примеру, площадь комнаты 10 м2, а необходимая мощность на м2 - 100 Вт. Мощность кабеля составит 1300 Вт, а длина кабеля будет 20 метров.

Процесс укладки рознится в зависимости от способа. Если укладка делается в стяжку, то подойдет либо кабель, либо нагревательный мат. Если на стяжку под ковролин, плитку или ламинат, то можно использовать инфракрасную пленку или, опять же, нагревательный мат.

Укладка в стяжку происходит следующим образом:

После подготовительного этапа можно переходить непосредственно к укладке матов (если укладывается просто кабель, то под него делается дополнительно цементно-песчаная стяжка).

Перед укладкой кабеля (нагревательного мата) необходимо, не разматывая, проверить его работоспособность – измерить сопротивление. Допустимое отклонение составляет ± 5-10 %. Тоже самое необходимо сделать непосредственно после укладки и перед заливкой стяжки.

Укладка начинается с закрепления начала кабеля и муфты монтажной лентой. Далее необходимо свериться с заранее намеченным планом укладки, соблюдать ее порядок и шаг. В местах изгиба кабеля, если он не закреплен на сетке, необходимо соблюдать радиус не меньше 5 см. При самостоятельной укладке кабеля для его фиксации используются скобы и монтажная лента (на матах кабель уже закреплен), и необходимо следить за тем, чтобы кабельные линии не перекрещивались и не соприкасались. Нельзя забывать также об отступах.

Далее заливается непосредственно стяжка. Она должна возвышаться над кабелем как минимум на 3 см. Если теплый пол делается под ламинат, ковролин, паркет или линолеум, то необходимо проложить слой звукоизоляции.

Стяжка застывает в течение достаточно продолжительного периода времени - примерно в течение месяца. Не стоит для ускорения процесса включать полы, потому что это не только не поможет, но наоборот, вызовет угрозу поломки системы. После заливки необходимо также произвести проверку работоспособности кабеля, и только после этого приступать к подключению.

При укладке нагревательных матов на стяжку под плитку, процесс немного отличается. Во-первых, вместо стяжки используется плиточный клей, во-вторых, толщина его слоя будет значительно меньше толщины стяжки. Для фиксации мата на поверхности пола до укладки плитки можно использовать двухсторонний скотч. Если необходимо изменить форму мата, то на нем делается надрез, что дает возможность разворота на 180 градусов. Однако нарушать целостность кабеля категорически запрещено.

Плюсом этого способа укладки является возможность монтажа системы на старом слое кафеля, т.е. нет необходимости демонтировать слой плитки, который у Вас лежал до этого. Также преимуществом является возможность эксплуатации пола всего через неделю (или даже меньше, зависит от скорости высыхания клеевого состава).

Монтаж инфракрасной пленки происходит следующим образом:

Монтаж водяного теплого пола

В этом материале мы затронем очень важный момент, который необходимо обязательно учитывать при установке теплого пола – это расстояние труб теплого пола. Хоть с каждым годом толковых специалистов становится все больше, но все равно все кладут кто во что горазд. Поэтому в этом вопросе надо разобраться подробнее.

Лучше с проектом

Запомните! Нет ничего лучше готового проекта системы отопления, в котором указываются все необходимое для монтажа отопления под ключ. Это касается и шага укладки труб.

Проект даст Вам точные диаметры магистралей, необходимый шаг укладки трубы в каждом помещении. В проекте будет указана длина магистралей. Вы с точностью до нескольких метров сможете подобрать бухты и у Вас не будет много отходов.

Ну и самое главное – проект экономит реальные деньги и Вам не придется гадать, что и как сделать.

Но если проекта у Вас нет, то разберем типовой шаг укладки труб теплого пола.

Отступ труб от стены

При монтаже труб теплого пола Вам необходимо обратить внимание на отступ труб от стен.

Если коротко, то минимальный отступ 100 мм, желательный 200 мм, сойдет и 150 мм.

В остальном Вам нужно действовать по ситуации. Большие отступы от стен делать не стоит. Это грозит не совсем комфортными последствиями.

Какое расстояние будет оптимальным?

Усредненное значение расстояния труб теплого пола при укладке в помещении составляет 150 мм. Именно этот шаг будет оптимальным в большинстве регионов стран СНГ. Само собой если при этом дом у Вас достаточно утеплен.

За основу берутся теплопотери дома в 100 Вт. При таких теплопотерях шаг укладки в 150 мм отлично справляется с отоплением дома.

Внимание! Помните, что теплопотери дома у Вас могут быть значительно Выше! Особенно часто это встречается в недостаточно утепленных каркасных домах. Поэтому желательно Вам хотя бы самому рассчитать теплопотери. Благо полно калькуляторов в интернете.

Расстояние труб у наружных стен и больших окон

Особое внимание уделите тому, что у наружных стен необходимо делать так называемые усиленные зоны. Шаг укладки труб у наружных стен должен составлять в среднем 100 мм. Зону усиления делают шириной 1 метр.

Для чего это нужно? Наружные стены (особенно несолнечная сторона) у нас всегда самые холодные. Этот холод нам нужно максимально отсечь. Делаем мы это зоной усиление.

Если у Вас есть большие окна и витражи, то зону усиления нужно делать так же. Но есть один важный момент. Даже зоны усиления может быть недостаточно.

Теплый пол работает примерно до высоты 2-2,2 метра от чистового пола. Потолки у Вас зачастую 3 метра. Соответственно, там, где теплый пол уже бессилен, Ваши окна начнут потеть. Чтобы такого не произошло, нужно смонтировать внутрипольный конвектор.

Расстояние труб под мебелью и кухонным гарнитуром

Запомните простую вещь. Мебель имеет свойство меняться, передвигаться и выкидываться из Вашего дома. Поэтому теплый пол под мебелью монтируем ВСЕГДА! Что касается самого шага укладки труб теплого пола, то на мебель не обращаем внимание. Монтируем согласно информации, изложенной выше.

С кухонным гарнитуром ситуация немного иная. Кухонный гарнитур даже если и меняется, то зачастую остается на том же месте. Поэтому монтаж труб теплого пола под гарнитуром не обязателен или же там можно уложить трубу с шагом 20 мм.

Точные расстояния Вам даст проект. Универсальный шаг 150 мм. Зона усиления 100 мм. Под мебелью шаг укладки труб не меняем.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Монтаж водяного теплого пола

В этой статье мы расскажем о 16 распространенных ошибках, которые чаще всего допускаются при монтаже водяного теплого пола. В результате мы получаем дополнительные затраты на оборудование более высокой мощности, затраты на электроэнергию, повторный монтаж теплого пола и системы отопления, некомфортную температуру в комнате, неравномерный прогрев пола и деформацию напольного покрытия. И все это делаем своими руками

Отсутствие расчета тепловых потерь для отопления

Это самая грубая ошибка при установке теплого пола (и любой другой системы отопления). При установке радиаторов системы отопления не следует ориентироваться на те же нормы, какие считаются общепринятыми в доме без теплых полов. Не следует устанавливать секционные батареи по количеству окон в комнате и исходя из расчета площади комнаты. Это может привести к неработающей системе или к увеличению ненужных затрат на монтаж системы отопления.

Если установить тепловые приборы меньшей мощности, чем требуется, то отопление в итоге придется полностью переделывать: ставить дополнительные радиаторы либо увеличивать количество секций в уже установленных.

По правилам монтажник сам обязан производить расчеты количества и мощности радиаторов, и теплых полов. Если специалист предлагает вам поставить радиаторы под каждый оконный проем, а количество секций определяется вашим желанием или бюджетом, то лучше сразу отказаться. В этом случае есть вероятность того, что вы зимой замерзнете. В итоге вам придется менять радиаторы на более мощные, либо наращивать уже имеющиеся. С учетом стоимости работ по монтажу и демонтажу отопления получается внушительная сумма. Кроме этого вам, возможно, придется переделывать и сами теплые полы.

Первое, что нужно сделать перед монтажом теплого пола – это рассчитать теплопотери. Такой расчет покажет, хватит ли мощности теплых полов для обогрева здания или нет. Он позволит определить необходимую мощность дополнительных тепловых приборов. Данный расчет позволяет избежать многих ошибок.

В расчете принимаются во внимание такие позиции, как шаг трубы теплого пола, толщина стенки и внутренний диаметр трубы, толщина арматурной сетки, общая толщина стяжки, отступ от несущей стены, толщина утеплителя, толщина стяжки над трубой, толщина и тип напольного покрытия, толщина подложки или слоя плиточного клея.

Неправильный шаг трубы теплого пола

Шаг трубы теплого пола в большинстве случаев рассчитывается монтажниками произвольно. Он может составлять 20 см, а может и 25 см. Иногда даже делают шаг трубы по 30 и даже по 40 см.

Это вторая по частоте ошибка установки теплого пола своими руками. Она происходит из-за отсутствия расчета теплопотерь. Однако в конструкции теплого пола шаг трубы имеет точную величину. Увеличивая шаг трубы более 20 см, можно получить температурную зебру, когда поверхность пола будет прогреваться полосами.

Плохая изоляция между трубами теплого пола или ее отсутствие

Укладка теплоизоляции для теплого пола

Зачастую монтаж водяного теплого пола производится без изоляции.

Монтажники считают, что тепло идет вверх и в связи с этим делают укладку трубы непосредственно на бетон или на грунт. Такой подход недопустим. Дело в том, что теплопроводность бетонной стяжки в 30 и более раз больше, чем у воздуха. В связи с этим тепловая энергия, по законам физики, будет рассеиваться по конструкции и уходить в грунт.

У Вас возникнут большие затраты на отопление и вряд ли вам будет тепло

Отсутствие демпфера

При нагреве материалы, как правило, расширяются. Стяжка, в которой смонтированы трубы теплого пола, при нагреве также будет расширяться. Это может привести к тому, что труба просто лопнет. В итоге напольное покрытие деформируется. В связи с этим по периметру установки теплого пола нужно устанавливать специальные демпферные ленты. При площади одной зоны теплого пола больше 40 м 2 , ее целесообразно поделить на части. Поэтому должны быть обязательно компенсационные зазоры.

Длина контура труб теплого пола

Если вы собираетесь делать монтаж теплого пола своими руками, то следует учесть, что длинные контуры создают большое гидравлическое сопротивление. В итоге теплоноситель в трубах начинает плохо циркулировать. В связи с этим рекомендуется при укладке труб диаметром 16 мм, делать контуры не больше 100 м длинной, чтобы не покупать более дорогой мощный циркуляционный насос. В результате установки такого насоса:

Износ труб увеличивается.
Насос большей мощности стоит дороже.
Увеличивается перерасход электроэнергии.
В трубах пола появляются шумы.

Все это может привести к тому, что такая система не будет работать.

Смотрите видео про длину монтажа трубы теплого пола:

Большое количество контуров на одну коллекторную группу

По строительным правилам разрешается применять в одном коллекторе не более 8 контуров. Европейские стандарты допускают установку 12 контуров. С увеличением контуров понижаются шансы на адекватную работу системы.

Неправильно подобран циркуляционный насос

Покупка более мощного, чем требуется, насоса может ослабить ваш бюджет в связи с ненужным перерасходом электроэнергии. Установка слабого насоса, приводит зачастую к тому, что часть теплого пола, а иногда и вся система в целом не прогревается. В итоге вы можете получить теплый пол частями или неработающую систему.

Неправильно сделана регуляция теплых полов

На коллекторе теплого пола чаще всего производят регулировку

Часто неопытные монтажники производят монтаж водяного теплого пола дома без регуляторов, подключая коллекторы напрямую. Это приводит к увеличению температуры в помещении. В итоге вам будет либо жарко, либо душно. Необходимо запомнить, что температура поверхности полов не должна быть выше 35 0 С. Этого невозможно достигнуть без правильно установленных смесительных узлов и регуляторов.

Слишком тонкая или слишком толстая стяжка

Слишком тонкая стяжка может препятствовать равномерному прогреву теплого пола. Толстая стяжка может существенно увеличить срок нагрева и остывания теплого пола. Это очень неудобно. Особенно возникают проблемы с остыванием. При прогреве дома до нужной температуры, котел автоматически отключится, а полы продолжат отдавать тепло в помещение. В итоге напольное покрытие к вечеру станет очень горячим. Ночью, когда температура в помещении понизится и котел включится, пол останется холодным до утра.

Неправильно подобранное напольное покрытие

Даже правильная установка теплого пола может не гарантировать вам комфорт. Чаще всего температура теплого пола зависит от напольного покрытия. Чем выше теплопроводность у покрытия, тем лучше. На теплых полах очень часто оказываются не очень подходящие материалы из дерева или ковры. При расчете теплопотерь системы нужно учитывать, какие материалы используются в напольных покрытиях. Этот пункт часто упускают из виду.

Отсутствие воздухоотводчиков в распределительных коллекторах

Воздух – враг любой гидравлической системы отопления. Из системы должен периодически выходить воздух. Если нет возможности его выпустить, рано или поздно появляется воздушная пробка, которая заблокирует циркуляцию теплоносителя в системе. В результате вы получаете плохо работающую или вообще не работающую систему. В связи с этим на коллекторах устанавливают либо краны Маевского, либо автовоздушники.

Неправильный порядок подключения контуров к коллектору

Установка теплого пола своими руками нередко приводит к этой самой типичной ошибке. Она происходит, когда сам контур и обратку контура сажают на один и тот же коллектор. В итоге этот контур не работает. Это выглядит следующим образом. Сверху находится подающий коллектор. Труба от него идет к подаче воды в систему и возвращается на этот же коллектор, на другой выход. В итоге получается мертвая петля.

Иногда при монтаже нарушают последовательность подключения контуров на коллекторы. Желательно при монтаже коллектора, чтобы каждый контур по порядку подключался к коллектору, то есть подача этого контура должна совпадать с этим же местом подключения на обратном коллекторе. Следующий контур – второй вентиль на подающем и второй вентиль на обратном коллекторе. Из-за смены порядка монтажниками могут возникать сложности с регуляцией контура, что может привести к неработающему контуру или целой зоны. Такую систему теплого пола бывает очень сложно настроить.

Повреждение или засорение труб в процессе работ

Заломы труб в процессе монтажа теплого пола.
Сдавление труб при монтаже стяжки.
Засверливание или всевозможные проколы.
Засорение трубы песком или цементными растворами в процессе строительных работ.

В общем, сюда можно отнести все, что будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя.

По нашей статистике довольно часто делают прокол трубы. То кто-нибудь зачем-нибудь засверлит полы, или делает какие-то штробы. Подобное возможно и при последующих ремонтных работах по дому. То какой-нибудь маляр или электрик поставит помосты на трубы теплого пола до того, как сделают стяжку. За этим нужно следить.

Неправильное подключение труб теплого пола и радиаторов

Нужно помнить, что трубы радиатора и трубы теплого пола имеют разный температурный режим.

Монтаж водяного теплого пола требует дополнительной установки коллекторов. Подключение теплого пола своими руками и системы отопления к одному коллектору затруднит в последующем балансировку системы. Это связано с тем, что теплоноситель в радиаторах должен прогреваться до 60 0 С – 80 0 С, а температура теплого пола не должна превышать 35 0 С.

Поэтому не следует совмещать эти системы в одном коллекторном узле.

Использование некачественных материалов

В данном случае следует всегда помнить, что экономия должна быть разумной. Так, установив некачественные узлы или вентили, вы гарантированно получите через некоторое время потоп. Сэкономив на качестве цемента, используемого для стяжки пола или на его количестве, вы рискуете установкой всей системы с нуля.

Отсутствие гидравлического испытания системы после ее монтажа

Это самая распространенная ошибка. Систему отопления в процессе монтажа своими руками рекомендуется проверять несколько раз. При установке новой системы отопления в доме или при капитальном ремонте, опрессовку следует делать несколько раз. Первый раз она производится в тот момент, когда только смонтировали систему. Второй раз опрессовку следует производить после установки гипсокартона в том же помещении, где устанавливаем теплые полы. Третья опрессовка происходит после выполнения черновых отделочных работ. Желательно ее выполнить до момента укладки плитки, поклейки обоев, установки плинтусов.

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Отделка

Теплым полом принято называть систему обогрева помещений, при которой роль в роли источника тепла выступает нагревательный кабель или трубка с горячей водой, уложенная под стяжкой пола. Такой вид обогрева встречается в основном в частных домах как дополнительный или основной способ обогрева помещений.

Укладка теплого пола состоит из нескольких этапов – подготовительного (монтаж основания, гидроизоляции, теплоизоляции, установка отражающей пленки и т.д.) и основного – укладки кабеля или труб теплого пола. Именно на этом этапе неопытные мастера совершают массу ошибок, например, неправильно крепят или вообще игнорируют монтаж термоусадочной ленты, устанавливают армирующую сетку не под трубами или кабелем, а над ними, и т. д. Это не говоря уже о таких грубых ошибках, как перегиб водяной трубы или перехлест кабеля

Зачем нужен отступ при монтаже теплых полов

Отступы при монтаже теплого пола, неважно – электрического или водяного, делать необходимо и вот почему:

Если расстояние между стеной и нагревательным элементом правильное, это позволяет ему отдавать все тепло в пол, а не стену. Кроме этого, электрический кабель, находящийся рядом со стеной больше греется, что чревато его преждевременным перегоранием;
Отступ от стен необходим для нормального монтажа плинтусов и упоров для межкомнатных дверей. Если все сделать правильно, то не возникнет проблем с недостаточной передачей тепла из-за плинтуса и кабель/трубу не просверлят при установке упора для двери;
Соблюдение правильного отступа от стены при монтаже позволяет добиться экономии электроэнергии или газа, так как места, по которым никто не ходит, не обогреваются;
Отступ от стен, а также от габаритной стационарной техники, от мебели, холодильника, стиральной машины и прочих «недвижимых» предметов интерьера должен составлять не меньше 5 см, а при возможности – 10 см. и больше.

Как видим, такая, на первый взгляд, «мелочь» способна существенно повлиять на работу теплого пола, поэтому при монтаже теплого пола соблюдение отступов является необходимым условием.

привет. подскажите плиз по теплому полу6 есть такие разновидности,которые требуют чтобы над ними не было мебели. а мне нужно сделать план этого теплого пола. кто знает по технологии сколько нужно отступать от стоящей мебели или впритык его прокладывать?

от мебели и несущих конструкций на 10-15 см, от обогревательных элементов на 20см, стол ставить можно, а по поводу ковра впервые слышу, а какое покрытие будет сверху, так ли нужен ковер?

alisok
из разновидностей:водяной и электрический.в электрическом используют 2 разновидности-со статическим электричеством и инфра-красные.лично я отдаю предпочтения ИК-полу.он более физиологичен для организма,так как вырабатывает отрицательно заряженные ионы(типо люстры Чижевского) и стяжка над ним нужна минимальная.

а вот про отступы,технологию и прочее тоже бы с удовольствием бы почитала.особенно интересно,есть ли опыт использования этих видов с ламинатом.ведь по технике безопасности я только одну францускую фирму нашла,которая дает официальный гигиенический сертификат соответствия применения паркетной доски с теплым полом.

Ой, а может быть Вы и мне подскажете?
Заказчик положил на кухне теплый пол, а теперь не знает можно ли на него ставить холодильник?

Инфракрасный под плитку и керамогранит, как мне говорили поставщики, не годится, т.к. инфракрасные свойства его теряются. Инфракрасный закладываю под паркет, ламинат, ковролин, если заказчик желает (ламинат и паркет в любом случае греть не полезно). Под плитку пол на матах или кабель. Отступы от стен 10 см. Пол теплый между проводами, и эти 10 см отступа он не прогревает, поэтому от мебели (кухня, диван, стеллажи) отступ 0. От сантехприборов 10 см.

"и стяжка над ним нужна минимальная", инфракрасный или пленочный пол не кладется в стяжку, именно поэтому его не рекомендуют под плитку. Он кладется на стяжку под чистовое покрытие.

Насчет холодильника, думаю, тут то же, что и с нишами для холодильников. Можно, но не стоит. Т.к. неправильные условия эксплуатации, очень многое зависит от самого холодильника, если повезет-проработает долго, если нет-сгорит через несколько месяцев.

Читайте также: