Огнезащита деревянных балок перекрытий

Обновлено: 06.05.2024

При всех ценных качествах дерева как строительного материала, у него есть серьезный недостаток: пожароопасность. Особенно велики риски в зданиях, где из дерева изготовлены балки, перекрытия и другие несущие структуры. Огнезащита таких конструкций должна выполняться с особой тщательностью. Расскажем о современных подходах к ее проведению.

Почему нужна огнезащита перекрытий из дерева

В пожарном отношении сухое дерево несет три главные опасности: оно легко воспламеняется, способствует распространению огня и быстро теряет прочность. Их значимость часто оценивают неверно, поэтому рассмотрим их внимательнее.

Основная опасность при пожаре – потеря прочности сооружения. Обрушение перекрытий происходит быстро, на большой площади, и, кроме непосредственной угрозы жизни людей, блокирует пути эвакуации. Поэтому степень безопасности здания определяется пределом огнестойкости – временем, в течение которого деревянная конструкция сохраняет несущую способность. Главная задача огнезащиты – максимальное увеличение этого времени.

По данным исследований ВНИИ пожарной охраны МВД РФ, воспламенение и стойкое пламенное горение древесины начинается при температуре +260°С. Однако длительный нагрев до +130-150°С (например, вблизи дымоходов) инициирует химические процессы разложения древесины с выделением тепла, при которых температура материала поднимается до +330°С, и начинается самовозгорание. При этом при температуре +230-250°С дерево полностью теряет способность выдерживать механические нагрузки. Таким образом, задачи огнезащиты деревянных перекрытий по важности распределяются так:

Термоизоляция деревянных перекрытий для сохранения прочности.
Блокирование распространения огня.
Предотвращение возгораний.

Для решения каждой из них существуют свои подходы.

Материалы и способы огнезащиты деревянных перекрытий

Для грамотной организации огнезащиты перекрытий из дерева рекомендуется:

Заложить на стадии проектирования устройство противопожарных переборок из камня, бетона, самонесущих минераловатных панелей и других негорючих материалов – они существенно сдерживают скорость распространения пожара, а то и локализуют его. Возведение таких переборок без проекта недопустимо – серьезно растет нагрузка на несущие конструкции.
Обработать деревянные элементы защитными составами – обмазками, штукатурками, пропитками, пр. Самый технологичный и перспективный способ – пропитки-антипирены на органической и неорганической основе. Они проникают вглубь древесины и образуют на поверхности покрытие, затрудняющее возгорание. Однако огнезащитные составы придется периодически обновлять. Выполнять эти работы имеют право лишь лицензированные организации.
Тщательно предохранять деревянные перекрытия от перегрева при помощи материалов, сочетающих огнезащитные и термоизоляционные свойства. Для этого хорошо подходит продукция из базальтового волокна марки Basfiber. Например, маты служат для изоляции плоских поверхностей. Базальтовой ватой оборачивают элементы сложной формы, места переходов, стыков. А подвижные детали и другие ответственные узлы обматывают базальтовым шнуром требуемой плотности, эластичности и диаметра. Легкие долговечные покрытия не требуют специальных навыков при монтаже и соответствуют всем противопожарным требованиям.

Лучший эффект дает комплексный подход к огнезащите. При сочетании этих методов здание, дом или любое другое сооружение с деревянными перекрытиями будет на многие годы надежно защищено от пожара.

Встал вопрос о возможности реконструкции жилого здания с превращением его в гостиницу. Здание старого фонда, перекрытия деревянные. Каким образом производится огнезащита деревянных перекрытий?

1. Радикальный - замена на монолит или железобетонные плиты по металлическим балкам (если не охраняемых интерьеров и/или конструктивных элементов)
2. Щадящий - ремонт (при необходимости), пропитка антипиренами, обшивка с нормируемой огнестойкостью, или обмазочные составы с последующей обшивкой
Вообще лучше заменить, больше проблем снимете сразу

Спасибо! замена перекрытия не рассматривается.
Вопрос в том, какими именно материалами можно защитить дерево,кроме пропитки антипиренами?

Понимаю, что снизу можно обшить специальными плитами (забыл название)+2 слоя гипсокартона
Как быть с верхней гранью перекрытия?

СП 55-102-2001 "Конструкции с применением гипсоволокнистых листов".
Также можно рассмотреть использование фальшпола с плитами из силиката кальция (дорогие, но негорючие совсем, после установки конструкция становится неразборной). Если разрешат пожарники, то под этими полами можно будет электричество с отоплением развести, на штукатурке и отделке стен сможете сэкономить

Все пропитки через определенные промежутки времени необходимо обновлять (наносить заново). Это является их слабым местом, затрудняющим применение в перекрытиях объектов с непрерывным режимом эксплуатации.

обработки - не катят.

сколько бы не было лет, пожарные потребуют оставить доступ к обработанным элементам, чтобы обновлять обработку. или пошлют со всеми этими темами. они хотят конструктивную огнезащиту. которую не нужно обновлять.

У нас - та же проблема. Причем сверху и снизу зашить их не устраивает, так как должен быть класс К0 (не должно быть ничего, что может гореть). То есть надо довести деревянные балки до степени "не горит вообще". В нашем случае на 45 минут, в Вашем - надо смотреть, но по-моему 60 в общественных зданиях. Причем, как и чем до этого довести - не понятно.

Если вы решили свой вопрос - то расскажите как.

Есть еще "золотой вариант":
1. Разбираете существующие полы, засыпки и конструкции, обнажаете существующие деревянные балки
2. В просветы между ними ставите опалубку и заливаете монолитное балочное перекрытие, не взаимодействующее с деревянным, имеющее необходимый предел огнестойкости
3. Все дерево вырезаете и продаете реставраторам

Архитектор по званию

DS1974
А лучше залить монолитное перекрытие вместе с балками,
чтобы и балки были видны для реставраторов и бетон для пожарников

а еще можно снять только что положенную крышу, которую до этого уже один раз снимали и сделать манипуляцию, типа такой же со стропилами )))

Есть еще материал Defender W все свойства и сертификаты как у Феникса, цена - почти вдвое дешевле. В интернете найти производителей и поставщиков в вашем городе - не сложно.

А какое расстояние до соседних зданий? В данном случае степень огнестойкости здания будет зависеть от расстояния до них, может можно оставить деревянные перекрытия и не делать огнезащиту.

в моем случае - ближайшее здание на расстоянии не менее 15-20 метров. А то, которое примыкает - банк.

Там крыша колючей проволокой и чуть ли не частоколом из металлических прутьев отгорожена.

А как расстояние до зданий влияет на пункт снипа о том, что в любом жилом мансардном этаже все конструктивные элементы должны быть минимум К0(45)?

Как правильно пароизолировать и смонтировать перекрытие первого этажа деревянного и каркасного дома, чтобы доски не сгнили, утеплитель не намок, а плёнки не пришлось выкидывать.

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

Видео о последствиях неправильной пароизоляции
Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
«Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Игорь3 Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т.к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Нахлёсты плёнок обязательно проклеивайте специальным скотчем, лентами, клеем, или бутилкаучуковым герметиком, которые рекомендованы производителями материалов.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции. : паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором. : самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео - монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Для огнезащиты деревянных конструкций применяют разнообразные материалы и решения: огнезащитные краски, пропитки, специальные штукатурки а также конструктивную огнезащиту.

Компания «Интегра» для решения подобных задач предлагает разработки завода «Техстронг» г. Волгоград для конструктивной защиты огнезащитными плитами «Техстронг» на магнезиальном вяжущем. Плиты Tehstrong FireStop обладают высокой прочностью, влагостойкие, легко обрабатываются любым деревообрабатывающим инструментом. Возможно оштукатуривание и окрашивание готовой конструкции различными составами.

Плиты Tehstrong Firestop L надежное решение для защиты от пожара деревянных перекрытий.

В качестве основных несущих конструкций для деревянных перекрытий используют балки. Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения толщиной от 50х150 и 140х240 по высоте. Сечение перекрытий зависит от нагрузки, подшивки (наката) с межбалочным утеплителем (например, базальтовой ваты), пола, настеленного по лагам, а также отделочного слоя потолка.

Для конструктивной огнезащиты применяются плиты техстронг толщиной 10мм закрепленных к брусу через полосы из плит той же марки и толщины.

Применение плит Техстронг при мансардном строительстве.

-каркасных стен, фахверковых конструкций из деревянного бруса

Несущий каркас мансард основываются, в большинстве случаев, на применении деревянных стропильных систем, деревянных ферм, которые должны соответствовать требованиям противопожарной безопасности.

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать один мансардный этаж с несущими элементами, которые имеют предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности КО, независимо от высоты зданий. Согласно СП 2.13130 при применении деревянных конструкций следует подвергать обработке либо предусматривать конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

Наиболее часто, задача повышения пределов огнестойкости конструкции здания, возникает при ремонте или восстановлении зданий относящиеся к категории "старый фонд".

Магнезиальные листы TEHSTRONG FIRESTOP специально разработаны для подобных случаев, а также сертифицированы системы конструктивной огнезащиты на основе плит FIRESTOP L. Основные характеристика материала: незначительная толщина и высокий предел огнестойкости REI 90 (К0 45), при равномерно распределенной нагрузке 270 кг на м2. Для монтажа огнезащиты перекрытий из дерева в системе "Tehstrong" нет необходимости удалять остатки старой краски или штукатурки, не требуется сложная подконструкция.

Для огнезащиты конструкции несущих перекрытий из деревянного бруса применяют плиту TEHSTRONG FIRESTOP L.

Материал Техстронг устанавливают на нижнюю поверхность покрытия. Облицовки могут применяться в независимости от того какое покрытие имеет конструкция кровли здания, а также тип плоская или скатная, во всех указанных способах - огнезащитные плиты TEHSTRONG FIRESTOP надежно защитят строения от огня.

Сертификаты на продукцию, инструкцию по монтажу вы можете посмотреть здесь.

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: эксперты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчёта и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия - размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

прямоугольной;
двутавровой;
коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Читайте также: