Отделка подпорных стен из бетона

Обновлено: 06.05.2024

Подпорная стена является сооружением, возводимым для предотвращения деструкции почвы, насыпей, откосов либо глубоких выемок. Расчет подпорной стенки производится подготовленными специалистами, поскольку от качества проделанной работы зависит прочность и длительный срок службы всей сооружаемой конструкции.

Особенности

Подпорная стенка, изготовленная из различных стройматериалов, должна иметь основание, собственно надземную часть несущей конструкции и водоотведение. Глубина фундамента зависит от высоты сооружения, но при любых условиях его ширина должна быть больше толщины тела стены приблизительно на 20 см для обеспечения необходимой надежности и устойчивости.

Тело стенки должно иметь незначительный уклон для стекания атмосферных осадков в специализированную отводящую воду канаву.

Варианты конструкции

Такие стенки бывают укрепительными и декоративными. Исходя из сложности назначенной задачи стенка бывает:

монолитной, для постройки которой применяют кирпич, бут, бетон, буто- либо железобетон;

сборной, построенной из железобетона.

По своей структуре монолитные подразделяются на:

уголковые подпорные стены (консольные), в структуре которых присутствуют вертикальная и фундаментная плиты;

контрфорсные, для увеличения прочности которых применяются установленные поперек ребра либо контрфорсы.

Сборные делятся на:

консольные подпорные стенки, смонтированные на месте возведения из сегментов, реализованных из отдельных блоков либо плит; основное отличие от монолитных состоит как раз в применении для сборки сооружения подобных секций;

заборчатые, изготовленные в виде основательных столбов, в промежутки между которых ставят плиты.

Основа любого сооружения – фундамент неглубокого заложения либо углубленной закладки (который по глубине в 1,5 раза превосходит его ширину).

Столбы, как и контрфорсы, можно изготовить из ящиков, смонтированных в несколько уровней и наполненных крупнофракционной щебенкой или песком.

Подбирая высоту опорной стенки, требуется уделить внимание размеру имеющегося перепада:

больше 20 метров – высокие конструкции;

от 10 до 20 метров – средние;

до 10 метров – низкие.

Различают подпорные стенки и исходя из их строения:

массивные, которые обеспечивают стабильность подвижных почв и препятствующие опрокидыванию под гнетом собственной массы;

анкерные особенно эффективны при наличии крупного перепада по высоте;

тонкостенные, отличительная черта которых состоит том, что для данной группы имеется норма вероятного изгиба под воздействием нагрузок.

Кроме всего прочего, крайне важен размер подпорной стенки, устанавливаемый исходя из силы давления почвы, собственной массы стенки, нагрузок, не выходящих за границы призмы обрушения массива грунта.

Что может повлиять на устойчивость?

Предельно возможная стабильность, устойчивость к повышенному уровню давления являются крайне важными свойствами, которыми должна характеризоваться качественно изготовленная подпорная стена. В противном случае конструкция без особых усилий может развалиться, а почва – сползти. Вследствие этого необходимо иметь в виду каждый фактор, от которого находится в зависимости надежность опорных стен.

Поэтому, необходимо разобраться, что же все-таки воздействует на подпорные стены. Воздействие собственной массы стены, сил трения и сцепления между частицами почвы, силовое воздействие грунта, дополнительной массы элементов, которые могут пребывать на ней – все это имеет огромное значение.

Что в силах оказывать воздействие на конструкцию сооружения:

увеличение объема почвы в зимнее время;

сила ветра (когда подпорная стенка выше 2-х метров);

уровень механических колебаний (в частности, если поблизости располагается железная дорога);

всякая сейсмическая активность (каждому району характерны собственные характеристики);

подмывание атмосферными осадками в виде дождя.

Дополнительным условием, оказывающим большое влияние на степень константности конструкции, является толщина стенки. Ее обусловливает тип почвы и высота самого сооружения. Когда почва мягкая, а подпорная стенка высокая, то, разумеется, ширина предохранительного «щита» должна быть увеличена.

Схемы и чертежи

При создании проекта подпорных сооружений должны быть приняты конструктивные схемы, которые обеспечивают требуемую надежность, стабильность и пространственную жесткость конструкции в целом, а также некоторых компонентов его на всех этапах сооружения и использования.

Работа по созданию проекта конструкций подпорных стенок при наличии среды, вызывающей разрушение материалов и изделий из них либо ухудшение их характеристик, обязано проводиться с учетом специальных требований, предъявляемых главой СНиП III-23-76.

Для возведения на участке прочной опорной конструкции из монолитного бетона либо строительных блоков необходимо правильно выполнить первичные расчеты и осуществлять монтажные работы пропорционально проектным чертежам изделия. При следовании всем требованиям защитное сооружение будет служить продолжительное время.

Этапы возведения

Рассмотрим основные шаги, которые следует предпринять при возведении подпорных стенок.

Рытье траншеи

На начальной стадии требуется выкопать канаву, которая будет располагаться по контуру строящегося сооружения. Чтобы форсировать процесс, как правило, прибегают к помощи экскаваторной техники, тем не менее завершающую очистку стен и корректировку рва выполняют лопатами ручным способом. Глубина траншеи находится в зависимости от габаритов подпорки, и если ее высота не больше 1 м, то имеет смысл углубиться на 40 см. Если принято решение обойтись без канавы, и это позволяет будущее строение, перед сборкой опалубки требуется тщательным образом подготовить поверхность грунта. Подготовка заключается в очистке площадки от сорняковых растений и ее выравнивании (срезаем лопатой все бугорки и неравномерности).

Опалубка

Конструкция опалубки для опорной стенки должна быть громоздкой, поскольку ей требуется выдерживать давление тяжеловесного бетона. Для этой цели сгодятся щиты из 30-миллиметровой доски, которые в горизонтальном положении состыковываются бруском из древесины 50x100 мм и фиксируются на колья, врытые с шагом 0,5 м. Монтаж опалубки начинают с задней стены. Чтобы каркас из древесины не изгибался, вдоль стены вкапывают железные прутки. На этой стадии надлежит сделать дренажную систему.

Дренаж

Грамотно выполненная дренажная система устраняет воду от задней стенки опорной конструкции и предотвращает вымывание грунта. Виды дренажа:

При устройстве поперечной системы дренажа в подпорной стене создаются отверстия диаметром 10 см либо закладываются готовые трубы. Чтобы водоотведение обеспечивало удаление жидкости за границы подпорки, его выполняют под наклоном. Шаг расположения дренажных труб равняется 1 метру.

Можно применять полимерные гофротрубы, с перфорацией. Геотекстильное полотно впитывает воду и удерживает песок, по трубам производится отвод жидкости за границы постройки.

Фундамент

Его сооружают для самых разных стен, высота которых выше, чем 0,3 м. Особенности конструкции находятся в зависимости от почвы, на которой производятся работы, а также от особенностей тела. Когда в грунте много глины, предпочтение отдают ленточному фундаменту, сформированному из блоков. На слабых почвах, включающих много песка (преимущественно «плывущего»), основание устраивают на сваях. Низкие стены (0,3 м и меньше) заглубляются в земляную толщу без фундамента.

Производится армирование и бетонирование основы. Железные прутья, которые торчат из толщи бетона, должны иметь высоту не менее 0,5 м. Подошву оставляют для закрепления приблизительно на месяц. До окончания этого периода производить работы не следует.

Расчет и приготовление цементного раствора

Для того чтобы бетонная подпорная стенка получилась надежной, не рушилась под влиянием скачков температур, требуется применять высококачественный цемент морозоустойчивых марок. Калькуляция составляющих для раствора выполняется в соотношении: ведро воды, ведро цемента, ведро щебенки и 3 ведра песка. Все составные части перемешивают в бетономешалке либо корыте, и полученную смесь необходимо осторожно залить вглубь опалубки.

Заполнение

Первым делом кладется геотекстильное полотно либо насыпается дренирующий грунт. После этого кладутся пласты отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательным образом утрамбовывается. Поверху укладывается срезанный перед этим растительный пласт грунта.

Облицовка

Облицовка опорных стен производится по верху основного стройматериала, из которого воздвигнута конструкция, с целью декорировать ее внешний облик. Стенки, возведенные из пеноблоков, бетона, кладочного кирпича и так далее, будут смотреться неинтересно. Придать декоративности подобному сооружению позволит облицовка. Специализированные стройматериалы, которые при этом применяются, дадут возможность конструкции гармонично вписаться в оформление садового участка и объединиться с его природой.

При строительстве подпорных стен могут практиковаться самые разные материалы, и далеко не все они нуждаются в дополнительной отделке.

Бетонная стенка характеризуется наиболее бесхитростной технологией сооружения, обладает высокой прочностью, не требует значительных расходов используемого стройматериала и, как следствие, денежных средств. Такую стенку можно построить своими руками, не имея специальных навыков и знаний. Но бетон – невзрачный стройматериал, и подобная стена будет сильно обращать на себя внимание на фоне буйной растительности. В связи с этим облицевать ее в данном случае просто необходимо. Оштукатуривание является наиболее простым решением. Наносить состав можно таким образом, чтобы поверхность вышла не гладкой, а имело фактуру, что будет смотреться значительно интереснее. В равной мере декоративности сооружению придаст камень – натуральный либо искусственный, принимать решение вам.

Как украсить?

Как уже было сказано, бетонные основания не выделяются изысканностью и обладают пористой поверхностью, способной абсорбировать влагу, в связи с этим нуждаются в дополнительной финишной отделке. Ее можно отделать:

покрыв специальной водоотталкивающей краской, предназначенной для бетонных поверхностей;

Облицовка подпорных стен плиткой и керамогранитом, камнем и деревом, сайдингом и необычными материалами позволяет гармонично вписать этот элемент ландшафта в окружающий пейзаж. В зависимости от выбора отделки конструкция может иметь грубую или изящную форму, выполнять определенные функции или служить исключительно элементом декора. Обычно облицовке подвергаются бетонные монолитные стенки, но иногда этот прием удается успешно применить и на других основаниях в ходе реставрации элементов ландшафта.

Особенности отделки плиткой

Натуральная керамическая плитка, а также дикий камень и другие материалы, имеющие стандартную форму, хорошо подходят для облицовки бетонных или кирпичных поверхностей подпорных стенок. При помощи правильно подобранного декора можно полностью преобразить внешний облик этой детали ландшафта.

Отделка плиткой подходит для классических и средиземноморских дизайнерских решений, хорошо сочетается со стилем кантри.

Облицовка плиткой предполагает монтаж наружной декоративной отделки на подготовленное основание. Чаще всего это бетонный монолит, предварительно залитый в обрешетке. Иногда при реставрации старых подпорных стенок применяют выравнивание поверхности при помощи штукатурных составов. Монтаж плиточного декора можно осуществить как ровными рядами, так и произвольно или в определенном порядке, с созданием рисунка.

Используем камень

При облицовке подпорной стенки натуральным или искусственным камнем в качестве связующего вещества используют кладочный раствор. В этом качестве может выступать и плиточный клей, обладающий высокой атмосферостойкостью и морозоустойчивостью.

Существует определенный порядок выполнения работ в этом случае.

• Поверхность подготавливается. На нее наносят «бетонконтакт» или его аналоги, несколько часов спустя кистью наносится вода поверх грунтовки.
• Камень очищается от загрязнений. Материал рекомендуется тщательно освободить от пыли и налета, можно промыть его водой из шланга.
• Крепление армирующей сеткой. Она нужна, если в качестве основания выступает бетон. На кирпич можно крепить камень напрямую.
• Выбор клеевого состава. Подойдут варианты на цементной основе, довольно эластичные даже в условиях понижения атмосферных температур.
• Выбор рисунка. Укладывать натуральный камень можно встык или с созданием швов. Придать материалу правильную геометрию поможет его раскрой болгаркой. Предварительно рисунок укладки можно рассчитать на бумаге, примерить, выложив на поверхности грунта. Удобнее всего создавать такую проекцию непосредственно возле подпорной стенки.
• Монтаж. Его начинают с левого нижнего угла подпорной стенки, постепенно выкладывая подготовленным материалом ряд за рядом. После каждых 3 рядов отделку оставляют для просушивания.
• Затирка швов. Она выполняется после того, как клеевой состав полностью затвердеет.

По завершении отделки подпорной стенки натуральным камнем ее поверхность покрывают специальной защитной пропиткой. Ее часто именуют «лаком» для камня, но это покрытие подходит и для обработки кирпича.

Какие еще материалы подойдут?

Сделать подпорную стенку интереснее, привлекательнее можно, облицевав ее необычными материалами. Многое зависит от фантазии, финансовых возможностей и личных предпочтений хозяев. Основным ориентиром должен служить тип садового или приусадебного ландшафта. Среди интересных идей и материалов, рекомендуемых к применению, можно выделить несколько.

• Дерево. Этот материал подходит для создания временных подпорных стенок, а также в качестве элемента внешнего декора. Особенно интересно смотрятся варианты, отделанные деревом в полукруглых спилах, с остатками коры — такой элемент дизайна украсит собой ландшафт в природном стиле. Классический брус, уложенный со смещением, тоже вполне можно использовать в облицовке, важно лишь позаботиться о тщательной защите материала от влаги и гниения.

• Виниловый сайдинг. Этот вариант хорошо подходит для реставрации старых подпорных стенок. Благодаря особенностям крепления — на специальных направляющих – смонтировать облицовку можно практически на любой поверхности. Сайдингом под дерево, камень, кирпич, блок-хаус можно декорировать и новые бетонные конструкции, учитывая, что отделка будет носить исключительно эстетический характер.

• Кирпич. Классическое решение, хорошо выглядящее в традиционной цветовой гамме. Если хочется разнообразия, можно использовать клинкер для облицовки обычной кладки, находить цветные варианты, использовать изразцы и глазурованные вставки. Кирпичная отделка подойдет для подпорных стенок в готическом, немецком или голландском архитектурных стилях.

• Дикий камень. Плитняк точно не стоить оставлять без внимания. Грубые необработанные сколы выглядят очень эффектно в любом ландшафте, но лучше всего они подходят для использования в дизайне природных садов и парков, альпийских горок.

• Керамогранит. Этот аналог натурального камня обладает всеми его достоинствами, но гораздо более разнообразен по своему внешнему виду. Облицовка подпорных стен керамогранитом позволяет создать строгие и изящные элементы ландшафтной архитектуры в саду или возле дома.

• Структурная штукатурка. С ее помощью гладкому бетону можно придать необычный и стильный вид. Самыми популярными для садового дизайна считаются атмосферостойкие разновидности всем известного «короеда».

• Гибкие фасадные плиты. Они легко имитируют натуральный кирпич или камень, изготавливаются на основе из стеклохолста, базальтового гранулята и битума. Такая облицовка прекрасно подходит для малых архитектурных форм, повышает водонепроницаемость основы, защищает ее от негативного влияния внешних факторов. Монтаж плит занимает минимум времени, они легко крепятся к любому типу основания.

Красивые примеры

Существует немало интересных декоративных решений для оформления подпорных стенок. Некоторые из них заслуживают особого внимания.

Ровный рельеф на участке, где будет сад, является мечтой хозяев, но реальность порой сталкивает с другими обстоятельствами. Если территория холмистая, отчаиваться незачем: сад может получиться еще лучше. В максимальном выравнивании, трудоемком и затратном, нет нужды. В ландшафтный дизайн на собственном участке можно внедрить кое-что поинтереснее, например, подпорную стену. И сделать ее можно своими руками.

Расчет конструкции

Перед тем как засучить рукава и взяться за работу, нужно «изучить матчасть», а именно: понять, как устроена сама конструкция. Это спланирует работу и даст некие гарантии успеха предприятия.

Подпорная стенка состоит из:

• фундамента, который находится под землей (почти полностью) и берет на себя нагрузку;
• тела – это базовая часть конструкции, как правило, вертикальная;
• дренажа: благодаря искусственному водоотводу вероятность разрушения стенки от влаги невысокая.

Дальнейший этап – расчет конструкции. С противоположной стороны на стенку действует грунтовое давление, поэтому ее проектирование должно быть тщательным. На даче обычно возводят стены, высота которых составляет от 30 см до 1,5 м. Это небольшие конструкции, следовательно, в выполнении расчетов можно обойтись без специалистов.

Точные размеры сооружения будут определены рельефом участка, его крутизной и протяженностью склонов. При небольшом и равномерном уклоне можно организовать ступенчатые террасы с не очень высокими подпорами (30-50 см). Даже фундамент в таком случае не понадобится: стенки устанавливаются в неглубокие траншеи, дно которых засыпано и утрамбовано песком. Если уступы имеют большую высоту (до 140 см), необходимо заглубленное основание.

Если же стенки предполагаются еще более высокими, нужны специальные расчеты, возможно, компьютерное проектирование.

Расчеты по глубине заложения фундамента такие:

• 15-30 см – низкий уступ;
• 30-50 – средний;
• 60-80 – стенки с высотой более полуметра.

Глубина также будет зависеть от типа грунта: склонен ли он к оползням, морозному пучению. И, конечно, от внешних сил, действующих на капитальное сооружение.

Подготовка материалов и инструментов

Подпорные элементы делают для удерживания на них грунтовых масс и предотвращения их сползания. Такие установки обязательно армируют, чтобы грунт не осыпался. Стенка должна четко выдерживать предполагаемую нагрузку, а это значит, что основными свойствами подпорной конструкции должны стать устойчивость и прочность. Стенку можно сделать своими руками, причем зачастую дешево, ведь выбор материалов вариативен.

Рассмотрим, какие материалы могут подойти для создания конструкции.

• Камень. Если из него и не строят, то им облицовывают. Подпорную стену часто ассоциируют с камнем, так как он наиболее убедительно смотрится в такой конструкции. Скреплять камень может раствор, но и вариант сухой кладки вполне стоит рассмотреть. Если такое решение кажется сложным и дорогим, возможна облицовка объекта искусственным камнем.

• Кирпич. Если хочется лаконичности, аккуратности и в то же время выразительности, кирпичная кладка – идеальный вариант. Использовать можно как полнотелый кирпич, так и клинкер. Особенно гармонично такие конструкции будут смотреться вкупе с кирпичным домом.

• Дерево. Оформить с помощью деревянной стенки перепады высот обычно «поручают» бревну или брусу. Но если стенка небольшая и низкая, подойдет и доска. В таком монтаже обязательно потребуются гидроизоляция, гравий.

• Бетон. А этот материал наиболее пластичен, он по форме строения и размерам дает самую большую разбежку. Можно использовать бетон в качестве самодостаточного материала, а можно совмещать его с последующей декоративной облицовкой.

• Металл. Металлические наклонные листы с армированием – не такое уж и частое решение, не всем участкам подойдет. Но и его можно рассмотреть.

Каждый из описанных выше материалов требует своего инструментария, крепежа, традиционного для него.

Если чего-то в хозяйстве нет, можно взять напрокат. Но сначала стоит определиться, из чего все же будет стенка, и понять, как технологически ее организовать. Иногда стоит первым делом прочесть инструкцию к каждому материалу: тогда станет ясно, какой вариант выигрышнее в конкретной ситуации.

Технология изготовления

Само строительство – это четко выверенный технологический процесс. Мало быть декоратором или дизайнером, ведь еще нужно следовать всем инженерным предписаниям в работе. Для каждого материала они свои. Ознакомимся подробнее с методиками возведения стенок.

Из дерева

Чаще всего хозяева решаются на использование бревен: это материал прочный и толстый, прослужит долго. Брус тоже применяют. Доски, как уже отмечалось, выбирают реже.

В инструкции по строительству деревянной стенки основные моменты таковы:

• по диаметру поленья не должны быть меньше 25 см;
• каждое бревно надо вкопать в грунт на 40 см (минимум);
• составляющие стенки устанавливаются предельно плотно, иначе опора не будет надежной;
• скрепление проводится с помощью хомутов или арматуры;
• первый этап – закладка фундамента, второй – дренаж, и хоть обязательно создается простая гравийная подушка, дерево хорошенько обрабатывается всеми пропитками, повышающими эффективность его эксплуатации;
• с обратной стороны надо не забыть засыпать слой любого материала для отвода воды.

Нельзя сказать, что деревянные стенки особенно популярны. Но если стилистика участка требует дерева, да и глаз хозяев радует именно этот природный материал, не стоит в угоду моде отказываться от такого варианта.

Из камня

Это замечательный материал, и подпорная стенка выходит очень красивой. Но работать с камнем порой сложно, потому такой вариант рассматривают только самые смелые. Начинается работа с формирования дренажа и фундамента, которые укладываются в заранее созданную траншею. Фундамент обязательно усиливают арматурой или проволокой. После застывания фундамента можно приступать к самой кладке.

Гранит, кварцит, диабаз – вот что используют чаще всего. Можно рассмотреть и плитняк, известняк, булыжник, песчаник. Тип кладки всегда индивидуален, можно сделать это классическим способом, а можно сухим. Предпочтение классическое кладке объяснимо, так как любой хозяин найдет, чем заполнить пустоты. Это может быть, например, грунт, в котором предварительно замешаны те же семена цветов, мха или травы.

Специалисты предупреждают: очень важно в процессе кладки камня не делать крестообразных стыков. Они сказываются на прочности всей конструкции, и сказываются негативно. А вот шахматная схема всегда убережет от форс-мажора.

Из кирпича

Кажется, здесь даже пошаговых инструкций не нужно. Подпорная кирпичная стенка возводится так же, как и дом из такого же материала. Замешивается раствор и делается кирпичная кладка.

Внимание нужно обратить вот на какие моменты:

• невысокая стенка до полуметра – кладки в полкирпича достаточно;
• стенка высотой до метра требует ширины в 1 кирпич;
• между стенкой и фундаментом непременно надо заложить систему водоотвода, которая защитит материал.

В остальном все действительно похоже на строительство дома.

Из других материалов

Надежная стенка получится из бетона. Достаточно прочной перевязки, грамотной закладки дренажа, опалубки, гидроизоляции и водоотвода и, наконец, правильного замешивания раствора. Те, кто хоть раз работал с бетоном, точно не растеряются. Но бетон может быть только основанием стенки. Декоративные же материалы сделают ее оформленной до конца.

Подпорные стенки еще делают из:

• шифера;
• профлиста;
• шин;
• веток;
• металла;
• любых подручных материалов: конструкция может быть комбинированной.

Принцип изготовления почти всегда подразумевает схему «фундамент – гидроизоляция – водоотвод – надежная кладка или иное выстраивание стенки – декоративное завершение работы».

А уже дальше можно играть с оформлением конструкции: будут ли ее украшать живые посадки, что будет рядом со стенкой, какие дополнительные функции можно ей «поручить».

Рекомендации

Не все понимают до конца, какие возможности открывает строительство подпорных стенок. А их действительно много.

Подпорная стенка может выполнить следующие функции.

• Сформировать террасу. Несложно заметить, насколько популярным стало террасирование. Там устраивают зоны отдыха, спортплощадки, бассейны – и все это возможно сделать даже на крутых склонах.
• Оформить склон, его же укрепив. Стенка помогает создать срез склона с четким очертанием. И он не будет бояться осыпания. Этот фактор решающий, если решено обустроить дорожки, равнинные площадки на таких рельефных участках.
• Разбить огород в непростых условиях. На высоком уровне грунтовых вод разбить огород иначе нельзя. Решение такое: организовать локальную подсыпку привозного грунта, сформировать плодородные террасы.
• Зонировать территорию. Разграничение отдельных площадей будет четким, выделение – акцентным. Участок можно даже разделить на уровни.
• Расположить встроенное оборудование. Например, поставить там скамью, повторяющую форму стенки. Сооружение на года, ведь сама стенка капитальная.
• Декоративно обогатить участок. Подпорная стенка – неплохой инженерный прием, которым активно пользуются ландшафтные дизайнеры. Он подчеркивает трехмерность участка. И обыгрывать эту тему можно бесконечно долго: продумывать стилистику, насаждения, планировать вид стенки, которая будет всесезонной.

Возле высоких подпорных стенок красиво будут смотреться лианы, зеленым полотном обнимающие конструкцию. У основания отлично выглядят клематис, девичий виноград и аквилегия. Хмель и простой душистый горошек тоже гармонируют с подпорной стенкой.

Даже если стенка будет совсем небольшой, она сделает ландшафт привлекательным, возможно, станет его «изюминкой». Кажется, что на возведение понадобятся деньги, силы, время. Но зачастую в ход идут остатки строительных материалов, идеи вырастают из ничего, а конструкция становится многофункциональной и любимой хозяевами и их гостями.

Как сделать подпорную стенку, смотрите в видео.

Если ваш участок расположен на склоне или вы задумали сложный ландшафтный проект, вам наверняка потребуется соорудить подпорную стенку, а то и не одну. Задача вроде бы простая, но на деле главная проблема - как сделать не только функционально, но и красиво.

Подпорная стенка на участке решает сразу несколько задач. Функционально при перепаде рельефа она служит опорой для склонного к обрушению грунта. Кроме того, подпорная стенка может быть частью проекта ландшафтного дизайна и создавать на участке выразительную композицию. С ее помощью можно оформить террасу, декорировать или зонировать участок.

Из чего сделать подпорную стенку?

Это зависит, конечно, от бюджета - кто-то может себе позволить выложить стенку из натурального камня или завезти на участок красивые (и неимоверно тяжелые) пергоны - "облагороженную" разновидность габионов. Но самый простой и дешевый вариант - бетон: заливается на месте и стоит недорого. Правда, вид у бетонных конструкций всегда весьма посредственный, и с течением времени он становится только хуже. Поэтому бетонную подпорную стенку необходимо декорировать - конечно, хочется сделать это как можно более бюжетно, но при этом надежно.

Рассмотрим вариант оформления на примере фасадной плитки HAUBERK, имитирующей камень или кирпич. Это легкий, прочный и долговечный материал на основе стеклохолста, пропитанного улучшенным битумом; внешний декоративный слой формируется за счет горячего наплавления гранул натурального базальта. Материал не боится воды и защищает бетон от намокания, соседство с сырым грунтом не наносит ему вреда, а грязь легко смывается из шланга. К тому же стоит фасадная плитка очень недорого, а монтаж и вовсе обойдется бесплатно - все можно сделать своими руками даже без какой-либо подготовки. Достаточно следовать инструкции ниже - и у вас все получится.

Материалы и инструменты для облицовки подпорной стенки

Облицовка подпорных стенок своими руками

Облицовка бетонной подпорной стенки фасадной плиткой HAUBERK - очень простая задача. Плитка укладывается на сплошное основание по деревянной обрешетке, укрепленной на подпорную стенку.

Это наша подпорная стенка, которую мы будем обшивать фасадной плиткой HAUBERK. Выглядит и вправду не очень.

ШАГ 1. Поготовка поверхности подпорной стенки

Сперва необходимо подготовить основание – убрать выступающие части, чтобы в последующем плоскость уже оформленной стены оказалась ровной. Если поверхность имеет только небольшие неровности (до 1 см), ничего делать не нужно - плитка достаточно пластична, чтобы их скрыть.

ШАГ 2. Устройство обрешетки под основание

Каркас под сплошной настил делается с помощью деревянных брусков сечением 20 на 40 мм. Бруски распиливаются по размеру. Потом, чтобы предохранить древесину от воздействия грибка, гнили, плесени, насекомых-древоточцев, они в 2-3 слоя покрываются антисептиком ТЕХНОНИКОЛЬ (корпорация производит более 3000 видов строительных материалов, включая строительную химию). Каждый слой высушивается по 20-30 минут. Общее время высыхания брусков перед монтажом – 24 часа. Сторона бруска, которая ложится на бетонное (кирпичное) основание промазывается битумной гидроизоляцией Технониколь. Бруски крепятся на дюбель/гвоздь длиной 70 мм и с шагом 400 мм по периметру стены, и на верхней поверхности подпорной стены включительно. Вертикальные бруски прикрепляются с шагом в 300 мм. Таким образом, получается обрешетка, придающая конструкции необходимую жесткость.

Монтируем верхний брусок обрешетки.

. А потом нижний

Крепим поперечные бруски

ШАГ 3. Создание сплошного основания под фасадную плитку

Для создания сплошного основания толщиной 9 мм можно использовать плиты ОСП-3, влагостойкую фанеру ФСФ или шпунтованную доску. Плиты (доски) выпиливаются по формату (с учетом, что между плитами должен оставаться зазор 2-3 мм и отступ от земли 10 мм) и покрываются битумной или полимерной изоляцией Технониколь. Зазоры нужны для компенсации температурных расширений и деформаций. Крепеж производится на оцинкованные саморезы с шагом 300 мм.

Вот в таком "коробе" в конце концов оказывается наша бетонная стенка

ШАГ 4. Монтаж фасадной плитки HAUBERK

Перед монтажом плитку из разных пачек необходимо перемешать между собой, чтобы на стене не возникло цветовых пятен. Незначительное расхождение в оттенках - не производственный брак, а нормальное явление: базальтовый гранулят, как все натуральные материалы, не может быть окрашен абсолютно равномерно.

В начале крепится стартовая полоса. Она делается из стандартной плитки, у которой строительным ножом отрезаются «лепестки». Далее плитка прибивается к основанию на 11 оцинкованных гвоздей: по три гвоздя сверху и восемь снизу.

Следующий шаг – разметка. С одной стороны стенки, поверх стартовой полосы, прикладывается рядовая плитка и замеряется расстояние от верхнего края плитки до верхней части стены. На другом конце стенки отмеряется это же расстояние. С помощью строительной нити обозначается направляющая полоса для первого ряда плитки.

Монтаж плитки идет от низа и центра к верху и в стороны. Рядовая плитка укладывается с нахлестом на предыдущий ряд, закрывая его крепеж, и со смещением на пол-лепестка по горизонтали. Визуально должна получаться «кирпичная» стена с идеально ровными рядами.

Монтаж рядовой плитки: лепестки прикрывают крепеж стартовой полосы

Каждая плитка прибивается к основанию на восемь гвоздей – по два на один «лепесток». При подходе плитки к внешнему или внутреннему углу делается отступ от грани угла в 5 мм.

Отметим, что фасадная плитка HAUBERK от ТЕХНОНИКОЛЬ – системное решение, включающее не только основной облицовочный материал, но и комплектующие: металлические уголки с посыпкой в цвет.

Внешние и внутренние уголки отрезаются по размеру ножницами по металлу, и прикрепляются к плитке и основанию саморезами в цвет с шагом 300 мм.

Верхнюю горизонтальную поверхность можно оформить несколькими способами. Например, покрыть её плитами натурального камня или керамогранита. Но можно создать стилистически единую поверхность со всей стеной с помощью фасонного элемента в цвет. Его можно заказать в любой мастерской по работе с металлом.

Элемент укладывается с нахлестом в 30-50 мм. Место нахлеста промазывается битумным гидроизолирующим герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ. Боковой сгиб элемента крепится к стене на саморезы в цвет с шагом 300 мм.

Гидроизоляция нахлеста обязательна: HAUBERK не боится воды, но защита нужна основанию из ОСП

Подпорная стенка с материалами от ТЕХНОНИКОЛЬ получит стильное, а главное долговечное и прочное в эксплуатации оформление, радующее глаз. Работы занимают всего 1-2 дня, а результат сохранится на десятилетия.

Видеоинструкция по облицовке подпорной стенки

Для тех, кто привык верить только своим глазам - видеоинструкция по монтажу фасадной плитки HAUBERK от корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ на подпорную стенку.

С наружной стороны,там где нет насыпного грунта,ожидал получить красивый лицевой бетон,но увы опалупка подвела(( Сейчас хотел оштукатурить и покрыть декоративкой но не уверен что это надежный вариант и штукатурка не отпадет.

Galina

Одной бутылкой и,тем более вина, вы тут не обойдётесь.

MultiJaysoon .

у нас есть опыт штукатурки плиточным клеем фасада, на который постоянно льет с водостока и уходит из плюса в минус всю зиму. причем поверхность сделана шубой. как и остальной фасад, что дополнительно удерживает влагу. два года стоит под фасадной краской хорошей на старом кирпиче. но это спонтанный опыт от безысходки ремонтировать каждый год, может ландшафтники знают секреты

turiggm

Спасибо.Вы правильно заметили что хотелось бы сделать и не возвращаться к этому вопросу.Уже строители предлагают 2 см.твердого утеплителя и оштукатурить.

Похожие обсуждения

Как вписать аквариум в кухне - столовой?

А если аквариум в стену встроить (3.96)? Ну или сделать там во всю стену систему хранения с фасадами push-to-open, например, и аквариум - как её центральная часть: И всё-таки просится сюда размер его чуть побольше, чем у Вас, иначе он действительно теряется, и возникает ощущение, что ему там грустно и одиноко. Конечно, не такой огромный как в первом примере Анастасии (туда только аквалангиста запускать его обслуживать), но всё же. И потом, зачем канализация и водопровод мощные? Насколько помню, обычно с аквариумом не чаще раза в год можно глобально что-то делать. И вот ещё пара вариантов:

Декорирование комнаты 15-летнего оболтуса.

День добрый! Можно постеры в стили Энди Уорхла, только с изображением владельца комнаты, можно часы из CD дисков по кругу, выкрашенных я в яркие цвета (стрелки с механизмом можно купить в любом магазине "все для творчества"). Можно буквы, цифры объемные яркие - цитата из песни или дата дня рождения. Удачи)) P.S. Это не поп арт, но комната подростка с постерами владельца.

Стиль для кирпичного дома

Всегда хотелось иметь собственное жилье, но так как у нас двое детей и планируется третий, решили, что идеальным вариантом для нас будет именно частный дом, а не квартира. Поговорили с женой и решили купить дом в Краснодаре , тем более, мне там работу хорошую предложили. Присматривали жилье через агентство Аякс, которое помогло подобрать нам максимально подходящие варианты под наши запросы и бюджет. Сейчас уже заканчиваем обустраивать дом, решили там ещё небольшой косметический ремонт сделать. Ощущения и эмоции просто непередаваемые от того, что у нас есть своё жилье.

Нужны советы дизайнеров,которые любят работать с деревом

Плитка у вас на балконе симпатичная, я тоже девочка-девочка и люблю цветочки))) кирпич не стала бы добавлять, многовато уже будет. Можно попробовать сделать все три стены из вагонки: Две светлые, молочные, а одну темно-розовую припыленную, как цветы гортензии на плитке, на фоне этой стены поставить светло-бежевый диван и остальной текстиль тоже сделать в молочно-бежево-розовых тонах))

Михаил

Если был задуман бетон, пусть остается бетон. Со временем покажется красивым)

Дизайн-бюро АЗ

Можно оштукатурить лицевую часть подпорных стенок по металлической сетке, затем нанести декоративный слой, например, колерованным цементно-песчаным раствором и обязательно защитить верхнюю плоскость от попадания воды между бетоном и штукатуркой, например, кусками плитняка с затиркой швов.

Со временем, конечно, где-нибудь появятся проблемы. Но глобального характера они иметь не будут.

Надёжный Дом

Ребят, зачем даёте заведомо неправильные советы?

Если бетон подпорной стенки, то будет достаточно сильный подсос влаги и никакая штукатурка, краска на таком основании долго не продержится, нужно снять розовое пенсне и смотреть правде в глаза.

Как вариант использовать плиточную облицовку из натурального либо искусственного камня, причём искусственный камень клеить непосредственно на бетон без всяких штукатурок, штукатурка на таких основаниях долго не протянет, нельзя использовать никакие дюбеля и сетки, любой забитый дюбель будет разрушать бетонную поверхность и значительно ослабит основание. Клея Ceresit CM16, CM17 и если камень пористый и светлый, то на белом цементе типа СМ115.

Дизайн-бюро АЗ

Подпорная стенка со стороны насыпного грунта должна быть надежно гидроизолирована. Желательно при этом защитить слой гидроизоляции облицовкой, чтобы подвижки насыпного грунта не повредили гидроизоляцию. В противном случае конструкция под воздействием замерзающей в микротрещинах влаги будет разрушаться вне зависимости от вида отделки снаружи.

Что касается отделки видимой стороны подпорной стенки. Тут я с Вами согласен. Лучше всего облицевать поверхность натуральным камнем, например, плитняком, тщательно обработав швы морозостойкой затиркой.Конструкция получается не простой в исполнении, но достаточно надежной, чтобы не прибегать к ежегодным ремонтным процедурам.

barmaleysergeev

Надежный дом, Вы не дописали: "если бетон легкий (м-100 например),то подсос итд..". 1) Нужна обмазочная г/изоляция с изнанки. 2) Грунт глинистый,и(или)неглубокая закладка - плюс утепление. 3) Щебеночно-песчаная подушка служит не только для замены грунта,но и для дренажа грунтовых вод над опорником. Для этих целей при заливке можно сделать дренажные отверстия по низу. 4) Выравнивать только цементной штукатуркой по сетке. Краска духкомпонентная или морозостойкая(будете подкрашивать). 5) Исск.камень под открытым небом, снегом и на клею скорее всего отлетит. Морозостойких цементных затирок для таких условий (чтобы "на века") не существует(поправьте?). Если выбрать этот вариант, то обязательно без пустот и с г/фобизатором. Камень может приобрести блеск. 6) Лучший вариант: нат.камень на цемент по сетке. 7) Дорогой вариант(хайтек): фасадная система с мех.креплением плит.

Надёжный Дом

Дизайн-бюро АЗ Можно узнать как вы сможете гидроизолировать подпорную стенку к которой примыкает грунт?

Плитняк самый проблемный из камней, но правда продаётся на каждом углу.

Надёжный Дом

barmaleysergeev А теперь расшифруйте набор слов, который вы написали

1. Вы знаете что такое обмазочная гидроизоляция? и Как она наносится, как работает? Мне даже интересно стало. Я с ней почти каждый день работаю.

2. . это про что вы написали. Что за закладки и утепление? Чем.

3. Причём подушка? и Что такое опорник? В чём отверстия и для чего?

4. Вы знаете как штукатурить цементной штукатуркой по сетке, что вы под этим надумали сделать? Я постоянно работаю с утепление фасадов, цоколей, о оштукатуриваем фасадов цементными штукатурками, то что вы тут написали для меня осталось большой тайной и есть подозрение, что вы сами это не поняли.

5. Искусственный камень отлетит? а можно узнать куда он отлетит? Почему мы его приклеиваем на каждый цоколь, подпорные стенки, на фрагменты фасадов домов и он не отлетает? А можно узнать что "на века"? Причём тут гидрофобизатор и блеск? Вы наверное не знаете что такое гидрофобизатор и путаете его с лаком?

6. Что такое натуральный камень на цемент на сетке? Ещё одна загадка природы.

7. Что за хайтек такой с механическим креплением? Где этот зверь водится и как его зовут?

barmaleysergeev

На всякий случай, вдруг опять что-нибудь не поймете: Экстраполяция - метод исследования, состоящий в распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другие части. Всего доброго.

AZarchilab

Конструктивных решений подпорных стен много. Вот один из вариантов.

Если не допускать обильного увлажнения конструкции, особенно ее наружного слоя, несущего облицовку, внешний вид достаточно долго будет удовлетворительным. Хотя ничего вечно не бывает.

Всем доброго дня!

Надёжный Дом

barmaleysergeev Что собственно и требовалось доказать, не знаете и пишете всякую ерунду.

Надёжный Дом

MultiJaysoon .

barmaleysergeev

О-ооо! Смотрю, Вам нравится экшен. Мне тоже, это мой любимый жанр. Вечер пятницы, ставлю рядышком Шато де.. какое-то Маржиле, чипсы с икрой (по отдельности конечно:). Экшн, так экшн, понеслись! Расскажите пожалуйста, как можно приклеить камень не выравнивая стенку. Автор пишет, опалубка подвела (верим), т.е. её скорее всего "повело" - типичное явление. Не беда, можно заплатить еще денег и дать работу штукатурам (это экономика). То есть заливка получилась скорее всего с дугой и по вертикали, и по горизонтали, предположительно с отклонениями до 5-10 см. Этот косяк будет хорошо видно и под краской, и под камнем. Или нет?

barmaleysergeev

%Таёжн..ык..адежный дом__)?:**№\\..ык. Я песне несне.. ..несня,. ..ай ладно завтраа раскажу.// .>>

Taseco International Group

Может как-то так:

Надёжный Дом

В отлии от вас я как раз очень хорошо знаю что такое трёхслойные стены с утеплителем внутри, что такое подпорные стенки для грунта и как неправильно выполненные подпорные стенки сносятся давлением грунта.

Надёжный Дом

barmaleysergeev О какой штукатурке может идти речь на цоколе дома либо на подпорной стенке, подсос влаги и штукатурка отщелкнет от основание в два первых сезона.

barmaleysergeev

Надежный дом, рад вас снова услышать. Элементарно. Ну, во-первых не отщелкнет, потому что вы предусмотрительно пристегнули сетку к бетону, а против подсосов вы применили г/изоляцию, помните? Во-вторых. Вы же не оставите штукатурку незащищенной, а закроете декоративной отделкой и шов сверху в том числе, как советует бюро А3. Очень хороший вариант у Taseco.

Taseco International Group

barmaleysergeev спасибо на добром слове. Вы увидели преимущества Trex.

Из Trex для ландшафта можно делать практически все и с 25 летней гарантией )) :

MultiJaysoon .

а тот тут самый надежный дом у нас есть один.

Taseco International Group

Вент фасад не мой профиль, но

Trex крепится к каркасу или закладным деталям в зависимости от того как лежит доска и под каким углом. (Инструкция на сайте)

Если с точки зрения дизайна Trex подходит, то конструктивно все продумано до мелочей. Вы даже не увидите креплений на поверхности горизонтальной или вертикальной.

MultiJaysoon .

что и требовалось доказать, спасибо!

Taseco International Group

у Trex есть и другие варианты облицовки с такой же гарантией:

Цветов и вариантов много, качество одинаковое ))

Надёжный Дом

barmaleysergeev Вы прикалываетесь или так наивны? Вы подпорные стенки хоть когда нибудь делали?

barmaleysergeev

Н.Д., интернет-общение допускает некоторую фривольность. Вы не технолог(?), у меня тоже нет лабораторий. Они должны быть у производителей, вот у них интересуйтесь сферами применения, чтобы не попасть на гарантию. Не могу понять, что Вас смущает. Нельзя штукатурить? Нельзя сетку? Как тогда выровнять? Сгораю от любопытства. Хорошо, - закройте ваши опасения гидроизолирующим составом на цем.основе. От исск.камня вроде насовсем не отрекался. Не буду давать однозначные выводы, потому что похожих материалов разных по хар-кам много, и то что хорошо работает у вас на фасаде, может запросто отвалиться на опорной стенке. Например, один производитель(без рекламы) рекомендует обрабатывать свой камень г/фобизатором в агрессивных средах, к коим он относит и цоколь, делать пробную обработку и не допускать пустот.

Надёжный Дом

barmaleysergeev Мы с вами очень сильно отличаемся. Вы чушь здесь полную несёте, а я реальными объектами занимаюсь и периодически встречаю ваши и другие глупости на объектах. Поэтому ваши пустые опусы для меня так смешны. Я свои слова подтверждаю фотографиями и видео реально выполненных объектов.

turiggm

Спасибо большое всем, принявшим активное участие в обсуждении. Действительно в применении той или иной технологии есть свои нюансы и гарантий никаких))

Поэтому решил оставить как есть-лучше бетона может быть только бетон но шлифованный и покрытый лаком. Изнутри подпорка гидроизолирована а снаружи небольшие наплывы от стыковочных швов опалубки отшлифуем.

По поводу Trex-хороший вариант ,рассматривал и его но значительное удорожание.

Надёжный Дом

Пока никому не удавалось гидроизолировать подпорную стенку, главное смотрите чтоб она смогла выдержать давление грунта, добавляйте рёбра жёсткости. В качестве отделки можно выбрать окраску акриловой краской по бетону, пусть это будет на 3-5 лет, но зато дёшево и легко ремонтируется, главное чтоб не было никаких штукатурок и шпаклёвок, они насосут воду и быстро отвалятся.

turiggm

Надежность подпорки покажет только время,но вроде все делал по проекту.Насчет краски еще подумываю,есть у немцев хорошие по бетону а штукатуркой однозначно не буду эксперементировать.Спасибо за дельные советы.

barmaleysergeev

turiggm, теперь это уже не имеет значения, я тут уже килограмм помидоров приготовил)).

Н.Д., Вы не последовательны и говорите строительную ересь, но логика то должна быть? Вы пишите, что цементная штукатурка(раствор 1:3), можно и с пластификатором, на арматурной сетке, закрепленной к бетону, в свою очередь г/изолированному со стороны газона (это технология укладки плитняка), закрытая от непогоды этим самым плитняком со всех сторон "насосётся" и отвалится. А вот "пористый"( ваше слово), незащищенный искусственный камень, с высоким водопоглощением, который вдобавок приделан с пузом к кривой опорной стенке без гидроизоляции, потому что по вашим словам она невозможна, в суровых северных широтах - нет??

Поясните тогда пожалуйста в контексте нашего обсуждения ваше видео, где Вы чертите на фасаде воображаемую ватерлинию, и утверждаете как правильно: "всё, что выше этой линии будет стоять долго (охотно верю), а вот ниже, там цоколь, который будет ремонтироваться раз в 5-10-15 лет". Мне ответ не нужен, я его знаю ("опусы,глупости"). Это для Вас. Всего хорошего, успехов, у Вас отличные фасады.

Читайте также:

  
• Глубина фундамента в калининградской области
  
• Оконный проем в каркасном доме заделать
  
• Кронштейн для телевизора на стену nbc2 t как установить
  
• Подготовка стен в ванной к декоративной штукатурке
  
• Утепленная входная дверь для каркасного дома