Одна крыша на два дома

Обновлено: 04.05.2024

Дуплекс — два дома под одной крышей и с одной общей стеной. У каждой половинки свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Такие дома для двух семей строили еще в СССР, преимущественно в сельской местности. Сейчас, получив новомодное название, строительство дуплексов переживает второе рождение.

Традиции жить в просторных фамильных особняках проистекают из викторианской Англии XIX века. В то время, когда дети обзаводились собственными семьями, к боковой стене дома просто пристраивали дополнительный особнячок с отдельным входом, и два поколения рода и продолжали жить рядом. Тогда и были заложены основные концепции и началась история дуплексов.

Сегодня строительство подобного типа домов удобно как для застройщика, так и для потенциального покупателя. Представьте, как выгодно компании возвести на сравнительно небольшой территории сразу два объекта. Стоимость расходных материалов уменьшается — фундамент же общий, подведение канализации, электричества, газа, воды обходится в разы дешевле. Как и обслуживание дома потом. Покупатели такой недвижимости тоже не остаются в накладе: рыночная стоимость одной такой половины ниже процентов на 30, чем стоимость отдельного дома. Поэтому и рассчитаны такие дома на средний класс, которые рассматривают дуплексы как единственное жилье недалеко от МКАД, где и воздух чище, и своя лужайка имеется.

Дуплекс состоит из двух домов-близнецов, объединенных одной общей стеной и крышей. У каждой семьи имеется свой отдельный вход и небольшой участок. Проживание в таких домах выбирают как близкие родственники, так и компании старых друзей. Появляется возможность оказывать в случае необходимости помощь стареющим родственникам. Да и пожилым людям очень важно ощущать близость своих детей и внуков. Относительная экономия и желание жить за городом позволяет «сближать» и совершенно незнакомых людей. Каждый оформляют в собственность свои половинки.

В большинстве случаев дуплексы имеют зеркальную планировку. Помимо отдельного входа, на первом этаже размещают кухню, гостиную с большой террасой, рабочий кабинет. На втором этаже располагаются детские комнаты и спальни. Инженерные коммуникации подводятся в каждую из частей общего дома раздельно. Это позволяет четко отслеживать и разделять расходы.

Современные застройщики предлагают сдвоенные дома на любой цвет, вкус и кошелёк площадью от 70 до 500 квадратных метров. В более дорогих строениях часть первого этажа отдаётся гаражу, из которого можно непосредственно попасть в дом. Проект «Дуплекс», предлагаемый строительной компанией «Теремъ», как-раз является ярким представителем дома эконом- класса. Спроектированный по каркасной технологии при толщине утеплителя 150 мм, этот дом вполне подходит для круглогодичного проживания. При желании возможно увеличить толщину утеплителя до 200 мм, или вообще соорудить дом из 180 мм клееного бруса или кирпича. Подведение раздельных коммуникаций позволяет двум семьям максимально дистанцироваться друг от друга в оплате коммунальных платежей. А территорию приусадебного участка можно оставить общей, если планируются проживание близких родственников или просто, по-соседски, разделить забором. Кстати, архитектурное бюро «Терема» постоянно отслеживает тенденции и тренды в строительной индустрии. При желании, вам смогут соорудить дом-дуплекс, взяв за основу любой типовой проект коттеджа.

Одно из основных преимуществ дуплекса — прямая выгода. Подобный дом занимает гораздо меньше места, чем два отдельно стоящих знания. Ведь по СНИПу, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров. При одинаковой, в сравнении с обособленными, одиночными коттеджами, общей площади участка, у владельцев дуплексов получится разместить больше грядок, плодоносящих деревьев, им легче найти место для установки собственного бассейна или обустройства зоны барбекю. На земельном участке можно разместить гараж для машины, если таковой не предусмотрен проектом дома.

Наиболее оптимальным считается строительство домов прямоугольной или квадратной формы. Обычно в целях энергоэффективности вытянутую глухую стену, смежную с соседним зданием, располагают по оси восток-запад. Ее возводят максимально длинной. Главные фасады стараются расположить с северной стороны, тогда как другие части дома будут ориентироваться на юг и восток или юг и запад. В любом случае это теплые, солнечные стороны. Вдоль восточной или западной сторон обычно располагают жилые помещения, спальни. Вдоль южной — зоны отдыха.

Строительство дуплекса стараются выполнить единовременно. Ведь учитывая его цельную конструкцию сложно залить, к примеру, часть фундамента, построить половину стен или укрыть кровлей фрагмент дома. Такие здания не строят из разных материалов. Ведь если соорудить одну половину дома из кирпича, а другую, к примеру, из бруса, из-за разницы в весе они окажут разное давление на цельный фундамент, и это обязательно приведет к неравномерной усадке. Соответственно, и крышу нельзя накрывать материалом с разным весом.

В исключительных случаях строить части дуплекса можно и постепенно, в разное время и из разных материалов, но тогда возводить каждую половинку следует на своем фундаменте как отдельный дом. В этом случае экономичнее использовать свайный фундамент, заложенный на глубину ниже температуры промерзания земли. Чужим людям гораздо сложнее договориться о совместном единовременном строительстве, как и согласовывать друг с другом цвет или материал наружного фасада. По этой причине, дуплексы — идеальное место для проживания родственников.

Основная беда всех дуплексов — довольно низкая шумоизоляция. Стены своего дома далеко не всегда могут спасти от шумных соседей зеркального близнеца. Отчасти эту проблему можно решить, обложив смежную стену звукоизолирующими материалами. Некоторые сложности возникают и с юридическим оформлением. Различные толкования Жилищного кодекса позволяют оформлять жилье в дуплексах как выделенную в натуре долю в одном и том же индивидуальном доме, и как самостоятельные квартиры в многоквартирном доме. Блокированная жилая застройка, как вариация многоквартирного дома, помимо оформления квартиры в собственность, дает возможность оформить право и на участок под домом. Жильцы как частного, так и многоквартирного дома лишены этого и могут утешаться лишь долевой собственностью на общее имущество и территорию земли около дома.

Обратите внимание, что правильный статус земель под постройку дуплекса позволит гарантированно быть спокойным за свое жилище. Такой дом должен располагаться строго на одном участке, выделенном под жилую застройку. Взгляните на кадастровый паспорт. Там в обязательном порядке присутствует категория земли, определённая по целевому назначению. И очень желательно, если в этой графе стоит категория земель именно под блокированную жилую застройку, а не индивидуальную.

Но если у вас есть проверенные друзья или любимые родственники, от которых не хочется далеко уезжать, присмотритесь к дуплексам. Возможно они станут прекрасным вариантом для загородного проживания.

После фундамента, крышу дома считают вторым по сложности и затратам элементом, оказывающим серьезное влияние на строительный бюджет. Да и про то, что чем крыша проще, тем лучше во всех отношениях и дешевле, говорят и профи, и самостройщики, уже прошедшие этот этап. А самая простая и в плане конструктива, и в плане исполнения – односкатная крыша, о которой и пойдет речь в статье. Так ли она проста, незатейлива и экономична, как кажется и где та грань, за которой один скат превращается в плоскую крышу, а это уже совершенно другая история.

Почему односкатная крыша и плоская две огромных разницы. Какая крыша с одним скатом действительно простая и экономичная

Что собой представляет односкатная крыша

Односкатная крыша относится к разряду скатных крыш, но сформирована только одной плоскостью со стропильной системой наслонного типа. Стропильные ноги с двух сторон опираются на противоположные стены, необходимый уклон задается перепадом высот между этими стенами либо же при формировании самой стропильной системы. В первом случае под крышей не остается чердачного пространства, во втором это может быть не только холодный чердак, но даже мансарда. Однако подобные проекты встречаются очень редко, так как по сравнению с ломаной крышей под односкатной полезной площади будет значительно меньше.

Длительное время в отечественном частном секторе крыши с одним скатом возводили только на вспомогательных строениях – летних кухнях, гаражах, сараях, хозблоках и подобных. Но в последние годы архитектура радует разнообразием и проекты в минималистской и современной стилистике все чаще «заточены» именно под один скат. И такие дома весьма сложно назвать однообразными, неинтересными или скучными. Выразительности разработчики успешно добиваются и за счет оригинальной формы коробки или ее расположения по отношению к крыше, и за счет высокого угла ската, и умелым сочетанием фасадных материалов и панорамного остекления.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Тот или иной конструктив всегда выбирают по совокупности факторов, сравнивая достоинства и недостатки сооружений разных типов. Популяризация односкатных крыш объясняется довольно весомыми преимуществами.

Простота – односкатная крыша своими руками без ошибок и переделок, получится и без профильного опыта. Стропильная система в одной плоскости проще в исполнении, чем в двух, достаточно правильно рассчитать параметры стропил и оптимальное расстояние между ними.
Меньший вес конструкции – какими бы ни были габариты дома и квадратура крыши, один скат всегда весит несколько меньше, чем два, не говоря о четырех. Основная масса стеновых материалов с запасом выдержит и двускатку, и вальму, но чем ниже будет постоянная нагрузка на коробку и основание, тем лучше.
Экономичность – если выбор одного ската обусловлен желанием как можно больше сэкономить, может постигнуть разочарование. Да, пиломатериалов, крепежа, теплоизоляции, защитных мембран и кровельного покрытия на один скат нужно меньше, чем на два, но особо значимой разница в затратах не будет, особенно, когда угол наклона высокий. Площадь ската от этого показателя не меняется, но формируют перепад высот, не из воздуха. Да и толщина слоя теплоизоляции в крыше односкатной конструкции должна быть больше, так как воздушной прослойки или нет совсем или она минимальна. Поэтому экономичность односкатной крыши достигается не за счет меньших затрат на расходники, а за счет возможности применения кровельного покрытия попроще, его все равно не видно с лицевой стороны.

Недостатки у крыш с одним скатом тоже есть, куда без них, но одни реальные и обусловлены конструктивом, а другие из разряда «мифов».

Нужна усиленная водосточная система – вся масса осадков собирается в один желоб, логично, что он должен быть прочнее, с повышенной пропускной способностью и увеличенным количеством крепежа.
Есть привязка к розе ветров – не всегда реально расположить дом на участке так, чтобы и нижняя часть ската была с подветренной стороны, и сход снега не угрожал другим строениям или жителям.

Односкатная крыша немного проще в монтаже, но не дешевле. И внешний вид да, специфический. Дом становится похожим на большой сарай. Или огромную собачью будку.

Это просто частное мнение, но своеобразный вид одного ската многие переносят в разряд недостатков, тогда как и с двускатной крышей хватает по селам и весям «собачьих будок». Проект нужен грамотный и гармоничный, любая крыша является не только функциональной конструкцией, но и главным элементом декора, и количество скатов тут никакой роли не играет. Еще со времен теремов и палат белокаменных исторически так сложилось, что визуально двухскатные и вальмовые крыши привычнее, а дом с односкатной крышей воспринимается слишком чужеродным.

Если же рассматривать зависимость от снеговых и ветровых нагрузок, тоже «вменяемую в вину» односкатным крышам, то эти факторы имеют значение для крыш всех типов и просчитываются на этапе проектирования. Как и качественные материалы для утепления и гидроизоляции нужно использовать независимо от количества скатов. И технологию их применения соблюдать неукоснительно, без попыток выгадать «копейки», а позднее потерять на переделках тысячи.

Каким должен быть угол наклона односкатной крыши

Крыша – основная защитная система дома, на которую воздействуют ветровые и снеговые нагрузки, а также, нагрузка от осадков в теплый период года. При расчете конструктива обязательно учитывают и основные, и косвенные нагрузки, а также, условия эксплуатации. Так, в регионах с сильными ветрами, которые дуют если не 24/7, то близко к этому, а порывами клонит к земле деревья, угол наклона по возможности должен быть минимальным. И при ориентации дома на местности обязательно учитывают розу ветров и преобладающее направление движения воздушных потоков. Нижняя часть ската крыши всегда должна располагаться с подветренной стороны, а не наоборот. Если же ветровая нагрузка низкая, зато погода щедра на ливни и снега, напротив, уклон ската должен быть повыше, чтобы и вода и снежные массы скатывались с кровли без задержек. Плюс, кровельное покрытие стоит подобрать не шероховатое, а гладкое.

По действующим строительным правилам, минимально допустимый уклон односкатной крыши составляет 10-12˚, а максимальный обозначен как 60˚. Оптимальный же угол односкатной крыши лежит в диапазоне от 30 до 35˚, при таком наклоне конструкцию и ветром не сорвет, и снегом не придавит. Не в меньшей, а то и в большей степени на величину угла ската влияют даже не нагрузки и климат, а визуальная составляющая. На одной и той же коробке скат с тем или иным наклоном выглядит совершенно по-разному, а кажущаяся незначительной разница в десяток градусов на практике очень даже имеет значение.

Как угол наклона ската крыши влияет на выбор кровельного покрытия

Проводя расчет односкатной крыши, нужно принимать во внимание и чем планируется ее покрывать – некоторые материалы имеют ограничения по минимальному углу наклона, другие слишком массивные для большого ската, лежащего в одной плоскости. Ну а третьи не имеет смысла использовать, так как презентабельность в крышах такого типа на последнем месте. Так как понятие презентабельности для каждого свое, рассмотрим допустимый угол уклона для самых востребованных в частном сегменте кровельных покрытий.

Штучные твердые покрытия (шифер, черепица, шифер под черепицу, деревянная дранка) – минимальный угол наклона ската от 22˚ (с дополнительным слоем гидроизоляции), максимальный до 50˚, но если снега зимой много, все же лучше выбрать что-то более гладкое.
Профнастил – угол ската не меньше 12˚ (двойная гидроизоляция) и не больше 20˚.
Металлочерепица – в диапазоне от 30 до 35˚(двойная гидроизоляция).
Фальц – угол наклона от 7˚, если соединение картин двойным стоячим фальцем, с применением герметика или специализированной ленты. Максимум составляет 30˚, можно обойтись и без уплотнителя в шве, но сам шов желательно тот же, двойной.
Гибкая черепица – допустима укладка при скате от 5˚ и практически до упора, но только с двойной гидроизоляцией и двойными же, а лучше, тройными гонтами. Как и с шифером или черепицей, в регионах с обильными снегами шероховатая поверхность относится к минусам.
Рулонные и мембранные бутилкаучуковые материалы – применяются как плоских крыш, так и для односкатных с уклоном, в этом случае важен максимальный угол, составляющий 22˚.

Чем меньше уклон ската, тем легче с него должна скатываться вода и сходить снег, чем он выше, тем устойчивее должна быть кровля к ветровым нагрузкам. Когда речь про металлические материалы с полимерными покрытиями, их подбирают не только под угол и эстетические предпочтения, но и под климатические условия. А толщина стальной основы, ни при каких условиях, не может быть меньше 0,5 мм.

Почему плоская и односкатная крыша не одно и то же

Несмотря на то, что плоская крыша так же сформирована всего одной плоскостью – это совершенно другой тип конструкции, хотя некоторые источники относят ее к подвиду односкатных крыш. Кардинальных отличий между плоской и односкатной крышей несколько.

Отсутствие ската – плоскость формируется не деревянной или металлической стропильной системой, а многослойным «пирогом», включающим несущее основание, утеплитель и гидроизоляцию. В зависимости от типа (балластная, инверсионная), привычного кровельного покрытия у плоской крыши может тоже не быть. Вместо него засыпают щебень или отсев, укладывают тротуарную плитку или застилают поверхность террасной доской через паз, чтобы стекали осадки.
Отсутствие свесов – им неоткуда взяться без ската, плоскость крыши ограничена парапетами по периметру.
Минимальный уклон – визуально его не видно, но чтобы осадки не застаивались и отводились во внутреннюю водосточную систему, все же выполняют уклон в 2-3˚, не больше. Тогда как односкатная конструкция не может быть с уклоном ниже 10-12˚ и все стоки отводятся по наружным желобам.
Функционал – плоская кровля бывает эксплуатируемой, на ней устраивают зоны отдыха с шезлонгами, беседками и качелями, разбивают оранжереи или цветники, когда на участке под это нет места или просто, из-за желания совместить виды с крыши с видами на крыше. Односкатные крыши, независимо от выраженности наклона, для подобного не предназначены.
Уровень сложности – если односкатная крыша лидирует в плане простоты конструктива и исполнения, плоскую называют самой сложной. Хотя наши умельцы умудряются и такой вариант реализовывать на вполне достойном уровне, материальные и временные затраты несопоставимы.

Плоская кровля – это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни – нужны извраты.

Разновидности односкатных крыш

При массе разнообразных способов сборки, все односкатные крыши можно разделить на два вида.

Бесчердачные – тот самый примитивный бюджетный вариант, когда крыша одновременно является и перекрытием. Стропила укладываются на опорный брус или непосредственно на стены, утеплитель укладывается между ними, даже гидроветрозащитная мембрана, обрешетка и кровельное покрытие. Потолки в строениях с такой крышей с характерным перекосом по высоте, так как наклон задается стенами, чем выше угол ската, тем сильнее перекос. Бесчердачные крыши в один скат обычно делают на компактных вспомогательных строениях или дачных мини-домиках, так как стропильная система с пролетом больше 4,5 метров нуждается в укреплении. Когда дом большой, а чердак не нужен, так как перекос стен является элементом дизайна экстерьера, стропильная система собирается из треугольных ферм либо же выполняется несущая перегородка (опорные столбы).

Чердачные – как и в двускатной или вальмовой крыше, в основании утепленное перекрытие, а конструкция ската включает фронтон в лицевой части. Потолки в доме получаются ровными, так как перекрытие укладывается на уровне нижней стены, либо же коробка с ровными стенами, а уклон ската задается искусственно, за счет фронтона. Чердачные односкатные крыши иногда называют неутепленными, так как изоляция закладывается не в скат, а в перекрытие. Но когда речь о домах для круглогодичного проживания и капитальных дачах, в которых комфортно и среди зимы, крыш без утепления не бывает, хоть в один скат, хоть в два.

Расчет конструкций

Строительство без проекта наконец-то, стало исключением, а не правилом, но проект может быть как профессиональным, так и разработанным самостоятельно полностью или частично. Крыша с одним скатомотносится к упрощенным конструкциям, чаще ее рассчитывают самостоятельно. Для расчетов используют различные программы, графические редакторы и профильные онлайн калькуляторы. Последние совершенно бесплатны и позволяют высчитать все параметры стропильной системы, не обладая особыми познаниями в математике или точным знанием действующих нормативов.

В большинство калькуляторов нужно ввести не только габариты дома, но и габариты стропил, и шаг между ними, предлагаем шпаргалку от Pil18, супер-модератора портала. Эта табличка не заменяет полноценного расчета несущей способности стропильной системы, но выложенные в ней данные можно считать рекомендательными для простых крыш.

Чтобы удостовериться в правильности расчетов, всегда можно обратиться за помощью к форумчанам, в профильную ветку или создав собственную тему в соответствующем разделе.

Особенности стропильной системы односкатных крыш

Чаще всего несущий каркас односкатных крыш, как и всех остальных, кроме плоских, собирают из древесины. В идеале пиломатериал должен быть не ниже первого сорта, и сухой, но на практике применяют тот, который смогли достать, и на который хватило денег. Древесина обладает способностью провисать, когда длинная балка не имеет промежуточной опоры, даже если сечение подобрано оптимальное. Поэтому конструкция стропильного каркаса напрямую зависит от габаритов пролета – чем больше расстояние между опорными стенками, тем сложнее.

Между опорами до 4,5 м – простейший каркас из наклонных стропильных ног, уложенных на мауэрлат (обвязку, стены) без монтажа дополнительных опор.
Между опорами от 4,6 до 6 м – для повышения жесткости монтируют подкос (подстропильная нога), либо используют готовые треугольные фермы.
Между опорами от 6,1 до 9 м – устанавливают подкосы с каждого края составной стропильной ноги.
Между опорами от 9,1 до 12 м – в центре пролета на несущую стену (опорные столбы) укладывают рамную конструкцию с верхней прогонной балкой, опирающейся на вертикальные стойки. От каждой стойки с двух сторон монтируют подкосы в стропильную ногу.
Между опорами от 12 м – пролет делится на несколько частей рамными прогонными конструкциями, усиление внутри рам выполняется исходя из длины каждой части.

Чтобы не устраивать слишком сложную стропильную систему с прогонами и опорами, дома с односкатными бесчердачными крышами делают преимущественно прямоугольной вытянутой формы под стандартные шестиметровые стропила. Выносы формируют либо за счет уменьшения пролета с шести до пяти метров (примерно), либо наращиванием стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу

Прежде всего, односкатные крыши ценятся за простоту.

Крыша с одним скатом просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски (брус) ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.

Так как усложненные чердачные односкатные крыши на фермах или прогонных рамах делают значительно реже, разберем строительство бесчердачной конструкции.

Проектирование – расчет угла наклона, сечения и длины стропильных ног, расстояния между ними, выбор теплоизоляции, определение ее толщины, выбор защитных мембран, выбор кровельного покрытия. Для упрощения работ на основании полученного расчета желательно выполнить хотя бы простейший чертеж со всеми цифрами. Но еще лучше, если есть навыки работы с графическими редакторами и возможность сделать объемную модель.

Подготовка – пусть мнения разнятся, но лучше предварительно обработать весь пиломатериал огнебиозащитными составами. В отличие от классического холодного чердака, односкатную крышу не проверишь на предмет появления плесени, лучше подстраховаться биоцидами.

Сборка – сначала на мауэрлат или обвязку укладывают стропильные ноги с расчетным шагом (при использовании плитных утеплителей он в большинстве случаев составляет 600 мм), фиксируют их скользящим или жестким способом с врезкой или без. Снизу на лаги натягивают пароизоляцию с нахлестом и проклейкой стыков и примыканий, подшивают доски чернового потолка. Между лагами укладывают утеплитель (преимущественно минеральная вата), при использовании в качестве ветрогидрозащиты диффузионной мембраны, ее укладывают сразу на лаги, поверх утеплителя, без вентзазора. Если это пленка, не пропускающая пар, предварительно набивают контробрешетку для возможности циркуляции воздуха и вентилирования подкровельного пространства. Поверх гидроветрозащиты набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия, монтируют кровлю. Когда в качестве кровли используют мембраны, наплавляемые материалы или гибкую черепицу, под них укладывают плитное основание из ОСП35, а уже поверх монтируют финишный материал стандартным способом. Второй вариант – на лаги снизу набивают черепные бруски для фиксации утеплителя, а пароизоляцию и черновую подшивку выполняют после того, как закроют крышу.

Тема компактных загородных домов очень популярна на форуме портала, и чаще всего малогабаритки на земле возводят по каркасной технологии. Обычно это небольшая одноэтажная дача или с мансардным этажом, реже – несколько деревянных или металлических модулей. Но есть и нестандартные конструкции, например – два домика под одной крышей, которые можно эксплуатировать отдельно друг от друга. Именно такой проект реализовал один из участников портала FORUMHOUSE, Владиславsb.

Компактный дом 6x7 м
Фундамент – УШП
Коробка – каркас, утепление, кровельная система
Фасад
Интерьер – дизайнерская отделка

Компактный дом 6x7 м

Это оригинальное название темы, не совсем верно отображающее суть, но оно прижилось, и менять что-то нецелесообразно, хотя речь в заголовке только об одной части дома. Фундамент и ограждающие конструкции возводились сразу, но обживалась первой именно озвученная часть. За основу Владиславsb взял проект ХТ 757, от которого после доводки осталась лестница, а описываемая половина – это модификация проекта ХТ 67.

Фундамент – УШП

Началось строительство зимой, чему поспособствовал мягкий климат Краснодарского края, с заливки фундамента. После изучения соответствующего раздела форума выбор пал на утепленную шведскую плиту (УШП), как удовлетворяющий по основным параметрам вариант. Умелец допустил некоторое отклонение от общепринятой технологии, но состав почв и уровень грунтовых вод, а также относительно небольшая масса каркасника позволяют подобное «баловство».

Убрал верхний слой (до отметки -30 см), сделал шурф, на отметке -60 см пошел гравий. Да простят меня аксакалы УШП, но дренаж не стал делать, только прокопал траншею по периметру до гравия (неделю до этого шли дожди, при копке грунт был сухой). Первым слоем засыпал 15 см щебня, вторым – 30 см песка.

Плоскость умелец выводил с применением ротационного лазерного нивелира, в плиту заложена канализация и теплый пол, остальные коммуникации будут в стенах и перекрытиях. Пройти бетон «вертолетом» не получилось, рано стемнело, а к утру при высокой влажности и температуре около двух градусов выше ноля бетон схватился до такого состояния, что, кроме лома, уже ничего не взяло.

Тем не менее, поверхность получилась достаточно ровная. Расхождение по углам - от миллиметра до пяти, в середине до десяти, даже заливка стяжки не потребуется, реально вытянуть клеем.

С учетом получившейся площади в 77 м² аренда «вертолета» обошлась бы дороже клеевой смеси.

Коробка – каркас, утепление, кровельная система

В силу особенностей местных пиломатериалов и собственных убеждений, Владиславsb отказался от сборки деревянного остова, а скомбинировал металлический каркас с деревянной обшивкой. Так он решил и проблему поголовно сырой древесины, которую ведет, и с мостиками холода разобрался.

Здесь можете меня ругать, но я применил метод, запрещенный в строительстве. То есть, строительство по наитию и его производным (изобретаю велосипед, мой дом, строю, как хочу, я самый умный, не лезьте, за моими плечами два дома и т.д и т.п.). Каркас делаю металлический, обшиваю деревом.

Деревянные элементы конструкции, притянутые к металлическим, высохнут уже в каркасе без опасности кручения, квадратная труба получается с двухсторонним утеплением.

Возможные нюансы, вызванные комбинированием разнородных материалов, нивелирует качественная пароизоляция и вентиляционная система.

Для ограждающих конструкций Владислав выбрал щепо-цементные плиты местного производства, как самый доступный материал. В качестве утеплителя использовал пенополиуретан (ППУ), открыто-ячеистого типа, плотностью 20 кг/мᶟ. Сегодня считает это ошибочным – стоило выбрать закрытого типа и плотностью 30 кг/мᶟ. Несмотря на шаг крепежа в 50 см и жесткость панели, попытки пропенить сверлением провалились, так как плиты стало выдавливать. Дальше стеновые «колодцы» запенивали изнутри, в несколько подходов, за раз примерно по метру, также заполняли трубы каркаса. На дом пошел один комплект утеплителя – 450 кг.

Крышу утеплили минеральной ватой в два слоя, покрыли металлической черепицей.

Перегородки в доме частично панельные, частично кирпичные, как и барная стойка в кухонной зоне, кирпич использовался самый дешевый и на лицо рельефной стороной.

Фасад

Дом интересен не только планировкой, но и оформлением – деревянный фасад (планкен, лиственница) темно-серого цвета отлично сочетается с коричневой кровлей и серо-белым забором. Прямой планкен класса С, шириной 90 мм, покрашен специальной краской, устойчивой к выгоранию. Эти качества протестировал летний пал под сорок градусов, за два сезона не сумевший существенно исказить цвет. Планкен умелец монтировал на бруски, так как исходный крепеж – слишком дорогое удовольствие.

Родное крепление не потянул, делал из бруска 18x40 мм, длиной 130 мм, принцип змейки, только из бруска (возможно, подойдет только под плиту), монтаж бруска производил сразу блоком из шести досок на земле, нумеровал от 1 до 5, шестая становилась первой следующего блока. Получилось дешевле в десять раз.

Что касается забора, то тут тоже никаких типовых решений – планкен из лиственницы, но уже шириной 140 мм, опоры из асбестовой трубы диаметром 250 мм. Труба заармирована и забетонирована, после чего отшлифована болгаркой, зашпатлевана гидроизоляцией и покрыта краской для цоколя из той же линейки, что и фасадная.

Интерьер – дизайнерская отделка

Внутренняя отделка по стильности не уступает наружной, по мнению участников темы, это один из лучших вариантов оформления дома. Так как при массе достоинств большим недостатком щепо-цементных плит оказалась сильная усадка, от трещин не спасла ни шпаклевка, ни специальные обои. Выход нашелся в обшивке поверхностей ГКЛ, крутится прямо к стенам он без проблем, геометрия получается идеальная, покрасил и забыл. Кроме того, что чередуются гладкие и рельефные стены, потолок тоже зонирован – местами ровный гипсокартон, местами балки с вагонкой. Кирпичные поверхности просто покрашены без дополнительной обработки после кладки.

Функциональность дома, как и декоративность, на высоте.

При входе, слева, прихожая, справа гостевой туалет (унитаз и раковина), в кухонной зоне барная стойка, внутри рабочие поверхности, чтобы при готовке стоять к домочадцам лицом. Стойка скрывает и утварь, и возникающий периодически «художественный беспорядок». Под лестницей поместится встроенный холодильник со стиральной машиной, на втором этаже спальня (14 м²) и детская (12 м²) с подъемом (получился сам по себе) на второй уровень, площадь 12 м² и высота по центру 1,6 м, проведено освещение, отопление и вентиляция, ванная комната (6,5 м²), компактный шкаф-купе.

Отопление, как и горячее водоснабжение – электрическое, посредством бойлера косвенного нагрева, по самым лютым морозам, которые все же редкость, добавляются электрические же обогреватели. Как показал опыт эксплуатации, дом теплый, расходы на отопление вполне приемлемые, несмотря на витражное остекление внизу, а внешний вид, благодаря панораме, сильно выигрывает.

На данный момент отделана и эксплуатируется и вторая половина, Владиславsb и там развернулся, и интерьеры неотличимы от творений профессиональных дизайнеров. Все подробности стройки и отделки – в теме автора, для многих форумчан дом Владислава стал настоящим откровением и примером для подражания.

Еще об одном интересном опыте участника портала рассказывается в статье о каменном доме «в одну каску», доступный способ отделки стен – в материале о штукатурке с пленкой. Универсальный фасадный материал с высокими декоративными и техническими характеристиками – термодревесина. В видео – один из курсов академии по деревянным покрытиям.

Если строительство дома чаще всего доверяют профессионалам, то различные пристройки, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации, зачастую возводят своими руками. Наиболее сложным узлом в совмещении таких конструкций является место примыкания кровли к основному сооружению. В данной статье мы расскажем, как состыковать крышу пристройки и дома в различных вариантах конструкций: односкатных, двускатных, ломаных. А так же, как состыковать сами крыши основного и пристроенного сооружения.

Читайте в статье

Односкатная крыша пристройки к дому

Наиболее экономичной и простой конструкцией крыши пристройки является односкатная. Как правило, она соединяется со стеной основного сооружения узлом с продольным примыканием. При этом, не рекомендуется выполнять жёсткое соединение между кровельной конструкцией пристройки и стеной дома. Причина заключается в применении несвязанных друг с другом фундаментов. У пристройки он, как правило, столбчатый. Неравномерная усадка обоих сооружений гарантированно вызовет разрушение жёсткого соединения между ними.

Присоединение стропильной системы пристройки к дому может выполняться двумя способами в зависимости от позиционирования.

Через скользящее соединение с продольным пазом или приспособление компенсатор усадки – обеспечивает надёжное закрепление со стеной и одновременно предотвратит образование трещин при неравномерной усадке.

Наибольшие проблемы возникают в узловых конструкциях присоединения кровельного пирога пристройки со стеной. В таких стыках для отвода воды предусматривают желоба или фартуки из оцинкованной жести.

По возможности кровлю пристройки следует завести под крышу основного дома. Угол уклона должен составлять не менее 10º. Материал обеих крыш должен быть одинаков или хотя бы сопоставим по цвету и текстуре.

Следует учесть, что пристроенные помещения находятся, как правило, ниже главного строения. Следовательно, на их крышу будет стекать вода, и падать снег с основной кровли. Поэтому вопросам прочности и гидроизоляции необходимо уделять первоочередное значение. Соединение с главным зданием выполняется через закладную балку.

Пристройка к дому с двускатной крышей

Этот вариант применяется для пристроек, которые впоследствии будут использоваться как полноценные помещения основного строения. Как правило, сама пристройка выполняется на массивном фундаменте, связанном с несущим основанием дома. Так же соединяются и стены, с использованием закладных элементов.

Двускатная стропильная конструкция предусматривает наличие чердака. В качестве материалов изготовления используются деревянные балки из массива или клееные. Для наката используется сечение 150×100 мм, для стропильной системы – 100×100 мм². Шаг установки несущих элементов не более 700 мм, а при использовании утеплителя – 600 мм.

Соединение двускатной крыши пристройки с главным зданием выполняется через флешинг или врезку.

Пристройка с вальмовой (трёхскатной, ломаной) крышей

Крыши на пристройках многогранной или нелинейной формы отличаются высокой сложностью. Но, как правило, это относится к конструкционному исполнению стропильной системы. А в местах примыкания к основному зданию используются стандартные технологии герметизации стыков, использования закладных элементов или анкерных балок (реек).

Единственным отличием является форма линии соприкосновения. Она довольно редко бывает линейной, чаще состоит из нескольких отрезков, направленных под углом. В этом случае для сохранения герметичности используются фартуки – небольшие самонесущие навесы из оцинкованной жести, крепящиеся к стене на дюбелях или шурупах в зависимости от материала возведения дома.

Технологии состыковки крыши пристройки и дома

Места прилегания элементов крыши разнотипных строительных конструкций здания, к примеру, пристроек, козырьков, навесов, дымоходов, вентиляционных и зенитных окон подвергаются более интенсивным нагрузкам, чем стандартная кровля. Причина состоит в накапливании на узле примыкания веток, листьев и другого мусора. В зимний период там скапливается снег, а во время дождя по некоторым из этих конструкций сходят основные водяные потоки.

Планка (рейка) примыкания

Этот способ рекомендуется применять при совокупности следующих факторов:

стена дома не имеет закладных деталей;
пристройка не соединена жёстко с основным зданием, а усадка будет происходить неравномерно;
скат крыши пристройки располагается под углом более 5º;
в качестве кровельного материала используется металлочерепица, металлопрофиль, асбестовый шифер или черепица и т.п.

Оптимальным способом герметизации стыка будет использование внешнего фартука с дополнительным креплением через деревянную рейку.

Важно! Данный способ не рекомендуется к применению, если стены сооружения выполнены из бетонных панелей, так как штробирование существенно ослабляет такую конструкцию.

Флешинг

Герметизация стыка производится с использованием различных праймеров, герметиков, мастик и рулонных изоляционных материалов. Используется в следующих случаях:

в качестве кровельного материала используется мягкая или рулонная кровля;
скат крыши имеет угол менее 5º;
не допускается повреждение стены.

Нанесение герметиков осуществляется кистью или валиком, а в качестве армирующего материала используется рубероид без присыпок или геотекстиль. Подготовительные работы состоят из стандартных процессов:

поверхность стены очищается от грязи, остатков старых герметизирующих материалов;
если используется рулонный кровельный материал с присыпкой, то она удаляется на участке, прилегающем к стене. Туда будет наноситься герметик;
кровельные мембраны на основе полимеров обезжириваются;
материал стены (бетон, кирпич, OSB) обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, чтобы нормализовать влагопоглощение.

от типа герметика (мастики), период технологической паузы может составлять от нескольких часов до полусуток

При желании, можно нанести на поверхность соединяемых элементов ещё один слой мастики, окрашенный в цвет кровельного покрытия.

Стыковка крыши пристройки и крыши дома

Сращивание крыш основного здания с пристройкой является наиболее надёжным способом защиты конструкции от протечек. Для этого пристройка должна иметь надёжное основание, не поддающееся усадке. Как правило, это ленточный или плитный фундамент, который является продолжением конструкции несущего основания главного здания. Так же стены пристройки соединяют со стенами основного сооружения при помощи анкеров. Так пристройка и здание соединяются в единую конструкцию. Стыковка крыш представляет собой наиболее трудоёмкий и дорогостоящий процесс, требующий частичной разборки кровли основного здания.

Когда стропильный каркас пристройки готов можно состыковать его с крышей дома, соединив в единое целое.

Две крыши соединены в одну конструкцию и готовы к укладке кровельного материала. Стык защищается стандартной ендовой.

Более подробно о соединении кровельных конструкций дома и пристройки можно узнать из видео:

Часто при строительстве дома возникают такие ситуации, когда выгодно построить два дома под общей крышей. Чаще всего это происходит когда земельный участок делимый. Бывает, что вам нет необходимости содержать участок в 10 соток, вы не планируете содержать подсобное хозяйство и приусадебный участок с садом и огородом.

На 5 сотках вполне свободно разместиться ваш дом или коттедж и гараж. Либо ваш сосед является по совместительству и вашим родственником, и вы можете ради экономии стройматериалов построить даже два коттеджа под одной крышей.

Итак, что же такое спаренные дома? Это обычный двухквартирный дом. Однако если вы строите частный двухквартирный дом, это не означает, что они должны быть одинаковыми. По планировке они могут различаться. Это также относится и к крыше. Также необходимо отметить, что дворы домов могут примыкать друг к другу.

Каковы же выгоды от такого строительства?

Во-первых, уменьшается количество стен на одну – она общая. Это означает уменьшение затрат на отопление в зимний период. Кроме того, и строительство такого дома обойдется вам на значительно меньшую сумму. Чтобы создавалось ощущение частного дома, можно расположить веранду и выходы на улицу как можно дальше друг от друга. Идеальный вариант – расположить их на противоположных торцах.

Для строительства такого дома в быстрые сроки вполне возможно применить сэндвич панели. Очень удобный и главное экологически чистый материал, изготавливаемый по евростандарту. При больших объемах они очень легкие. Это означает, что на монтаж у вас уйдет совсем немного времени. Сэндвич панели прекрасно справляются с функцией тепло- и шумоизоляции. В качестве наполнителей в них используются минвата и пенополистирол. Сэндвич панели долговечны, огнестойки и обладают высокой прочностью.

Если есть возможность желательно сделать меньше ширину земельного участка, выходящую на улицу. Это делается, для того чтобы уменьшить число инженерных коммуникаций подводимых к дому. Экономия может быть также значительной, примерно на четверть.

Раньше подобные дома строились в целях экономии для проживания двух семей в одном доме. В настоящее время вы можете позволить такой дом и для себя. При необходимости можно проживать, таким образом, с родственниками или родителями. Живете вроде в разных домах, но практически под одной крышей.

Можно иметь общий двор или сделать общую отопительную систему. Что также очень выгодно.

К недостаткам можно отнести опять же изолированность. Вам все-таки придется мириться с тем, что за стеной у вас соседи, что ваш двор примыкает к другому двору.

Также любые изменения, вносимые вами в благоустройство вашего двора, вам придется вначале согласовать с соседом.

Читайте также: