Окно не по уровню как исправить

Обновлено: 02.05.2024

Подскажите, какое допускается отклонение от вертикальных и горизонтальных плоскостей при установке металлопластикового окна?
Мне только что поставили окно (фирма Кэвал, СПб), контролировали 30-сантиметровым пузырьковым уровнем.
Потом я сам проверил лазерным уровнем и оказалось, что вертикаль падает влево на 2 мм на 1,5 метра высоты. При этом горизонтальный уровень в норме. Похоже, перекос.
Внешне незаметно и на качество работы фурнитуры не влияет, поэтому не напрягает.
Но на будущее (еще три окна ставить) интересно знать эти допустимые цифры отклонений.

дайте установщикам попользоваться,вашим лазерным уровнем

Видимо так и придется делать.

lipskiy написал :
вертикаль падает влево на 2 мм на 1,5 метра высоты. При этом горизонтальный уровень в норме. Похоже, перекос

Этот перекос в основном возникает при сваривании швов пластикового профиля, а не в установке не по уровню. Такое встречается в ПВХ системах. Главное смотрите, чтобы окно стояло правильно по вертикальному уровню относительно наружной стены, т.е., чтобы установлено было прямо, без наклона в сторону улицы или комнаты . Это можно ещё проверить так - створка(или дверь) в открытом состоянии не должна сама закрываться или открываться.

mirock написал :
дайте установщикам попользоваться,вашим лазерным уровнем

автор загадочный человек - есть ботинки, а он босиком ходит

tehmash94 написал :
Это можно ещё проверить так - створка(или дверь) в открытом состоянии не должна сама закрываться или открываться.

Это я сразу проверил. Немного идет створка сама. Не то чтобы совсем наотмашь, но есть немного. Медленно и только на небольшом угле. Одна чуть приоткрывается, вторая чуть призакрывается (две симметричные створки у окна).

Tony_K написал :
автор загадочный человек - есть ботинки, а он босиком ходит

Да не люблю я этот лазерный уровень, неудобный он. Высоту выставлять всякими подкладушками. Да еще пол ходуном ходит, только шагнешь - уровень болтается. Близко подходишь - луч перекрываешь. В общем париться с ним долго и неудобно. Поэтому и не вытащил сразу. Теперь придется.

Здравствуйте. В этой статье я поделюсь историей из своей практики. Мы делали капитальный ремонт группы, в детском садике. В этот ремонт входила работа по замене окон, на эти виды работ мы всегда нанимаем субподрядчиков. В основном мы работаем с одной фирмой, и в этот раз она нам осуществляла монтаж.

Во время монтажа окон, я веду промежуточный контроль, особенно когда объект контролирует технадзор и в техническом задании указан "монтаж по ГОСТу" . С уровнем, я редко перепроверяю оконщиков, как правило, с кем мы работаем, в этом не нуждаются. Но не в этот раз.

На монтаж приехало трое новых монтажников. Прежде я с ними не работал. Окон было не много, семь штук, на один рабочий день для троих. Двое занимались демонтажем старых окон, один готовил новые рамы для монтажа. Затем втроём они начали монтаж.

После того как первые две рамы выставили на нагелях, я обратил внимание, что визуально новые окна завалены, по вертикали. Переговорив с одним из монтажников, я попросил приложить уровень к раме. Он приложил свой уровень и оказалось, что все окна стоят ровно. Тогда я подумал, что просто показалось, к тому же уровень у них был не дешевый.

Когда на раму повесили створки и стекла, визуально стало еще сильнее заметно, что окна завалены. Тогда я проверил вертикаль, уровнем своих отделочников. Окна оказались завалены на 1,5-2 см , приложил другой стороной, результат остался прежним. По всей видимости, их уровень врал, хорошо что смонтировано только два окна и ещё не запенены.

Я позвал того же монтажника и показал ему что показывает мой уровень. В ответ я неожиданно получил два контраргумента:

1. Твой уровень "матрикс", а мой профессиональный и дорогой.

2. У уровня только одна рабочая сторона, вертикальной стороной, где глазок прикладывать нельзя.

С первым аргументом я вообще никогда не спорю, мы работаем с разным инструментом, главное чтобы он справлялся со своей задачей. К тому же мой недорогой матрикс имеет два вертикальных глазка (второй не регулируется для углов, а тоже приклеен), это очень удобно .

Второй аргумент был справедлив. У большинства уровней действительно рабочая сторона одна. Но, как правило, и другая сторона показывает тот же результат. Его же уровень был двухсторонний, но только одна сторона имела магниты для удобства монтажа, и этот монтажник почему-то был уверен, что другой стороной прикладывать нельзя.

Я ему показал, что его уровень показывает разные положения пузырька, если его перевернуть, а мой одинаковые. Это значит, что мой уровень правильно настроен, а его сбит. В этот момент подключились двое других монтажников, они принесли второй свой уровень "бибер", и выяснили, что он показывает такой же результат, как и мой. В общем, совместно было решено, что два дешёвых уровня показывают правильно, а дорогой сбился.

Я попросил переставить эти два окна и следующие ставить с другим уровнем, они согласились и я уехал на другой объект.

Я вернулся, когда они уже собирались. И опят "на глаз" вижу, все семь окон завалены. Проверил своим уровнем, действительно окна завалены, даже створка на месте не стоит, если окошко приоткрыть. Пошёл с вопросами к монтажникам.

Диалог был не долгим, я просто встретился с человеком, который не понимает, как работает инструмент. Ему важно чтобы он был дорогой и профессиональный и только это определяет качество работы. После того как я уехал, он не исполнил моей просьбы и не стал работать с другим уровнем. Поскольку он был бригадиром, а другие монтажники помоложе, они его послушались.

На следующий день они приехали переделывать все окна, только другим составом, двое тех же молодых, а бригадир другой. Они рассказали, что тот монтажник не захотел ехать переделывать свою работу, поскольку уровень ему выдал его прораб. То, что уровень был не исправный это уже не его проблема. Меня он не послушал, потому что у него есть свой начальник, который ему платит.

Денег за монтаж он не получил, считает что его кинули. Я же считаю, что таких прямолинейных и односложных специалистов вообще не стоит на работу брать.

Также эта история хорошо показывает, что на качество работы влияет не ценник на инструмент, а умение работать им.

А сейчас расскажу ВСЕ возможные причины, почему у вас не получается правильно отрегулировать СТВОРКУ окна или двери. Также опишу варианты устранения МНОГИХ проблем, с которыми можете столкнуться. Возможно, вы убираете продувание через уплотнитель с одной стороны, а оно появляется с противоположной стороны створки. Также со стуком фурнитуры по створке (например, снизу убираете, а появляется сверху).

Итак, начинаю отсчёт.

= 1 причина= Окно может быть смонтировано не по уровню. Это касается, как нижней горизонтальной части рамы, так и вертикальной петлевой.

Сделал специально МАКЕТ окна, чтобы наглядно было видно озвучивание проблем. Допустим, петлевую сторону завалили. Следовательно видно, что горизонтальная часть створки не сможет качественно прижиматься уплотнителем к горизонтальной части рамы.

Грубо говоря, окно смонтировано в форме ромба, а створка на заводе должна быть изготовлена и "растянута" в форме прямоугольника. А прямоугольнику в ромбе сложно беспрепятственно закрываться-открываться.

Наиболее частый вариант не верной установки окна. В этом случае, если и удастся приподнять створку, то велика вероятность продувания в районе нижней петли (указываю).

Решить проблему, зачастую, можно вызовом специалиста, который "растянет" стеклопакет в створке по другому (сможет сделать, так сказать, створку ромбом под форму оконной рамы). Подробнее о "растяжке" створки далее расскажу.

= 2 причина= Опять же, родоначальниками её являются монтажники окон. Часто эта проблема наиболее заметна и ощутима на балконных дверях и высоких окнах, когда установщики в момент крепления оконной или дверной рамы УТЯГИВАЮТ средние вертикальные крепёжные элементы.

Допустим, на двери утягивают средние анкера и в итоге коробка двери становится как бы "БОЧКОЙ". А так как створка прямоугольная, то в тех местах, где крепёж утянут, створочный уплотнитель не достаёт до рамы. Отсюда происходит продувание и промерзание зимой.

Проверить изгиб коробки не сложно. Либо приложить длинный (чуть ниже самой двери) уровень (правило) к краю рамы (указан стрелками), либо натянуть нитку сверху вниз по этому краю.

Если выйти на балкон (лоджию), не до конца прикрыть дверь и посмотреть на ЩЕЛЬ МЕЖДУ РАМОЙ И СТВОРКОЙ около уплотнителя по всей высоте. Более широкая щель в середине будет плохим знаком.

= 3 причина= Сейчас виновниками неудачной регулировки станут заводы-изготовители окон. Теперь стоит рассказать немного о "РАСТЯЖКЕ" створки стеклопакетом.

Стеклопакет-это жёсткая конструкция, состоящая из двух или нескольких стёкол, соединённых между собой через дистанционную рамку и надёжно и герметично склеенных герметиком по периметру.

Так вот, створка металлопластиковой оконной рамы без стеклопакета не обладает жёсткостью (не сохраняет форму прямоугольника), когда висит на раме.

Поэтому в створку на производстве устанавливается стеклопакет и по периметру (в нужных местах, которые знает специалист) расклинивается специальными "подкладочными мостами" и рихтовочными пластинами.

Таким образом, после установки рихтовочных мостов между стеклопакетом и створкой, она и обретает форму прямоугольника. Но этими же рихтовочными пластинами, можно во время регулировки изменить геометрию створки в сторону РОМБА (писал выше для чего).

Рихтовочная пластина с мостом между стеклопакетом и створочной частью окна (когда боковой штапик ещё не установлен).

О "расстекловке" створки я рассказал. Теперь к самой =3-ей проблеме=. Приходится встречаться с НЕ ВЕРНОЙ "расстекловкой" створки, когда вроде бы теорию "расстекловки" знают, но днлают её КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРАВИЛЬНО, а створка ошибок не прощает и провисает(((.

= 4 причина= Похожа на ТРЕТЬЮ, но, тут производители окон вообще обнаглевшие и не знающие своего дела. В створках устанавливают только два нижних опорных моста с пластинами под стеклопакет и ВСЁ (СТВОРКУ НЕ РАСКЛИНИВАЮТ по периметру). Чтобы было понятно, то стеклопакет ВСЕГДА меньше проёма створки приблизительно на 9-12 мм, поэтому он свободно входит в створку, и без расклинивания жёсткость створке НЕ ПРИДАСТ.

Поэтому сомнительные и дешёвые производители ставят две опоры под стеклопакет в створке (как и в "глухой" не открывающейся части окна), а затем просто забивают штапики. В итоге створка провисает либо быстро, либо чуть позже (зависит от её тяжести).

= 5 причина= Редкая, но ошибаться никто не отменял. Иногда завод изготовитель ошибается в размере створки окна относительно размера рамы окна. И получается, что, либо створка из-за больших размеров с трудом закрывается (бьёт по фурнитуре во многих местах), либо очень МАЛА, поэтому нахлёст резиного уплотнителя по периметру створки на раму ОЧЕНЬ МАЛ (следствием будет промерзание, продувание, наледь около уплотнителя).

Возможно данное производство ещё налаживается или не знают правильных размеров нахлёста для данного оконного (дверного) профиля. Можно самостоятельно померить, допустим, нижнюю максимальную ширину створки (на фото Ш 1).

Toggle navigation

Ремонт в регионах

Длительность и удобство эксплуатации окон из ПВХ, дерева и алюминия зависят от того, насколько профессионально будет проведена их установка. Монтажники, обладающие необходимым опытом и квалификацией, проведут качественную работу и дадут гарантию.

Можно ли экономить на монтаже?

Экономия на монтаже недопустима. Как известно, большинство домовладельцев, устанавливающих окна, стремятся решить две задачи:

сохранить тепло,
снизить уровень шума.

Неправильная установка пластиковых окон может свести на нет все усилия. Как этого избежать?

Правильный монтаж пластикового окна – залог тепла и уюта в доме

Контроль качества выполнения работ

Соблюдение его норм, гарантирует долгую службу оконных конструкций. Неправильно установленные пластиковые окна уже через 2-3 месяца уже начнут доставлять неудобство и лишат комфорта. Не все дефекты можно обнаружить сразу (продувание, зазоры, усадку). Но обезопасить себя от лишних трат грамотным оформлением процедуры установки все же стоит. Проследите, чтобы в договоре монтажа компания указала следующие нормативные документы, регулирующие выполнение процедур. Например, ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

Нарушение пунктов соглашения может стать поводом для начала судебного разбирательства. Например, если компания откажется проводить своевременную регулировку окон в летний/зимний период или не исправит обнаруженные дефекты.

На каждом этапе установки оконных конструкций рабочие могут допустить ряд ошибок из-за:

незнания технологии подготовки проемов и установки конструкций;
желания сэкономить на материале.

Мы предлагаем рассмотреть самые частые ошибки на всех этапах монтажа, которые касаются и несоблюдения общих требований к процедуре.

Ошибки и их последствия

Нарушение общих требований. Вы можете нарваться на мошенников, которые возьмутся за установку без соблюдения:

Параметров СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» для помещений. Температура воздуха в зимний и летний период, влажность, качество работы отопления оказывают едва ли не решающее влияние на эксплуатацию. Стоит заменить, что на эти параметры может повлиять только клиент или ЖЭК, монтажные компании тут ни при чем. Грамотный замерщик может только обратить внимание клиента на нарушения: в квартире очень холодно, не работает вытяжка и т. д.
Требований к материалам монтажных швов (согласно ГОСТ). Выбор качественных материалов играет первостепенную роль. Перед установкой проверьте соблюдение срока годности, условий хранения, допустимого температурного режима проведения работ для смесей, совместимость и водонепроницаемость используемых материалов.

При плохом монтаже возможны провисание створок, растрескивание стеклопакета и т. д.

Из-за пренебрежения общими требованиями через некоторое время в швах конструкции начнет скапливаться влага, откосы растрескаются, а перепад температур обеспечит появление плесени. И эти лишь меньшие из зол, ведь некачественные материалы могут выделять вредные вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье жильцов. После доказать факт их использования при монтаже очень сложно.

Некачественная установка. Дилетанты часто допускают ошибки на всех этапах установки:

Подготовка проема. Ее не делают или делают неправильно. Это приводит к отслаиванию материалов монтажного шва от проема и, как следствие, к продуванию, промерзанию, сокращению срока службы. Монтажники должны провести предварительную подготовку по следующей схеме:
- демонтаж старых окон, удаление остатков рам, крепежа;
- заделка крупных ям, кратеров в проеме;
- качественное обеспыливание поверхности;
- просушку (в зимний период);
- увлажнение поверхности (при работе с соответствующими материалами);
- грунтование поверхности проема.
Остатки рам и крепежа предыдущих конструкций мешают установке новых и сводят на нет действие пены и герметиков. Обеспыливание, увлажнение и грунтовка обеспечивают надежное сцепление поверхностей, предотвращая сквозняки и образование льда на окне. Также недостаточная очистка от льда и просушка проема в зимний период приведут к скоплению влаги в монтажных швах и образованию плесени, следовательно, сокращению срока службы пены и нейтрализации ее изоляционных свойств.
- Неправильная установка и фиксация окна в проеме приводят к проседанию конструкции по уровню. Среди типичных ошибок на этом этапе выделяют:
  - использование тонких пластин для гипсокартона, вместо специализированных. Тонкие крепления не предназначены для таких нагрузок. Желание сэкономить обернётся дополнительными тратами и заменой пакета уже через год-два;
  - несоблюдение шага креплений (5–7 точек вместо 8–10) – это не критичное нарушение, но дальнейшее использование конструкций (особенно в старых зданиях) напоминает игру в русскую рулетку;
  - использование неправильных подкладок. Часто вместо сухой древесины или пластика используют что попало: камни, кусочки бетона, бруса, тряпки, пластиковые обрезки. После этого в процессе эксплуатации окно на таких подкладках проседает: появляются трещины и другие дефекты. О качественной тепло- влаго- и шумоизоляции при использовании конструкции речи и быть не может.
  Установка требует соблюдения всех размеров и пропорций
  - Неправильное обеспечение монтажного шва. Обычно монтажный шов должен состоять из трех слоев: наружный паропроницаемый, центральный тепло-шумоизоляционный, внутренний пароизоляционный. Часто наружный слой (лента, герметик или штукатурка) не делают вовсе или делают плохо. Из-за этого через год-два пена полностью теряет изоляционные и теплозащитные свойства, крошится. Если при всем этом еще имела место экономия материалов, то есть недостаточная пропенка на всю глубину проема с допущением пустот (точно по центру проема), то зимой вас ждут неприятные сюрпризы в виде конденсата, плесени и сквозняков из-за перепада температур. Внутренний слой (лента или герметик) тоже часто не делают, что приводит к разрушению пены изнутри. Но стоит упомянуть, что внутренний шов, в отличие от внешнего, нужен не всегда. Его накладывают только при отделке откосов влажными материалами: штукатуркой для наружных работ и гипсокартоном.
  - Небрежная отделка откосов. Чаще всего устанавливают откосы, вырезанные их кусочков материала. При условии качественного нанесения герметика швы можно надежно защитить от воздействия влаги. Однако основная технология предполагает монтаж монолитных откосов без разрезов, разрывов и трещин, иначе появления плесени и конденсата не избежать.
  Правильная установка откосов обеспечивает надежную влагоизоляцию
  - Установка отливов. Не всегда вырезают отлив точно по ширине проема, по бокам остаются щели, которые обязательно нужно заштукатурить или замазать герметиком. Если этого не сделать, то под отлив начнет попадать влага, разрушая монтажный шов. Часто отлив просто укладывают на проем без наклеивания шумоизоляционной ленты или пропенивания пространства под ним. В таком случае вы точно будете знать, когда начался и закончился дождь.
  - Установка подоконника. Процесс не такой сложный, но очень ответственный. Как и в случае с рамой, неправильно выбранные подкладки нарушают уровень подоконника. Для этих целей стоит выбрать качественные пластиковые или деревянные изделия. Большой шаг при их установке приводит к проседанию подоконника, образованию зазоров, нарушению герметичности конструкции.
  - Неправильная отделка откосов. Если говорить о наружных откосах (со стороны улицы), то здесь могут использовать материалы (штукатурку, герметик) для внутренних работ, которые под воздействием влаги, солнца, снега быстро разрушаются.
  Если говорим о внутренних откосах, то нужно понимать на каком варианте вы остановились. При оштукатуривании внутренних откосов не стоит забывать о подготовке проема (грунтовке, установке армирующей сетки). При большой толщине штукатурного слоя не стоит делать все за один прием. При установке откосов из гипсокартона не стоит использовать невлагостойкий материал, он может разбухнуть или покрыться плесенью от перепадов влажности и температуры. И гипсокартон, и пластиковые панели стоит вырезать идеально ровно для получения минимальных зазоров на стыках, которые без труда можно будет замазать. Крепить откосы к проему нужно надежно во избежание трещин на стыках.
  - Недостаточная регулировка оконных механизмов. Использование откида, поворота и микропроветривания часто затруднено из-за несмазанных или неотрегулированных механизмов, дефектов. Монтажники должны выполнить регулировку в вашем присутствии, несколько раз показать, как правильно их использовать.
  Очень важно проверить работу механизмов в присутствии рабочих
  - Отсутствие плотного прижима створки к раме может привести к продуванию в зимнее время, последующему образованию конденсата или наледи. Наоборот, слишком плотный прижим может привести к выходу из строя фурнитуры. Стоит обратить на это внимание при приемке окон.
  Решение проблем
  
  Любые ошибки и методы их ликвидации необходимо исключить еще на стадии заключения договора. Помимо необходимых пунктов, о которых мы упоминали выше, необходимо проверить гарантию. Благодаря ей при обнаружении неприятных недостатков в зимнее время года, после установки окон летом, честная компания не только исправит дефекты монтажа, но и проведет сезонную регулировку конструкций.
  
  Кроме того, на сегодняшний день существует множество фирм, предлагающих сервисное обслуживание оконных конструкций. К ним можно обратиться, если гарантия не действует. Но, увы, вероятность нарваться на мошенников велика и за регулировку трех окон с вас могут потребовать десять, а то и все пятнадцать тысяч. На самом деле она стоит в пять раз дешевле.
  
  Здравствуйте.
  В старой(1965) кирпичной хрущёвке коммуналке пришлось срочно ставить пластиковое окно. Предложил свою помощь знакомый. Окно купили стандартное, Plafen.
  В результате получили следующее:
  - Поднять вверх его можно на 1-2 см и то не факт… Вверху плита, не кирпич, долбить её не будем.
  - Разобрать кирпич внизу. Но тогда подоконник либо делать уже, до батареи, и он окажется ниже батареи, что некрасиво очень, либо ставить новую батарею ниже ( что тоже не хотелось бы)
  Как же тогда старый подоконник был установлен? Тоже лежал на батарее?
  
  Снимать окно, удалять пену, выравнивать плоскость внизу путем долбления или удаления кирпича. Необходимо добиться зазора минимум в 1 см снизу и сверху. Пластины убрать и закрепить окно анкерами прямо в стену. Количество анкеров = 2 на сторону + 1 на ось открывания. Есть ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007. Там все описано.
  
  Подоконник сразу на батарею ставить нельзя. Будет нарушена естественная конвекция и немного упадет эффективность батареи. В случае замены батареи придется снимать подоконник.
  
  Да как такое вообще могло получиться? Новый подоконник в паз специальный вставляется и высота его в принципе выше сантиметров на 5-7 предыдущего деревянного.
  
  Наталья439 , Вы б фото сюда выложили.
  
  Постараюсь сфотографировать и выложить. Вчера просто в шоке была и не знала, что делать. Старое окно было чуть меньше по высоте, поэтому и подоконник был выше батареи. Сейчас, если положить подоконник как есть, то он лежит на половинке батареи. Половинка открыта.
  
  Наталья439 написал :
  Если подоконник будет лежать на кладке и непосредственно на батарее ,
  
  То это бред. Некрасиво. Не дает батарее нормально работать.
  ИМХО - покупать новое окно, или ставить батарею ниже, но что тогда со стороны улицы? Долбить ряд кирпича, чтобы нормально поставить отлив?
  
  Надо покупать новое окно - меньшей высоты, если по уму
  
  Так то да, нужно меньшее окно. Но всё упирается в деньги. Поэтому и пытаюсь найти с помощью коллективного разума другой, более дешёвый выход.
  
  Отлив, кстати уже как-то поставили вчера.
  
  Наталья439 написал :
  Постараюсь сфотографировать и выложить. Вчера просто в шоке была и не знала, что делать. Старое окно было чуть меньше по высоте, поэтому и подоконник был выше батареи. Сейчас, если положить подоконник как есть, то он лежит на половинке батареи. Половинка открыта.
  
  И фото крупным планом того паза, прикрученного снизу к оконному профилю, куда вставляете подоконник.
  
  Наталья439 написал :
  Отлив, кстати уже как-то поставили вчера.
  
  Если отлив поставили, значит всё нормально с размерами. Или Вы таки ряд кирпичей сняли?
  
  Нет, не снимали ничего. Постараюсь сегодня туда попасть и сфотографировать. Вчера не сообразила, расстроилась очень.
  
  MrGalaxy написал :
  того паза, прикрученного снизу к оконному профилю, куда вставляете подоконник
  
  Этот "паз" называется подставочный (он же - подоконный) профиль. И запросто может отсутствовать. И судя по этой фразе:
  - он отсутствует как класс. А отлив наверное тупо саморезами прямо в раму прикрутили.
    P.s. ждем фото.
  Посмотрела фото в интернете подставочного профиля, похоже, его у нас действительно нет.
  
  Наталья439 , в таком случае часто раму ставят прямо на подоконник. Что, естественно, не правильно. В вашем случае, если обменять окно нет возможности и/или денег, попытайтесь максимально приподнять окно вверх, оставив сверху минимальный зазор для пены ~1см. А подоконник смонтируйте встык к раме. Оставшийся зазор залейте герметиком. Если все сделать аккуратно, N-ое количество лет, думаю, простоит и с такими нарушениями технологии.
  
  Наталья439 , если вам важно сэкономить максимум средств, а эстетика результата неважна, можно поступить так:
  1. снять ряд кирпича. шатающиеся кирпичи второго ряда извлечь, очистить и положить на цементный раствор.
  2. купить подставочный профиль, установить окно на нормальное крепление - нагеля по бетону. 3 штуки на каждую вертикальную сторону и 3-4 на верх-низ. правило простое: 150мм от внутреннего края рамы, расстояние между нагелями не должно быть больше 600мм.
  3. обрезать подоконник, чтобы он не доходил до батареи и его край опустился в зазор между батареей и стеной. такой вариант не потребует покупки нового окна. хотя вряд ли кто согласится на такой извращеный колхоз.
  Да, мне нужно сэкономить средства, но так, чтобы это было не слишком страшно. Это комната в коммуналке, которую планирую продать, но в то же время неизвестно как всё повернётся, может, ещё и самим там жить придётся.
  
  Снять окно. Сначала внизу добавить подставочный профиль. Добавить пластин вверху и внизу. Внизу прем подломать, чтоб было место. Вверху-не трогать, это перемычка.
  Подоконник можно вообще не ставить,а объявить его откосом, и облицевать этот откос плиткой. Вровень со стеной.
  
  Я уже тоже думала про вариант отказа от подоконника. Ну, сделаем сегодня фото, может, будет понятнее.
  
  Вот, как выглядит в бюджетном варианте плитка на подоконнике(только еще не затерта, и стыки с откосами не загерметизированы)
  
  А плитка керамическая?
  У нас там ещё ниша под подоконником.
  
  ma-masha написал :
  Сначала внизу добавить подставочный профиль.
  
  окно и так еле влезает в проем. а подставочник - это +30мм высоты.
  
  Да, это тоже меня смутило. Если уж отказываться от подоконника, то просто оставить окно как есть и положить плитку вместо подоконника. Ну, ладно, поехала фотографировать своё бедствие.
  
  Наталья439 написал :
  А плитка керамическая?
  У нас там ещё ниша под подоконником.
  
  Плитка керамическая, из остатков. Выложить хоть какой плиткой или керамогранитом можно. Если сильно неровно-вначале можно гипсокартоном выровнять, а на него-уже плитку. Но пусть ваш мастер сам решает, как будет делать.
  
  Читайте также:

Окно не по уровню как исправить

Ремонт в регионах

Можно ли экономить на монтаже?

Контроль качества выполнения работ

Ошибки и их последствия

Решение проблем