Опоры в доме из газобетона

Обновлено: 20.05.2024

как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков?
Имеется - коттедж, в нем эркер, между оконных проемов идут столбы из газобетонных блоков с горизонтальным сечением 400х300 мм
как обеспечить устойчивость столбам ?
Я не могу их брать в обойму из уголков, так как будет тонкий слой штукатурки для газобетона, потому ищу варианты

По практическим, весь коттедж запроектирован из газобетонных блоков толщиной в 400 мм, во вторых по теплотехническому расчету,
в третьих, даже если я и дам колонны до верхнего монолитного пояса мансардного этажа - я не обеспечу перевязки блоков из газобетона,
нижних рядов, так как существует модульность, миним. перевязка и т.д.
Обратите внимание на чертеж, окно имеет 685 мм, а блоки имеют 200h x 400 x 600 мм

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими

в том то и дело, защемления нету никакого кроме стандартных монтажных анкерных петель в самом верхнем ряду блока, столбец 400х300,
был бы простенок из кирпича - я бы не волновался вовсе, а тут
порезаный газобетонный блок , в данном случае 1\2 блока
от 400х200х600

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими

Из кирпича не волнует, а из газобетона волнует. Странно.
Раскрепите верх простенка скобой из полосы 3мм к поясу по типу крепления перегородок.

в том то и дело, защемления нету никакого кроме стандартных монтажных анкерных петель в самом верхнем ряду блока

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими

На открытой местности, высоко в горах?
Если марка блоков позволяет, выложить простенки до заливки пояса. Простенки пригрузятся и никуда не денутся.

Если марка блоков позволяет, выложить простенки до заливки пояса. Простенки пригрузятся и никуда не денутся.

Чем они пригрузятся, ведь в монолитном поясе на том участке - прогиб нулевой будет, там пролет всего 2660 мм

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими

Чем они пригрузятся, ведь в монолитном поясе на том участке - прогиб нулевой будет

дык я и говорю, это же не сборные плиты,а балка лежит на столбах,
у меня монолитный пояс, который работает совместно с рамой, прогиб в зоне пролета - нулевой.

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими

Отнюдь, монолитный пояс работает совместно с рамой,
здесь видно :

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими

Могут быть комментарии, что вопрос об устойчивости, а я полез в дебри, но всё же.
Раствор М25
Расчетная ветровая-70кг/м2*1,0м=70кг/м
момент в простенке- 0,7*200^2/8=3500кг*см
прочность растяжения при изгибе- 0,8кг/см2
несущая способность сечения- 0,8*8000=6400>3500кг*см
На поперечную силу (2/3)*40*30*0,8=640кг>70кг
Если расчеканить раствором верх простенка с балкой, то он уже будет стоять.

Читаю вопрос - даю ответ.
- Не применять (или ни в кем случае не пытаться рассматривать) их как "несущую конструкцию" - вопрос отпадёт сам собой.

Не применять (или ни в кем случае не пытаться рассматривать) их как "несущую конструкцию" - вопрос отпадёт сам собой

изначально во всех моих ответах, да и чертежах видно, что столбы - воспринимают лишь ветровую нагрузку и нагрузку от собственного веса,
на них ничего не опирается кроме их собственного веса.
Единственное, что меня беспокоит - я и описал :
я не могу обеспечить достаточное защемление столбов из газобетона,
как вы видите - там нету совсем перевязки - блоки просто наложены друг - на друга и скреплены только клеевым составом.
Короче беспокоить его так называемая =) вандалоустойчивость =) и
ветровые нагрузки.
Единственным выходом - я вижу лишь когда я возьму столбы в обойму из уголков, но это решение мне не нравится - потому как появится зона промерзания в местах уголков.

Газобетон – современный строительный материал, позволяющий быстро возвести дом. Его главные особенности – это хорошее сохранение тепла и легкость обработки. Расчеты предельных нагрузок материала показывают, что с помощью газобетона можно строить дома высотой максимум в три этажа – это максимальный вес стен и перекрытий, которые материал может гарантированно выдерживать без изменения своих физических характеристик. Межэтажные перекрытия в доме из газобетона делаются из различных материалов и к каждому из них выдвигаются определенные требования.

Требования к перекрытиям

Любой строящийся дом должен быть надежным, уютным и устойчивым к различным климатическим и температурным условиям. Важно понимать, что перекрытие – основная связывающая дом конструкция, к которой предъявляются следующие требования:

Стойкость к нагрузкам, которые бывают как временные, так и постоянные;
Жесткость – «прогибы» могут быть, но не больше, чем допускают нормы;
Звукоизоляция – внешние и внутренние шумы не должны отвлекать владельцев;
Теплоизоляция – речь идет о конструкциях, которые разделают помещения с разными температурами (сырой чердак и жилая комната).

Перекрытия для дома из газобетона

Перекрытие является горизонтальным конструктивным элементом в здании, при помощи которого происходит разделение этажей. Перекрытиям предстоит выдерживать нагрузки от полов, мебели и перегородок.

На данный момент выделяют следующие виды:

Монолитное перекрытие в доме из газобетона;
Плитное: газобетонные или железобетонные плиты;
Балочное: деревянные или металлические балки.

Выбирая тип перекрытия, следует отталкиваться от этажности постройки, величины пролета, сейсмичности региона и вертикальной нагрузки.

Перекрытия из дерева

Деревянные перекрытия в доме из газобетона – популярный метод, имеющий следующие положительные качества:

Стоимость. Древесина относится к категории доступных строительных материалов. Даже если используется первосортное, тщательно обработанное дерево, данный вариант перекрытия будет в разы доступнее по сравнению с применением железобетонного перекрытия;
Небольшая масса. В области строительства есть определенные условия, регламентирующие вес используемого материала. К примеру, не допускается, чтобы строение было чересчур легким – это говорит о недостаточной прочности. Как правило, древесина не слишком утяжеляет конструкцию, но если учесть тот факт, что дом строится из газобетона – материала, на который возлагаются менее высокие нагрузки, то данный метод как нельзя актуален. Менее прочным здание от этого не станет, а застройщик будет только в выигрыше – материал легко и просто обслуживается;

Нетребовательность. По сравнению с перекрытиями из бетона, деревянные конструкции намного проще подготавливаются и обрабатываются. В первую очередь стоит отметить тот факт, что нет «мокрых» операций. Во-вторых, монтаж легко осуществляется даже в холодную погоду.

Также надо учитывать некоторые минусы перекрытий из дерева:

Ограничения при эксплуатации. Блоки из газобетона, хоть и имеют небольшую массу, в определенных местах следует закреплять железобетонными элементами. Перекрытие – это не силовой опорный элемент, но они все же используются как связывающее звено, поэтому должны быть прочными. Деревянные же перекрытия не всегда отвечают этому требованию. К примеру, если строится двухэтажный дом на участке, где сейсмичность более 8 баллов, то перекрытия из древесины не справятся со своей задачей;
Недолговечность. Это касается любых конструкций, изготовленных из древесины. Физические и эксплуатационные свойства материала теряются спустя определенное время. Конечно, деревянные конструктивные элементы обрабатываются специальными средствами: пропитками, антипиренами и прочими, но срок эксплуатации больше зависит от внешних условий – изменений влажности и прочих.

Впрочем, если балка прогнила, ее относительно легко можно заменить новой. А если необходимо реконструировать или обновлять железобетонное перекрытие, то на это уйдет гораздо больше времени и сил.

Монолитные межэтажные перекрытия

Не менее популярный метод обустройства перекрытий при возведении домов из пено- и газоблоков. Его основные преимущества:

использование пожаробезопасных деталей;
долговечность;
разнообразие материалов для проведения строительных работ;
относительная простота монтажных работ.

Наивысшая несущая способность достигается, если используются монолитные плиты, что также увеличивает функциональность сооружения. Пролет может иметь любую величину, габариты и геометрическую форму. По технологии, перекрытие делается непосредственно на объекте. Для реализации задачи потребуется бетон (покупается или изготавливается на месте), которым заполняется опалубка на 1-м этаже. Смесь заливается таким образом, чтобы плита получилась толщиной от 100 до 200 мм (в зависимости от проекта).

Выбирая этот метод, в учет следует брать следующие факторы:

Прежде чем заполнять опалубку требуются подготовительные работы;
Если планируется изготовление бетона на месте, понадобится спецтехника (бетономешалка и специальный насос);
Несущие конструкции должны будут полностью затвердеть, на что требуется время;
Чтобы получить нужную марочную прочность бетона, нужен грамотный специалист, который разбирается в пропорциях;
Монолитное перекрытие – не самый доступный, но надежный вариант.

Перекрытия из железных балок

Современные дома из газобетона перекрываются и металлическими балками. Способ пользуется популярностью за счет того, что позволяет сделать прочное и надежное перекрытие при большой длине между несущими стенами. Но важно понимать, что несмотря на любую обработку, металл со временем портится, как минимум, покрывается ржавчиной, теряя эксплуатационные характеристики.

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

С точки зрения теплоизоляции, гнезда – самые слабые места перекрытия второго этажа в доме из газобетона. Поэтому они дополнительно утепляются, для чего подходит минеральная вата или пенополистирольные пластины.

Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

Крепление монолитного перекрытия

Перед сооружением перекрытия делается армопояс, так как газобетонные блоки – хрупкий материал, который легко лопнет под нагрузкой. Под армопояс следует соорудить деревянную опалубку, повторяющую контур стен. Важно, чтобы она была цельной, то есть не прерывающейся. После этого армопояс заливают раствором бетона.

Прежде чем приступать к сооружению опалубки, для нее потребуется установка подпорок. Как правило, на этом этапе используются подставки из стали. Важно ровно установить подпорки, без погрешностей, так как последствия могут стать причиной больших сложностей. Чтобы выровнять подставки удобно использовать строительный уровень. Одна стойка выдерживает нагрузку в 300-500 кг.

После укладываются поперечные балки (начинать можно как сверху, так и снизу, пришивая к подпоркам). На следующем этапе устанавливается арматурная сетка. В первую очередь прокладываются кабеля, так как если сначала залить бетон, их проложить уже будет проблематично. На этом же этапе монтируются трубы для вентиляции и оставляется не залитый участок, где будет лестница между этажами. Для связывания арматуры подойдет проволока, после чего конструкцию заливают бетоном.

Отталкиваясь от объема бетономешалки, бетон изготавливают по следующей пропорции:

Цемент – 7 литров;
Песок – 15 литров;
Щебень и вода – 30 литров.

Заранее подготавливается участок, куда впоследствии выливается готовая смесь. Само монолитное перекрытие должно иметь толщину от 150 до 300 мм. Чтобы смесь полностью затвердела, достаточно выждать несколько дней. Если перекрытие делилось на участки, то используемые балки, при помощи которых оно отделялось, должны быть удалены.

Видео описание

Как происходит монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона, смотрите в видео:

Заключение

На данный момент существует несколько вариантов обустройства перекрытия для дома из газобетона. Грамотный выбор должен отталкиваться от расчетных нагрузок и финансовых возможностей. На стойкость дома влияют многие факторы, такие как температура, влажность, нагрузки и так далее. Нередки плиты перекрытия из газобетона, но большей популярностью пользуются монолитные типы, сборно-монолитные и ЖБ-плиты.

Правильная, грамотная установка перекрытий – гарантия надежного, долговременного срока эксплуатации зданий. Для построек, выполненных из блоков (газобетона), необходима дополнительная опора – армирование. Армопояс в доме из газобетона – это специальное дополнительное сооружение, обязательное при установке балок перекрытий, крыши. Изготовление армированных поясов, для домов из ячеистого бетона, монтаж перекрытия – регламентирован СНиП. Здесь указаны марки и характеристики балок, необходимые параметры опирания на стены, из чего и как делается. Соблюдение этих стандартов, напрямую связанно с конструктивной устойчивостью строительных сооружений.

Для чего необходим армопояс

Строение из газобетонного материала не смогут выдерживать высоких нагрузок (усадка здания, осадка грунта под ним, суточные перепады температуры, сезонные изменения). Вследствие чего, блоки трескаются, разрушаются. Чтобы избежать различного рода деформаций, устанавливаются монолитные железобетонные приспособления. Армированный пояс принимает эти нагрузки на себя, распределяет их равномерно, обеспечивая надежность конструкции, связывает стены в одно целое.

Так же он нужен и для распределения вертикальной нагрузки. Придавая строению жесткость, он не дает возникновению движения перекрытия (газобетонные блоки расширяются при движении влаги, пара). За это он еще получил называния – разгрузочного, сейсмопояса. Еще одно из предназначений армопоясов, предохранять края верхних блоков от разрушения (установка межэтажных перекрытий). Убирать точечную нагрузку балочных деревянных каркасов, при сооружении крыши. Учитывая эти качества, армопояс обязателен для балок, плит перекрытия второго (последующих, крыши) этажа в доме из газобетонных блоков.

При строительстве одноэтажных строений, часто встает вопрос, нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона. Этот элемент просто необходим если:

устанавливаются опорные балки (мауэрлат), на которые крепятся стропила крыши, особенно это актуально для проектов одноэтажных домов с мансардой;
фундамент выполнен на неустойчивом грунте для связывания всей конструкции в одну (несущую) систему.

Обязательное условие для домов из газобетонных блоков – это полная закольцованность пояса. Контур конструкции должен быть без разрывов. Отказавшись от использования армопояса, появление трещин неизбежно. Даже, несмотря на легкие деревянные перекрытия и армирование кладки из газобетонных блоков.

Междуэтажный армированный пояс

Этот вид конструкции выполняется для плитных или балочных перекрытий. К главным назначениям перекрытий, относится восприятие и передача нагрузки собственного веса, интерьера, людей на стены, деление внутреннего пространства зданий на этажи, перекрытие пролетов. Это несущая конструкция, опирающаяся на наружные и внутренние стены по всему периметру.

Основой для заливки армопояса служит опорная поверхность несущих стен, воспринимающая всю массу будущего строения. Общие требования:

установка производится на всем периметре будущего здания, с учетом внутренних стен;
для наружных несущих стен используются блоки с плотностью не ниже D-500;
высота, делается по высоте газобетона, или допускается меньше (200-400 мм);
ширина пояса – 500 мм (возможно уменьшение на100-150 мм);
рекомендуется делать армопояс квадратным (в сечении), такая форма более стойка, хорошо держит механические нагрузки;
арматурный каркас ложится на подставки (кирпич, куски блоков, пластиковые фиксаторы) высота 3 см, чтобы не касался стен, таким образом, создается так называемый защитный бетонный слой;
для заливки используется бетон не ниже марки B-15.

Армопояс для газобетона под балки перекрытия, заливается в заранее приготовленную опалубку. Такой каркас делается из:

Пластика.
Алюминия.
Железа.
Фанеры.
Дерева.
Блоков газобетона.

Опалубка из дерева

Этот вид опалубки, используется чаще всего. Это наиболее дешевый и востребованный вариант. Устанавливая двухсторонний съемный деревянный каркас (шиты из дерева), его крепят саморезами по обеим сторонам стены (к блокам газобетона). Верхняя часть стягивается деревянными перемычками (шаг 800-1000мм). Это нужно, что бы при заливке бетон не раздвигал конструкцию.

После снятия опалубки, наружная стена утепляется вместе с армопоясом. Если при отделке наружные стены только штукатурятся, то для удаления «мостика холода», опалубка сдвигается вглубь стены. А в образовавшуюся нишу, потом устанавливается утеплитель.

Можно использовать одностороннюю съемную опалубку. В этом случае наружную функцию выполняют газобетонные блоки (10 см толщиной). Они укладываются на нижний ряд, с помощью клея. С внутренней стороны крепится деревянный каркас. После чего укладывается утеплитель (5 см) и арматура. Верх, так же стягивается перемычками.

Видео описание

Как делать опалубку из дерева для армопояса:

Пояс с использованием блоков

Изготовление такой опалубки требует дополнительных доборных блоков или готовых U-образных газобетонных изделий. В этом случае, на клей (сверху предыдущего ряда), устанавливаются внутренние (толщина 5 см) и наружные (10 см) или U-блоки (со стенками – 5 и 10 см). Во внутреннее пространство, помещается арматура и утеплитель (к наружной стенке). После, происходит заливка бетона. Для проемов (двери, окна), на уровне верха предыдущего ряда кладки, устанавливаются деревянные перемычки. Закрепляются они вертикальными подпорками.

Такой вариант опалубки, относительно легко и быстро монтируется. Но не пользуется большой популярностью из-за необходимости докупки материала, и как следствие – повышения стоимости строительства.

Пояс под мауэрлат

Этот армопояс устанавливается снизу чердачного помещения, как для одноэтажных, так и для двух и более этажных строений. Он необходим для установки креплений под мауэрлат, и принимает основную нагрузку от стропильной системы (вертикальные, направленные на разрыв усилия) и нагрузку от снега, ветра. Установленные крепления для бруса просто в газобетон, не выдержит этих нагрузок. Они расшатаются (из-за невысокой прочности блоков) и мауэрлат сместится со своего места, что неизбежно приведет к негативным последствиям. Так же он исполняет роль дополнительного укрепления стен, не давая им растрескиваться.

Такой пояс можно делать уменьшенных габаритов за счет толщины (правильно рассчитав нагрузку) и использовать для каркаса два арматурных прута. Отличительной чертой такого армопояса служат вертикальные шпильки с гайками. Они устанавливаются вместе с арматурным каркасом, перед заливкой бетоном. Именно на эти крепления и будет устанавливаться мауэрлат, фиксирующийся сверху гайками. Это бедующая основа для стропильной системы крыши.

Таким же способом можно сделать армопояс в доме из газобетона и под деревянные перекрытия. Заранее подготовленный крепеж для деревянных конструкций, позволит избежать последующего сверления бетона для установки анкеров.

Заливка бетона

Для заливки пояса, после выполнения всех подготовительных работ, используется готовый бетон (М200) или изготавливается на месте в пропорции 3-5-1 из:

Заливка проводится не частями, а полностью по всему периметру. В случае невозможности такого процесса, заранее делаются необходимые перемычки. Перед заливкой следующей партии бетона, временные перемычки убираются, стыки смачиваются водой и заливаются бетоном. Уплотнение раствора производится железным штырем, удаляя из него пузыри воздуха. В процессе застывания (примерно 5 дней), бетон поливается водой для повышения прочности.

Видео описание

Приготовление раствора для заливки армопояса:

Заключение

Выполненный по всем необходимым параметрам и правилам армированный бетонный монолитный пояс, придаст дому из газобетонных блоков необходимую прочность и долговечность. Предохранит стены от преждевременных трещин, позволит сделать надежную кровлю.

Все большей популярностью пользуются сооружения различного предназначения, возведенные из блочного материала. Ничего странного в этом нет – блоки отличаются прочностью, экологической чистотой, легко поддаются обработке, прекрасно удерживают тепловую энергию. Многие застройщики стремятся использовать именно этот вариант стройматериала, но испытывают сомнения в выборе фундаментной основы. Следует заметить, что наиболее приемлемый вариант в этом случае фундамент на сваях. А мы сегодня разберемся, как укладывать газоблоки на свайный фундамент.

Общие требования для основы под дом из газоблока

Окончательный выбор определяется способностью фундамента выполнять свою главную функцию:

сохранять стабильность форм сооружения придавать ему жесткость;
распределять нагрузочные воздействия от общего веса объекта на почвенный состав;
не позволять строению давать неравномерную осадку, исключать образование перекосов и трещин;
минимизировать силы пучинистых грунтов, предотвращать возможное деформирование;
нивелировать боковые нагрузочные воздействия на стены и цокольную часть.

Достоинства и недостатки свайных опор для газоблочного дома

Фундамент на винтовых опорах обладает определенными преимуществами:

строительство ведется быстрыми темпами. Для возведения такой фундаментной основы достаточно одной – двух недель;
монтажные работы разрешается выполнять при любых погодных условиях;
возможность ведения строительных работ на участках со сложными грунтами и перепадами высот, с высоким уровнем грунтовых вод и промерзания земли;
значительная экономия трудовых затрат и финансовых средств;
продолжительный эксплуатационный период.

Особенности установки свай

Дома из газобетонных блоков возводят в большинстве случаев на строительных площадках при неглубоком уровне грунтовых вод. В этом случае фундамент готовят на винтовых опорах или буронабивных сваях, выполняя соединение в единую конструкцию с помощью монолитного ростверка.

Оба типа свай от столбчатых элементов отличаются:

габаритами. При меньшем сечении длина их несколько больше;
материалами, используемыми в изготовлении;
вариантами монтажа.

Закладка свайной фундаментной основы выполняется несколько глубже того уровня, на котором находится точка замерзания почвенного состава, отмеченная в районе строительных работ.

Винтовые сваи

Если под застройку выделен проблемный участок с пучинистым или слабонесущим грунтом, то дом из газобетона на свайном фундаменте лучше все строить на винтовых свайных опорах. Устанавливать их возможно даже в замерзший грунт или под надводные объекты.

На нижнем конце металлической сваи расположен ы наваренные лопатки или витки, с помощью которых ввинчивание в грунт выполняется быстрее, и обеспечивается расширение опорной подушки. Винтообразная лопатка в данном случае представляет собой своеобразный якорь, прочно зафиксированный в земле.

Верхняя часть трубы имеет специальные отверстия и оголовки (последние могут монтироваться отдельно, после установки свай). Если заглубление выполняется на уровень, не превышающий двух метров, сваи вкручиваются вручную. В остальных случаях придется использовать специальную технику.

Процесс установки винтовых свайных опор завершается бетонированием их полостей. Это не только придает дополнительную прочность конструкции, но и предохраняет внутренние стенки от образования коррозии.

Работая с винтовыми опорами, рекомендуется принимать во внимание:

длину участка, оснащенного лопатками;
глубину промерзания земли;
уровень, на котором находится прочный почвенный пласт.

При этом помните, что в плотную почву сваи должны погрузиться минимум на тридцать сантиметров. Во время их вкручивания необходимо держать под контролем положение по вертикальному уровню, так как даже минимальные перекосы не допустимы.

Основными достоинствами винтовых опор являются быстрая установка, отличная несущая способность, чистота на стройплощадке во время выполнения работ, возможность монтажа на участке, имеющем перепады по высотам.

Буронабивные сваи

Второй вариант свайного фундамента для дома из газобетона – буронабивные опоры. Им отдается предпочтение на неровной местности или при глубоком промерзании земли.

Скважины под опоры готовятся ручным или буровым способом. С помощью специального инструмента можно заглубиться на пять и более метров, выполнить на дне уширения, чтобы залить опорные площадки.

В соответствии с диаметром свайной опоры из рубероидного материала готовится опалубка. Длина заготовки должна превышать аналогичный размер сваи на двадцать – тридцать сантиметров. Подготовленную «трубу» устанавливают в скважину, внутри ее размещают каркас из арматурных прутьев, высота которого учитывает размеры будущего ростверка.

Все заливается бетонным раствором, который тщательно уплотняется вибраторами.

Обвязка свай

Свайный фундамент под дом из газосиликатных блоков должен иметь ростверок. Диктуется эта необходимость тем, что газобетон на сваи, особенно винтовые, монтировать невозможно, не проведя мероприятия дополнительного характера.

По верхним кромкам винтовых стоек наваривают оголовки, подготовленные из кусков труб большего сечения и стальных листов, толщина которых равна 1 см. Оголовки придется готовить предварительно для каждой свайной опоры.

Дополнительно готовится сплошное основание, для чего используют металлические элементы или выполняют заливку железобетонного пояса. Первый вариант более удобен, потому что предполагает использование прокатных заготовок, которые фиксируются на оголовках сваркой.

Сложней решается вопрос с ростверком из железобетона. Технологически процесс выглядит следующим образом:

все винтовые сваи обрезаются на одну высоту, вдоль всех несущих стен и межкомнатных перегородок готовится неглубокая траншея, выставляются опалубочные щиты;
если предстоит залить воздушный ростверок, устанавливают дополнительные опорные элементы, по которым укладывается дно под заливку железобетонной ленты, крепятся боковые стенки;
как только подготовка опалубки закончена, в нее размещают каркасное основание из арматуры сечением восемь – десять миллиметров, соединенной поперечинами из вязальной проволоки;
заливается бетонный раствор, выполняется трамбование. Залиты ростверок накрывается и в жаркую погоду в течение первой недели периодически увлажняется.

Ростверок для свай значительно облегчает строительство дома из газобетона на винтовом фундаменте.

Установка фундамента на сваях под дом из газобетона

Рассмотрим особенности технологических этапов устройства свайно-ленточного фундамента для дома из газобетона.

Перед тем, как приступить к работам, необходимо выполнить соответствующие расчеты, с помощью которых определяется потребность в материалах. При этом для получения достоверной информации принимаются во внимание тип фундаментного основания, особенности почвенного состава на площадке.

Планируют расстановку свай по угловым участкам объекта, в центральных опорных точках несущих стен. При этом шаг установки должен составлять от полутора до двух метров.

Винтовая свая способна выдержать нагрузку по оси до двадцати пяти тонн.

Приготовив все необходимое, расчистив площадку под строительство и выполнив предварительную разметку, переходим к строительству фундамента на винтовых сваях для дома из газобетона.

Винтовые сваи можно устанавливать двумя методами – ручным или механизированным. Первый вариант подразумевает завинчивание элементов на уровень до двух метров с сечением, не превышающим 10.8 см. Более крупные опоры монтируются при помощи специальных установок.

Ручной способ

В этом случае пользуются ручным буром, рычагами и строительным уровнем. Процесс установки выглядит следующим образом:

в месте забуривания готовится приямок, чтобы облегчить процесс;
в технологические отверстия сваи вставляются рычаги (обрезки стальных труб);
вращение выполняет пара рабочих, третий постоянно проверяет вертикальное расположение опоры;
с помощью угловой машинки свая подрезается по нужному уровню, наваривается оголовок.

Механизированный метод

В этом случае используется спецтехника с силовой установкой, способной охватить оголовок сваи и обеспечить ее вращение. Скорость работы зависит от размеров свайных столбов и особенностей грунтового состава.

Применение такой установки влечет за собой дополнительные расходы, но помогает сократить время на установку столбов.

Технология кладки газоблоков

Как выполняется монтаж газобетона на свайном фундаменте? Под первый блочный ряд устраивается гидроизоляционный слой, чтобы камни не впитывали в себя влагу из ростверка. После этого ряд блоков выкладывается на цементный раствор, в дальнейшем с этой целью используется клеевая смесь.

Кладочные работы выполняются от углов, между которыми натягивается шнур. При необходимости заполнения ряда полностью из цельного блока вырезают необходимый по размерам доборный элемент. Все последующие ряды выполняются с перевязкой в полблока, как в случае с кирпичной кладкой.

Клей на поверхность блоков наносится шпателем либо кареткой, ширина которой соответствует размеру камня. Шов толстым не делается, потому что клей обладает отличными сцепляющими свойствами. Для выравнивая уложенных в ряд блоков используют резиновую или деревянную киянку.

Для предотвращения на поверхности стен трещин используют метод армирования. Такая операция выполняется при строительстве любого крупного здания, а под газобетонный дом, возведенный по свайному фундаменту, она лишней не будет. Армированию подлежат не все ряды, а лишь определенные, считающиеся наиболее уязвимыми. К ним относятся участки с перемычками, опорные точки, первый кладочный ряд, зоны, находящиеся под проемами оконных блоков.

Армирование выполняется по длине верхней части газоблочного камня.

Для этого рабочего этапа разрешается использовать следующие материалы:

двойной стальной проволочный каркас, соединенный поперечными перемычками. Укладка его выполняется в один слой;
арматурные прутья сечением шесть – восемь миллиметров. Их укладывают двумя параллельными рядами, предварительно в блочном материале прорезав штробы.

Заключение

Не следует полагать, что легкий вес газобетонных блоков позволяет вести строительство на неподготовленной основе. Надежный фундамент – вот гарант прочного и долговечного объекта. И самый оптимальный вариант его строительства – на винтовых опорных сваях.

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

Эти цифры не отменяют предварительного расчёта сечения армопояса, т.к. он делается под конкретную задачу.

По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
Ставим арматурный каркас;
Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

Армопояс на доме. Утепление.

К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

Далее укладываем блоки в следующем порядке:

Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
Кладём блок, отпиленный до 17 см;
Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
Ставим утеплитель толщиной 5 см;
Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

Подведение итогов

При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

«Пирог» снаружи – внутрь.

Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) - 150х25;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска - 15х2,5 см.

Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Также необходимо учесть один нюанс.

Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.

Круто! Нельзя и все. А то, что домов из газобетона стоят тысячи и по многу десятилетий это не в счет? Где же ваши аргументы, уважаемый?

Какой забавный комментарий:))))) И такой категоричный:)))) Действительно: к чему все эти разговоры про плотность, паропроницаемость, толщину стен, ЦЕНУ материала, просто не нужно строить, потому что утеплитель:)))) Кстати поляки начали строить вообще из ЭППС в качестве несущего материала и не парятся.

Газосиликат - материал изначально предназначенный для непроизводственных сооружений сельхозназначения. Удобен при производстве строительных работ. Но в эксплуатации. В оштукатуренных домах обследованных после 30 лет службы стены режутся ножом. Морозостойкость у этого материала плохая, несмотря на то, что пишут маку 25, 35. Испытания кирпича и газосиликата на морозостойкость абсолютно по разному проводят. Для капитального дома себе не выбрал никогда. Замена газосиликату дом из керамзитобетонных блоков. Вес кладки 1 т/м3 несильно отличается от газосиликатной кладки 750 кг/м3 (учитывайте раствор, армирование пояса из бетона и кирпича в местах опирания плит и балок). Прочность на сжатие гарантированная 50-100 марка. Прочность на смятие, а именно этим плох "газик" раза в 3 выше. Сопротивление теплопередаче пустотелых керамзитобетонных блоков как минимум не хуже. В итоге лучше газосиликат для строителей, легче производство работ.

Я не агитирую за Советскую власть (читай - газобетон), но, на мой взгляд, Ваши аргументы это аргументы "бытового" уровня, не в обиду будет сказано. Режется ножом? Ну и что? Он и в процессе монтаже режется ножовкой. Морозостойкость - это количество циклов замораживания/размораживания в водонасыщенном состоянии, которые опытный образец проходит без разрушения (не помню точной формулировки, что то там про 5% потери массы было, кажется) и естественно стену нужно защищать от водонасыщения, так же как и любой другой материал. Нет водонасыщения - нет разрушения:)) Керамзитобетон объемной массой в тонну, да еще с учетом швов в пару сантиметров из ЦПР (потому, что керамзитобетон неровный) будет иметь чуть ли не втрое более высокую теплопроводность при той же ширине стены. Прочность на сжатие. посчитайте, какова реальная нагрузка на стену 2-3 этажного дома, вы удивитесь, там граммы на см2. И марка 100 избыточна (читай ведет к перерасходу средств). А против смятия работает армопояс, как раз внизу темы про него мы с Вами и говорим. Ну и, конечно, самый главный аргумент - цена вопроса. У стены из газобетона, соответствующей требованиям СНиПа по сопротивлению теплопередаче, самая низкая цена (и по стоимости материалов и по стоимости работ) по сравнению с практически любым другим материалом. Все вышесказанное ИМХО, естественно:))

Все сделали мои строители как на картинках, но плита легла на 5-7 см на пояс . Сейчас снимаю и заливаю новый пояс .Плиты теперь лягут с заходом на пояс , на 100-120мм. Не повторяйте моих ошибок - проверяйте строителей на каждом этапе.

И в этой статье, и в статье про плиты перекрытия, да и не только в них, говорится, что оптимальная глубина опирания плиты - 150 мм. Правильно ли я понимаю, что если для строительства будет выбран блок шириной 300мм, то получается, что ширина армопояса (300 - (150 + 50 + 50)) будет всего 50 мм?! И тогда получается, что сначала плита перекрытия опирается на 50 мм тоненького блока, потом опирается на 50 мм армопояса, и потом на 50 мм утеплителя?! Скорее всего я ошибаюсь, и так делать нельзя, а значит наружный блок должен быть не 150мм, а 100мм, и тогда ширина армопояса станет равной 100мм.
Также прошу более подробно пояснить, что такое обвязочный и опорный армопояса: в контексте первого этажа (после фундамента) и второго этажа. Спасибо.

В своих рассуждениях вы исходите из описанных выше "пирогов" с точки зрения утепления и отделки, а к армопоясу стоит подходить с точки зрения прочности и надежности. в СП сказано так: армопояс выполняется, как правило, на всю ширину стены, но при стенах 400 и толще допускается выполнять его уже. Т.е. при вашей стене в 300мм лучше всего было бы снаружи выставить блок 100мм, потом слой ЭППС в 50 мм, и затем уже сам армопояс 150мм.
Про обвязочный и опорный срмопояса написал ниже, но повторю: Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди. Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным. В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

Объясните пожалуйста для тех кто в танке, как делаются сразу два армопояса?(обвязочные и опорные пояса)

Эти пояса делаются не одновременно, а по очереди.
Сначала выполняется опорный пояс, на него укладываются ПП и потом они уже обвязываются и монолитятся вторым поясом, обвязочным.
В этом плане проще выглядит монолитная плита, ей пояс не нужен, льется прямо на газобетон.

Читайте также: