Опалубка для круглых столбов

Обновлено: 02.05.2024

Основа основ

Любой забор состоит из нескольких важных элементов: опорных столбов, каркаса, обшивки, ворот и калитки. Опорные столбы – основа забора — могут быть выполнены из различных материалов, и установлены нескольким способами. В зависимости от типа забора столбы изготавливают из дерева, металла, кирпича, железобетона. Самыми прочными считаются ж б столбы, которые не так уж сложно изготовить самостоятельно.

Самостоятельное изготовление столбов из железобетона имеет ряд преимуществ перед заводскими изделиями:

стоимость «своих» столбов со всеми затраченными на их производство материалами будет на 30% — 40% ниже их рыночной стоимости;
можно выбрать размер и форму сечения столба по своему предпочтению, что дает дополнительную возможность возведения нестандартных заборов;
самодельные железобетонные столбы закладные элементы можно разместить там, где это будет наиболее удобно для крепления каркаса; у заводских же столбов закладных деталей нет.

Готовим опалубку

Железобетонные столбы, изготовленные своими руками, будут намного прочнее и ровнее, если при их изготовлении использовать качественную опалубку, от которой будет зависеть и качество, и количество столбов.

Одна из самых простых и надежных опалубок – деревянная. Если необходимы прямоугольные столбы, то ее делают в форме коробки, причем для трех сторон и обоих торцов используют струганные доски, а одна сторона остается открытой для заливки бетонного раствора.

Опалубка для прямоугольных столбов

Схема изготовления опалубки

Технология изготовления деревянной опалубки и каркаса заключается в следующем:

внутрь изготовленного деревянного ящика с одной открытой стороной вкладывается полиэтиленовая пленка или обыкновенная клеенка, можно использовать пластик. Это делается для предотвращения просачивания бетонной смеси и деформации опалубки, и для улучшения разборки опалубки после застывание раствора формирования столба. При желании получить красивый столб с рисунком нужно использовать пластик листовой с тиснением под камень или дерево.
Борта опалубки лучше соединять шурупами: при разборке влечь их гораздо легче, чем гвозди.
Необходимо использовать стальную арматуру для изготовления прочного каркаса будущего столба – так решается проблема хрупкости бетона. Каркас представляет собой объемную решетку, сваренную из 4-х продольных стержней. Диаметр стержней лучше подобрать в диапазоне 12 – 16 мм, а распределительную арматуру — короткие отрезки прутьев диаметром 8 – 10 мм, устанавливать их с шагом 5 — 15 см.
При установке каркаса в опалубку нужно обратить внимание на зазор между каркасом и бортом опалубки.

Опоры из железобетона

Важно! Зазор между каркасом и внутренними досками деревянной опалубки должен составлять не меньше 2 см. Он будет заполнен слоем бетона для предотвращения возникновения коррозии металла.

Установка каркаса из арматуры в опалубку

Особенности бетонной смеси

Смонтировав каркас и установив его в опалубку, нужно приготовить бетонную смесь. Лучше всего для этой цели использовать фракции мелкого щебня: 5 – 10 мм, потому, что поперечный размер будущих столбов будет небольшим. Бетонную смесь из песка, цемента, щебня лучше перемешивать бетономешалкой. Тщательно размешав смесь, ее нужно заливать в форму-опалубку.

Важно! Во избежание возникновения воздушных раковин в залитой бетонным раствором опалубке ее нужно хорошо провибрировать: смесь осядет, вытеснит воздух и станет плотнее.

Для утруски бетона можно взять перфоратор с установленным арматурным стержнем, к которому приварена упорная площадка. Приставляя такой модернизированный перфоратор к разным частям опалубки, можно добиться быстрого и хорошего уплотнения бетона. При отсутствии перфоратора можно использовать отрезок арматуры: бетонный раствор нужно несколько раз в разных местах опалубки проткнуть прутом. После схватывания и полного застывания бетона опалубка аккуратно развинчивается и снимается. Прямоугольный железобетонный столб, выполненный своими руками, готов.

Опалубка для круглых столбов

Если требуется сделать круглые столбы из железобетона, то сделать это можно прямо на месте их установки:

опалубку для таких столбов предстоит выполнить из металлической трубы. Здесь можно сразу отлить обе части столба: подземную и надземную без его перемещения и отдельной установки. Для этого достаточно будет установить подготовленный каркас из арматуры в яму и залить его бетонным раствором до уровня грунта.
Затем используется метод так называемой скользящей опалубки: металлическую трубу нужно разрезать вдоль примерно до середины, приварить к образовавшимся половинкам «косынки» с отверстиями для стяжных болтов. Половинки нужно смазать машинным маслом для упрощения разборки опалубки, оптимальная высота которой — 1 м.

Важно! После заполнения опалубки и установки ее на грунт нужно проверить уровнем вертикаль – столб не должен отклоняться.

Заполненную раствором опалубку, как и в случае изготовления прямоугольных столбов, следует уплотнить и оставить застывать на 3 или 4 дня. По прошествии этого времени стяжку можно ослабить настолько, чтобы стало возможным перемещение опалубки, и поднять ее примерно на ¾ всей длины столба. Затем бетонирование повторить.

Технология изготовления полукруглых железобетонных столбов аналогичная прямоугольным и круглым опорам. Но опалубку нужно изготовить, соответственно, полукруглой формы.

Изготовление круглой железобетонной опоры

Монтаж закладных

Для железобетонных столбов нужно сразу предусмотреть возможность размещения закладных, необходимых для закрепления каркаса ограждения. В противном случае, заливая ровные железобетонные столбы, придется делать и каким-то образом размещать на них стяжки, хомуты.

Закладные для железобетонного столба можно делать деревянными и железными. Если выбраны деревянные закладные, то приготовить их лучше всего из деревянного бруса, прошедшего специальную антисептическую обработку. Брус обычно изготавливается в форме трапеции, и закрепляется саморезами через высверленные в опалубке отверстия узкой стороной к ее борту.

Закладная на железобетонной опоре

Если необходимы железные закладные, то в опалубке просверливают отверстия, в них вставляют и приваривают к каркасу либо стальные пластинки, либо шпильки с резьбой. Столбы железобетонные с закладными готовы. Теперь можно их установить в пробуренные лунки, а при изготовлении по месту монтажа ограждения сразу забетонировать и начинать монтаж каркаса ограждения.

Самостоятельное изготовление железобетонной опоры

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Опалубка для столбов забора своими руками

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

Trelis:

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.

Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20x20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.

С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

Krot64:

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Самыми удобными и прочными опорами для забора являются армированные бетонные столбики. Если позволяют средства, такие столбы можно приобрести в строительном магазине, где их ассортимент достаточно разнообразен. Но есть и более экономный вариант – сделать их самостоятельно. Все, что понадобится – это форма для столбов, подходящая арматура, и бетонный раствор.

Самодельные опоры из бетона

Преимущества самодельных столбиков

Изготавливая бетонные опоры своими руками, можно регулировать высоту и толщину стоек, что очень актуально для нестандартных ограждений. Добавив в цементную смесь краситель, можно сделать цветные столбы, которые будут удачно гармонировать с полотном забора. Если проявить фантазию, можно соорудить фигурную форму вместо прямоугольной, и тогда столбики приобретут весьма оригинальный вид.

В заводских железобетонных конструкциях не предназначены закладные детали для крепления горизонтальных лаг, и при возведении забора приходится прилагать усилия и тратить время на соединение несущих элементов. В случае, когда опоры изготавливаются в домашних условиях, таких проблем не возникает: на этапе заливки закладные детали размещаются в форме, а после затвердения бетона готовы к работе. Самодельные стойки максимально отвечают всем необходимым требованиям.

Деревянная опалубка для опоры

Сборка опалубки

В качестве формы выступает обычная опалубка из досок. Их скрепляют в виде длинного прямоугольного ящика, открытого с одной стороны. В опалубку укладывают арматурный каркас, а потом заливают бетонный раствор. После высыхания опалубку разбирают, и столбы готовы к установке. Доски для формы выбирают ровные и плотные; их размеры должны на 3-5см превышать параметры столбов. Кроме досок будут необходимы:

саморезы;
полиэтиленовая пленка;
шуруповерт;
рулетка;
мебельный степлер.

Стандартная опалубка состоит из трех длинных досок и двух коротких, закрывающих оба конца формы. С одной стороны опалубка должна быть немного шире, чтобы сделать низ столба устойчивее. Доски плотно подгоняются и скрепляются с помощью саморезов; если сбивать их гвоздями, это затруднит разбор конструкции после застывания бетона.

Схема опалубки с каркасом

Важно! Чтобы вода не впитывалась в дерево, а раствор не прилипал к доскам, их перед сборкой формы обивают полиэтиленовой пленкой. Проще всего закрепить пленку мебельным степлером – это не займет много времени, не потребует посторонней помощи, не оставит неровностей на опалубке.

Изготовление каркаса

Без каркаса столб не сможет надежно удерживать забор. Сам по себе бетон не слишком прочный, при сильных ударах он трескается и крошится. Стальной каркас внутри столба обеспечивает его долговечность, повышает прочность и устойчивость к физическому воздействию. Для каркаса необходимы:

Длинные и короткие пруты сваривают между собой в четырехгранную решетку. Связующие пруты распределяются по всей длине каркаса на расстоянии 15 см. Ширина между гранями решетки должна быть на 7-10см меньше ширины столба. Если арматура не будет полностью покрыта слоем бетона, металл подвергнется коррозии под воздействием влаги от дождя и снега, что ускорит процесс порчи столба. По правилам, армирующий каркас должен находиться в 3-4см от поверхности бетонной конструкции. Если нет сварки, каркас можно скрепить вязальной проволокой, это займет не намного больше времени.

Правильное расположение каркаса

Заливка опалубки

Качество столба напрямую зависит от качества бетона; кроме того, имеет значение и расположение каркаса в опалубке. На данном этапе потребуется:

цемент М300;
щебень фракции 5-10мм;
песок;
перфоратор.

Пропорции щебня, цемента и песка для смеси – 4:1:2, воды понадобится 0,75 от массы цемента, но добавлять ее нужно небольшими порциями, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Перемешивать нужно очень тщательно, хорошо, если имеется бетономешалка. Каркас закрепляют в деревянной форме, оставляя по бокам свободное пространство, и заполняют опалубку бетоном. Во время заливки в цементной массе образуется много воздушных пузырьков, от которых необходимо избавиться. Для этого на перфоратор устанавливают кусок арматуры с приваренной пластиной и плотно его закрепляют. Затем перфоратор приставляют к разным частям формы и с помощью вибрации уплотняют смесь.

Важно! Если нет перфоратора, необходимо взять отрезок арматуры и проткнуть бетон по всей площади заливки. С помощью штыкования воздух тоже выходит из раствора весьма эффективно. Чем плотнее уляжется бетон, тем крепче будет готовое изделие.

Изготовление круглых стоек

Часто для установки забора используют не квадратные, а круглые самодельные столбики. Их изготовление происходит сразу на месте установки опор, что гораздо удобнее. Для этого потребуется:

отрезок трубы длиной 1 метр;
машинное масло;
сварочный аппарат;
бетонный раствор;
арматура;
небольшие куски металла.

В подготовленную яму вставляют арматурный каркас, высота которого соответствует высоте готового столбика, и заливают раствор, уплотняя стальным прутом. На уровне грунта устанавливают опалубку: трубу разрезают вдоль с двух сторон и к обеим половинкам приваривают из кусков металла крепежи для болтов. Внутреннюю поверхность опалубки смазывают маслом, чтобы раствор не прилипал к поверхности. Обе части трубы скрепляют болтами, выставляют по уровню, и заполняют бетоном. Смесь обязательно нужно уплотнить вибрированием, иначе прочность изделия будет низкой.

Изготовление опоры круглого сечения

Каркас должен располагаться строго по центру опалубки. Через три дня болты необходимо чуть послабить, а трубу передвинуть выше. Затем точно так же заливают оставшуюся часть столба. Нельзя двигать опалубку, пока бетон хорошо не схватится, чтобы не испортить целостность конструкции. Таким способом можно делать столбики разного диаметра, высоты и цвета.

Заливка бетонной опоры

Инструменты для заливки столбов

Измерительная рулетка.
Перчатки.
Мощные кусачки.
Плоскогубцы.
Гаечный ключ и отвертка.
Ручная пилка или электрический лобзик.
Кувалда и наковальня для выправления армопояса.
Мастерок.
Ведро на 15 литров.
Мерные емкости.
Для размешивания потребуется электрическая дрель с насадкой-миксером. Она облегчит процесс. Ведь двадцать пять столбов это не шутки.

Подготовительные работы

Начнем с трубы. Отметьте две параллельные продольные линии на противоположных сторонах трубы. Это линии распила.
Для распиливания используйте ручную пилку либо электрический лобзик.
Совместите две половинки, положив одну в другую.
Просверлите отверстие для шпильки ровно в середине трубы.
Отложите части трубы и переходите к элементу армирования.
Отмерьте длину и ширину сетки для армирования. Длина – это ровно половина покупного листа 1х2 метра. А вот ширина равняется периметру трубы, то есть 34 см. Здесь поработайте кусачками.

Уложите сетку в трубу.
Поместите вместо уплотнителя фанерный диск.
Зафиксируйте хомуты на равномерном расстоянии.
Проденьте через отверстия шпильку.
Центруйте линию болтов на донышке и торчащие концы шпильки. Эти точки – места крепежа забора.
Затяните болтовые соединения.
Проклейте две боковые линии скотчем.

Заливка столбика своими руками

В воду, желательно теплую (+20 градусов), заливается доля жидкого стекла. Затем, размешивается.
Следом отмеряется и высыпается цемент. Его следует тщательно размешать. Через две минуты он набухнет.
Затем, равными порциями добавляется песок. Я замешивал самодельным миксером, надетым на дрель. Миксер на четыре лопасти сделан из той же шпильки и перфоленты. Плюс четыре гайки.
Знайте, добавляя воду во время внесения песка для облегчения замешивания, вы нарушаете целостность связи стекла и цемента. А это недостаток в будущем. Однако минимальное количество воды в конце замешивания порой необходимо.

Заключение

В заключение стоит заметить, что многие неопытные домохозяева и даже рабочие пренебрежительно относятся к расчету относительно заливки бетона. На своем опыте я показал, что в этом деле экономия средств стоит не на последнем месте. Кроме 13 080 рублей, потраченных на дерево, заливка 25 столбов обошлась в 2 975 рублей. Производительность 1 столб/день обеспечит вас каждодневной двухчасовой работой примерно на месяц. Хотя монтаж и заливку можно уложить в 1,5 часа. А это уже вопросы опыта, состоящего из приобретенных навыков и знаний.

Красивый забор является визитной карточкой частного участка, поэтому выбору дизайна стоит уделить особое внимание. В последнее время все большую популярность приобретает возведение ограды своими руками. Дело это хлопотное, но вполне осуществимое. Вам нужно будет сделать и установить не только секции забора, но и опорные элементы, которые будут держать всю конструкцию.

Если вы решили сделать бетонные столбы для забора своими руками, то сразу учитывайте то, что они будут отличаться от заводского производства, для которого нужен вибростол. Разумеется, вряд ли кто-то решит делать такую масштабную покупку ради нескольких десятков столбов для своего частного участка. Но устойчивая и прочная конструкция все равно доступна в домашних условиях, если придерживаться определенных технологий и рекомендаций.

Изготовление опалубки

Опалубка – один из главных элементов строительства, так как от нее зависит сразу несколько критериев:

форма будущего бетонного столба для забора,
механические качества заливаемого изделия.

При производстве бетон рекомендуется утрамбовывать максимально плотно, чтобы в процессе удалились воздушные пузырьки, которые провоцируют снижение прочности. Поэтому для опалубки следует подобрать и качественные материалы, и приложить достаточно усилий и временных затрат. Есть несколько видов конструкции.

Такой вид опалубки применяется чаще всего при создании бетонных столбов для забора. Она выглядит как короб с закрытыми торцами, собранный из трех строганных досок. Вместо этого материала еще можно применить:

ЛДСтП,
ОСП (OSB),
водостойкую фанеру,
металлические или пластиковые листы.

Независимо от выбора материала, форма сборки должна оставаться в виде усеченного конуса, то есть бортики нужно монтировать с наружным наклоном. Такая модель способствует облегченной выемке схватившейся опоры. С прямоугольной формой это будет сделать тяжелее, но некоторые все равно остаются ее поклонниками. При изготовлении лучше применять саморезы, так как это позволит в будущем легко разбирать конструкцию при необходимости.

Чтобы незастывший цемент не протекал сквозь щели на стыках, нужно все хорошо подогнать. Также можно применить плотную клеенку или полиэтилен для строительства – постелить внутрь. Эта манипуляция сбережет и древесину от разбухания после воздействия воды, стекающей с бетона. Также благодаря пленке получается более гладкая поверхность готового бетонного блока.

Важно! Если клеенку постелить криво, на ней образуются заломы, которые отпечатаются на готовом изделии и станут незапланированным рисунком.

Стандартными размерами считается сечение, в котором дно опалубки 150 мм, бортики 200 мм, и расстояние между ними сверху такое же. Этот параметр можно изменять индивидуально, как и длину.

Технология изготовления опалубки для круглых столбов

Если угольное сечение бетонных столбиков вам не подходит, то можно изготовить форму с круглым сечением, причем процесс создания несколько легче, чем конусной или прямоугольной. Для этого потребуется труба из металла любого проката. Диаметр нужно выбирать индивидуально, стандартно это 150 мм – как раз столько, чтобы хватило для ограды полтора метра высотой.

Для такой формы заливки нужно взять трубу и разделить ее по вертикали. Для этого вам потребуется отвес и штангенциркуль. Возьмите трубу, установите ее строго вертикально, и вставьте в нее штангенциркуль внутренними губками. Разведите их до упора – это и будет обозначением двух прямо противоположных точек окружности.

После этого возьмите отвес или длинный уровень, и перенесите эти две точки на другой конец. Таким образом, верхняя и нижняя метки соединятся линией.

Далее трубу нужно зажать в горизонтальном положении. Так как с таким диаметром это будет сделать нелегко, то можно воспользоваться помощью. Один человек будет удерживать конструкцию, а второй распиливать болгаркой по обозначенной линии. Для идеально ровного разреза нужно сначала пройтись раз по линии, оставив за собой канавку, которая и будет направляющей.

Те же манипуляции проводятся на обратном боку.

Когда у вас получилось два желоба, нужно к каждому приварить специальные уши, которые будут служить для стягивания этих сторон специальным болтовым соединением. Для этого весь желоб нужно разделить на четыре части с помощью мела. Одно ухо должно располагаться в самом верху, второе - на смычке третьего и четвертого отрезка.

Четвертое деление остается свободным, так как при заливке оно будет опускаться ниже уровня земли. Длина такой формы должна быть не больше метра.

Второй этап: армирование. Заливка круглых и угольных форм отличается, так как первый вариант производится в вертикальном положении, а второй в горизонтальном. Также есть свои нюансы и в производстве. Хороший бетонный столб нужно армировать, а также делать закладные для крепления перемычек.

Прочность столбика недостаточна для того, чтобы стать опорой для ограждения, даже самого простого и легкого. Это решается армированием – при заливке внутрь конструкции помещается металлический полый профиль или самостоятельно сделанная арматура, которая экономит средства. В зависимости от размера сечения столба, выбирается количество прутьев. Для небольших достаточно трех-четырех. Их нужно помещать так, чтобы бетон их покрывал с наружного края минимум на 2-3 см, чтобы уберечь металл от коррозии.

Для фиксации устанавливаются поперечины. Их можно ставить на расстоянии максимум 40-50 см друг от друга. В самодельном варианте они скрепляются с помощью вязальной проволоки. В промышленности для этого используют пистолет. В домашних условиях для вязки применяются пассатижи или специальный крючок.

Также для удобства установки забора к арматуре привариваются кронштейны для крепления лаг. Для этого нужно заранее прорезать в опалубке отверстия и закупорить их вырезанными вкладками в тот момент, когда стержень с закладными ляжет на место. Так как сделать это нужно заранее, сразу требуется определить место. Чаще всего это центр вертикали или смещение к узкой наружной стороне столбика.

Приготовление бетона

На этом этапе изготовления бетонных столбов также есть свои особенности, которые нужно учитывать для создания качественной продукции. Главное – это строгое соблюдение пропорций, которое зависит от марки бетона.

При приготовлении раствора лучше брать не стандартный, а портландцемент. Также вам понадобится песок – подойдет крупный речной, который предварительно нужно просеивать. Если вам нужны какие-то особые свойства раствора, то в него понадобится добавить специальные присадки. Очередность добавления компонентов также имеет значение.

В емкость для смешивания заливается вода, но не весь объем, остаток лучше добавлять постепенно. Мокрой должна быть вся поверхность бетономешалки, чтобы цемент не прилипал.

Начните вращающие движения и постепенно добавляйте цемент так, чтобы избежать образования комочков. Тщательно размешайте до однородной массы.

В непрерывном процессе смешивания забросьте песок. Продолжайте замешивание на протяжении 4-5 минут.

Теперь добавьте отсев или щебень. В этот момент как раз можно отрегулировать количество воды. В течение 5-6 минут доведите до однородной консистенции.

Заливка коробчатой опалубки

Когда делаются столбы для забора, используется трехсторонняя опалубка для залива раствора.

На застеленную целлофаном поверхность укладывается слой не менее1-3 см. Утрамбуйте его с помощью черенка лопаты или специальным приспособлением.

Далее очередь стержня. Уши должны выходить равномерно по обе стороны.

Постепенно залейте остальной раствор, утрамбовывая его в процессе до такой степени, чтобы исключить воздушные пузыри. Если вы владеете вибростолом, то он сам выполнит эту функцию.

В конце нужно загладить открытую сторону замеса. Это можно сделать с помощью широкого металлического шпателя.

Далее короб нужно убрать в затемненное место, лучше вообще в помещение, и оставить на 3-4 дня. Если это на улице, оберегайте изделие от ветра с помощью полиэтилена.

После этого можно освободить столб на ровную поверхность и оставить до конца гидратации, так как он еще сырой.

Полный цикл составляет 28 дней с момента заливки бетона.

Заливка опалубки на месте установки

В случае возведения столбов из бетона на месте монтажа, то нижней частью круглой опоры будет фундамент. В таком случае подойдет следующая технология производства.

С помощью садового бура нужно сделать яму около одного метра глубиной. Вставьте в нее стержень для армирования. Его высота должна равняться размеру возводящегося столба.

После 1-2 дней, когда самая мощная гидратация подойдет к концу, нужно установить круглую опалубку. Перед этим ее нужно обязательно смазать любой густой смазкой, например, смесью дизельного топлива и машинного масла. Обязательно проверяйте уровнем весь процесс.

Начните заливку бетона, не забывая о регулярной утрамбовке и о проверке горизонтального положения формы. После наполнения емкости полностью, закройте ее полиэтиленом для защиты от солнца. Оставьте конструкцию на 3-4 дня.

Потом нужно разжать болты на 0,5-1 см и поднять трубу вверх. При этом нужно оставить 30-35 см для захвата застывшей опоры.

Далее снова зажмите болты, проверяя в процессе горизонтальный уровень конструкции. Это делается во избежание сбоя по вертикали.

Снова залейте опалубку бетоном и ожидайте 3-4 дня.

Заливку нужно повторять до того времени, пока она не достигнет требуемой высоты опоры. По окончании трубу можно снять полностью.

Оставьте готовое изделие на 28 дней с момента последней заливки, чтобы оно набралось необходимой твердости.

Производство такого монолитного столба осложнено отсутствием вибрирования. Его можно воссоздать при помощи перфоратора, работающего в режиме «отбойный молоток». Также можно использовать способ «штыкования» раствора длинной арматурой.

После установки столба его необходимо прикрыть колпаком навершием, который убережет материал от агрессивного воздействия окружающей среды и атмосферных осадков. Его размер должен быть на 5-10 см больше опоры.

Если вы решили, что производить и устанавливать столбы для забора вы будете своими руками, то главное – это придерживаться всех рекомендаций и выбирать качественные материалы. Если после изучения материала для вас это показалось сложной задачей, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Читайте также: