Отделка дома из газобетона снаружи профлистом

Обновлено: 18.05.2024

Часто встречаемый на разных строительных форумах вопрос – чем отделать фасад дома из газобетона, стал причиной сбора информации по этой теме. Переработав ее, мы предлагаем отредактированную и конкретную информацию, в которой расскажем о том, что собой представляет этот стеновой стройматериал, почему его надо обязательно закрывать, какие для этого используются материала, и как их надо укладывать, чтобы получить конечный результат высокого качества.

Что такое газобетон

Этот материал относится к классу искусственного камня и группе ячеистых бетонов. В основе материала лежат цемент, песок и специальные вещества, которые при взаимодействии с водой выделяют газ. Последний, внутри массы раствора образует пузырьки. При высыхании получается прочный камень пузырчатой структуры или, как говорят специалисты, ячеистой.

Именно пузырьки газа делают газобетон легким с высокими теплоизоляционными характеристиками. То есть дома из газобетона очень теплые. И если правильно подойти к их строительству с учетом ширины блоков, то можно такую постройку дополнительно не утеплять. Существует мнение, что газобетон хорошо впитывает влагу, под действием которой трескается, крошится и разрушается. Именно поэтому фасадную часть домов из газобетона обязательно отделывают материалами с более высокими гидроизоляционными качествами.

Видео описание

В нашем видео мы поговорим о японских фасадах. Подробно рассмотрим какие ошибки бывают в процессе монтажа:

Просто у газобетона не самый презентабельный внешний вид. Поэтому этот стеновой материал надо отделывать обязательно. Давайте рассмотрим варианты отделки фасада дома из газобетона, какие материалы для этого используют.

Штукатурка

Это традиционный способ придать дому, возведенному из разных строительных материалов, презентабельный внешний вид. Такую технологию отделки называют «мокрой». А так как газобетон все-таки имеет повышенную впитываемость влаги, то обычные штукатурные смеси здесь не подойдут. Производители сегодня предлагают растворы, в которые вносят специальные добавки. Они удерживают на себя влагу, не давая ей проникнуть в газобетонные блоки.

Процесс нанесения штукатурной смеси на газобетонную поверхность от традиционной технологии ничем не отличается.

Фасад дома, возведенного из газобетонных блоков, очищают от пыли и грязи.
Наносят два слоя грунтовки. Первый перед нанесением второго обязательно высушивают. Для этого процесса используются специальные грунтовки для газобетона.
На фасадную поверхность с помощью саморезов устанавливается армирующая сетка, изготовленная или из стекловолокна, или из полимера. Такие сетки называют штукатурными синтетическими. Они продаются рулонами или метражом.
Сухую смесь готовят, то есть ее засыпают в емкость с водой, где тщательно перемешивают.
Наносят равномерным слоем определенной толщины.
После высыхания наносят финишное покрытие, обычно красят.

Отметим, что кроме обычной штукатурки можно использовать декоративные разновидности. Технология нанесения та же.

Легкая штукатурка

На сегодняшний день все большую популярность набирают легкие (однослойные) фасадные штукатурки.

Современный формат блоков позволяет выполнять наружные стены толщиной, не требующие дополнительного утепления, которые достаточно лишь облицевать. Вес, насыпная плотность, таких штукатурок не превышает 400 кг/м3. Заполнителем легких штукатурок могут являться различные материалы, но лучшим материалом можно считать пенокерамические гранулы. Пенокерамическая гранула идеально связывается с цементом, легкая, имеет закрытую ячеистую структуру, что обеспечивает водоотталкивающую способность самой штукатурки, что в свою очередь отвечает всем необходимым требованиям материала для фасада.

Легкая, однослойная штукатурка «СПАДАР» на основе пенокерамической гранулы способна защитить стены дома от продувания, промерзания, от попадания и накопления влаги.

Процесс нанесения облегченной штукатурной смеси на газобетонную поверхность отличается от традиционной технологии отсутствием сопутствующих материалов (грунтовок, армирующих сеток, каких-либо специальных финишных материалов), упрощением процесса:

Фасад дома очищают от пыли и грязи, увлажняют блок (смачивают) чистой водой.
Сухую смесь готовят - добавляют в емкость с водой и тщательно перемешивают.
Наносят грунтовочный (выравнивающий) слой облегченной штукатурной смеси равномерным слоем, определенной толщины (не менее 5мм). Возможно нанесение по маякам, и без них.
На следующий день (через сутки) наносят финишный слой, он же фактурный. Производство работ с фактурным слоем облегченной смесью «СПАДАР» сопоставимы с работами классическими финишными материалами для фасада.

Легкая штукатурка на основе пенокерамической гранулы абсолютно соответствует всем требованиям однослойного фасадного материала. Несмотря на кажущуюся высокую стоимость одного мешка, при расчете общей стоимости материалов и работ данное решение остается самым экономически оправданным материалом, наноситься в два этапа и при этом имеет эстетически законченный вид способный воплотить дизайнерские решения от классики, модерна до ультра современных, а также удовлетворить самого изысканного потребителя.

Видео описание

Подробнее о теплой фасадной штукатурке смотрите в следующем видео:

Облицовка кирпичом

Фасадные блоки для наружной отделки дома на рынке представлены достаточно широким ассортиментом. Самый часто применяемый материал – облицовочный кирпич. Он легкий, то есть под него не требуется сооружать сложную основу, с гладкой лицевой поверхностью, что обеспечивает презентабельность внешней отделки.

Облицовка кирпичом также является процессом «мокрым». Поэтому для его кладки используют две разные технологии.

Технология №1

Для этого используют цементный раствор, в который внесены добавки, удерживающие влагу. Сам процесс облицовки проводится по стандартной технологии. Во-первых, для этого еще на стадии сооружения фундамента оставляют площадку под укладку кирпичей. То есть ширина фундамента должна быть больше ширины газоблоков на ширину кирпича и кладочного раствора.

Кирпичную кладку ведут со смещением в половину кирпича, то есть с перевязью. Главное – строго придерживаться толщины швов, которая не должна превышать 10 мм.

Технология №2

Этот способ является разновидностью вентилируемого фасада для дома из газобетона. Суть технологии заключается в том, что между облицовкой и стенами здания оставляется небольшой зазор, в котором курсирует воздух. Получается вентилируемая прослойка, которая удаляет от стен дома влажные пары воздуха, тем самым сохраняя их от негативного воздействия влаги.

Существует несколько видов конструктивных элементов вентилируемого фасада. То есть кирпичная кладка, которой облицовывают стену, должна каким-то образом крепиться к этой стене. Самый простой вариант – металлические скобы, которые вбивают в газобетонные блоки на определенном расстоянии друг от друга, как по высоте, так и по длине фасада. К ним кирпичная кладка и крепится. А точнее, часть скобы попадает в шов между кирпичами. Поэтому очень важно правильно удерживающее устройство установить.

Чем больше скоб, тем прочнее связь между фасадом и облицовкой. Как показывает практика, по высоте держатели устанавливают через каждые 4-5 рядом кирпичей, по длине фасада через каждые 1-1,5 м. Этого считается достаточным для малоэтажного строительства. Если дом больше двух этажей, то для кирпичного вентилируемого фасада используют сложные конструкции основы, в состав которых входят:

кронштейны, которые крепят к стене из газобетона;
направляющие, устанавливаемые между кронштейнами;
горизонтальные пояса под укладку кирпичей.

Все элементы изготавливают или из оцинковки, или из нержавейки.

Есть другой вариант сооружения вентилируемого кирпичного фасада. Здесь возведение дома и его облицовку ведутся параллельно. То есть блоки газобетона укладываются в стену и тут же рядом поднимают облицовочную стену. Чтобы создать связку между двумя строительными конструкциями между собираемыми блоками укладывают металлическую сетку. К примеру, через каждый третий газобетонный блок. На фото ниже отделка фасада таким способом показана.

Облицовка стен – это не только кирпич. Газобетонные блоки можно закрыть клинкером, керамической плиткой, керамогранитом. То есть в этом плане газобетонные стены от других ничем не отличаются. Главное – использовать клеевые растворы для газобетона.

Вентилируемые фасады

Сразу оговоримся, что вентилируемый фасад для частного дома из газобетона – идеальная отделка. Для этого на стене сооружается обрешетка, по-другому каркас. Собирают ее или из деревянных брусков сечением 40х40 или 50х50 мм, или из металлических оцинкованных профилей, которые используют для монтажа гипсокартонных плит. Второй вариант лучше, потому что металл под действием изменяющихся влажности и температуры не коробится и не изменяет своих размерных параметров.

Что касается облицовочного материала, то здесь широкий ассортимент, который предлагает современный рынок. Вот только несколько самых популярных сегодня вариантов: вагонка, сайдинг, блок-хаус, металлический фасад, декоративные плиты из цементного раствора, поливинилхлорида, смеси полимеров и древесной стружки. Многие производители предлагают облицовку в комплекте, то есть к отделочному материалу прилагается и обрешетка. Это очень удобно в том плане, что нет необходимости подгонять элементы каркаса под размеры облицовочного материала.

Технология сборки облицовки

Каркас собирается достаточно просто. По сути, это установленные на стену в вертикальном положении направляющие. Главная задача производителя работ:

установить профили вертикально и в одной плоскости;
шаг установки определяется длиною отделочного материала, к примеру, вагонка и блок-хаус имеют длину 3 м, сайдинг 1 м.

Важно – стыкуют элементы облицовки только на направляющих. Крепление производят саморезами или кляйммерами.

К примеру, как используют сайдинг:

В самой нижней части по обрешетке устанавливают стартовый профиль, который крепят к профилям саморезами. Монтаж проводят строго по горизонтали.
С угла здания на обрешетку устанавливают угловой элемент, который также крепят саморезами к профилю, установленному около угла дома.
Первую панель сайдинга устанавливают в нижнем углу фасада, вставляя сразу в стартовый и угловой профили. Тут же крепят саморезами.
Рядом с ним устанавливается вторая панель. Таким образом, собирается нижний ряд облицовки.
Затем переходят к сборке второго ряда. Первую панель вставляют в угловой профиль, а ее шип в паз нижней панели. К каркасу крепят саморезами.
Последний ряд может по высоте целиком не поместиться. А значит, панели сайдинга придется подрезать под требуемый размер.
В самой верхней части перед установкой последнего ряда монтируют финишный профиль, который собой будет закрывать обрезанные края панелей. К тому же этот элемент придаст отделке завершенность.

Видео описание

В видео показано подробно, как облицевали сайдингом дом, возведенный из газобетонных блоков:

Облицовка декоративными панелями

Этот отделочный материал на рынке появился относительно недавно. Но свое место «под солнцем» он занял основательно. Во-первых, декоративные фасадные плиты – это огромное разнообразие. Во-вторых, это вентилируемый фасад, со всеми вытекающими достоинствами. В-третьих, это простота сооружения, плюс невысокая цена материала.

Производители сегодня предлагают декоративные панели, изготавливаемые из разных материалов и составов. Здесь и на цементной основе, и на полимерной, и на деревянной. Большой популярностью пользуются композитные материалы, обладающие превосходными не только декоративными качествами, но и прочностными характеристиками: износостойкостью, влагостойкостью, морозоустойчивостью и прочими. Один из видов является металлический фасад Aquasystem, он представлен сегментными панелями выполненными в виде досок и бруса различной ширины. Используемая при производстве высококачественная сталь с полимерным покрытием обеспечивает долгий срок службы, а все необходимые комплектующие элементы и наличие подсистемы позволяет с легкостью установить его.

Способ крепления – точно такой же, как и у сайдинга. Многие производители предлагают полную комплектацию с обрешеткой и крепежными изделиями, а также доборными элементами. Присутствуют на рынке так называемые термопанели. По сути, это все та же декоративная отделка, только каждый ее элемент утеплен теплоизоляционным материалом, который приклеен на тыльную сторону панелей. Кстати, этот отделочный материал можно укладывать «мокрым» способом, используя плиточный клей. Здесь используется та же технология, что и с керамической плиткой или керамогранитом.

Гибкий камень

Это самый современный вариант внешней отделки домов из газобетона. Свое название этот материал получил из-за того, что он хорошо гнется, хотя верхняя лицевая сторона – это шпон из камня или окрашенный песок. В основе лежит стеклохолст, придающий изделию определенную прочность.

Работать с этим материалом очень просто. Основные требования – сухая поверхность и специальный клеевой состав. Не будем рассказывать, как надо правильно проводить монтаж гибкого камня. Просто посмотрите видео.

Видео описание

В видео показано, как просто проводится укладка гибкого камня:

Заключение по теме

Итак, мы разобрались с наружной отделкой домов из газобетона: ее вариантами, материалами, технологиями монтажа и укладки. Из всего выше предложенного можно сделать одно заключение – в облицовке стен из газобетона используются те же материалы, что и при отделке кирпичных или бетонных стен. Единственное отличие, если говорится про «мокрые» технологии, то здесь это применение специальных кладочных и клеевых растворов.

Есть несколько способов внешней отделки дома из газобетона – какой лучше из них зависит от поставленной задачи. Если речь идет о простом варианте, то это покраска. Чуть сложнее и симпатичнее – отделка декоративной штукатуркой. А навесные фасады – это отдельная категория, для которой выпускают целое «семейство» материалов и готовых систем. В последнем случае помимо облицовки можно улучшить теплоизоляцию фасада, хотя для стен из газобетона это не обязательно. И наиболее сложный и трудоемкий способ – облицовка кирпичом. А теперь о достоинствах и особенностях каждого варианта.

Особенности газобетона, которые надо учитывать

У газосиликатных бетонных блоков открытая ячеистая структура. Это имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Достоинство – дышащие свойства стен. Паропроницаемость газобетона выше, чем у дерева поперек волокон. А естественный газообмен с улицей создает благоприятный микроклимат в доме даже без обустройства дорогостоящей системы принудительной вентиляции. Но это же свойство накладывает ограничения по использованию некоторых материалов. Например, такие стены нельзя утеплять с помощью пенополистирола или ЭППС – нарушаются условия влагопереноса, и стены в отопительный период начнут мокнуть.

Открытая ячеистая структура характерна гигроскопичностью – газобетон легко поглощает влагу при прямом контакте с осадками. Для примера – водопоглощение газобетона может достигать 20%, а даже у рядового кирпича этот показатель в 1.5-2 раза ниже. Считается, что газоблок надо защищать, чтобы не ухудшить теплоизоляционные свойства и сохранить расчетные показатели морозостойкости. И особенно это надо, когда на один и тот же блок с двух сторон действуют разные температуры, а точка росы находится посредине пористого материала.

В то же время, есть исследования, которые доказывают, что глубина слоя активных изменений температуры и влажности находятся в пределах 5-30 мм. То есть, даже при экстремальных погодных условиях внешний слой, толщина которого не превышает 10% от общей, сам будет выступать в качестве защиты глубинных слоев. Но все таки лучше и этот слой защитить. Тем более, что при идеальной геометрии и ровности, внешний вид газобетонного блока вряд ли можно назвать привлекательным. Исходя из этих всех нюансов, понимаем, что все-таки необходима внешняя отделка дома из газобетона, какая лучше нужна рассматривать в каждом отдельном случае.

Важно! Несмотря на высокую прочность на сжатие, газобетон материал хрупкий и его поверхность легко можно повредить.

Окрашивание

В большинстве своем газосиликатные блоки кладут на клей. Толщина горизонтального шва не превышает 3 мм. Вертикальный шов может быть и того меньше, если блоки имеют профиль «шип-паз», и их соединение в ряду происходит без помощи клея. Это хорошо для теплоизоляции, но не в декоративном отношении – даже обычная кирпичная кладка с расшивкой швов смотрится лучше. Просто взять и покрасить стену также нельзя – швы проявятся даже через два слоя краски.

Есть два способа окрашивания фасада из газобетонных блоков:

Традиционный– по штукатурке. Наносят специальную тонкослойную штукатурку для газобетона. Шлифуют поверхность до идеально гладкой, грунтуют и окрашивают.

Прямое окрашивание. Для этого способа необходимо, чтобы стены были выложены блоками с фаской, либо фаску у блоков снимают перед укладкой. Такой прием создает иллюзию кладки стен из крупных стеновых камней с расшивкой шва, а это классика строительства. Сам процесс окраски проходит по традиционной схеме: нанесение грунтовки, а после того как она высохнет – два слоя краски.

Важно! Для такого способа отделки фасада дома из газобетонных блоков лучше выбирать силиконовые краски. У них высокая паропроницаемость сочетается с гидрофобными свойствами – не будет нарушен естественный газообмен и влагоперенос, а дождь будет скатываться, не проникая в структуру блока.

Декоративная штукатурка

Высокая паропроницаемость газосиликата требует определенной последовательности отделки стен. Перед наружной отделкой дома из газобетона необходимо закончить отделочные работы изнутри. При высыхании внутренней штукатурки пары воды испаряются наружу, проходя сквозь стены, а значит могут увлажнить фасадную штукатурку. Кроме того, перед началом фасадных работ стена должна «отстояться» и приобрести стабильный влажностный режим – адаптироваться к условиям эксплуатации. Это связано с тем, что собственная влажность газосиликатного блока, с которой разрешается его пускать в продажу, может быть равна 30%, а оптимальная влажность для отделки – около 15%.

Декоративную штукатурку наносят в два слоя. А очередность работ выглядит так:

Поверхность стены грунтуют.
Наносят базовый армирующий слой штукатурки зубчатым шпателем. Толщина слоя в гребне – 6-8 мм.
Накладывают армирующую стеклосетку устойчивую к щелочной среде. Вдавливают ее внутрь базового слоя с помощью металлической кельмы, с одновременным разглаживанием и выравниванием слоя. В итоге толщина «базы» должна получиться не больше 4-5 мм.

Дают базовому слою высохнуть. При нормальных условиях количество дней до финишной отделки равно толщине базы в миллиметрах.
«Окрашивают» поверхность грунтовкой.
Наносят финишный слой декоративной штукатурки.
Необходимость в окрашивании зависит от вида штукатурки. Сухие белые смеси – окрашивают, готовые составы – колерованы в массе.

Важно! При использовании готовых смесей надо быть внимательным к номеру партии. Как и у обычной краски, оттенки окрашенной в массе штукатурки из разных партий могут визуально отличаться.

Видео описание

Как оштукатурить фасад дома из газосиликатных блоков можно увидеть в следующем видеоролике:

Навесной фасад

Навесной фасад для внешней отделки дома из газобетона не обязательно монтировать вместе с утеплителем. При ширине 375-400 мм блока плотностью D500-D600 теплоизоляционные свойства фасада соответствуют современным нормативам по тепловой защите зданий в регионах средней полосы России. Особенно если учесть, что внутренняя отделка также обладает определенными теплоизоляционными свойствами.

Если же было принято решение монтировать навесной фасад вместе с утеплителем (например, при ширине блока 300 мм), то необходимо закончить все внутренние работы, связанные с использованием строительных растворов – сделать стяжки, нанести штукатурку, положить плитку. Газоблоки и минеральная вата (а именно ее используют при утеплении газобетонных стен), «впитают» влагу, которую затем надо выветрить. А если работы проходят осенью, то отопительный сезон можно встретить с фасадом, утратившим часть теплоизоляционных свойств.

И утеплитель, и несущую подсистему вентилируемого фасада надо надежно закрепить к пористому блоку.

И хотя прочность и способность удержания крепежа у газобетона выше, чем у пенобетона, выбор анкеров или дюбелей должен учитывать особенности основного материала и вес облицовочных панелей. К примеру, виниловый сайдинг легче фиброцементого, а вес 1 м2 блок хауса зависит от его толщины. Поэтому вид крепежа в каждом случае индивидуален.

Совет! Лучше выбрать готовую систему вентилируемого фасада, которую изготовитель адаптирует к архитектуре и стройматериалам дома

В остальном технология стандартная:

Проводят разметку крепления несущей подсистемы.
Крепят через теплоизоляционные прокладки кронштейны для обрешетки.
Фиксируют к стене маты утеплителя.
Укладывают супердиффузионную гидроизоляционную мембрану.
Монтируют фасадные панели.

Выбор вида фасадных панелей очень большой:

Шесть видов сайдинга: деревянный, виниловый, из древеснополимерного композита (ДПК), фиброцементный, стальной, алюминиевый.
Пять видов деревянных реечных панелей: фасадная вагонка, имитация бруса, блок хаус, планкен, палубная (террасная) доска.
Крупноформатный керамогранит.
Алюминиевые композитные панели.
Фасадные фиброцементные панели под натуральный камень и кирпичную кладку.

Особенности облицовки кирпичом

Технически такая отделка дома из газобетона по сути сводится к строительству по периметру здания еще одной стены в полкирпича. И чтобы вес облицовки мог выдержать фундамент, необходимо ее учитывать еще на стадии проектирования строительства или реконструкции дома.

Другая особенность – разница в паропроницаемости. Даже у щелевого облицовочного кирпича она существенно ниже, чем у автоклавного газобетона. Еще больше разница у клинкерного и гиперпрессованного кирпича. Поэтому независимо от того, проводят утепление минеральной ватой или нет, вентилируемый зазор между основной стеной и облицовкой обязан быть.

Особенность кладки в полкирпича в том, что у нее недостаточно высокая прочность к механическим воздействиям. Чтобы такая стенка хорошо стояла, ее надо буквально «привязать» к основной стене.

При кладке строительных блоков на цементно-песочный раствор можно использовать разные виды связей – заложенные в швы обоих стен армирующую сетку, проволоку, гвозди, металлические полосы и гибкие связи.

Важно! В основную стену связи можно закладывать в горизонтальные и вертикальные швы, в облицовку – только в горизонтальные.

Чтобы не ухудшить теплоизоляционные свойства стен, связи из металла желательно не применять. В этом случае остается лишь два вида:

кладочная сетка из устойчивого к щелочи стекловолокна;
гибкие связи из базальтопластика или стеклопластика.

Для газобетонных блоков, уложенных на клеевой раствор подходят только гибкие связи. У кладки нет вертикальных швов, а горизонтальные швы крупноформатного блока и облицовочного кирпича не совпадают между собой по уровню. Поэтому, чтобы «привязать» облицовку, для связей в основной стене сверлят отверстия.

Общие требования:

на 1 м 2 надо 4 связи;
возле проемов и углов количество связей удваивают;
для вентиляции каждый третий или четвертый вертикальный шов кирпичной кладки у нижнего ряда и под карнизом оставляют пустым, а если дом с фронтоном или в несколько этажей, то повторяют этот прием через каждые три метра по высоте.

Видео описание

О технологии облицовки кирпичом рассказано на видео ниже:

Заключение

Сказать однозначно какая внешняя отделка дома из газобетона лучше невозможно. В каждом случае есть свои предпочтения хозяина дома, а еще надо учитывать архитектурные особенности здания. Все индивидуально – для кого-то на первом месте стоит оригинальность дизайна экстерьера дома, а другому важно уложиться в бюджет строительства. Например, в декоративном отношении фиброцементные панели под кирпич не уступают оригиналу, но стоят дешевле (особенно с учетом работы). А цена деревянных панелей зависит от породы дерева, страны изготовителя и вида фабричной обработки. Но в любом случае отделка необходима, а ее свойства должны учитывать особенности газобетона.

Фасадный профнастил пригоден для облицовки различных строений. Информация, представленная на ресурсе, расскажет как обшить дом профлистом. Профлист для фасада можно использовать с утеплителем или без него. Обшивка дома металлопрофилем обходится недорого. Это дешевый, но очень практичный стройматериал. Фасад из профнастила не выгорает на солнце, имеет высокий уровень механической прочности, легко монтируется.

С его установкой понижаются потери тепла, что в условиях постоянного удорожания энергоносителей, очень актуально.

Виды профлиста для фасада

Профлист — это оцинкованный или покрытый полимером стальной лист, он может быть волнообразным или гофрированным. Толщина листа от 0,4 мм до одного миллиметра. Бывает нескольких видов:

Стеновой (С8, С10, С18, С21, С35, С44)
Несущий (Н57, Н60, Н75)
Универсальный (НС35, НС44).

Цифра рядом с маркой обозначает высоту гофры или волны. Ребристая или волнистая поверхность листа это данные эстетического плана, а вот их высота, ширина – это технические характеристики. И чем волна больше, тем прочнее. Лист бывает разных размеров, можно приобрести лист, который соответствует высоте стены или подобрать по ширине.

Установить волны фасада из профлиста допустимо по горизонтали или по вертикали. Если комбинировать листы, можно получить интересную облицовку дома профнастилом. Часто фронтон укладывается гофрами горизонтально, а стены профлистом – вертикально, иногда наоборот.

Профнастил применяют для фасада, кровли и забора. Давайте подробнее остановимся на свойствах пронастила для обшивки дома. Главный параметр жесткости также влияющий и на стоимость изделия, его толщина. Толщина профнастила колеблется в пределах 0,4 — 1 мм.

Чтобы правильно подобрать стеновой фасадный профнастил, нужно ознакомится с его аббревиатурой. Если в названии есть буква «С» — значит перед вами фасадный профлист. У него небольшая толщина, как правило, от 0,6 мм, он крепится на вертикальную поверхность и не рассчитан на высокие нагрузки.

Буквами «НС» обозначаю кровельный материал. А самый прочный несущий профнастил, годный для заливки по нему перекрытий, маркируется буквами «Н» или «К».

Для фасадов оптимальной высотой волны считается 8 мм. Такой профлист будет не выражено рифленым, но этих ребер жесткости достаточно, чтобы выдержать типовые нагрузки для фасада.

Ширина листа стандартная 1115 мм, а длину возможно изготавливать на заказ. Советуем брать максимально длинные изделия профлиста, чтобы покрыть без стыков как можно большую поверхность фасада. Каждый стык требует особого внимания и может скапливать влагу. Поэтому сокращайте примыкания по максимуму.

Плюсы и минусы отделки фасада профлистом

Профлист для фасадов имеет некоторые недостатки:

Под воздействием прямых солнечных лучей здорово нагревается;
Дребезжание во время сильного дождя и ветра. Предметы, поднятые ветром, издают неприятные звуки, которые могут доноситься до помещения;
Он может корродировать, особенно на срезах. Есть один приём, помогающий предостеречь от ржавчины: прокрасить места пропила полимерными красками или олифой;
Некоторых смущает электромагнитный экран, образующийся из-за кругового покрытия металлом дома, который вроде как может влиять на здоровье человека.

К плюсам же относят скорость монтажа, яркие цвета и приемлемую стоимость. Например, отделка дома профлистом по сравнению с сайдингом будет выполнена в два раза быстрее за счет широкого формата самого материала.

Стоимость

Стоимость профлиста будет зависеть от производителя и его аппетитов, от толщины стали, от материала покрытия и от объема, который вы планируете закупить. Но в среднем, оцинкованный и покрашенный профлист толщиной стали 0,5 мм обойдется вам от 300 руб. за погонный метр. Дополнительно необходимо будет добавить стоимость доборных элементов для отделки проемов и стыков и подконструкции из металлопрофиля, на которую будем крепить профлист. А также не забудьте про стоимость утеплителя и ветрозащитной мембраны и саморезы для крепежа. Далее мы рассмотрим расход на квадратный метр этих элементов, поэтому вам легче будет сориентироваться в стоимости.

Расчет материала

Чтобы взяться за работу, нужно просчитать количество материала для монтажа фасада из профнастила. При подсчете необходимо иметь в виду установку листов внахлест, поэтому надобно брать с запасом. Расчет ведётся следующим образом: измерить высоту стены и длину, вычислить площадь по школьной формуле:

Где «а» – длина, «b» – высота стены. Подобным образом вычисляется площадь ещё одной стены, которая соединена общим углом с той стеной, по которой только произвели расчеты. У полученных двух площадей находим сумму и умножаем на 2, потому что противоположные стены имеют такую же площадь. Осталось вычислить площади окон и дверей по той же формуле и получившуюся сумму вычесть из общей площади.

При обшивке фасада профлистом фронтон достаточно часто покрывают другим цветом, поэтому лучше его площадь считать отдельно. Итак, формула вычисления площади треугольника:

Где «b» – основание (ширина) фронтона, «h» – высота фронтона, 1/2 – это половина всей площади. Но если покрытие берётся на 2 фронтона, то на дробь умножать не следует. То есть у вас получился прямоугольник, ведь если сложить 2 треугольника (2 фронтона), то получим прямоугольник.

Добавить 10%, а для неопытных, лучше – 15% на запас. Чтобы покупка оказалась экономной, нужно просчитать, какую площадь имеет выбранный вами профилированный лист и сколько листов будет необходимо.

Определить количество профилей, кронштейнов, доборных элементов для окон и двери.

Следует выбрать цвет, ведь отделка фасада профлистом несет и эстетическую функцию. Имеются в продаже покрытия под натуральные стройматериалы, к примеру, фасадный профнастил под бревно. Цветовая гамма настолько разнообразна, что можно угодить самому капризному покупателю.

Расчет количества саморезов для профнастила — видео:

Монтаж вентфасада из профлиста

Обшивка дома профлистом предполагает использование технологии вентилируемого фасада. Суть вентилируемого фасада из профлиста сводится к наличию воздушного зазора между стеной или утеплителем, если дом утепляется, и внутренней поверхностью облицовки. Воздушный зазор, как правило, от 30 мм, это позволяет воздушным потокам циркулировать снизу вверх вдоль стены. Таким образом, создается эффект трубы и лишняя влага не задерживается в толще фасада, а высыхает естественным путем.

Технология несложная, она проходит в несколько этапов:

Разметка точек крепления кронштейнов и сверление отверстий перфоратором в стене.
Монтаж кронштейнов на паронитовую прокладку для исключения передачи температуры от металла стене.
Установка утеплителя и крепление его специальными дюбелями.
Покрытие утеплителя ветрозащитной мембраной.
Крепление вертикальных профилей.
Установка горизонтальных профилей.
Крепление профлиста к металлопрофилю.
Монтаж доборных элементов.

Давайте рассмотрим как обшить дом профлистом своими руками.

Подготовка материала и инструмента для монтажа профлиста

Для облицовки фасада профнастилом необходимы стальные профили(прогоны), кронштейны для установки направлящих, саморезы различной длины, анкеры, паронитовые прокладки, цокольный отлив, планки откосов, уголок.

Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их называют саморезами. Шурупы отличаются от обычных саморезов. Во-первых, у них есть шляпка шестигранник с пресс-шайбой, во-вторых, металлическая шайба с прокладкой из неопреновой резины, в-третьих, имеется наконечник в виде сверла — бур. Для него нужен шуруповерт со специальными насадками. Можно закрутить такой крепеж и ключом.

Для резки профнастила применяются ножницы по металлу или низкооборотные пилы. Для обработки среза можно воспользоваться ручной ножовкой по металлу.

Разметка точек крепления

Вам необходимо нанести карандашом точки установки кронштейнов. Чтобы обшить дом металлопрофилем, нужно определиться с шагом профилей, имеется в виду ширина между вертикальными направляющими. Логично, чем чаще шаг, тем прочнее металлический фасад. Но мы же не хотим переплачивать, поэтому будем подбирать оптимальное решение. Таким оптимальным значением является 600 мм.

Мы могли бы начать монтаж обрешетки для профнастила с угла здания, но давайте обратим внимание на обрамление окон и дверей. Чтобы закрепить откос, нам нужен в этом месте профиль. Поэтому сначала поставим справа и слева максимально близко к проему по профилю. Визуально поставим, мы ведь еще только разметку намечаем. И определимся как часто к профилю будем крепить кронштейны. Оптимальным шагом чтобы обшить дом профнастилом будет 800 мм. Размечаем точки крепления кронштейнов своими руками.

Теперь исходя из необходимости крепить профиль вблизи проемов и оптимального шага в 600 мм расставляем остальные профили. И отмечаем точку крепления каждого кронштейна. Совсем на угол профиль устанавливать не рекомендуется, отступите хотя бы 200 мм с каждой стороны и устанавливайте первую направляющую для профнастила.

Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки дома металлопрофилем. И сможем посчитать сколько нам понадобиться кронштейнов и профилей с высокой точностью. Приступаем к сверлению отверстий перфоратором или, на худой конец, дрелью. Отверстия должны быть нужного диаметра и глубины, заранее купите или присмотрите анкера для крепления кронштейнов. Стандартная глубина сверления 100 мм, но, если вы крепите в полнотелый кирпич, можно и 80 мм.

Установка кронштейнов на паронитовую прокладку

Не просто так в заголовке указано на необходимость крепления кронштейна на паронитовую прокладку. Это копеечный элемент, он выполнен из определенного рода полиуретанов, но не горит. Нужна такая прокладка под кронштейн для исключения мостиков холода или передачи температур от металлического кронштейна стене здания. Зря некоторые предполагают, что это только для утепления стены. Паронитовая прокладка замедляет процесс передачи испарины от анкера стене, а значит стена не будет разрушаться. Обшить дом металлопрофилем, не используя паронитовую прокладку, значит, навредить самой конструкции стены. Она обязательна к применению.

Кронштейн необходимо устанавливать на один, а лучше на два анкера. Шаг кронштейна мы уже обсуждали в разметке, но повторимся. Оптимальный шаг 800 мм. Это значит, что по всей длине профиля необходимо устанавливать кронштейны с отступом друг от друга в 800 мм. Причем желательно, чтобы крайние кронштейны были установлены не дальше, чем в 300 мм от края профиля. Эта свободная часть незакрепленного профиля называется консоль, и под действием нагрузок будет стремится загнуться.

Установка утеплителя

Плиту утеплителя необходимо приложить к месту установки и ножом прорезать отверстия в местах, где ее будет пронизывать кронштейн насквозь. Затем легко устанавливаем утеплитель и крепим его к стене пятью дюбелями. Одно крепление в центре плиты и по одному на каждом углу.

Вы можете выбрать любой жесткий утеплитель. Если это минвата, то ее плотность должна быть от 80 кг / м3. Пенополистирол допустим класса ПСБ-25. У них разные свойства, но статья не об этом. Вы можете по поиску на сайте найти сравнение характеристик, набрав слово «утеплитель». Главное, понимать, чтоб рулонные базальтовые материалы не подойдут, они сползут со временем.

Крепление ветрозащитной мембраны

Старайтесь применять негорючую мембрану. При укладке мембраны, важно запомнить, что установка ведется снизу вверх, таким образом, чтобы верхний рулон покрывал нижний на 100 — 200 мм внахлест, чтобы влага не попадала на утеплитель.

Нахлест вертикальных швов допустимо делать от 100 мм. Больше — лучше.

Крепление мембраны необходимо продумывать заранее, чтобы дюбель не попадал на дюбель, который держит утеплитель.

Монтаж обрешетки под профнастил

Технология установки вертикальных профилей сводится к простым действиям. Прислоняем профиль к кронштейнам, ловим уровень в двух плоскостях и крепим его саморезом к кронштейну. Чтобы профиль не повело, пока вы будете крепить в него саморез, необходимо использовать струбцину. Она зажмет профиль к кронштейну и ваши руки будут свободны.

Установка горизонтальных профилей

Наверное, самый легкий этап. По крайней мере, думать уже не надо. Если вертикальные профили закреплены правильно, то с установкой горизонтальных проблем точно не возникнет.

Крепление профлиста к профилю

Особенностями крепления профлиста являются нахлест в 0,5 волны и частое крепление саморезами. Чем чаще будут установлены самоерзы, тем жестче получится готовый фасад из профлиста.

Оптимальным считается шаг саморезов через одну волну и по высоте в 600 мм. Перед креплением саморезов натяните шпагат вдоль профлиста, чтобы все саморезы были установлены в одну линию.

Доборные элементы для проемов фасада из профнастила

Доборными элементами при облицовке дома профнастилом можно считать:

водоотливы;
внешний или внутренний уголок для профнастила;
откосы и отливы для обрамления окон и дверей.

Обшивка фасада профлистом требует особого старания при отделке проёмов окон и дверей. Следует тщательно измерить и приготовить материал. В первую очередь необходимо прикрепить стартовую планку откоса, затем установить фасадный профлист со всех сторон проёма. Приготовить и подрезать планки откосов и поставить их в стартовую планку. Прикрепить саморезами откосные рамки. Облицованный аккуратно и правильно дверной и оконные проёмы придадут вашему сооружению эстетически безупречный вид.

При установке фасадного профилированного листа крепление саморезами осуществляется в нижней части гофры или волны. Между креплениями шаг – 30 см.

Отделка фронтона требует правильной подготовки. Здесь необходимо разработать свой проект. Начертить схему фронтона в масштабе, распределить листы настила, учесть нахлест и технологические отступы от края фронтона.

Вентфасад из качественно установленного профлиста будет не только красивым, но и продлит службу всего сооружения на многие годы.

Сайдинг, профнастил и металлокассеты крепятся к профилю окрашенными . При обычных технических условиях высота фасада может достигать 75 м.

Отделка фасада дома – это один из последних этапов строительства. Но к этому вопросу не стоит относиться легкомысленно.

Облицовка фасада. Сначала нужно определиться с тем, как выполняется отделка фасадов домов из пеноблоков.

Специалисты по строительству советуют применять для обшивки дома снаружи плиту . Для продления периода эксплуатации декоративной отделки и фасада.

Обшивка фасада дома профнастилом. . Отделка фасада дома из газобетонных блоков. Как только дом будет построен, практически сразу приходится задуматься о.

. камень, вентилируемые фасады, сайдинг, профнастил, клинкерная керамика. . Материалы для обшивки дома из искусственного камня отличаются высокой.

Цоколь частного дома нуждается в защите от механических повреждений, негативного воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей. Для этого применяется: штукатурная смесь, натуральный камень, керамический гранит или профилированный лист.

Каждый материал обладает набором положительных и отрицательных свойств. Один дороже, но прочнее, другой дешевле, но с ограниченным сроком эксплуатации. Если выбирать по принципу цена-качество, с возможностью выполнить работы по обшивке цоколя своими руками, то профилированный лист остаётся вне поля конкуренции. Так как обшить цоколь дачи профнастилом?

Преимущества

Цоколь из профнастила обладает набором неоспоримых преимуществ, которые выделяют его на фоне других отделочных материалов:

Надежная защита. Профлист – это жесткое и прочное покрытие, которое в сочетании с металлическим каркасом защищает основание дачного дома;
Долговечность. Защитное покрытие из металлического листа не коррозирует и не гинет. Гарантированный срок эксплуатации в нормальной по химическому составу среде составляет до 30 лет;
Широкий выбор цветов. Кроме однотонных изделий широко распространена отделка цоколя профлистом под камень или кирпич, а также другие рисунки;
Монтаж не вызовет затруднений даже у неподготовленного новичка. Профлист легко и быстро крепится на основании дома. Для его раскройки достаточно обычных ножниц по металлу, которые продаются в каждом строительном магазине;
Идеально подходит для закрытия пустого пространства между землёй и полом в домах на сваях или столбчатом фундаменте;
Его удобно использовать для защиты утеплителя;
Невысокая стоимость квадратного метра. Профилированный лист дешевле, штукатурки и натурального камня;

У профилированного листа есть один недостаток, это толщина защитного слоя. Если его повредить, то тонкое основание из металла быстро сгниёт.

Выбор профнастила для цоколя

Рассмотрим основные характеристики, которые помогут правильно подобрать материал:

Обозначение и размеры

Профлист для цоколя обозначается буковой С (стеновой). У него достаточно прочности для облицовки стен, а в нашем случае цоколя. Другие виды материала с аббревиатурой Н или НС обладают избыточной прочностью. Их нецелесообразно и дорого использовать для отделки цоколя.

После буквы С идёт высота волны. Для наших целей подходят листы С8, С10, С20, С21. Более рельефные варианты обладают избыточной и ненужной прочностью.

Следующие две цифры в обозначение говорят о толщине и ширине профильного листа. Для отделки фундамента профлистом используются листы толщиной 0,4-0,6 мм. Длина не регламентируется и напрямую зависит от высоты цоколя.

Важно! В целях максимальной экономии длина листа подбирается кратной высоте цоколя с небольшим запасом на «рельеф». Например, если надо обшить цоколь высотой 1000 мм, то лист заказывают 2100-2200 мм. Из одной заготовки получается два готовых куска, плюс запас на неровный горизонт 100-200 мм.

Пример: профлист С10 0,5-1150-2200. Стеновой лист с высотой волны 10 мм, толщиной 0,5 мм, шириной 1150 и длинно 2200 мм. Надо помнить, что заявленная ширина отличается от монтажной на одну волну.

Покрытие

Металлический лист покрывается тонким слоем цинка, на который наноситься финишный защитный слой. Он бывает нескольких видов:

Обычный полиэстер. Тонкий 25 мкм слой защитного покрытия из искусственного заменителя древесной смолы. Не трескается от перепадов температур. Хорошо защищает от коррозии, не выгорает. Тонкий слой обычного полиэстера легко повредить, что приводит к стремительному развитию коррозионных процессов.
Матовый полиэстер. Толстое защитное покрытие с более ярким рисунком, под натуральные материалы.
Пурал. Дорогой защитный материла. Профлист, покрытый пураллом, рекомендуется использовать для отделки цоколей в районах с морским климатом.
Пластизол. Толстое и надежное покрытие. С его помощью можно получать рельефный материал, имитирующий дерево или камень. Пластизол защищает металл от негативного воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
ПВДФ. Прочное покрытие. Оно максимально защищает металлическую поверхность листа. Заявленный производителем срок службы 40 лет.
Покрытие «Printech» — полная имитация природного камня: кирпича или дерева. Пользуется огромной популярностью для отделки цоколей на дачах и загородных домах.

Все виды профилированного листа окрашиваются по международной системе цветовых стандартов RAL.

Технология монтажа

Обшивка цоколя профлистом начинается с расчетов и подготовки инструментов, материалов и крепёжных элементов.

Надо предусмотреть

Монтаж профилированного листа осуществляется после завершения всех общестроительных и отделочных работ. Если планируется цоколь с утеплением, то в первую очередь монтируется каркас, в который вставляется листовой утеплитель. На последнем этапе устанавливаются профилированные листы.

Между отмосткой и стартовой планкой для крепления профнастила оставляется вентиляционный зазор 2-3 мм.

Ход работ

Все работы можно выполнить своими руками:

Подготовительные работы. Проверяется гидроизоляция цоколя. Если её нет или она выполнена некачественно, то все огрехи устраняются с помощью битумной мастики или рулонной гидроизоляции. Это касается только цоколя ленточного фундамента.
Разметка. Выполняется при помощи лазерного или строительного уровня и шнурки. Чаще всего профиль монтируется вертикально, а направляющие горизонтально. Шаг между опорным Т-образным или П-образным профилем 600 мм, а между крепежными кронштейнами 1000 мм.
Установка кронштейнов. В отмеченных точках сверлятся отверстия. Если кладка из кирпича, то отверстия запрещается делать в швах между рядами. Кронштейн прикладывается к стене, вставляется дюбель и закручивается шуруп. Для нивелирования поверхности цоколя используются кронштейны с изменяемой длинной полки.
Закладка утеплителя. Базальтовую минеральную вату или пенопласт начинают монтировать снизу. Каждый элемент крепиться на пять тарельчатых дюбеля. Когда есть пароизоляция, то утеплитель фиксируется на 2 дюбеля, а оставшиеся три закрепляют пароизоляцию.
Монтаж несущего профиля. Надежность цоколя из профлиста зависит от качества установки профиля. Он нарезается по размеру и закрепляется на кронштейнах саморезами по металлу со сверлом и пресшайбой 20-30 мм. Для получения более надежного соединения между двумя рядовыми профилями используется специальная планка.
Крепление профилированного листа начинается от угла дома. Первый элемент фиксируется на одни кровельный саморез с пресшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Каждый следующий лист накладывается на предыдущий. Стычной шов укрепляется вытяжными заклепками. Достаточно 3 штуки на один вертикальный стык.
Монтаж доборных элементов. Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.
После завершения работ все сколы и царапины закрашиваются краской, подобранной в тон.

Обшить фундамент дома профлистом – это значит надолго защитить цоколь от разрушения. Такой способ подходит как для облицовки новых домов и дач, так и для ремонта старых построек. За умеренную цену вы получаете превосходное качество.

Для облицовки цоколя из бетона или кирпича применяются листовые материалы, натуральный и искусственный камень, профилированный лист.

Фасадный профнастил пригоден для облицовки различных строений. Информация, представленная на ресурсе, расскажет как обшить дом профлистом.

Для отделки фронтона профлистом рекомендуется использовать стеновой вид. . Фронтон из профлиста не коррозирует, не разрушается от перепада температур. На его и под его поверхностью не развивается грибок и плесень.

Каким бы не строили дом, он всегда стоит на фундаменте, который принимает на себя всю весовую нагрузку. Зачастую фундамент немного приподнят над землей.

Поэтому отделка цоколя частного дома не выглядит бесполезным делом. Обшивка цоколя, кроме эстетической и защитной составляющих, имеет и.

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов.

Профнастил (он же профлист) появился на строительном рынке относительно недавно, но за короткий срок он стал одним из самых востребованных материалов. Такой популярности способствует универсальность данного материала, относительно малое количество недостатков при большом количестве положительных качеств, а также ценовая доступность. Применяются такие листы при отделке торговых сооружений, жилищных помещений, кафе, гаражей и других зданий общественного и промышленного назначения.

Особенности

Растущий спрос на отделку металлическим сайдингом подтверждает, что данный материал является качественным строительным изделием с универсальными характеристиками и возможностями для транспортировки и эксплуатации. Прочность и долговечность, сочная цветовая гамма и широкий выбор имитируемых материалов заставляют покупателей делать выбор в пользу профнастила. А возможность отказаться при монтаже от услуг специалистов, доступность в любое время года, небольшая цена и легкость ухода за фасадом делают материал уникальным и практически незаменимым.

Обшивка металлопрофилем идеально подходит для людей, желающих утеплить свой дом и улучшить его дизайн. Для начала нужно понять, что собой представляет профлист. В составе профлиста находятся оцинкованная сталь и полимерное покрытие. Создание материала проходит в три этапа: на оцинкованный лист наносится антикоррозийное покрытие, после этого – слой полимерного покрытия, и завешает изготовление нанесение тонкого слоя грунтовки и краски. В результате лист приобретает толщину около 4-16 мм.

Очень важно правильно выбрать материал. Существуют разные виды работ, поэтому профиллированные листы представлены несколькими разновидностями, каждая из которых имеет собственную маркировку.

Надежная металлическая кровля может быть сформирована из специально разработанных изделий с обозначением «Н».
Фасадный профнастил, промаркированный «С», подходит не только для фасада, но и для облицовки забора.
Изделия, промаркированные «НС», имеют универсальные характеристики, однако этот вариант доступен не всем из-за довольно высокой цены.

Для создания красивого и надежного покрытия необходимы и дополнительные комплектующие, выполняющие разные функции:

угловые накладки позволяют скрыть стыки в углах;
молдинги подходят для дверей и окон.

Плюсы и минусы

Большое количество достоинств данного материала объясняет растущий спрос пользователей.

Выпуклые ребра обеспечивают равномерное распределение нагрузки, что делает профнастил одним из самых прочных материалов, способных выдерживать даже серьезное механическое воздействие.
Для наружной отделки дома не требуется профессиональное оборудование или особые навыки, потому что технология монтажа очень проста.
В данный момент существует большое количество расцветок профлистов, а также вариантов покрытий, имитирующих разные натуральные материалы. Форма и цвет подбирается под индивидуальные требования заказчика.
Герметичность, защита от внешних природных воздействий, таких как дождь, град, снег.

Огнеупорность.
Стойкость к резким температурным колебаниям (от -50° С до +120° С).
Экологическая безопасность.
Возможность обшивки без стыков.
Невысокая стоимость по сравнению с другими строительными материалами.
Срок эксплуатации составляет примерно 50 лет.

Однако, несмотря на большое количество плюсов, в ходе использования выявляются и некоторые недостатки, способные испортить общее впечатление.

Профнастил способен выдерживать высокую нагрузку, но мелкие повреждения могут нанести вред материалу. Появляющиеся царапины снижают визуальную привлекательность.
Во время дождя и града материал усиливает шум, проникающий с улицы.
Профлисты сильно нагреваются на солнце, что может стать причиной ожога при соприкосновении с материалом.
Повреждения во время транспортировки могут способствовать появлению ржавчины.

Очень важно при выборе уделить достаточно времени изучению качества материала. Самые дешевые или очень тонкие изделия долго не прослужат.

Монтаж

При ответственном подходе обшить дом профлистом можно самостоятельно. Важно внимательно изучить технологию монтажа, так как даже небольшие нарушения в процессе утепления могут привести к нежелательным последствиям. Обшивка стен происходит в несколько этапов работ, выполняемых последовательно или параллельно.

1 этап. Расчет требуемого количества материала

Сначала определяется площадь дома или гаража. Лучше измерить каждую поверхность, после суммировать данные и вычесть из полученного результата площадь дверных и оконных проемов. Закупать металлосайдинг необходимо с запасом (не менее 10% от нужного количества).

2 этап. Подготовка

Следует учесть, что установка металлосайдинга своими руками требует серьезной подготовки. Дополнительные материалы и инструменты позволят сделать вид конструкции законченным.

В качестве направляющего профиля используются деревянные и металлические элементы.
Для установки стального профиля потребуются подвесы.
Саморезы позволят зафиксировать каркас и облицовку.

Также необходимо подготовить дрель, сверла, молоток, пилу и ножницы по металлу. От болгарки лучше отказаться, поскольку нагревание краев приводит к появлению ржавчины.

Затем нужно перейти к подготовке поверхности. Декоративный материал скроет дефекты, но не устранит их, а игнорирование этого действия только усугубит уже имеющиеся проблемы.

Стоит учесть, что черные пятна на стенах могут свидетельствовать о грибке.

Такие участки поверхности требуют более тщательной обработки.

Удаляются остатки предыдущего покрытия, основание очищается от грязи и пыли.
Все трещины расчищаются и тщательно замазываются.
Стены обрабатываются антисептиками.
Фундамент покрывается гидрозащитой.

3 этап. Установка каркаса

Каркас должен быть крепким и надежным. Он должен выдерживать различные воздействия, поэтому чаще всего используется металлический профиль. Технология процесса установки каркаса довольно проста.

Устанавливается расположение листа: горизонтальное гарантирует более высокую защиту от проникновения влаги, вертикальное укрепит поверхность.
Совершается распланировка с учетом шага направляющих, который обуславливается размером подобранного утеплителя.
По разметке помещаются подвесы, на которые последовательно фиксируются направляющие, для усиления которых дополнительно монтируются перемычки.

4 этап. Монтаж

Этот этап – последний и самый ответственный.

Слой утеплителя устанавливается и покрывается защитной мембраной.
Настраивается отлив, отдельно облицовывается высокий цоколь.
Все детали закрепляются и проверяются.
На все элементы монтируются стыковочные модули.
В завершении фиксируются угловые и оконные накладки.

Важно оставить вентилируемое пространство между стеной и утеплительным слоем, иначе дом не будет защищен от конденсата. В общей сложности фасад из металлопрофиля должен состоять из пяти слоев:

пароизоляционный слой;
ветровой барьер;
теплоизоляционный слой, размеры которого должны полностью совпадать с размером металлического сайдинга;
каркас из брусков (толщина должна составлять не менее 40 мм) или профилированных листов;
облицовка.

Советы и рекомендации

Профилированные листы не универсальны, они делятся на кровельные, несущие и стеновые. Каждый вид имеет свои характеристики, и, следовательно, свою стоимость.
Толщина металла, из которого изготовлен профилированный лист, является самой важной особенностью данного материала, она напрямую влияет на срок службы и стоимость. Подбирается металл самим заказчиком в соответствии с его потребностями.
Лучше выбирать листы с цинковым, алюмоцинковым или полиэстерным покрытием. Профлисты, покрытые таким составом, дольше сохраняют первоначальный цвет. Также они более устойчивы к агрессивным веществам, морозам и жаре, коррозии и большинству механических повреждений.

При монтаже принято укладывать профилированные листы внахлест, с длиной наложения одного листа на другой от 1 см.
Чтобы фиксация материала была более крепкой и надежной, непосредственное крепление к обрешетке производится только в нижней части профиля.
При монтаже кровли из профнастила необходимо запланировать свободное движение воздуха. Сделать это позволит установка теплоизоляции и паронепроницаемого слоя.
Составление сметы – обязательный этап любого строительства. Предварительные вычисления затрат позволят распланировать бюджет проекта и скорректировать его. Любая смета включает в себя расчет стоимости материала (эту часть желательно еще «раздробить» на несколько отдельных подразделов) и расчет строительных работ.

Красивые примеры

Дома, отделанные профнастилом, встречаются сегодня все чаще.

Благодаря изготовлению по определенным требованиям и нормам эта фасадная обшивка придает прекрасный внешний вид любому, даже самому скромному зданию.

Одним из вариантов преображения дома может стать металлосайдинг «под бревно». Объемные профлисты, имитирующие бревно по фактуре и цвету, являются выгодным, практичным и универсальным решением. Издалека дом выглядит как классическая деревянная постройка, при этом не нужно искать способы решения таких проблем, как плесень и насекомые.
В качестве фасадной облицовки можно выбрать и другой вариант. Имитация кирпича или просто цветное оформление могут придать зданию солидный и «дорогой» вид.

О том, как обшить дом профлистом, смотрите в видео ниже.

Читайте также: