Обжиг бревна внутри бани

Обновлено: 25.04.2024

Расскажу о своём скромном опыте шлифовки бревен внутри бани. Должен признаться, что изначально не собирался писать об этом. Так как ничего особенного в этом не видел, да и работа не сложная — просто нудная и очень грязная :)

Но в продолжение банной темы решил таки написать и про шлифовку брёвен. И самый первый совет — если позволяют финансы, то лучше наймите людей для этой работы , серьёзно, дело это действительно долгое и пыльное.

Инструменты и одежда

Про саму баню можно прочитать в моей предыдущей статье Как мне строили баню и в той же статье есть фотографии.

Шлифовку брёвен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему. Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3×4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.

Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось бы, «прошмыгнулся» по-быстрому углошлифовальной машинкой и всё. Ага, наивный, как бы не так :)

Для работы были использованы следующие инструменты:

- Углошлифовальная машинка ( УШМ или «болгарка»);
- Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);
- Щётка с железной щетиной;
- Стамеска или нож;
- Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) + кисточка;
- Устойчивая и надёжная скамеечка, табуретка;
- Руки, ноги, голова — как ни крути, а без этого никуда :)

Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.

С особым вниманием стоит подойти к одежде , т.к. работа идёт внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.

- Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лёжа. Слава богу, хоть на шпагат ещё не приходилось садиться :)
- Куртка, крепкая, из плотного материала.
- Так как было прохладно на улице, пришлось одевать одновременно две старые футболки (кофты портить не хотелось).
- Защитные очки.
- Обувь закрытого типа.
- Головной убор.
- Перчатки.
+ Перекись водорода, пластырь, молоко, малиновое варенье.

Баней на период шлифовки пользоваться нельзя.

Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске — от маски отказался через час работы, т.к. невозможно — закрытая область нагревается, потеет и вообще — не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже — это всё забивается пылью, замучился потом отмываться в душе.

На второй и последующие дни я поступил более внимательно (адекватно). Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и ещё раз уши. Т.е. голова была полностью упакована (нечто похожее на «балаклаву» получилось), а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны очков проводил по всей поверхности очков — помогало).

Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста. Дело в том, что в бане, на всём протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно — сквозняк. Тепла на улице толком ещё нет, когда работаешь — холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться — колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть — пил на ночь чай с малиновым вареньем и всё равно, все это время проходил с больным горлом.

Во время работы горький вкус коры во рту не проходил и очень сильно вкус напоминал какое-то лекарство, которым меня в детстве пичкали. Чтобы как-то смягчить этот вкус — пил молоко, часто.

Шлифовка брёвен

Перед работой нужно всё что можно вынести из бани. А именно, ёмкости для воды, тазики, мочалки, шампуни. А что нельзя вынести — накрыть. Так например, мне пришлось в несколько слоёв накрывать печку. Далее щеткой с железной щетиной прошёлся по всей поверхности брёвен, чтобы снять остатки коры, в местах сучков — снимал по возможности, остатки смол. В общем — подготовил стены для работы.

Шлифовку начал с предбанника и с того угла, который не бросается в глаза при входе — чтобы «набить руку» и если что криво пойдёт, не так заметно будет. Следы от дисков остаются в любом случае, как ни старайся — поэтому после того, как очистив одно бревно — лёгкими (смахивающими) движениями болгарки старался избавиться от этих следов. В целом — получилось неплохо. Хотя, если вглядываться — следы от инструмента можно найти.

Далее 5 дней шлифовал, шлифовал и шлифовал. Премудростей особых опять-таки нет. Привыкаешь быстро. Единственный нюанс — сложные участки лучше проходить в начале дня, с утра. Пока голова свежая, руки крепкие, нет усталости. В это время спокойно проходим углы, стыки брёвен, сучки́ и если есть, то и дефекты брёвен (например, глубокие следы от топора или пилы и т.д.)

Есть и ещё один момент, лепестковые шлифовальные диски — это расходный материал. Они достаточно быстро «забиваются». Так вот, чтобы немного сэкономить — свежими, только что поставленными дисками я проходил ровные, относительно хорошие участки брёвен. Когда же диск забивается и начинает потихоньку «прижигать» дерево, перед заменой такого диска, проходил им участки с сучка́ми (там могла остаться смола).

На фото выше как раз момент, когда я перед заменой шлифовального диска на болгарке, прошёлся по местам сучко́в. Также обратите внимание на пыль (слева) на уже отшлифованных брёвнах — такой слой ложится буквально за 5-10 минут работы. А так как диск крутится — то воздухом, как от вентилятора, пыль кружит по всему помещению.

Думаю, настал момент поговорить про безопасность работы. Моя болгарка рассчитана на круг размерами 125х22 мм. Их у меня было всего два. Поехал в магазин и там подобных размеров не оказалось. Пришлось покупать круги большего размера 150х22 мм (зернистость Р80) и соответственно пришлось снять защитный кожух. См. фото ниже.

Если первое время внимательно следил за положением рук/пальцев во время работы, то ближе к концу 4 дня потерял бдительность. На пустом месте, ни с того ни с чего, слегка разрезал перчатку — крови почти не было, обычный пустячок. В тот день у меня вообще всё «плохо клеилось», видать не с той ноги встал :) И также, не зря, выше, упоминал про перекись водорода и пластырь. На фото ниже разрезанная перчатка и так «повезло» несколько раз.

И в тот же день вечером, перед завершением работы, вместо того, чтобы оставить дело на утро, вдруг «приспичило» полезть на «трудный участок». Узкое место за печкой, нижние стыки брёвен только в лежащем положении можно обработать. Лёжа, одной правой рукой постарался поработать. Как ни старался, диск «переклинило» в стыке и работающая болгарка рванулась к лицу. Обошлось, среагировал. На фото ниже — то самое злополучное место.

На 5 день работы, закончив шлифовку — результатом я остался доволен. Да, есть в некоторых местах потемнения. Я ожидал, что «черноты» будет намного больше. Но в итоге стало светлее, веселее и приятнее. И должен признать, некоторые в деревне посчитали меня «чудаковатым» — мол, зачем тратить время на эту работу. И действительно, у многих бани стоят уже по 30-40 лет, без всякой обработки и даже без пропитки — и ничего, единственно, что менять приходится, так это пол/лаги.

Ну а дальше, угловые места (там, где не достать болгаркой) обработал стамеской (можно и ножом). Просто аккуратно снял верхний слой. Как говориться, если делать — то до конца :)

Всю вторую половину последнего дня работы занимался уборкой (самый противный этап для меня в любой работе). Сколько вёдер выгреб пыли/мусора и не сосчитать, очень много. Сметал со стен/потолка. Много попало в землю под полом (пол у меня разборный, для просушки). Избавившись от мусора — вынес доски пола на улицу и из под шланга промыл.

Брал воду системой «шланг+насос» с колодца (про который писал в статье И всё-таки колодец вместо скважины ). Потом этим же шлангом промыл всю баню внутри, начиная с потолка.

Когда баня просохла, протопил печку — чтобы выжечь остатки пыли из труднодоступных мест. И потом подошло время «банного» дня — суббота. С каким удовольствием пропарился в бане — ни пером описать, ни на клавиатуре настучать. :)

Покрытием пропиткой занимался чуть позже. Для чего использовал лак защитно-декоративный для дерева «Eurotex Сауна» с воском. Именно его мне советовали мужики, которые строили баню. Потом сосед про это же самое говорил. Продавщица в магазине тоже на него указала. И пока я читал описание на банке, при мне маленькую баночку этой пропитки купила женщина — и на мой «немой» вопрос сказала, что у нее баня покрыта этой пропиткой уже 4 года и она довольна. А сейчас брала для новых полок в бане.

И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет.

Как видно на фото, цвет пропитки белый — но в реальности получается бесцветный. Пропитывает дерево здо́рово. При этом оказывается — дерево «дышит». Во время покрытия бани запах присутствовал, но слабенький и какой-то специфичный. Ничуть не похоже на запах лака или краски. Работал строго по инструкции. 3 дня просушки, потом протопка бани. И когда я уже начал пользоваться баней — запаха не было вообще, вернее, остался запах, который был в бане до этого, запах дерева.

И на самом деле я мог бы написать ещё на пол статьи про то, как проводил пропитку. Но не стану утомлять — просто скажу. Потолок, перегородки, скамейки, полок — покрывал в один слой. Лаги и пол покрыл в 3 слоя, как самые «водоконтактные» места. Ну а сами отшлифованные брёвна бани покрыл в 2 слоя. Думаю, что этого достаточно. Может через пару лет повторю процедуру на всякий случай, посмотрим.

P.S. C тех пор прошло 7 лет — повторять процедуру покрытия пропиткой не пришлось, всё сохранилось превосходно, как будто вчера занимался этими работами.

Ссылка на сферические панорамы (с обзором на 360 градусов):
внутри бани

М-да. Особенно порадовало креазотом.
Исстари на Руси внутри бани бревна ОБЖИГАЛИ (паяльной лампой, например), в том числе и от ИЗЛИШНЕГО гниения. А так - естественная вентиляция и не надо использовать осину: липа, ольха, недоеная сосна/ель, дуб и пр.пр. Помогает обработка просто купоросом, НО . есть НО - проветрить потом ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее 3-х суток и обжечь все равно придется. Пропитки я бы не рекомендовал - баня это-ж для души.

Активность: 63
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Активность: 579
Репутация: 33
Пол: Женщина

Дмитрий, исследования доказывают, что обугленные части дерева как раз наоборот, быстрее загнивают. Естественная вентиляция - да. И главное: изначально использовать сухую и не пораженную грибком древесину.

46 комментариев

Активность: 27
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Комментарий скрыт, потому что многим пользователям он не понравился.

Активность: 30
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Огнебиозащита "ОПТИМИСТ" и аналоги.

Активность: 715
Репутация: 24
Пол: Женщина

Антисептик для бань и саун NEOMID (Неомид) 200
Антисептическая пропитка для защиты древесины внутри бань и саун, включая полки и скамейки, в условиях частого перепада температур и повышенной влажности.

Масло деревозащитное для полков NEOMID (Неомид)

Сенеж Сауна
Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом на акрилатной основе

Активность: 551
Репутация: 19
Пол: Мужчина

Комментарий скрыт, потому что многим пользователям он не понравился.

Только естественная вентиляция. ну можно и принудительную сделать.
Лучше всего креазотом и в парилке!

Активность: 66
Репутация: 1
Пол: Мужчина

Активность: 63
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Активность: 23
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Согласен с Дмитрием по поводу обжигания и естественного проветривания. Но в современном мире человеку хочется получить не только долговечную баню, но ещё и красивую, для той самой "души". Предлагаю использовать пропитки на акриловой основе. Это и практично, и экологично. Производителей много, однако "Оптимист" и "Сенеж" не рекомендую: слабоваты (недолговечны).

Активность: 579
Репутация: 33
Пол: Женщина

Активность: 31
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Tikkurila все уже за вас придумала Supi Saunasuoja а фины мастера в банях и саунах.

Активность: 1555
Репутация: 10
Пол: Мужчина

У меня пара вопросов:
- почему бревна в бане должны гнить? Я с таким не сталкивался, если баня с окошком или вентиляцией.
- что за умники обжигают бревна?
На Руси исстари обжигали бревна не в парилках, а с точки зрения противопожарной безопасности: обработанное таким образом дерево загорается намного хуже.

Активность: 58
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Марганцовкой, сильным раствором

Активность: 7104
Репутация: 9
Пол: Женщина

Дмитрий, согласна по поводу всякой химии, это будет не баня, а газовая камера, сколько всякой гадости будет выделяться при нагреве.

Активность: 7104
Репутация: 9
Пол: Женщина

Борис, на Руси обжигали концы столбов, вкапываемых в землю, чтобы не гнили.

Активность: 7104
Репутация: 9
Пол: Женщина

сергей, креозот сильный канцероген.

Активность: 1555
Репутация: 10
Пол: Мужчина

Екатерина, а может все-таки дегтем мазали?
Про обжиг с целью противопожарной защиты : проходили "технику безопасности" пожаробезопасность (раздел) в МГСУ им Куйбышева.

Активность: 596
Репутация: 40
Пол: Мужчина

сергей, А ДОМ СЕБЕ ПРОКРЕАЗОТИТЬ НЕ ЖЕЛАЕТЕ? )))

Активность: 357
Репутация: 0
Пол: Женщина

Екатерина, вы что там же вонь стоять будет как там парится

Активность: 60
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Всё это круто, но. Баня простояла 25 лет. 14 венцов дубовых (от земли) даже не тронуты гнилью. 4 венца сосновых вынуждены были заменить, так как от перегрева внутри бани древесина начала крошиться. Короче, всё зависит от вентиляции. При правильном разделении брёвна гнить не будут. Возможно только полы придётся менять раз в 5-6 лет и то под вопросом.

Активность: 886
Репутация: 15
Пол: Мужчина

Борис, Очень все интересно! я даже вопросов задавать не пытаюсь, думаю скоро дойдут до обработки бревен различным излучением или уж сразу радиоактивными отходами.

Активность: 1555
Репутация: 10
Пол: Мужчина

Oleg, пусть масляной краской покрасят и парятся на здоровье.
Я в банях с покрытием финскими составами даже находиться не могу.
Лучше потемневшая вагонка или бревна, чем дышать "экологически чистыми" покрытиями.

Дмитрий, в Сибири бани исключительно из осины строили. Осина не имеет смолы, хорошо держит тепло, и не гниёт .Проверено лично,когда менял в бане пол то сосновые доски сгнили, а осиновые остались без признаков гниения.Пол перестилал лиственницей,но на стены она не годится.

Активность: 66
Репутация: 1
Пол: Мужчина

Евгений, не имею возражений, если есть опыт строительства СТЕН бани из осины. Я лично пользовал только ольховые срубы и сосново/еловые. На пол, честно говоря, после дуба (сгнил через 12 лет) настелили лиственницу - 6-й год пошел, ПОКА даже не прогибаются. Может, все таки, разница в климате Сибири (сухой и морозный) и в Средней полосе (умеренно влажный, относительно морозный) дело? Не знаю.

Активность: 81
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Какие обработки и пропитки. 20 лет в одну и туже баню хожу кроме полов и печки ничего не менял осина нижние венцы дуб и хорошая вентиляция . ))))))))))))

Активность: 75
Репутация: 5
Пол: Мужчина

Сделайте нормальную вентиляцию и не партись как избежать гнили.

Активность: 30
Репутация: 2
Пол: Мужчина

Лучшая пропитка это медный или железный купорос. Лучше железный. Он же бюджетный вариант. Столбы пропитанные купоросом не гниют в земле по 20 лет. Все современные дорогущие пропитки и в подметки не годятся.

Активность: 40
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Всем спасибо. Что-нибудь из предложенного попробую. А бревна гниют из-за большой влажности. Особенно низ.

Активность: 390
Репутация: 11
Пол: Мужчина

Oleg, ПОЧЕМУ НЕТ?сДЕЛАЙТЕ МАЛЕНЬКИЙ РНГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК-И ОБРАБЮАТЫВАЙТЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ:ГРИБЫ РАСТИ НЕ БУДУТ ТОЧНО.тОЛЬКО ПРЕДУСМОТРИТ Е ЗАЩИТУ ДЛЯ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ. ))

Активность: 187
Репутация: 0
Пол: Мужчина

После Неомида о бане придется надолго забыть. Обрабатывал лоджию - полгода не закрывал окна.

Активность: 237
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Правильная вентиляция. Остальное - от лукавого.

Активность: 176
Репутация: 0
Пол: Женщина

Борис, насчет масляной краски не соглашусь, а вот все остальное правильно говорите.

Активность: 1555
Репутация: 10
Пол: Мужчина

Анна, а что еще хуже маслянной краски?

Активность: 73
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Активность: 4810
Репутация: 43
Пол: Мужчина

Борис, а чем натуральная олифа не устраивает? Химии-"0", надёжность и долговечность можно на старых домах увидеть.

Активность: 1555
Репутация: 10
Пол: Мужчина

inmarkov, я же с юмором о краске. Это же баня, т.е. парилка. Лучше вентиляцию сделать и слив воды организовать по-нормальному.
А олифа, насколько помню по студенческому прошлому, служит основой (грунтом) под покраску.

Активность: 1001
Репутация: 9
Пол: Мужчина

Дмитрий, на Урале, деды, у сруба бань 3-4 нижних венца клали из ОСИНЫ (говорят она выдерживает большие перепады температур и влажности). Плюс вентиляция и слив под полом. Такие бани стоят по сотне и больше лет!
Когда я был маленький, отец по этой "древней" технологии поставил баню. Криво, косо, но самостоятельно. Недавно был проездом мимо той бани. Хозяева поменяли крышу (рубероид на шифер) и пол перестилали (сосновый сгнил) -- нижние осиновые венцы - как новые (это прошло около 30 лет)!

Активность: 31
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Обечь лампой это хорошо но не бензиновой а газовой. И после пропитать Тикуриловской водной пропиткой (Сауна). Хорошая вещь ракупоревает древесные поры и препяцтвует гнеению. Проверено личным опытом.

Активность: 1302
Репутация: 49
Пол: Мужчина

У бань гниют только нижние венцы. На Севере их из листвы делают. Внутри ничего не обжигают и ничем не обрабатывают. Забор это что ли? Видел бани и по 100 лет стоят. Думаешь жить вечно? Полы меняют только. От этого никуда не денешься. Обшивать не рекомендуют. Как раз из за гниения. Открывай заслонку в печке после промывки. В простое должна быть всегда открытая. Про креозот чел правильно сказал. Глупый вопрос- глупый ответ! С юмором у его все в порядке!

Активность: 7104
Репутация: 9
Пол: Женщина

Алька, если бы просто вонь,то может еще и ладно для любителей, но вонь вредная для здоровья это намного хуже. По совету Сергея прямая дорога в .

Активность: 170
Репутация: 3
Пол: Мужчина

Екатерина, Вы правы, избушка на "курьих ножках" из этой серии, от слова- обкуривать, а куриные ножки пусть будут в котле или на сковородке!

Активность: 486
Репутация: 4034
Пол: Женщина

Активность: 61
Репутация: 0
Пол: Мужчина

зайди в магазин тикурила там всё есть! или специализированный магазин для бань. там продают спецальные средства.

Активность: 886
Репутация: 15
Пол: Мужчина

федоров, не знаю что сказать про источники рентгеновского излучения, может и не справится с грибком и даже вызвать обратный эффект. Серьезно если то парилку и баню внутри вообще не чем не нужно обрабатывать если нет вентиляции, после использования достаточно двери и дымоход оставить открытыми - прекрасно всю влагу вытянет и грибка не будет точно. С 2004 года у меня даже вагонка не потемнела, полки и пол также в прекрасном состоянии, баней пользуюсь не менее 2раза в неделю круглый год.

Активность: 390
Репутация: 11
Пол: Мужчина

Oleg, да и я о том же:просто и ногда от некоторых вопросов появляется желание автору предложить нечто уж совсем "оригинальное".Древесина в виде бани-еще тоже вопрос:как заготавливали,как собирали,конструктивные особенности.А так просто ответитьна .казалось бы,простой вопрос,не всегдав реально.Беда,что вопрошающие сами зачастую не отягощают себя мыслительным процессом:вот это удручает. ))

Активность: 886
Репутация: 15
Пол: Мужчина

федоров, иногда, по вопросам судя, "задаватели" не способны видеть и анализировать "окружающую среду" что вызывает другой вопрос :- смогут ли они исполнить готовые "инструкции" без новых ошибок.

Активность: 390
Репутация: 11
Пол: Мужчина

Oleg, одно изх другого и вытекает. ))

Активность: 127
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Борис, да будет Вам известно,что столбы раньше и столбики на заборы тоже обжигали.Потому что обуглившаяся часть бревна отталкивает влагу.Можете сами проверить поливая на тот и другой кусок древесины.С обожжённой вода будет скатываться шариками.

Ну, по крайней мере, я так думаю.

Главный постулат современного деревянного домостроения: фундамент отдельно, дом отдельно.

То есть между деревом и камнем (железом, бетоном) должна быть гидроизоляция, которая бы не допускала попадание влаги в нижние венцы сруба. Плюс в обязательном порядке требуется обработка древесины от гниения и всяческой живности, которая не прочь превратить людское семейное гнёздышко в комплексный обед.

Многие думают: положу рубероид и обработаю слегка розоватой жидкостью и всё будет в шоколаде - дом век простоит.

Дерево очень капризный материал. Причём настолько капризный, что вопрос как долго ваш дом может простоять решается уже на этапе заготовки древесины. Косяки лесорубов могут вылезти уже после строительства дома и это сложно проконтролировать.

Даже новёхонький сруб, обработанный био-огне-влаго защитой, лежащий на рубероиде, может сгнить за пару лет - не помжет ни первое ни второе. С этим столкнулся мой знакомый, которому крутая фирма строила дом из оцилиндрованного бревна.

Работники возвели человеку коробку дома, сильно выйдя за пределы оговоренного бюджета. После скандала собрали инструмент, сказали хозяину "Адью" и ушли.

На крышу денег не хватило.

Понимая, чем может обернуться такой финт строителей, хозяин обработал сруб биозащитой, углы закрыл рубероидом. Сверху бросил пару тентов.

Весной же выяснилось, что строители накосячили ещё и с фундаментом - он был вогнутый. И после таяния снега сруб стоял не на плите, а в олимпийском бассейне.

Глубина прогиба была около 7 сантиметров!

К осени нижний венец сгнил полностью - часть нижних брёвен была заражена гнилью и жуком ещё с делянки. Достройка дома с заменой нижних венцов обошлась владельцу в три раза дороже кирпичного дома. Ой как сильно он жалел о своём решении строить деревянный дом.

А теперь собственно о староверах - реальных, самых настоящих староверах. Довелось нам побывать в Перми на одной из ярмарок ручной работы. Поторговали и поехали обратно.

Дорога домой пролегала через район, где очень плотно расположены дома староверов. Кто в теме, тот знает - это округ Арти (свердловская область). Там практически каждая деревня старообрядческая.

Знаете, что меня удивило? Дома!

Они все старые. Прекрасно видно, что жилплощадь не одно столетие разменяла. У многих домов фундаменты новые, их подновляли, а сам сруб старый. Но он настолько сухой, что ударив по нему молотком, можно услышать как звенит бревно.

Причём срубы стоят не на рубероиде, не на мхе или пакле, а на берёзовой коре! Плюс, как потом нам рассказали местные, два нижних венца обработаны горячим берёзовым дёгтем целиком. Меж брёвен лежит пакля, которая также обработана дёгтем, поэтому её не дёргают птицы и она не боится воды.

Горячий дёготь настолько глубоко въедается в древесину, что бревно может годами лежать в воде и ему ничего не будет. Ни гниль, ни жучки, ни плесень или синева его не возьмут. Даже лучи солнца его не разрушают.

И эту технологию они используют до сих пор даже при постройке новых домов. Новомодной химии они не доверяют.

Понятно, что сегодня простые люди такую пропитку использовать уже не будут, лучше помучаться с рубероидом и магазинными пропитками, оно как-то понадёжнее будет 😎.

Не технологичная она какая-то!

Да и дёготь нынче стоит как крем Нивеа, если не дороже. Раньше его гнали вёдрами, и в каждом хозяйстве дёгтя было просто залейся. Сейчас - это натурпродукт и роскошь.

Но это не мешает дёгтю быть эффективным. Ведь дома стояли не просто десятилетиями, столетиями! И всё было нормально, ничего не гнило, не превращалось в труху, никто не бегал по строительным рынкам со слезами: помогите, строители накосячили, у меня дом гниёт.

Может быть мы слишком избалованы цивилизацией, ищем новомодные средства, новые материалы. Пытаемся что-то изобрести, при этом забываем проверенные временем способы строительства.

Как думаете, есть смысл в таких рецептах или они окончательно себя изжили?

Настоящая баня должна быть деревянной от пола до потолка, и при отсутствии опыта в строительстве это может стать настоящей проблемой. Особенно уязвимы полы, потому что они имеют непосредственный контакт с водой. Доски при постоянной влажности гниют очень быстро. Как сделать полы в бане так, чтобы они прослужили как можно дольше? Тут поможет опыт, накопленный поколениями строителей, и кое-какие современные материалы.

Читайте в статье

Почему доски на полу бани быстро гниют

Сама по себе вода не может нанести существенного вреда древесине. Беда только в том, что во влажной среде быстро размножаются различные грибы, а вот они уже способны разрушить волокна.

Если покрыть дерево защитным составом, например краской – это не решит проблему. Влага всё равно будет впитываться, а доски будут дольше просыхать.

Ещё одна причина возникновения очагов гнили – места соприкосновения досок с лагами или полом. Здесь нет естественной вентиляции, так что влага задерживается намного дольше, и когда весь пол просыхает, именно в таких местах всё равно образуется гниль.

Чем обработать доски в бане

Многие рекомендуют использовать для этой цели льняное масло. Действительно, это масло отлично защищает древесину от влаги, глубоко проникает и быстро впитывается. Но! Этот вариант пропитки хорош, если вы не планируете потом прогревать дерево. В протопленной бане такие полы издают резкий запах рыбьего жира, который не выветривается годами.

Как раз в этом случае лучше обратиться к современным материалам для обработки дерева. Сейчас в продаже вы встретите широкий ассортимент различных пропиток с антисептическими добавками. Они совершенно не имеют запаха и не окрашивают дерево. Если вы не поскупитесь и приобретёте качественный состав от «Тиккурила», «Пинотекс» или «Нортекс» − беспокоиться о гнили не придётся очень долго.

Конструктивные приёмы для сухих полов в бане

Чтобы полы в бане быстро просыхали, прежде всего нужно устранить застой воды. Не лучшая идея – оставлять воду просто впитываться в грунт, так уже никто не делает. Следует изготовить бетонное корыто со стоком и трубой, отводящей воду в сливную яму. А чтобы в бане не пахло канализацией, на место стока кладут обычный резиновый мячик. Он приподнимается на воде во время банных процедур и опускается, закрывая лив после того, как вода уйдёт.

Второй важный момент – вентиляция. Если баня герметична, и вы после использования её закрыли – не только полы долго не просохнут, но может пострадать и обшивка стен и потолка. В идеале под полами следует сделать вентиляционные отверстия.

Ещё один нехитрый приём – сделать доски пола не идеально ровными, а слегка «горбатыми», так вода не будет застаиваться на их поверхности и будет быстрее стекать в щели.

И наконец – старые мастера никогда не прибивали полы в бане к лагам. Этот простой приём решит проблему мест стыков. Многие сейчас вместо лаг из дерева ставят профильную трубу.

И ещё несколько рекомендаций от профессионалов по обустройству банных полов:

Для защиты древесины от воздействия внешних сил, которые могут быстро разрушать ее структуру, обычно используют химические вещества – антисептики и антипирены. Альтернативным и эффективным вариантом пропиткам является обжиг дерева. Читайте и будете знать, что это за технология защиты деревянных поверхностей. Рассмотрим необходимость обжига, его положительные и отрицательные стороны, виды, способы и последовательность такой обработки.

Такой вид имеют обожженные доски при соблюдении технологии

Особенности обжига

Огонь всегда наносил большой ущерб дереву. Он способен за считанные минуты уничтожить деревянные изделия. Воздействие открытого пламени изменяет структуру древесины. Однако это не всегда отрицательно сказывается на ее свойствах.

При контролируемом воздействии огня на дерево удается улучшить его характеристики. Это доказали на практике еще в древности. Наши предки на разных континентах заметили, что у обожженной древесины повышаются свойства.

Обработка дерева огнем – старинная методика, которая даже имеет свое конкретное название – «Томление кедра». Считается, что этот способ изобрели на японских островах. Хотя на разных континентах обнаружены следы обжига различных конструкций из дерева. Так, на территории Древней Руси открытое пламя применяли для обработки кровли, дверей, стен, полов, окон, столбов и так далее.

Двери после подконтрольного воздействия огня

Сейчас мастера тоже широко используют метод термообработки древесины. Хотя не каждый домовладелец об этом осведомлен. Многие считают, что разумно и выгодно использовать только лак для защиты деревянных поверхностей. Однако он представляет собой химическое вещество. Поэтому некачественный лак способен выделять летучие соединения, не всегда безопасные для людей.

Когда происходит прямой контролируемый обжиг древесины, в верхнем ее слое волокна начинают сужаться. При этом поры заполняются сажей, а также расплавленной смолой. Поэтому на поверхность в меньшей степени отрицательно воздействует окружающая среда. На ней также уменьшается количество бактерий.

Важно! Термообработка деревянной поверхности огнем – это удобный способ защиты. Часто мастера выполняют обжиг дерева газовой горелкой. Однако существуют и другие способы. Независимо от варианта специалисты дополнительно используют противопожарные средства. Это огнетушители и обыкновенный песок. Однако их применяют редко. Ведь мастера знают, какую лучше обжигать породу древесины и как правильно выполнять процесс, чтобы исключить возникновение каких-либо эксцессов.

После закрытия пор у материала уменьшается гигроскопичность. Кроме того, в результате воздействия пламени происходит уничтожение всех «зародышей» гниения. Обожженная древесина не представляет интереса для древоточцев – жуков, которые неравнодушны к древесному сахару. Ведь он выгорает при воздействии огня.
Обжиг – это так называемый процесс подкуривания. После его выполнения дерево становится еще более красивым пиломатериалом. Оно приобретает темно-шоколадный цвет с серебристым оттенком. Материал также может становиться непроницаемо-черным. С помощью термообработки удается добиться такого цвета, который не позволит получить ни одна краска.
Обожженная древесина приобретает уникальный цвет и фактуру
прост в исполнении, не требует подготовки сложного оборудования и может выполняться за пределами специально подготовленного помещения;
нет необходимости дополнительно применять для защиты химические составы;
у деревянных изделий и конструкций повышается стойкость к износу и поражению микроорганизмами.
Обожженное дерево дольше выдерживает воздействие открытого огня, чем в обычном нормальном состоянии. Это связано с разрушением гемицеллюлозных образований, которые легко воспламеняются, потому что при горении образуются пиролизные газы.
Минусом обжига является поэтапное выполнение процесса. Ведь на древесину нужно не только воздействовать открытым огнем. Ее еще необходимо зачищать, а также обрабатывать.

Обработка обожженной доски

Особенности и требования к обжигаемой древесине

В древности для обжига люди использовали хвойные породы. В основном огнем воздействовали на сосну и кедр. Термообработке еще подвергали ель и лиственницу. Сейчас тоже предпочитают обжигать такие же породы. Ведь они отличаются мягкой структурой. После воздействия открытого пламени из них получается красивый материал с разнообразным рисунком. На нем будут отсутствовать пятна.

При обработке огнем на клене и тополе образуются интересные вытянутые линии вдоль волокон. При этом береза становится материалом с низкой теплоемкостью. Благодаря такому свойству он не обжигает кожу при нагреве.

Если решено обжечь древесину, то ее качество не имеет значения. Для такой обработки можно используют дерево с сучками. Их наличие даже позволит добиться более эффектного результата. Обожженная доска будет иметь впадинки, когда изначально на ее поверхности были мягкие волокна. Если же они имели жесткую структуру, то материал станет рельефнее, а после зачистки приобретет выразительную фактуру.

Древесина с необычной фактурой после обжига

Разновидности обжига

В прошлом дерево обжигали путем простого помещения в костер. Его разжигали на открытом воздухе или в печи. Сейчас используют специальное оборудование. Оно позволяет изменять температуру обжига. Поэтому удается получить разные эффекты на деревянных поверхностях.

Варианты деревянных поверхностей после контакта с огнем

Сегодня мастера используют три основных варианта термообработки с помощью открытого пламени:

Это самый популярный вариант, который выполняется за минимальный промежуток времени. Его в основном осуществляют на месте строительства деревянной конструкции или установки изделия. Процесс проводится при использовании паяльной лампы или горелки, работающей на газе. Отличительной чертой этого варианта является глубина прожога. Она составляет 1-5 мм.

Такая разновидность обжига часто применяется на деревянных изделий, которые уже использовали для тех или иных целей. Нередко также с помощью глубокого обжига оформляют брус. Конечный цвет материала зависит от времени воздействия открытого пламени. Этот способ позволяет получить, например, угольно-черную или графитовую древесину. Отличается он глубиной обжига, которая может составлять 20 мм.

Данный вариант выполняется при температуре пламени около 400 ℃. Поэтому древесина обрабатывается в специальном оборудовании – это вакуумные печные установки. При выполнении полного обжига у древесины в 2 раза уменьшается объем. Поэтому этот вариант применяется на штучных изделиях.

Особенности технологии

Применение пламени в качестве защитной обработки свежей древесины позволяет убрать с поверхности все шероховатости. Такой процесс даже заменяет шлифовку. Однако вначале всегда выполняется подготовка, в процессе которой с деревянных заготовок убирают сучья, выступы, грязь и так далее.

Обжиг паяльной лампой

Работу выполняют максимально разогретой паяльной лампой. Пламя от нее направляют перпендикулярно деревянной поверхности. Продолжительность воздействия огня напрямую зависит от толщины заготовки и результата, который необходимо получить. Однако обжиг всегда выполняют равномерно по всей поверхности. Она должна приобрести ровный выразительный рисунок. После этого осуществляется шлифовка.

Если максимально прогретой паяльной лампы обжечь дерево и покрыть лаком, тогда удастся получить состаренную деревянную поверхность. Обычно процесс выполняют отдельно для каждой доски.

Паяльная лампа

Обработка деревянной поверхности газовой горелкой

Перед тем как обжечь дерево газовой горелкой или другим приспособлением, нужно с обрабатываемой заготовки удалить краску, лаковое покрытие, масло. Ведь после их расплавления на поверхности останутся следы. При этом древесину, покрытую олифой, не обжигают. В то же время дерево, пропитанное морилкой, обрабатывают так же, как и свежий материал.

Газовую горелку часто применяют для глубокого обжига. Ведь она способна создавать мощное пламя. При этом внимательно контролируют время воздействия огня на отдельные участки. Оно должно быть одинаковым в каждом точке, если необходимо получить равномерный рисунок на всей поверхности.

Обработка древесины газовой горелкой

По завершению обжига древесину смачивают. Причем мочить поверхность всегда нужно через одинаковый промежуток времени после воздействия огня. Когда древесина остынет, она зачищается. Обычно для удаления сажи используют щетку.

Обработка по-японски

Если выполняется современный обжиг дерева по японской технологии, после относительно длительного воздействия пламенем с поверхности удаляют верхний обгоревший слой. Затем заготовку промывают, а потом обрабатывают тунговым маслом для повышения водостойкости и антисептических свойств древесины.

Сегодня обжиг по-японски выполняется при использовании газовой горелки. Такой способ обработки позволяет получить деревянное изделие с черно-серебристой глубоко фактурной поверхностью. Этот метод широко используется в Японии при строительстве домов. С помощью такой технологии жилые здания защищают от пожаров.

Обожженное дерево в интерьере или на фасаде дома обладает увеличенным сроком службы. Он превышает долговечность обычной древесины в несколько раз. После обработки огнем деревянные поверхности покрывают пропиткой или лакируют.

О главном

Обработка древесины с помощью открытого пламени позволяет не использовать антипирены и антисептики для защиты материала. У дерева после обжига уменьшается гигроскопичность, повышается стойкость к износу и микроорганизмам. Кроме того, обгоревший материал труднее воспламеняется.

Сейчас такую обработку выполняют паяльной лампой или газовой горелкой. Может проводиться полный, глубокий или поверхностный обжиг. При реализации первого варианта древесина усыхает. Для этого используют вакуумные печные установки, где температура достигает 400 ℃.

Нередко также древесина обжигается по современной японской технологии. Она позволяет получить глубоко фактурную поверхность, обработанную тунговым маслом.

Читайте также: