Олифу добавить в бетон
Обновлено: 16.05.2024
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
Шкаф из/в ГКЛ
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Штукатурка стен
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Залили мне отмостку, кюветы, плиту под машину. Лили из 300 заводского бетона.
Подскажите, чем бетон защитить?
То есть, предполагаю, что надо чем-то закрыть поры на поверхности и нанести защитное упрочняющее поверхность покрытие.
Ответил в профильной теме:
Если велико желание решить проблемы с бетонным полом один раз и навсегда, можно хорошенько прогрунтовать его олифой, для этого пол должен быть совершенно сухим. Олифы уйдёт много.
Поверхность станет водонепроницаемой и пылить не будет никогда, в принципе пол можно оставить и в таком виде.
После грунтования для красоты пол можно покрасить любой краской для наружных работ, если гараж неотапливаемый.
Олифу (масло) перед закупкой всего объёма надо проверить, потому что часто попадаются поддельные смеси.
Если пробная покраска олифой по металлу или пластику не перестанет прилипать к пальцам через 3. 4 дня, эта разбадяженная дрянь не годится в работу.
Сейчас нормальная, натуральная олифа стоит столько же, сколько полиуретановая грунтовка, которая всё равно прочнее, износоустойчивее, более стойка к маслам и химикатам и долговечнее.
psnsergey написал :
Сейчас нормальная, натуральная олифа стоит столько же, сколько полиуретановая грунтовка, которая всё равно прочнее, износоустойчивее, более стойка к маслам и химикатам и долговечнее.
Для пропитки пола в гараже сгодится самая дешёвая композитная олифа, лишь бы схватывалась за приемлемое время.
Может впитаться в бетон и на сантиметр, и глубже, если денег не жалко на глубокую пропитку.
Под защитой крыши такая пропитка всех нас переживёт.
Глубокие царапины и вмятины от ударов даже не нарушат целостность защитного слоя, который можно будет подлечить косметическим ремонтом.
В сущности, пропитка олифой создаёт слой .
Hyperborey написал :
Для пропитки пола в гараже сгодится самая дешёвая композитная олифа, лишь бы схватывалась за приемлемое время.
В этой самой дешёвой олифе около половины - растворитель (без растворителя олифу очень поискать надо), а вторая половина по сути тот же алкид, что в красках (и дай Г-дь, чтобы не намешали шмурдяка ещё хуже). По качеству она полиуретановым и эпоксидным составам не конкурент. Да, она чуть дешевле тех же эпоксидов (эпоксиды более чем вдвое дороже, но с учётом того, что в них массовая доля нелетучих веществ практически 100%, ситуация не так однозначна), но значительно хуже. В этом легко убедиться: какова долговечность алкидных эмалей и какова - эпоксидных и полиуретановых?
Я понимаю пропитку олифой дерева. Но хороший бетон заслуживает немножко большего уважения, ведь он, как правило, долговечнее в равных условиях, дерево под открытое небо, как бетонную отмостку, обычно не выставляют. Хотя можно и олифой, конечно, лучше, чем ничего.
Растворитель создаёт олифе в толще материала немалые проблемы. Олифа ведь полимеризуется кислородом воздуха, а доступ его в толщу сильно затруднён, соответственно процесс растягивается на месяцы, олифа диффундирует глубоко, обедняет верхние слои, и итоговый материал получается далеко не тот же, что плёнка хорошей алкидной или масляной эмали, фактически олифа проникает глубоко, но пашет при этом плохо , в глубине получается далеко не прочный и не герметичный, а пористый из-за перераспределения материала и испарения растворителя слой. Дерево ценных изделий пропитывать-то рекомендуют не абы какой, а натуральной олифой, без растворителей.
Про полимербетон с олифой я даже и не слыхал. Даже в советское время всё больше поливинилацетатные и прочие дисперсии добавляли, хотя олифы-то было - завались.
Доброго дня форумчане
Передо мной стоит задача сделать на веранде, являющейся неотьемлемой частью дома, перила из сосны (сосновый брус 100х100) типа ограждения-заборчик. Но учитывая, что в нескольких местах не предусмотрено было возводить колонны из кирпича, то я вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту, предварительно выдолбив под них соответствующие дыры.
Но терзают меня смутные сомнения насчет долговечности дерева, погруженного в бетон и подверженного прямым атмосферным воздействиям, как то дождь, солнце, снег и ветер (в общем все что только возможно в наших южных широтах)
Насчет внешней обработки я уже определился это будет один слой грунта и два-три слоя Belinka.
Но вот собственно и вопрос, чем обработать нижнюю часть столбов, которые будут замурованы в бетон, чтобы продлить их стойкую жизнь .
2MankoPavel Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Один из вариантов. Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
А вот в наших краях железобетонные. столбы ЛЭП меняют на деревянные. Последние просто вкапываются в землю (а не крепятся к ж/б пасынкам). Столбы обработаны ХМ-11. В спец. условиях, конечно, а не простым опрыскиванием. Но, тем не менее.
Михалыч написал :
Олифу кипятим в бочке, погружаем балку и пропитываем. Всё.
Теперь можно и в сырую землю ставить.
Технологически подробно можно ?
e-babay написал :
Еще трансформаторное масло можно использовать аналогичным образом.
Отработка пойдет на столбы, завернуть в рубероид конец при заливке.
MankoPavel написал :
вынужден буду опорные столбики вмуровывать прямо в бетонную армированную плиту
Зачем так сложно. Достаточно вмуровать закладные. типа прутка, трубы и т.п.
Ничто не вечно.
Если собираетесь долбить бетон, то это глупость, любая обработка маслом-олифой и пр. вылезет из бетона и будет собирать грязь, а дерево ссохнется и будет болтаться.
А как же быть если вы хотите красиво, аккуратно положить плитку на бетон? будете выпиливать плитку под дерево?
Надо пробурить под шпильку, "насадить столб" и изолировать дерево от бетона прокладкой, например листом металла, либо сделать опору из проф. трубы 100*100 высотой 100-150мм.
Хотя если аакуратно пробурить алмазным буром отв. Д80-100, то теоретически, почему нет?
В принципе у меня тоже были такие мысли, вмуровать в бетон обычную круглую трубу Д 50, а в деревянном столбе пером просверлить такого же диаметра отверстие глубиной 150 мм, все это свинтить парочкой болтов впотай и наверно будет мне счастье, но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более (благоверную супругу вес которой колеблется до 47 в расчет не берем )
А что касается выпиливания керамической плитки вокрг столбов то это не проблема потому как столбы предполагается ставить только по внешним углам веранады, и для этого нужно будет лишь вырезать квадартный уголок у плитки.
MankoPavel написал :
но все же смущает надежнось такой кострукции при возможном опирании взрослого человека весом от 80 кг и более
Одиночный стоб конечно будет выглядеть ненадежно, но он же будет связан перилами.
Проблема жесткости решается конструктивно. необходимо чтобы перила заканчивались не косольно столбом. Желательна установка столба в угол. Или сделать подпорку-косынку.
Самый простой вариант - шпилька-пруток М12 минимум насквозь столба с затяжкой сверху.
для упрощения обсуждения вопроса выкладываю проект ограждения
Вам надо крепить не крайние столбики, а весь нижний брус. При этом хорошо бы предусмотреть прокладки, которые подняли бы его над полом хотя бы на пару см. Это позволит держать брус сухим.
Безусловно нижний брус будет поднят на несколько сантимов от пола, для самоотвода дождевой воды
Вот и крепите его анкерами к бетону и долбить ничего не надо.
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее.
ммда, торчащий металл как то не очень хотелось бы
Насчет того чтобы привязать закладной - правильно. Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом . После пропитки- обязательно проолифить или промаслить, чтобы пропитка не вымывалась. Другой надежный способ- погрузить бревно всей площадью в "подушку" из смеси свежепогашенной извести и песка, именно так сделано у меня на даче.
Так пробейте брус насквозь гвоздем 300-кой , а под гвоздевой конец высверлите в бетоне отверстие. И поставьте, хоть на эпоксидке, хоть на цементе с жидким стеклом.
тода уж лучше весь нижний брус прикрепить на обычные анкера или на вот эти в крайнем случае :
DSP007 написал :
Кроме пропитки хм-11 ( насколько я понял - это отходы из электролитического шлама участков гальваники) можно пропитать медным купоросом .
Для справки: ХМ-11 - это медный купорос + бихромат натрия (или калия) в соотношении 1:1. Невымываемый антисептик.
serezhiki написал :
А может закладные детали сделать из 4-х уголков, выступающих над бетоном? Или пластин? По крайней мере можно будет приподняться от бетона и влаги и закрепиться надежно. Но если имеется цель спрятать металл полностью, то труба предпочтительнее
Не надо муровать уголок. Надо залить одну (. ) пластину по ширине столбика. Плоскость пластины - перпендикулярно стене. Нужна только для крайнего правого столбика. Столбик запилить снизу на высоту пластины, одеть на пластину и притянуть к ней винтами, саморезами и т.д.
Смысл идеи: влево-вправо (вдоль стены) он и так качаться не будет. А в плоскости "к стене-от стены" - не даст стальная пластина. При этом в отличие от уголка легко спрятать внутрь столба, но в отличие от штырей - она луше работает на изгиб в этой плоскости.
Остальные элементы относительно бетона на изгиб не работают, их достаточно к бетону просто притянуть анкерами или чем угодно, не используя замурованного дерева. Проблема только с крайним правым столбиком и только с жесткостью в одной плоскости
Предложение к профессионалам и тем кто умеет и любит экспериментировать: выкладывайте в этой теме рецепты смесей штукарных, шпатлевочных(гипсовых,акриловых), для декоративных отделок стен(в том числе для венецианской штукатурки),рецепты грунтовок(например бетоконтактов,повышающих адгезию поверхностей) потому как и в домашних условиях можно создать некоторые строительные материалыпо качеству не уступающие заводским, а по цене в разы дешевле,особенно это касается декоративно отделочных составов.
Рецепты питочного клея (цементно-полимерные мастики) на основе клеев КМЦ и ПВА из советской литературы.
"Мастики в строительстве". Резниченко П.Т., Бойко В.Е., Фетисова В.М., Середа Г.И. «Промiнь» Днепропетровск, 1975 г.
Затирка для плитки БЕЛАЯ. белый цемент развести с водой и добавить клей ПВА. затирка супер выходит. стоит уже лет18 как.
По поводу состава с клеем с ПВА - смесь "атомная".
В 90-м году получили по очереди квартиру, в магазинах - ни хрена нет, посоветовали этот рецепт.
По объявлению нашел молочный бидон отличного клея ПВА, цемент и песок был.
Когда в 2006 г. делал ремонт, проклял всё на свете.
Киловаттный перфоратор работал по-полной, плитка отваливалась большей частью с кусками ЖБ стены, летели искры.
Отбивать пришлось самому, поскольку плиточник, глядя на такое, попросил большие деньги.
При соединении цемента и ПВА происходит хим. реакция, пахнет нашатырём.
Плитку на ту смесь, кстати, клал сам и схватил жуткую аллергию, поскольку работал голыми руками. По-видимости через кожу что-то просочилось в организм, были какие-то жутко чешущиеся образования на руках.
По рецепту "плиточный клей 70-х".
-Цемент замешивается с масляной краской без добавления воды. Это просто жуть, если сейчас попадается такая ванная\туалет.
-Битум -чаще всего клиенку клеили.
-А вот варианты на на основе клея "Бустилат" не помню.
Шуюп написал :
-Цемент замешивается с масляной краской без добавления воды.
Такого не видел. И надеюсь не встречу.
Voldemar написал :
По поводу состава с клеем с ПВА - смесь "атомная".
- эконом = 0% (доп. клеящую способность обеспечивает только КМЦ)
- стандарт = 2.5%
- усиленный = 6%
- эластичный = 20%
- для пола = 6%
Так что, мое ИМХО, покупая экономичный плиточный клей, мы покупаем обычную ЦПС с щепоткой КМЦ.
Шуюп написал :
По рецепту "плиточный клей 70-х".
-Цемент замешивается с масляной краской без добавления воды. Это просто жуть, если сейчас попадается такая ванная\туалет.koris написал :
или - с олифойШуюп написал :
Такого не видел. И надеюсь не встречу.
Так олифа и есть основа масляной краски.
Таки поэтому и надеюсь. Олифа - как вариант "подсолнечное масло"
Шуюп написал :
-А вот варианты на на основе клея "Бустилат" не помню.
Берёшь Бустилат, мажешь плитку и лепишь на стену. У меня кухня так сделана, уже лет 30, наверно. До сих пор держится.
Есть ещё вариант с мукой и цементом. Делается клейстер, туда цемент, и клеится плитка. Сам не делал, кто-то из коллег говорил, что так плитку подклеивали, лет так до*** и больше назад.
Пара рецептов смесей для гидроизоляции из современной литературы.
"Гидроизоляция конструкций, зданий и сооружений", Зарубина Л.П., БХВ-Петербург, 2011
Расшифровка понятий (ИМХО):
Кварцевый песок - обычно речной песок (мытый и сеяный)
Метилгидроксиэтилцеллюлоза - клей КМЦ
дисперсионный порошок - полимерная добавка, в данном случае акрилатная дисперсия
Гидрофобизатор (стеарат/олеат) - хозяйственное мыло (олеат)
Антивспениватель, суперразжижитель - ХЗ, кто знает заполните пробел.
Шуюп написал :
Цемент замешивается с масляной краской без добавления воды. Это просто жуть, если сейчас попадается такая ванная\туалет.
особой жути не заметил, лопаткой перфа слетал с бетона только в путь
можно и с олифой. Олифа ( натуральная, не эрзац ) + сеяный мел + колер = гидрофобная затирка для плитки
selfservice написал :
Так что, мое ИМХО, покупая экономичный плиточный клей, мы покупаем обычную ЦПС с щепоткой КМЦ.
кто-то утверждает обратное ?
"клей NNN - сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. После затворения водой образует пластичную растворную смесь с высокой устойчивостью к сползанию" - типовое описание.
цена базового отечественного стандартного клея несущественно отличается от ЦПС. Оправдана ли выделка в домашних условиях овчинки ?
iale написал :
Оправдана ли выделка в домашних условиях овчинки ?
По моим подсчетам, разница по стоимости более 50%, рублей 50-60 с мешка, если объемы большие, может и оправдано.
Вот если б кто придумал смесь, типа наливного пола, но чтоб она не липла потом к правилу, когда затвердеет, а срезалась, как ротбанд-было бы неплохо
ma-masha написал :
но чтоб она не липла потом к правилу, когда затвердеет
Здесь пишут, что "эфиры крахмала" уменьшают адгезию к инструменту, т.е. металлу. Об этом же пишет известный в узких кругах бетоновед С.Ружинский.
А вот рецепт приготовления венецианской штукатурки так никто и не дал.
На сайте нашёл:
"Декоративная штукатурка для внутренних работ состоит из наполнителя, дающего общий тон, прочность и стойкость, пигмента (колера), структурных (моделирующих) элементов, поверхностных или объемных, и связующего, скрепляющего все это в монолит.
Самым распространенным наполнителем был и остается чистый мелкий белый речной песок или тонко молотый кварцевый песок. Для настоящей венецианской штукатурки (см. далее) его частично или полностью заменяют мраморной мукой.
Для штукатурки используют минеральные и органические полимерные связующие. Первые не очень липки, но проверены веками и дешевы; вторые – намертво прилипают к чему угодно.
Цемент и простой гипс для декоративной штукатурки не используются: первый дает слишком грубую поверхность и грязноватый тон окраски, а второй непрочен. В продаже есть смеси на основе модифицированного полимерными присадками гипса, но их надежность веками еще не проверена.
Натуральную декоративную штукатурку чаще всего делают на известковом тесте. Она дешева, прочна, долговечна, позволяет использовать самые разные декоративные техники, но ее адгезионная способность невелика, поэтому требуется хорошая, и довольно трудоемкая, подготовка поверхности.
Основные органические связующие – акриловая смола и силикон, который уже кремнийорганика. И то, и другое отлично липнет и тянется. Акрил гораздо дешевле; цена готового покрытия сопоставима с таковой на «минералке»; толщина слоя – до 12 мм. Силикон очень дорог, но позволяет делать выпуклые барельефы, горельефы и даже круглую скульптуру."
Но вот вопрос:
Практически, купив мешок мраморной пыли и мешок гашеной извести, можно замешать классическую венецианку, подготовить и прокрасить поверхность белилами. А вот будет ли она держаться?
На этом же сайте описан процесс подготовки подложки:
"Нанесение натуральной венецианской штукатурки требует значительных физических усилий, а замена песка мраморной пылью снижает адгезию смеси. Кроме того, чтобы венецианка показала себя во всей красе, подложка под нее должна отражать свет с блеском. Старинный способ грунтовки под венецианку – покраска свинцовыми или цинковыми белилами (туцией) на льняном масле с примесью мелкого кварцевого песка и молотого состарившегося и потерявшего ценность жемчуга. Сейчас базовую поверхность под венецианку красят жемчужной акриловой краской, тоже с добавкой песка, для улучшения адгезии вследствие шероховатости. Сколько нужно песка? Примерно 5-15% по весу. Точно определяют пробой на ноготь по высохшему выкрасу: ноготь должен идти легко и плавно, и на нем должно остаться равномерно-шероховатое белое пятнышко. Если видны отдельные царапинки – песка мало или он слишком крупный. Если тормозит, как по наждачке – песка много. Можно ли грунтовать по-старинке? Не рекомендуется. Во-первых, заменять жемчуг более дешевым, но все же дорогим жемчужным патом нет смысла: пат делают из чешуи мелких сельдевых рыб – кильки, тюльки, салаки, кибинаго – и по своим физико-химическим свойствам он совсем не жемчуг. Во-вторых, городская квартира – не родовое гнездо. Когда-то опять будет ремонт, и впитавшееся в стену масло проявит себя пятнами на обоях или краске, а избавиться от них очень трудно."
Может кто-нибудь сведущий дать дельный совет, поскольку купить готовые составы для венецианки ОЧЕНЬ накладно.
Повлияет ли это на водостойкость и пластичность цементного раствора? Можно ли таким раствором заделать щели в железной ёмкости для воды?
В состав цемента для труб парового отопления входят
1 глет свинцовый
2 олифа , которую можно заменить льняным маслом
А вот, что входит в состав цемента, когда соединяют стекло и латунь
1 сосновая смола
2 льняное масло
Металл и стекло разогревают, вливают расплавленные алюмокалиевые квасцы и крепко-крепко детали соединяют при помощи тисков
Как видите, льняное масло может заменить олифу и олифа может быть в составе цемента
цементный раствор для дорожки несколько отличается от раствора для фундамента. соотношения пропорций будут таковы: 1 часть цемента, две части песка (можно крупнозернистого) и 3 части щебенки (можно не самой крупной).
лучше немного приподнять дорожку. соответственно небольшая подушка будет нужна. да и срыть дерн с будущей дорожки придется. а раз так, готовте опалубку для заливки.
Приготовление цементного раствора для оштукатуривания стен, не представляет большой сложности. Главное условие — это соблюдение необходимой пропорции песка и цемента и необходимое количество воды. Раствор можно приготовить как вручную, так и с использованием бетономешалки.
Первым этапом будет тщательное просеивание песка от посторонних примесей (песок желательно брать строительный). Цемент, как правило, используется марок 400;500. Для «крепкого» раствора пропорция песка и цемента составляет 3 к 1, но для штукатурки нормальным будет раствор и «послабее», это на одну часть цемента берется пять частей песка (это примерно соответствуем марки цемента 100).
Сам способ приготовления: в емкость накладывается половина песка, засыпается весь цемент, потом вторую часть песка (это для того, чтобы было меньше цементной пыли). Все тщательно перемешивается и только затем заливается вода. С водой нужно поосторожней, так как именно от её количества зависит густота раствора. Лучше воду заливать понемногу. Визуально цементный раствор должен иметь сметанообразную консистенцию.
При использовании бетономешалки порядок закладки «ингредиентов» несколько другой. Сначала заливается вода, а уж потом закладывается цемент и песок. Примерный расход на 1 мешок цемента (25 кг) нужно 10 ведер песка и 3 ведра воды.
Для приготовления известкового раствора, после смешивания обычного в него добавляется известь.
Читайте также: