Опалубка для монолитного дома

Обновлено: 03.05.2024

Обилие строительных технологий позволяет каждому застройщику выбрать оптимальный способ возведения конструкции, устраивающий его по всем параметрам. В последние годы к традиционно востребованному кирпичному, блочному, монолитному и каркасному домостроению добавилась несъемная опалубка – технология, вызывающая массу споров и имеющая как сторонников, так и противников. Среди пользователей портала FORUMHOUSE эта тема также актуальна, имеет смысл рассмотреть ее подробнее.

Содержание

Конструктивные особенности «теплой формы»
Технология монтажа несъемной опалубки
Отделка домов из несъемной опалубки

Конструктивные особенности «теплой формы»

Технология несъемной опалубки позволяет одновременно и строить, и утеплять конструкцию, и применяется для возведения как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, используемый в частном и многоэтажном строительстве. В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не демонтируется после схватывания раствора, а остается элементом «пирога». По сути, опалубка – форма, позволяющая железобетонной «начинке» принять заданную геометрическую форму. Но в случае с несъемной разновидностью, это утеплитель, использование которого значительно сокращает теплопотери здания. Начиналось применение несъемной опалубки с фундаментов, продолжилось прямоугольными стенами, сегодня выпускают и радиальные блоки: хочешь – эркер залей, хочешь – фантазийный бассейн.

Монолит или несъемная опалубка представляет собой полые блоки или плиты с перемычками, дополнительное сцепление рядов обеспечивает система паз-гребень.

Выпускаются и необходимые доборные элементы – угловые блоки, венцовые, заглушки и подобные. Изначально для производства несъемной опалубки использовались три вида сырья.

Полистирол – на его базе изготавливают пенопластовые (ПСБ) и пенополистирольные (ППС) блоки и плиты.

Полистиролбетон – опалубка из минерального связующего (цемент) и гранулированного (полистирол) наполнителя.

Щепоцемент – в составе блоков и плит – до 90% органического наполнителя и цемент в качестве связующего. Обычно органика представлена древесной щепой крупной фракции, но некоторые производители могут добавлять в смесь и другое растительное сырье (тростник, камыш, солому). И в блоках, и в плитах для наружных стен внутри – слой утеплителя – пенополистирол (половина от внутреннего объема), блоки для внутренних перегородок – пустые.

Сейчас в продаже в магазинах Москвы и всех регионов нашей страны есть и комбинированные варианты, когда внешняя стенка из ППС или ПСБ, а внутренняя – из листовых материалов типа ОСП или ЦСП. Так как теплопроводность такого внутреннего слоя выше, чем у ППС (ПСБ), толщина наружного значительно больше, чем в цельных пенополистирольных блоках. Стартовая толщина стенки блока – 50 мм, но такого слоя изнутри и снаружи достаточно для теплого климата, для холодных регионов наружный слой должен быть от 100 мм. Для тех, кто предпочитает более натуральные материалы, будет интересна статья об утеплении дома эковатой.

Разновидности несъемной опалубки

Самая экологичная опалубка – из щепоцемента, так как она состоит из натурального сырья и минерального связующего и обладает хорошей паропроницаемостью, однако стоит значительно дороже, чем из чистого полистирола. Основная масса домов, возводимых по технологии несъемной опалубки, строится из пенополистирольных блоков – они доступнее, чем щепоцементные, и прочнее, чем пенопластовые. Прочность и долговечность опалубки будет зависеть от плотности блоков. Недобросовестные производители выдают рыхлые блоки за плотные, а в сертификате соответствия проставляют нужные цифры.

Чтобы не обмануться, пользователь нашего портала a991ru, профессионально занимающийся строительством, советует обращать внимание на вес – по его словам, 1 мᶟ качественной, плотной опалубки должен весить не меньше 15 – 16 кг.

К основным достоинствам утепленного монолита относят не только скорость строительного процесса и доступность в финансовом плане, но и возможность самостоятельного возведения даже без соответствующей квалификации. Также в плюсы записали идеально ровные (при правильном монтаже) поверхности, не требующие толстого штукатурного слоя. Снаружи достаточно декоративной штукатурки или навесного экрана, а изнутри чаще всего обходятся гипсокартоном.

Главным недостатком противники технологии называют вредность ППС и низкую паропроницаемость – стены могут выделять в воздух агрессивную химию, а дом становится термосом.

Построили другу дом по технологии несъемной опалубки – да, дом получается теплый, но абсолютно недышаший – зимой окна запотевают, влажность в доме сумасшедшая. Связывался с заказчиком, которому тоже строили по этой технологии – та же беда.

Гипотетическая агрессивность материала на совести производителей блоков – качественное сырье и соблюдение технологии изготовления опалубки минимизирует возможность выделения летучих соединений. Если возникают сомнения, приглянувшийся материал можно отнести в местную лабораторию СЭС на испытания. А чтобы обезопасить себя от отравы, стоит внимательнее выбирать поставщика и не вестись на слишком низкие цены, как вариант – использовать щепоцементную или комбинированную опалубку. Избежать эффекта термоса поможет правильно организованная система вентиляции, которая решает проблему повышенной влажности, а при нарушениях плесень может появиться и на кирпичных, и на блочных стенах. Хотя некоторые участники FORUMHOUSE не заметили проблем с влажностью в помещении даже без дополнительного вентилирования.

По поводу вентиляции – у нас в регионе климат, знаете ли, влажный, даже очень – никаких доп. вентиляций в этих домах нет. Ну нет там такой проблемы, это на практике.

Учитывая, что регион проживания участника портала – Дальний Восток, несъемная опалубка особенно актуальна ввиду высокой сейсмоустойчивости: монолитная конструкция менее подвержена деформации.

Технология монтажа несъемной опалубки

Оптимальным фундаментом для несъемной опалубки является ленточный. Если используются бетонные блоки, поверх желательно залить монолитный пояс толщиной 30 см. В процессе заливки фундамента в него монтируются вертикальные арматурные штыри (диаметр - от 10 мм), которые в дальнейшем помогут объединить основание и коробку в единую пространственную конструкцию. Как и в любом строительном процессе, между фундаментом и первым рядом выполняют гидроизоляцию. Рулонные мембраны или пленку накалывают на штыри. Наплавляемые битумные мастики не рекомендуется использовать под пенополистирольные блоки, предпочтительнее полиэтилен или толь с асфальтовой посыпкой. При определенных обстоятельствах обходятся без гидроизоляции.

Я делал ленту, арматуру выпускал, гидроизоляцию не укладывал. Но потом стены цокольного этажа обшил ЦСП и гидроизолировал наплавляемым материалом. Цоколь – примерно 1,8 метра.

При сборке первого ряда обязательно строгое соблюдение уровня. Перекос выравнивается клеевым или цементным раствором. Блоки начинают выкладывать с углов, нанизывая на арматуру. После сборки первого ряда в пазы устанавливается горизонтальная арматура внахлест и связывается проволочными скрутками с вертикальной, некоторые используют пластиковые стяжки. Второй ряд собирается аналогично. Кладка имитирует кирпичную – смещение соседних рядов с целью повышения прочности монолита. Пазовая система дополнительно фиксирует и герметизирует швы и стыки, не допускается расхождение пазов, иначе получатся мосты холода.

В зависимости от типа блоков или плит и рекомендаций производителя, между собой сегменты могут дополнительно скрепляться проволокой или скобами. Dmitriy Kov, строивший себе дом по технологии несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, создал следующий арматурный каркас.

Вертикальную арматуру ставил приблизительно через шестьдесят сантиметров, горизонтальную – через два ряда. Естественно, все оконные и дверные проемы усилил: по бокам – по две арматуры, сверху – четыре штуки, во всех углах и пересечениях – тоже по четыре штуки. Там, где проем для гаража – сверху шесть штук, арматуру связывал как положено, с нахлестом приблизительно. Вся арматура в стенах диаметром 10 мм, в ростверке - шесть штук, по 12 мм. Дом стоит на 43 столбах, сделанных буром ТИСЕ с расширением внизу 0,5 м.

Согласно проекту, при выкладке первых рядов формируются отводы под внутренние перегородки и дверные группы, закладываются инженерные коммуникации: в блоках вырезаются пазы, укладываются необходимые на данном этапе трубы. По мере установки блоков формируется арматурный каркас из вертикальных и продольных прутов, связываемых между собой. От диаметра арматуры во многом будет зависеть прочность монолита и его устойчивость к деформациям, чаще всего каркас вяжут из прутов диаметром 10–12 мм.

Для монолита используется стандартный цементно-песчаный раствор с добавлением гравия мелкой фракции, замешиваемый механическим или ручным способом.

Учитывая, что за один раз заливается от двух до четырех рядов (зависит от марки и типа опалубки), привлечение насосной техники оправдано на стройках с большой квадратурой, когда в этих нескольких рядах помещается несколько кубов раствора. При нарушении технологии и одновременной заливке большего количества рядов возможно как выпирание блоков – «пузо», так и образование пустот и провалов. Чтобы утрамбовать раствор, применяются как вибраторы, так и «метод тыка» – с помощью длинной арматурины или деревянного черенка.

Так как при заливке раствором возможно частичное заполнение пазов, которое помешает установке следующего ряда, один из участников портала, Lord Kyron, смастерил металлические П-образные рамки, по ширине равные стенкам блоков, и прикрывал поверхность на время заполнения участка стены. Для сборки рядов, замеса раствора, установки арматурного каркаса и заливки монолита он привлекал популярнейший у частников «таджик-строй» в качестве рабочей силы. А чтобы свести к минимуму возможность брака, тщательно контролировал укладку первого ряда и дальнейший процесс. Если вовремя заметить выпирающий сегмент, пока раствор не схватился, его достаточно просто выровнять.

Учитывая, что заливка раствора в опалубку проводится послойно, во избежание образования мостиков холода крайний ряд заполняют не до верха, а до середины – шов полностью закрыт в блоке.

Плюс, каждый следующий слой заливается не после полного схватывания, а через короткий промежуток, в процессе окончательного созревания бетона образуется полноценный, утепленный монолит.

Сама опалубка не является несущей, поэтому все плиты перекрытий и лаги укладываются непосредственно на бетонную начинку, для чего в слое пенополистирола вырезаются соответствующие пазы. Чтобы повысить теплоемкость здания, которая будет «хромать» из-за утеплителя, внутренние перегородки иногда делают из других стеновых материалов – кирпича, блоков, гипсокартонных конструкций. Один из возможных вариантов – заливка монолита в опалубку, а после застывания конструкции –удаление полистирольных стенок.

Отделка домов из несъемной опалубки

Облицовка несъемной опалубки нужна для повышения декоративности и защиты материала от внешних воздействий, это касается и большинства блочных разновидностей, и каркасников. Учитывая, что отсутствует необходимость выравнивания стен, обходятся без толстого штукатурного слоя. Достаточно армирующего слоя из стекловолоконной или нержавеющей сетки с клеевым раствором и последующего нанесения декоративного штукатурного или шпаклевочного состава.

Запаса прочности стен хватает и для более тяжелых материалов – плитки или камня, не менее популярен и сайдинг. Сайдинг монтируют на подсистему, которая крепится либо непосредственно в бетон, либо, когда перемычки в блоках пластиковые, в перемычки. Сегодня в продаже можно встретить разновидность декоративной опалубки – она уже имеет облицовочный слой, имитирующий каменный фасад. Но в силу довольно высокой стоимости такой вариант не пользуется повышенным спросом. Участник портала AlexIll22 превратил типовую постройку в эксклюзив посредством интересной отделки.

Отделка снаружи: сетка под камень – нержавейка, сетка под стены – малярная, камень – теперь на каждом углу, когда отделывал дом три года назад, был достаточно редкий и интересный цвет. Продается плитами толщиной от 10 до 50 мм. Как совет, но не догма – камень сажать на клей для бассейнов – в нашем климате самое оно, даже при большом свесе крыши в 90 см. Стены – полимерная, колерованная сразу у продавца фасадная штукатурка.

Опалубка – самый важный элемент при возведении зданий или любых других конструкций из бетона. От правильности ее сборки и качества материалов изготовления будет зависеть надежность, безопасность и долговечность постройки. Поэтому перед началом работ очень важно изучить, какая бывает опалубка для монолитного строительства, и в чем ее особенности.

Что это и где применяется?

Опалубка для монолитного строительства – это специальная сборная конструкция, в которой жидкий бетон при застывании принимает необходимые формы. Состоит опалубка, как правило, из нескольких отдельных частей. Собранные конструкции бывают двух типов:

несъемные или стационарные.

Первый тип собирается на строительном объекте непосредственно перед заливкой бетонной смеси, а после ее застывания демонтируется. С помощью съемной опалубки создают всевозможные элементы сооружения как простой, так и сложной конфигурации, например:

различные строительные конструкции вертикального типа, которые могут служить фундаментным основанием, армированным поясом (под мауэрлат), а также играть роль внешней стены или обычной внутренней перегородки;

конструкции горизонтального типа для создания перекрытий между этажами, крыш зданий и сооружений, козырьков, навесов;

устройства, поверхности и плоскости, которые необходимо расположить под определённым углом (лестницы, съезды для автомобилей) – для этого используются специальные так называемые ползущие опалубочные системы;

круглые или конусообразные конструкции, например, колонны или радиальные стены, стеновые перегородки – применяется особая закругленная съемная опалубка.

Несъемные же или стационарные опалубочные системы чаще всего применяются для возведения малоэтажных объектов и небольших отдельных строительных сооружений. Спектр использования данных систем ограничен, но в тех случаях, когда их применение возможно, они помогают существенно снизить трудозатраты и сэкономить средства. После застывания бетонной смеси и завершения отделочных работ такая опалубка не демонтируется. Она остается в составе изготовленной конструкции и дополняет ее – повышает прочность, надежность, улучшает тепло- и звукоизоляцию помещения.

Обзор видов

Для строительства объектов и создания отдельных конструкций используют различные опалубочные системы. Помимо двух вышеперечисленных критериев, они также классифицируются по нескольким видам в зависимости от формы, размеров, способа монтажа и предназначения.

Рассмотрим основные виды современной профессиональной опалубки для монолита.

Мелкощитовая – это разборная конструкция переставного типа, которая состоит из нескольких отдельных элементов. Каждый монтируемый элемент имеет площадь не более 3-х квадратных метров, а весит до 50 килограммов. Данная система является универсальной, так как при необходимости из нее можно в короткие сроки собрать строительные конструкции разных размеров и конфигураций. Как правило, используют мелкощитовую систему для возведения малоэтажных зданий и других объектов небольшой площади.

Крупнощитовая система представляет собой разборную конструкцию, состоящую из щитов большой площади. По размерам каждый из этих отдельных элементов может полностью дублировать габариты целых стен, перегородок или перекрытий. Применяется в основном для строительства крупномасштабных объектов, которые нужно сдать в короткие сроки.

Объемно-переставная система состоит из отдельных секций особо крупных размеров, заранее изготовленных в форме буквы «П» или «Г» – это самые распространенные. У отдельных производителей, особенно при изготовлении на заказ, формы и размеры могут различаться. Для сборки необходимых конструкций секции монтируются при помощи специальной техники – грузоподъемных кранов, различных манипуляторов. Из-за больших размеров готовая сборная конструкция обычно заливается не вся сразу, а последовательно, по частям.

Сложная объемно-переставная технология, в свою очередь, распределяется на несколько видов, часто используемых в масштабных стройках. Делится она на горизонтальную, туннельную и перемещаемо-вертикальную.

Важно отметить, что при использовании мелкощитовой системы в большинстве случаев необходимо задействовать дополнительные опорные и поддерживающие элементы, чтобы собранная конструкция не развалилась под давлением бетонной смеси.

Опалубка же из крупных щитов выдерживает существенные весовые нагрузки и без дополнительных опорных стоек, потому что ее конструкция изначально рассчитана на обустройство фундаментов большой площади, длинных и высоких стен, других массивных объектов.

Сборка всех этих систем при условии, что это готовые заводские изделия, в техническом плане не представляет ничего сложного – наборы комплектуются стандартными элементами и собираются по принципу детского конструктора. Единственная сложность может возникнуть лишь при больших масштабах, когда, например, для сборки крупнощитовой системы потребуется много людей или спецтехника при монтаже объемно-переставных элементов.

Материалы

Отдельные элементы опалубки для монолитных конструкций бывают как заводского, так самостоятельного производства. В обоих случаях их могут изготавливать из различных материалов – главное, чтобы они соответствовали определенным нормам и требованиям.

Материал для изготовления элементов опалубочной системы должен обладать хорошим сопротивлением на изгиб и достаточным запасом прочности, быть инертным к химическим составам.

Материал не должен окисляться и вступать в реакцию с компонентами и веществами бетонной смеси, чтобы не нарушить ее состав и не снизить надежность будущей конструкции. Самостоятельно опалубку для монолитного строительства чаще всего делают из древесины или обычного черного металла, заводские конструкции также изготавливают из алюминия или пластика. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Древесина

Деревянные конструкции являются самыми недорогими, быстро изготавливаются и собираются, поэтому часто используются при самостоятельном строительстве в домашних условиях. Собранные из досок или фанеры деревянные системы выдерживают примерно 25-30 циклов, поэтому отлично подходят для возведения небольших построек. Однако обладают низкой прочность и гигроскопичностью.

Сталь

Стальные опалубочные элементы считаются самыми прочными и надежными, строители также отмечают их высокую универсальность и долговечность. Одна конструкция при условии должного ухода и аккуратного обращения может использоваться до 500 раз. Единственный недостаток таких систем – большой вес каждого элемента.

Алюминий

Алюминиевые конструкции относительно легкие, но в то же время отличаются хорошей прочностью – цикл использования одной системы может доходить до 300 раз. Они удобны в монтаже и транспортировке, но их существенный минус – после частого контакта с бетонной смесью на поверхности начинается образовываться коррозия.

Пластик

Пластик – самый легкий и удобный в монтаже материал для изготовления опалубочных конструкций. Он не подвержен воздействию влаги и имеет гладкую поверхность, и стены из застывшего бетона тоже получаются гладкими и красивыми. Благодаря этому последующие отделочные работы в ряде случаев можно не проводить.

Выдерживает пластик не более 200 циклов, но несмотря на это обладает высокой прочностью, часто применяется даже в строительстве многоэтажных зданий.

Размеры и вес

Точные размеры и вес конструкции будет зависеть от типа опалубки, масштабов и площади будущей постройки. Например, деревянная система собирается из досок толщиной до 3-х сантиметров и шириной от 200 до 300 миллиметров, размер щитов определяется габаритами будущей конструкции, но в любом случае нужно делать запас 10-15 сантиметров в высоту.

Для стальных систем используют щиты длиной от 0,5 до 2,5 метра, при этом их высота не должна превышать 3,5 метра, приблизительный вес одного стального щита для опалубки составляет 50-55 килограммов. Заводские щиты из фанеры изготавливаются весом от 15 до 70 килограммов, а их размеры колеблются от 0,3х0,9 метра до 1,2х1,5 метра.

Советы по монтажу

Сборка каждой железобетонной конструкции должна производиться в соответствии с технологическими картами, разработанными для конкретной системы. В картах подробно описан порядок выполнения работ и необходимые условия, а также все практические требования. Но существуют и общие рекомендации, которых следует придерживаться при сборке любой конструкции.

Порядок выполнения опалубочных работ при возведении зданий:

подготовить площадку – выровнять поверхность, очистить ее от мусора;

выставить щиты сначала по внутреннему, а затем по внешнему контуру (начинать монтаж следует от угла);

с наружной стороны подпереть щиты заводскими или самодельными упорами, а изнутри соединить их друг с другом специальными застежками;

проверить собранную систему на герметичность, при необходимости уплотнить стыки;

по возможности нанести на внутреннюю поверхность щитов специальное вещество, предотвращающее налипание бетона – это поможет продлить срок службы системы;

при создании плиты фундамента рекомендуется изнутри закрыть щиты пленкой или рубероидом, приклеив их армирующей клеящей лентой, чтобы избежать протекания жидкого бетона.

Демонтаж системы проводится только после полного застывания бетонной смеси, срок будет зависеть от объемов, сложности и размеров конструкции. Осуществляется разборка в обратном порядке.

После демонтажа следует обязательно очистить щиты от остатков бетона, особенно алюминиевые и пластиковые.

Далее о том, как ставить опалубку для монолитного перекрытия в доме из газобетона.

Различные технологии возведения домов пользуются большей или меньшей популярностью, например – каркасное домостроение переживает настоящий бум, как и дома из бруса, кладка из кирпича или блоков стабильно в лидерах, монолит же все еще довольно редкое явление. Тем не менее, на нашем портале есть положительный опыт строительства домов по монолитной технологии, который может быть интересен самозастройщикам, еще не определившимся с выбором способа возведения своего дома. Рассмотрим:

Технологии монолитного домостроения.
Из чего делают монолит и технологии заливки.
Примеры монолитных домов участников портала.

Монолитное домостроение

Изначально под монолитным строительством понималось только возведение сооружений из железобетона, так как альтернативы арматурному каркасу и раствору на базе цемента с заполнителями просто не существовало. При заливке используется сборная опалубка. Не так давно монолитное строительство было распространено только в промышленных объемах, для возведения многоэтажных домов, общественных зданий или производственных объектов. Но постепенно технология начала распространяться и в частную сферу, что обусловлено рядом достоинств монолитных домов.

На мой взгляд, фишка монолитного железобетона в следующем:

тонкие несущие стены (120-140 мм);
высокая прочность всего здания, следовательно – безопасность;
сейсмоустойчивость;
пожаробезопасность (вся электрическая разводка прокладываются внутри опалубки перед заливкой);
хорошая «воздушная» шумоизоляция (ударная – плохая);
большая теплоемкость дома;
долговечность (100-150 лет);
стабильные геометрические размеры дома – оптимизация внутренней отделки;
универсальность – любая, без ограничений внутренняя отделка;
психологический комфорт от осознания того, что в доме ничего не рухнет, что утеплитель не промокнет, что сквозь стены не проломится человек, что дом является настоящей вековой крепостью.

Это мой перечень.

Конечно, хватает у монолита и недостатков.

Эта технология требует квалифицированных строителей и наличия бетонных заводов в округе, чтобы не возить бетон дальше 50 км. Также без детального проекта (схемы армирования, схемы опалубки) строить неразумно. Так что это может быть одним из препятствий для повсеместного распространения такого вида частных домов.

Но минусы есть у любого материала, другое дело, чтобы их количество не перевешивало. Бетономешалка плюс модифицирующие добавки – и заливать можно самомесным бетоном. В идеале, любой строительный процесс требует квалифицированных исполнителей, а в реальности нашими умельцами неоднократно доказано, что самозастройщики многим «профи» фору дадут, так как строят для себя. Было бы желание, а научиться можно всему.

Интересует монолитное строительство своими силами (без привязки к срокам) двухэтажного дома для постоянного проживания размером 10х10 м. Рассматриваю разные виды монолита, но в приоритете железобетон. Строиться буду один, не спеша, поэтапно, в общем, долгострой, опыта в строительстве нет, но самое главное – есть желание, и это сильно мотивирует.

Разновидности монолита

Если изначально монолитные дома были только железобетонными, то сегодня есть и вариации на тему – вместо ЦПС используют арболит или опилкобетон, а вместо арматурного каркаса - деревянные стойки.

Но суть неизменна – ограждающие конструкции не собираются или выкладываются из отдельных элементов, а именно заливаются. В результате образуются монолитные, бесшовные стены практически любой геометрической формы, что развязывает руки архитекторам. То есть, если обилие эркеров и арок при строительстве из блока/кирпича/дерева прилично усложнит процесс, то при заливке особых усилий не потребуется.

Так как обычный железобетон получается слишком холодным, в виду высокой теплопроводности и тонких стен, чтобы обойтись без дополнительного утепления применяют пенобетон, полистиролбетон или керамзитобетон. В первом случае теплопроводность стены сокращается благодаря образованию в бетоне большого количества воздушных пор за счет пены, во втором – за счет добавления гранул полистирола или керамзита. Но по разновидностям монолит подразделяется не по типу заливаемого бетона, а по типу опалубки – она бывает съемная и несъемная.

Съемная опалубка

В частной сфере обычно из влагостойкой или ламинированной фанеры, реже применяются доски, металл или пластик. Листы используют целиком или разрезают на части, в зависимости от масштабов заливки. Элементы скрепляют между собой и по мере заливки переставляют на новое место, так как позволить себе собрать опалубку для всего дома сразу могут только профильные компании. А самозастройщики заливают дома поэтапно, преимущественно по горизонтали. Фанера пользуется заслуженной популярностью, так как хорошо держит форму и позволяет получить гладкую поверхность стен, а если еще и ламинированная, то комплекта может хватить не на одну стройку. Что касается крепежа, тут все индивидуально.

Фанера толщиной 12 мм, повышенной влагостойкости, 2500×1200 мм, разрезалась пополам по длине (600 мм), четыре стяжки на лист (сверлились листы насквозь, сложенные вместе, 100 мм от низа) верх стягивался брусками. Стяжки с двумя заклиненными гайками на одном конце, длиной 250 мм, диаметром 8 мм, опускались в веретенку. Снаружи в опалубку вбиты забивные гайки – крутить (шуруповертом) нужно только изнутри стен.

Перестановка съемной опалубки по мере заливки считается одним из самых трудоемких и отнимающих время процессов, и чем меньше при этом требуется операций, тем лучше.

Монолитная технология строительства максимально представлена в масштабной застройке, но значительно меньше в частном секторе. Тогда как в некоторых регионах из-за сейсмики только на монолитном каркасе дома и возводят, а по надежности и долговечности с железобетоном потягается разве что кирпич. И даже с учетом повышенной трудоемкости отливки ограждающих конструкций и перекрытий, самостройщики с поставленными задачами справляются на ура. Рассмотрим особенности технологии монолитного домостроения применительно к ИЖС.

1 . Монолитный дом, это какой?

В любом проявлении, монолитные конструкции отливаются из раствора на базе цементного вяжущего в опалубку, где уже установлен армокаркас. Хотя производители и энтузиасты предлагают использовать композитную стеклопластиковую арматуру, ни профессионалы, ни самостройщики в подавляющем большинстве этого делать не советуют. Как ни крути, металлическая арматура проверена веками работы в самых ответственных конструкциях, стеклопластик пока еще слишком «молод» да и растяжение никто не отменял. Заливка производится преимущественно самомесом, рядами, по мере схватывания предыдущего фрагмента, опалубка разбирается и переставляется для заливки следующего и так до финала.

В монолитных домах не только стены, но и перекрытия монолитные же, на крайний случай – сборные из пустотных железобетонных плит. Но чаще все же заливаемые в опалубку или по специфичному профлисту с целью облегчения конструкции, также распространены сборно-монолитные перекрытия. Так как несущая способность монолитных стен повышенная, крышу можно без опаски крыть даже натуральной керамической черепицей или ее цементно-песчаным подобием.

2 . А чем отличается каркасно-монолитный дом от монолитного?

Каркасно-монолитная технология пришла в частную сферу из многоэтажного строительства – основную массу современных жилых комплексов, в том числе и премиального класса, возводят на базе монолитного каркаса. Стоечно-балочный каркас и перекрытия отливаются в опалубку, армирование выполняется согласно расчетам, перезакладка нежелательна также как и экономия арматуры. В качестве заполнения преимущественно кладочные крупноформатные материалы с минимальной теплопроводностью (газобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и др.). Иногда монолитный каркас заполняют монолитными же стенами, но отлитыми из облегченного, пористого пенобетона или полистиролбетона. В сейсмоопасных районах практически все частные дома, хоть в один, хоть в два этажа, строят таким способом.

3 . Что значит, обратный монолитный каркас?

Классический каркасный монолит – фундамент, перекрытие, сборка опалубки под колонны, заливка, сборка опалубки под перекрытия, заливка и так до крыши, затем, крыша. А уже следующим этапом выкладывают стены и перегородки из блоков, стены из блоков, а перегородки из пазогребневых плит или кирпича, как кому больше нравится. Обратный же каркас, выполняют «с конца», заливая фундамент, перекрытие, после которого приступают не к несущим элементам, а к заполнению. Такой способ позволяет обойтись меньшим количеством опалубки и отлично подходит для самостройщиков, работающих в одни руки или семейно. Плюс, прочность соединения колонн и блочных стен значительно выше, так как бетон заливается в уже выложенный с двух, а то и трех сторон «колодец».

4 . Несъемная опалубка тоже монолит?

Да, одной из технологий строительства частных монолитных домов является заливка бетона в «скорлупу» из несъемной опалубки из чистого пенопласта (ППС), пенополиуретана (ППУ), экструзионного пенополистирола (ЭППС) или щепобетонных плит с ППС. Изначально выпускали несъемную опалубку из плотного ППС с двух сторон, позже появились вариации на эту тему, когда изнутри экологичный материал, а снаружи, утеплитель. При заливке в несъемную опалубку не только процесс работы проще и скорость выше, но и дополнительного утепления монолитных стен не требуется. В остальном, технология стандартная – сборка и фиксация опалубки (количество рядов под одновременную заливку ограничено), продольное и поперечное армирование, заливка, трамбовка (вибрацией или механически). При строительстве домов из других материалов, несъемную опалубку применяют в фундаменте, иногда в перекрытиях.

5 . И какой должен быть фундамент?

Однозначно, не свайный или столбчатый, свайно-ростверковый с бетонными заливными или забивными сваями, делают при наличии жесткой необходимости, на основании точных расчетов. Монолит, даже из облегченного бетона, материал тяжелый, поэтому и основание под него требуется надежное. По большей части это либо ленты, мелкозаглубленные или заложенные ниже уровня промерзания грунта, либо плиты. УШП при массе достоинств для монолита хлипковата, когда нужны сразу коммуникации с теплым полом без дополнительных танцев с бубнами, делают плиту DOW. Это усиленная разновидность утепленной «шведки», с двойным армированием и одинаковой толщиной по всей площади, а не только под несущими стенами. Когда речь про каркасно-монолитную коробку, с облегченным заполнением, достаточно и УШП.

6 . Как облегчить прокладку коммуникаций?

Чтобы не долбить и не штробить «километры» крепких бетонных стен, электрокабели под проводку закладывают в гофрах еще в процессе заливки. Умудряются даже подрозетники и распредкоробки сразу фиксировать и заливать, а под канализацию, вентиляцию и водопровод делать в стенах (перекрытиях) закладные. Качественно залитые бетонные стены выравнивания и толстого слоя штукатурки не требуют, максимум, шлифовка или финишная шпатлевка. Поэтому спрятать проводку в толще штукатурного слоя не получится, а штробить, укладывать и замазывать, гораздо труднее и дольше, чем позаботиться о коммуникациях при заливке.

7 . Чем заливать?

Когда заливка проводится в несъемную опалубку, а до ближайшего РБУ с качественным бетоном рукой подать, можно заказывать и готовый, порционно, и аккуратно подавать в форму из миксера по рукаву. Но в большинстве случаев заливают самомесным раствором, приготовленным в бетономешалке, если речь про тяжелый бетон или полистиролбетон. Чтобы получить «теплый» монолит заливаются пенобетоном, для его приготовления нужен уже пенообразователь и соответствующие добавки в раствор. Для повышения эксплуатационных и технических свойств раствора и бетона, при приготовлении самомеса применяют различные модифицирующие добавки. Трудоемкость монолитного строительства – один из факторов, сдерживающих его повсеместное распространение, но наши умельцы умудряются работать и в одну каску, таская раствор ведрами и тачками. Если же рассматривать скорость строительства в целом, то она у монолиток выше, чем при кладке стен даже из крупноформата, не говоря о кирпиче.

8 . Почему с монолитом меньше возни?

В процессе заливки коробки сил придется потратить больше, но отделка интерьера проще, следовательно, быстрее. При использовании гладкой опалубки из влагостойкой фанеры и тщательном вибрировании, поверхность стен после распалубки получается если не идеальная, то близкая к этому. Когда стены будут красить, придется сделать черновую и финишную или же только финишную шпатлевку. В остальных случаях (обои, облицовка, декоративная штукатурка и др.) достаточно шлифануть от наплывов, обеспылить и обработать герметиком для непроницаемых оснований или для впитывающих, если заливались пенобетоном. После этого можно приступать к чистовой отделке, а некоторые оставляют как есть, предпочитая эффект шлифованного бетона любым другим видам. Качественно залитые бетонные перекрытия, особенно, с уже проложенным теплым полом, также не требуют дополнительного выравнивания, максимум, наливайка и то, под ламинат.

9 . С фасадом то, что делать?

Чем тщательнее подготовка и качественнее заливка, тем меньше работы не только при отделке изнутри, но и снаружи. Тяжелый бетон с крупнофракционным заполнителем шикарно проводит тепло. Чтобы не заливать полуметровые стены, а обойтись пятнадцатью-двадцатью сантиметрами, коробку утепляют снаружи. Так как монолит, практически лучшее основание под мокрый фасад, именно его и делают чаще других. Но в качестве финишного слоя сегодня используют не только декоративные штукатурки, но и краску, и облицовку различной плиткой или плитами, и наклеивание фасадных панелей, которые одновременно являются и утеплителем, и декором. По сути, каких-либо ограничений при выборе типа отделки нет, можно хоть фиброцементным сайдингом все зашить. Но не проще ли тогда сразу собирать наружную опалубку из фактурной доски. Устройство различных навесных вентилируемых фасадов, тоже, на любителя, виниовый или металлический сайдинг не тот материал, который украсит монолитный дом. А вот обшивка планкеном из лиственницы или термодревесиной, вариант весьма интересный, как и комбинированная отделка. Например, штукатурка с частичной облицовкой натуральным камнем или его имитацией, краска с деревянными элементами или нечто похожее.

Если же про теплоэффективность задумались сразу и вместо тяжелого раствора стены отлили из легкого, никакого утепления фасада дому не нужно, он и так отлично держит тепло. В этом случае красить, штукатурить или облицовывать можно и без утепления и армирования утеплителя, прямо по бетону. Достаточно неплохо смотрится клинкерная плитка, но стоимость далека от бюджетной, как вариант, ее можно заменить имитацией из гиперпресса.

10 . Правда, что монолитный дом, «золотой»?

Отчасти да, после тотального подорожания металлической арматуры и без того не самая бюджетная технология стала еще дороже. С другой стороны, с учетом степени готовности и возможности самостоятельного строительства, кардинальных отличий в цене квадрата от других стеновых материалов нет. Коробка, из чего бы она ни была, в общестроительном бюджете занимает около 40%, все остальное приходится на фундамент, крышу, инженерку и отделку. Миллионной разницы точно не будет, зато степень надежности, долговечность, скорость строительства и повышенная теплоемкость, однозначно, в пользу монолита. Тем более что сегодня в несколько раз подскочили цены не только на металл, но и на древесину, композит всех видов, утеплители, и прочее, прочее. Поэтому дешевых технологий сегодня не осталось в принципе, и про бюджет на дом до миллиона, тоже похоже пора навсегда забыть. На этом фоне монолитные дома вполне сопоставимы с кирпичными, блочными или каркасными.

Строительство долговечных и качественных монолитных сооружений невозможно без использования добротной опалубки, собранной из качественных элементов. В состав опалубочной системы входит множество компонентов. Кроме основных элементов – каркаса и палубы, при выборе системы стоит учитывать и вспомогательные компоненты, относящиеся к группе комплектующих частей.

Комплектующие для опалубки

В настоящее время выбор комплектующих для опалубочных систем практически не ограничен, их производством и реализацией занимаются многие отечественные и зарубежные компании. К наиболее востребованным комплектующим, применяемым в большинстве разновидностей систем, можно отнести следующие виды:

замки — элементы, обеспечивающие надежную связь между опалубочными щитами. Существуют универсальные, клиновые, ударные и прочие разновидности. Выполняя одинаковые функции, замки для опалубки различаются по технологическим принципам и способом крепления. Универсальный замок крепится методом резьбовой стяжки, ударный фиксирует щиты через специальные отверстия в профили, а клиновой, соответственно, соединяет щиты путем жесткой фиксации;

Замок универсальный Замок клиновый

шкворни — еще один соединительный элемент для щитовых опалубок. Различают шкворни для универсальных щитов, щитов, выравнивающих балок и пр. Применяются при заливке различных конструкций, в том числе колонн и перекрытий;
захваты — элементы, предназначающиеся для транспортировки готовых опалубочных карт, различаются принципом крепления;
стяжные винты и анкерные наконечники. Предназначаются для жесткой фиксации карт опалубки между собой (с двух сторон). Стяжные винты обеспечивают надежное соединение параллельных щитов путем сквозного крепления на анкерный наконечник или гайку;

Стяжные винты и анкерные наконечники

гайка — важный элемент крепления используется для стяжки винта или шкворня;
шайба — промежуточное звено между щитом и стяжным элементом (гайка, анкерный наконечник и пр.). Предохраняет щит от порчи, усиливает прочность соединения;
защитная ПВХ трубка — используется для предохранения стяжного винта от контакта с бетонной смесью, а также облегчает процедуру его изъятия из готовой плиты;
подкосы — усиливающие элементы, необходимые для раскрепления опалубки. Подкосы принимают на себя большую часть вертикальной и горизонтальной нагрузки, оказываемой на опалубочную конструкцию жидким бетоном, ветром и прочими силами. Существуют одно- и двухуровневые подкосы, их использование определяется типом и размерами опалубочных систем;

башмак — элемент, при помощи которого осуществляется крепление подкоса к щиту;
крепежная скоба — изделие, способствующее надежному и прочному креплению балки деревянной к щиту опалубки;
балка выравнивающая — конструкционный элемент, обеспечивающий жесткость щитовых панелей.

Кроме данных комплектующих, являющихся основными и применяемыми практически в любой из существующих опалубочных систем, можно отметить специфические элементы, в том числе:

отрывной домкрат — используется при распалубке крупнощитовой стеновой системы;
шахтный распор — изделие, предназначенное для демонтажа внутреннего контура шахтной опалубки;

ригели — бывает линейный, угловой, колонный, нестандартный и пр. Одни из основных комплектующих, необходимых для устройства балочно-ригельной опалубки колонн.

К комплектующим можно также отнести всевозможные хомуты, консоли, каретки, адаптеры, рейки и прочие детали, применяемые в различных системах. Элементы подмостей, такие как: кронштейны, ограждения, стойки, площадки, также можно считать комплектующими. Металлические щиты, вертикальные стойки, фанерные листы палубы, двутавровые балки, являясь основными частями соответствующих систем, в какой-то мере соответствуют критерию такого рода элементов.

Классификация опалубки основана на её функциональных особенностях, конструкции, материале и сфере применения (фундаментные работы, малоэтажное строительство, возведение крупногабаритных объектов и .

Двухуровневые опалубочные подкосы – комплектующие элементы, используемые при монтаже формовочных комплексов (опалубок), используемых в монолитном строительстве. Функционал подкосов заключается в .

Зажим пружинный для опалубки доказал свою эффективность на практике. С его использованием построены десятки тысяч жилых домов, а также помещений других .

Современное строительство не возможно представить без использования опалубочных систем. С их помощью возводятся стены, колонны, перекрытия и даже тоннели. Наиболее .

Читайте также: