Обшивка металлической двери вагонкой

Обновлено: 02.05.2024

Самому облицевать входные металлические двери вагонкой можно в течение дня

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.

Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.

подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;

проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.

Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.

срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
прикручиваете планку саморезами по металлу;
дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;

саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.

Отделка изнутри

Для утепления отлично подходит пенопласт ПСБ-С25

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:

На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.

Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.

Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Вывод

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Привет, друзья. Расскажу о применении вагонки в качестве материала для изготовления 3-х конструкций: дверцы шкафа на балконе, утеплении входной двери квартиры и двери в парное отделение бани. Все они реально выполнены разными мастерами, и я расскажу о том, как это сделать и во сколько обойдется данная работа.

Самодельный вариант ничуть не хуже магазинного аналога

Где можно применить прямые руки

Если спросить у любого городского жителя о вагонке, в 90% случаев ответ будет о балконе, которым она обшита. И неважно из чего: виниловая вагонка или натуральная — на балконе активно используется всякая.

Вагонку можно использовать не только как отделку, но и как полноценный материал

Другое дело – владельцы частных домов и дач, тут о вагонке в первую очередь вспомнят применительно к бане, в отделке дома изнутри и снаружи, в выборе защитных пропиток и ЛКМ. Одним словом, все упоминания о ней так или иначе связаны с возможностью ее самостоятельного применения.

Именно для них наш сегодняшний рассказ.

Способ 1: шкаф на балконе

Была у меня такая замечательная антресолька на балконе, собранная из соснового бруса. И хранился на ней всякий хлам, который всякий раз при посещении пугал своим видом. Решено было ее улучшить путем навешивания дверей, что автоматически превращало конструкцию в полноценный шкаф на балконе.

Но как сделать дверцы из вагонки в городской квартире без фрезеров и пилорамы? Самый простой способ – купить готовые в магазине.

Хотелось МДФ-панели

Сняв размеры, отправился в супермаркет, но узнав цены на фасады из МДФ, передумал. За нужный мне формат пришлось бы отдать порядка 3500 рублей за 3 элемента, что для малоиспользуемого шкафа на балконе слишком накладно.

Идея сделать дверцы из вагонки напрашивалась сама-собой, поскольку весь балкон был обшит этим материалом.

Решил использовать вагонку

Вооружаюсь нехитрым инструментом:

Рулеткой;
Электродрелью;
Угольником;
Ножовкой;
Пачкой шурупов по дереву;
Молотком.

Приступаю к работе:

Отмеряю рулеткой длину будущей дверцы для шкафа;
Отмечаю на вагонке;
Отрезаю ножовкой;
Прикладываю к проему;
Высчитываю количество планок — у меня получилось по 7 штук на дверцу;
Рассчитываю аналогично количество поперечин — 2 продольных и одна наискось.

Важный момент: не забывайте, что у вагонки есть шип-паз. Его тоже нужно учитывать в расчетах ширины.

Под шурупы сверлим отверстия, чтобы вагонка не лопнула

Все это дело скрепляю саморезами. Их длину подобрал таким образом, чтобы в закрученном состоянии острие не проходило насквозь. Подошли 32 мм (толщина вагонки 2*20 мм).

Намечаю место под петли

Не забываем засверливать вагонку – т.к. саморез может деформировать ее. Я использовал сверло диаметром 2 мм.

Готовые конструкции прикладываю к проему и намечаю места крепления петель, прикручиваю их саморезами.

Дверь должна закрываться с помощью магнита

Осталось только выкрасить все в тон вагонки на балконе и работу можно считать завершенной. Цена вопроса – 800 рублей.

Способ 2: входная дверь

Металлическая дверь в квартирах давно стала обыденностью — спать за такой гораздо спокойнее, но вот эстетики в ней как и в гаражных воротах, никакой. Конечно, в магазине можно сразу выбрать модель с декоративной внутренней отделкой, но цена за качественное изделие удвоится.

МДФ накладки толщиной от 10 мм стоят от 1700 рублей

Еще вариант — купить и прикрепить внутренней стороны двери МДФ накладку, но не всем нравится данный материал. Мне тоже такое решение показалось неинтересным, зато металлические двери обшитые вагонкой привлекли мое внимание на одной из выставок.

Я решил реализовать такое и нашел порядка 15 вариантов расположения деревянных реек на плоскости дверного полотна.

Дизайнерские варианты использования вагонки

Остановился на варианте №2, который видел на выставке, причем там металлическая дверь с вагонкой была искусственно состарена. Захотелось сделать также, и сейчас я расскажу, а лучше покажу, что в результате у меня получилось.

Вот такая дверь с элементами ковки была взята для работы

Сооружаю из вагонки внутреннюю часть двери — расположение поперечин вымерялось под дверь, чтобы накладка становилась заподлицо.

Конструкция фасада из вагонки проста

Для придания дереву старины, вооружаюсь:

Паяльной лампой сверху вниз прогреваю древесину, чтобы она начала темнеть. Старайтесь не пережечь дерево – обугливание нам ни к чему.

Лампой равномерно обжигаю всю поверхность

Закончив с тыльной стороны, оставляем дверь на полчаса, чтобы древесину попустило. Дело в том, что вагонка — материал тонкий, и прогрев паяльной лампой отразится на ней с обратной стороны, что нам и нужно.

Оставляем накладку до полного остывания

Сметаем мягкой щеткой всю пыль и грязь и переворачиваем на лицевую сторону нашу накладку.

Вот такой эффект проявился на лицевой стороне

Укладываю на пол всю конструкцию и приступаю к брашированию:

Тщательно растираю мягкой тканью и убираю излишки. Делать это нужно оперативно, чтобы морилка равномерно впиталась по всей поверхности. Иначе могут проявиться темные и светлые пятна.

Данный процесс делайте без перекуров

Затем, после высыхания морилки, покрываю поверхность лаком и оставляю на просушку до утра. Готовую деревянную конструкцию вставляю в металлический проем и фиксирую саморезами по металлу в ребра жесткости.

Процесс стыковки металла и дерева

В такой несложный способ можно превратить металлические двери с отделкой вагонкой за пару дней за вполне разумные деньги.

Для примера скажу, во сколько мне обошлись стальные двери с вагонкой и кованными элементами — в 4500 рублей. Сюда не включил замки и ручки, тут нет предела, и каждый выбирает сам. Но 6 двухметровых планок, два сосновых бруска и 300 грамм морилки и лака вы вполне можете себе приобрести и довести все это дело до ума своими руками.

Способ 3:дверь в парилку

В большинстве фотоотчетов двери в бане покупные

Не знаете, как сделать дверь из вагонки в помещении парной? Ну тут все само сходится – раз парная отделывается вагонкой, то и двери в нее нет смысла делать из чего-то другого.

Наш сегодняшний пример – дверь из ольховой вагонки

Для изготовления использовалась:

Вагонка ольховая — остатки после отделки предбанника;
Брус ольховый толщиной 30 мм для рамы;
Теплоотражатель армированный – 2 куска размерами 200х80 мм;
Утеплитель — минвата;
Клей столярный.

Для рамы с помощью ручной фрезы были выбраны пазы глубиной 35 мм и скреплены между собой на клею. Затем с одной стороны с помощью степлера закрепили теплоотражатель, а поверх него происходила обивка дверей вагонкой. Попросту говоря — раму обшили.

Лицевая сторона двери в обшитом состоянии

Поскольку теплопотери через двери недопустимы, в качестве меры, препятствующей такому расточительству температуры, внутрь укладываем минвату, сверху еще один слой теплоотражателя и зашиваем вагонкой по горизонтали.

Внутрь двери будет уложен утеплитель

Вот и все премудрости как обшить дверь вагонкой в собственной парной.

Вторая сторона будет зашиваться вертикальной вагонкой

Обратите внимание! Сторона внутрь сознательно обшивается вагонкой по вертикали. Дело в том, что горячий пар обязательно будет контактировать с ней и, превращаясь в капли воды, стекать вниз. Если же расположить вагонку горизонтально, как со стороны предбанника, то влага будет задерживаться в соединении шип-паз, и древесина будет гнить.

Закладываем минвату и зашиваем вагонкой

В завершение

Натуральные материалы подходят не только для внутренней отделки стен и фасадов домов. Завершить образ идеального здания можно, выполнив отделку входной двери деревом. В результате можно рассчитывать на презентабельный внешний вид, дополнительную звуко, шумо и теплоизоляцию и возможность реализовать свои идеи в ремонте. Как обить железную дверь снаружи вагонкой? Детально разберем этот вопрос, ведь несложный алгоритм работ доступен каждому, даже без должного опыта.

Подготовка материала и дверного полотна

Когда речь идет о наружной стороне входной металлической двери, можно брать вагонку любого класса, ориентируясь в выборе на финишную отделку. Если речь идет о плотных красках, сучки и сколы не будут проблемой, но при покрытии прозрачным лаком, лучше отдать предпочтение идеально ровным планкам без дефектов. Профиль должен быть не широким, идеально подойдут евровагонка, штиль или софтлайн.

Учитывая сложности погодных условий, перепады температур и влажности, древесина должна пройти предварительную подготовку. Для вагонки это обязательная обработка антисептиками и антипиреновыми растворами. Лакокрасочное покрытие также лучше нанести заранее, чтобы избежать пропусков на местах стыка ламелей. К отделочным работам приступают после полного высыхания вагонки.

Все съемные части двери (ручка, петли, замки, глазок) демонтируются.
Если внутренняя сторона двери съемная, ее также желательно снять.
Дверь укладывается на горизонтальную поверхность и зачищается металлической щеткой. Это позволит избавить полотно от остатков старого покрытия.
Полотно обеззараживается спиртовым раствором и покрывается краской (не водоэмульсионной). Это позволит уберечь дверь от коррозии и надолго сохранить внешнюю отделку вагонкой.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Если в дальнейшем планируется обшивка вагонкой и внутренней стороны, в первую очередь делают обрешетку под нее. Если предполагается только наружная отделка, этот этап можно пропустить.

Обшивка железной двери снаружи вагонкой позволяет разместить ламели не только вертикально или горизонтально, но и проявить фантазию.

Всю работу по внешней отделке проводим в следующем порядке:

С планки, которая будет первой от края, срезаем шип или паз, расположенный с внешней стороны.
Отступая от края 2-3 см, прикладываем ламель и насверливаем отверстия по центру планки.
Прикручиваем вагонку саморезами к металлу, утапливая шляпку на несколько мм.
Дальше работа ведется, как и в стандартной отделке поверхности вагонкой, каждая ламель шипом вставляется в паз предыдущей и фиксируется саморезом точно так же, как первая.
Когда очередь доходит до последней ламели, тщательно вымеряем ее, обрезаем с внешней стороны, прикрепляем по системе шип-паз и присверливаем.
Для надежности добавляем еще один ряд фиксирующих саморезов по периметру.
Покрываем всю деревянную отделку двери финишным слоем лака или краски.

При желании получить идеальную дверь без видимых мест крепления, монтаж может производиться скрытым способом на кляймеры.

Как утеплить металлическую дверь с вагонкой

Чаще всего вагонка крепится непосредственно на дверь. Таким способом можно получить небольшое утепление и шумоизоляцию, если этих свойств древесины недостаточно, есть возможность добавить дополнительные слои. В этом случае на внешнюю сторону двери насверливается деревянная обрешетка из брусьев с обязательным созданием нескольких ребер жесткости посередине. В ячейки обрешетки вкладывается минеральная вата или любой другой утеплитель и уже поверх него крепится вагонка. При реализации идеи дополнительного утепления, вагонку следует крепить на обрешетку, как и при отделке стен.

Самый простой ответ на вопрос как обить железную дверь снаружи вагонкой — на жидкие гвозди. Но такой способ нельзя назвать удачным, под воздействием влажности и перепадов температур, обшивка деформируется и отслоится от дверного полотна.

В том, как обить металлическую дверь снаружи вагонкой, нет ничего сложного. Правильный подбор рисунка, качественная древесина и финишное покрытие позволит такой обшивке служить долго и надежно.

Металлическая дверь, обшитая вертикальной деревянной вагонкой

Качественная металлическая дверь, для многих непозволительная роскошь. Мы сейчас говорим не о Китайской фольге за 10 000 рублей, а о настоящих дверях из стали, цена на которые может переваливать далеко за 50 тысяч.

Не можете себе позволить такие траты? Выход есть, и в этой статье мы поговорим про металлические двери с вагонкой, и про то, как можно сделать достойную отделку самостоятельно и сэкономить на этом порядочную сумму денег.

Отделка вагонкой, или с чего начать

Морёная вагонка экстра класса, подходящая для обшивки металлической двери

Китай сегодня производит всё, что только можно, от одноразовых зажигалок, до высокотехнологичных смартфонов. Конечно, всем известно качество выпускаемой там продукции, а ведь они изготавливают ещё и двери.

Защита от такой двери нулевая, и любой, даже самый неудачливый и криворукий злоумышленник вскроет её за считанные секунды. Есть альтернатива, заказать дверь у местных производителей. Это уже будет достойное изделие, выполненное из качественной стали и с надёжными замками, но и стоимость будет совсем иная.

Мы же в свою очередь, предлагаем ещё один альтернативный вариант, который поможет вам сэкономить денег, и получить дверь, которая по декоративным качествам ни чем не будет уступать заводским изделиям, а возможно и опередит их. Итак, отделываем дверь из металла деревянной вагонкой.

Набранная горизонтально вагонка, тоже очень интересно смотрится на металлической двери

Почему мы остановили выбор именно на этом материале?

Всё просто, у него есть целый ряд характеристик, которых не встретишь больше нигде, вот лишь некоторые из них:

Внешняя привлекательность. Мало какой материал может конкурировать по красоте с натуральным деревом. Мы не будем закрашивать его грубой краской, а наоборот, подчеркнём все характерные особенности и выделим текстурный рисунок, и выглядеть это будет очень интересно.
Дополнительная теплоизоляция. Дерево, само по себе является утеплителем (см. Как выполняется утепление двери вагонкой). Оно прекрасно удерживает температуру, и при этом обладает способностью не накапливать под собой конденсат, который неизбежно возникает на дверном полотне из-за постоянных мостиков холода.
Звукоизоляция. Фактор, особенно актуальный для жителей многоквартирных домов. Простая дверь без отделки, полностью пропускает звук, и в результате вы знаете всё, что происходит в подъезде, так же как и соседи, которые в курсе ваших домашних дел. Дерево же, служит прекрасным звукоизолятором.
Простота монтажа. Выполнить отделку можно самостоятельно, для этого не понадобится опыт, знания и хитроумный набор инструментов, все, что вам нужно, это просто дочитать эту статью до конца, и строго следовать инструкциям, не пропуская ни один шаг, и уже через несколько часов работы, вы удивитесь, насколько преобразится ваша дверь.
Устойчивость к механическим повреждениям. Дерево стойко переносит случайные касания, и даже в случае существенного повреждения панели, вам понадобится всего лишь заменить один сегмент отделки, не переделывая её полностью, а займёт этот процесс не более часа вашего времени.
Долговечность. Правильно обработанное дерево, способно прослужить не один десяток лет, при этом, не теряя своих качественных и декоративных качеств.

Ну как, оценили преимущества? Тогда смело заказывайте дверь без отделки, которая будет стоить сущие копейки, запасайтесь вагонкой, и вперёд.

Подготовка двери к отделке

Несколько интересных вариантов набора вагонки, которые можно применить на своей двери

Двери без декоративной отделки, или как их называют специалисты – «железки», изготавливаются из одного листа металла толщиной минимум 2 миллиметра.

Совет! Если производитель, во время заказа двери, пытается убедить вас, что толщины листа в 1.5 миллиметра вполне достаточно, это повод с ним распрощаться, так как сталь, тоньше двух миллиметров, производится холодным способом, а потому имеет гораздо меньший запас прочности и надёжности.

Как правило, лист имеет слой краски, поэтому производить дополнительную защиту полотна ненужно. В идеале, если дверь окрашена молотковой краской или полимером. Такое покрытие служит гораздо дольше, но стоить будет несколько дороже.

Весь этап подготовки двери к отделке, заключается в нескольких этапах:

Снимаем дверное полотно с петель. Коробка нам не понадобится, до момента установки, поэтому отставляем её в сторону, а если мы говорим об уже смонтированной двери, то просто снимаем её с петель, и укладываем на стол или «козлы».
Выкручиваем все навесные опции: замки, глазок, дверные ручки. Они нам тоже пока не понадобятся, поэтому откладываем их в сторону.
Снимаем уплотнительную ленту. В процессе монтажа вагонки, она неизбежно повредится, поэтому придётся купить несколько метров новой ленты, и в самом конце процесса, наклеить её заново.

Вот в принципе и всё, дверь готова к отделке, но приступать к ней ещё рано.

Подготовка вагонки

Сырая вагонка, требующая дополнительной обработки и защиты

Дерево в чистом виде, имеет ряд недостатков, но благодаря современным технологиям, и материалам, эти недостатки можно с лёгкостью исключить:

Впитывание влаги и разбухание.
Лёгкое воспламенение, и как следствие пожароопасность.
Температурные расширения.
Появление на поверхности синих пятен, которые говорят о зарождении плесени.
Внутри постоянно заводятся жучки.

Всё это решается всего одним способом – покрытием вагонки пропиткой глубокого проникновения, но перед этим, панели необходимо отрезать в нужный размер, чтобы иметь возможность пройти все части, и в том числе торцы.

Размер вагонки отрезается не по высоте полотна, а за вычетом толщины декоративной рейки. Эту рейку, столяры называют трёхчетвертная, так как она имеет не сплошное основание, а выбранное на три четверти.

Если посмотреть на такую рейку с торца, то она будет напоминать букву Г, в которой вертикальная сторона должна строго соответствовать толщине выбранной вагонки, а горизонтальная, эта та площадь, которая будет перекрыта на панели этой самой рейкой.

Итак, для того чтобы высчитать размер вагонки, необходимо замерить чистый размер полотна двери, и вычесть из него рейку, как правило это будет примерно минус два сантиметра. Теперь, отрезаем все необходимые нам панели по этому размеру, и переходим к окрашиванию.

Важно! Размер внутренних и внешних сегментов будет отличаться. Начинается отделка всегда с внутренней стороны, поэтому и вагонку нарезаем именно исходя из этого размера.

Самая простая металлическая дверь, которую можно обшить любым материалом, и в том числе вагонкой

Для покрытия панелей пропиткой нам понадобится обычная малярная кисть с длинным ворсом. Цвет пропитки вы выбираете сами исходя из личных предпочтений, но отметим, что с внутренней стороны лучше будут смотреться светлые тона, в то время как снаружи, оптимальнее использовать более тёмные.

Так же следует отметить, что чем больше вы наносите пропитки, тем темнее будет тон, поэтому цветовую гамму, можно регулировать самостоятельно. Интересен тот факт, что помимо чисто практических целей, то есть защиты дерева, пропитка несёт ещё и декоративную функцию – она выделяет все волокна вагонки, и подчёркивает текстурный рисунок.

Также, покрываем и все декоративные рейки, которые, кстати, можно выполнить в другом цвете, и тогда дверь получится ещё более оригинальной, поэтому тут полная свобода фантазии, и поле для небольших экспериментов.

Итак, вагонка и рейки окрашены, и теперь им нужно дать хорошо просохнуть, и при этом не трогать пальцами, чтобы не оставить отпечатков на поверхности. В зависимости от температуры и толщины слоя, высыхание может занимать от часа до пяти, поэтому самое время передохнуть и подготовиться непосредственно к отделке.

Монтаж вагонки

Внутренняя часть металлической двери без отделки

Как мы уже упоминали выше, отделка металлической двери начинается с внутренней стороны, и первый этап, это не крепление вагонки. В первую очередь, необходимо закрепить две декоративные рейки – со стороны петель и сверху, но для этого нужно зарезать угол 45 градусов.

Лучше всего для этих целей использовать инструмент, который называется столярное стусло. По сути это шаблон, на котором строго размечены градусы углов. Прост закладываем в него рейку, и отрезаем нужный нам угол.

Совет! Для отрезки декоративных реек, лучше воспользоваться ножовкой по металлу, у неё мелкие зубья, и они не оставят больших задиров.

После того как рейка отрезана, прокрашиваем пропиткой место среза, и при помощи саморезов прикручиваем её к полотну. Для чёрных саморезов, необходимо предварительно просверлить отверстие, причём толщина сверла должна быть немного меньше, чем толщина самого самореза.

Идеальным шагом между креплениями считается 15 сантиметров, но правильнее будет разбить рейку по всей длине на равные участки, тогда смотреться это будет более привлекательно.

Внешняя часть металлической двери с окном без отделки

Итак, две рейки у на закреплены, и теперь мы знаем место, где должен быть отрезан противоположенный угол. Запил можно произвести, не снимая рейку с двери, достаточно просто открутить крайний саморез, и приподнять доску под стусло. Таким образом, у нас получилось четыре отрезанных рейки, причём две из них уже закреплены на дверном полотне.

Теперь настало время вагонки, и в данном случае это самый простой этап. Фиксировать панели ненужно, они будут прижаты рейками, замковыми ручками и глазком, поэтому просто заводим полотно в паз, не забыв отрезать крайнюю панель по всей длине.

Теперь, фиксируем оставшиеся у нас рейки, и отделка почти готова, но где теперь искать замок и глазок?

Не пугайтесь, вы не допустили ни какую ошибку, просто берите в руки дрель, устанавливайте в неё самое длинное и тонкое сверло, переворачивайте дверь, и со стороны, где ещё нет отделки, просверливайте отверстие, ровно посередине того места, где будут стоять ручки и глазок.

Теперь снова переворачиваем дверь, и шарошкой или специальной борфрезой, расширяем отверстия под ключ, под крепёж ручек и под глазок. Вот так всё просто и не ошибёшься, как если бы вы искали место сверления, производя замеры рулеткой.

Наружная сторона

Вагонка на двери, набранная без окантовочной рейки

Здесь технология отделки не отличается, так же запиливаем и прикручиваем рейки, также вставляем вагонку, и просверливаем отверстия под замки и глазок.

Единственное отличие заключается в том, что саморезы проходят через лист металла, и их концы будут торчать с другой стороны, в месте примыкания полотна к дверной коробке, поэтому, после того, как отделка завершена, переворачиваем дверь, и срезаем торчащие саморезы болгаркой. Кстати, если болгарки под рукой нет, то можно просто сбить их молотком.

Калёные саморезы легко ломаются даже от не сильного удара, поэтому проблем с этим не возникнет.

Завершающий этап

Вагонкой можно обшивать не только входные двери, но и гаражные ворота, которые после такой отделки становятся не только красивыми, но и тёплыми

Ну вот мы и подошли к завершающему этапу, который включает в себя наклеивание уплотнительной ленты, и установку всех комплектующих.

Совет! Наклеивайте уплотнительную ленту постепенно, ненужно сразу снимать весь защитный слой, так как велика вероятность того, что лента спутается и склеится. Отрывайте защиту небольшими участками, постепенно приклеивая ленту к полотну двери, предварительно очищенному от пыли и грязи.

Теперь остаётся только установить замки и глазок. Ничего сложного тут нет, особенно, если вы помните, как их снимали.

Вот и всё, вешаем дверь обратно на петли, и проверяем работу, если всё было сделано правильно, то никаких сложностей возникнуть не должно, так как в конструкцию самой двери мы не вмешивались, а значит, и не могли нарушить работоспособность.

Как видно, отделка двери своими руками – совершенно не сложный процесс, который потребует минимум времени и сил, а если вы ещё не определились с материалом, то рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором не показана инструкция по отделке, но представлены двери металлические с вагонкой. Наглядно гораздо проще понять, как будет выглядеть и ваша дверь, а если применить немного фантазии, то можно самостоятельно создать настоящий шедевр, как показано на одном из фото выше.

Стильная, мощная, красивая входная дверь выступает своего рода визитной карточкой любого современного жилища и очень важно, чтобы помимо внешней красоты этот предмет интерьера являлся так же и надежной защитой от непрошенных гостей. Массивная металлическая дверь – достаточно солидный и крепкий защитник, но выглядит голый металл менее интересно, чем натуральная древесина. Именно поэтому часто многие хозяева идут на хитрость и обшивают сверху железную дверь вагонкой, что позволяет сохранить высокую прочность материала, значительно повысить звукоизоляционные свойства металла и значительно облагородить скучную, однообразную поверхность.

Какие виды вагонки подходят для облицовки железа, существуют ли особенные техники обшивки, а также все тонкости и нюансы пошаговой работы с податливым материалом показаны в данной статье, чтобы любой человек, и даже совершенно несведущий в строительном мастерстве смог самостоятельно облицевать железную дверь вагонкой.

В чем прелесть применения вагонки

Смотрится эффектно. При этом обработка деревом актуальна во все времена. Данный вид отделки из моды не выходит и популярен уже на протяжении лет ста, если не более, и позиции сдавать не собирается.
Демократичная цена. Причем это касается любого вида вагонки, включая деревянную, пластиковую или металлическую. Обшивка данным материалом куда более бюджетный вариант, в сравнении с дорогими натуральными материалами.
Сохранение тепла и снижение шума, что объясняется особенностями строения древесных ламелей (их пористостью и теплоизоляцией).
Простота укладки. Правило паз/шип действует во всех видах материалов, и собрать панели в единую, непроницаемую поверхность, окажется также просто, как игра с детским конструктором или пазлами.
Надежность, долговечность и износостойкость сырья. При должном уходе панели будут оставаться в идеальном состоянии десятки лет, но и в случае форс-мажорных обстоятельств замена пары-тройки испорченных ламелей – дело пяти минут.

Нужные инструменты и принадлежности

Для того чтобы обшить железную дверь вагонкой правильно и красиво, необходимо подобрать некоторый инвентарь, включая:

дрель (в идеале электрическую) и шуруповерт, можно попробовать обойтись отверткой, но процесс в разы усложнится;
ножовка по металлу или дереву, в зависимости от исходного вида вагонки (здесь лучше все-таки обойтись ручным оборудованием и не использовать болгарку);
измерительные инструменты: линейка, угольник, рулетка;
молоток.

Помимо основных материалов пригодятся: деревянные бруски для создания каркаса обрешетки; саморезы; финишные гвозди с очень маленькими шляпками или вовсе без них или кляймеры.

Выбор материалов

Для облицовки железной двери вагонкой наилучшим образом подходят материалы «Экстра» и «А» (так называемый «первый») классов. Именно данные категории обладают нужными качествами для внутренних и внешних работ, ведь поверхность наиболее гладкая и ровная, а количество сучков и прочих дефектов, которые, к слову, со временем лишь усугубляют внешний вид изделия, минимально или вовсе не допускается.

Учитывая тот факт, что сама по себе металлическая дверь довольно тяжелая, объемная и массивная, то для обшивки лучше избрать самые тонкие, изящные плашки в 12,5 мм категории: «Штиль», «Стандарт», «Софтлайн», «Евровагонка» или «Ландхайс», а вот фактурные «Блокхаус» или та же «Американка» лишь придадут ненужные лишние объемы, что нежелательно.

Порода дерева для обшивки дверного полотна особой роли не играет, можно выбрать наиболее оптимальный вариант по цене и внешнему виду из хвойных или лиственных сортов. Единственное, сразу стоит уточнить имеют ли данные изделия дополнительную глубокую пропитку специальными антисептическими средствами или потребуется дальнейшая отделка лаком, морилкой или другими средствами.

Если предусматривается облицовка пластиковыми ламелями, то выбирать необходимо ударопрочные, увесистые акриловые изделия, предназначенные для наружных работ. Крепятся такие панели элементарно на клей, но частичный ремонт единичных испорченных плашек в разы усложнится. К тому же и стоимость такой вагонки весьма высока, что не всегда комфортно.

Металлическая вагонка для обшивки двери подходит слабо, поскольку не обладает нужными показателями шумо- и теплоизоляции, и практически «не держит удар» при механических повреждениях.

Подготовительные работы

Этап подготовки вагонки будет включать несколько простых операций:

Зашкуривание стыковочного узла (паз/шип) в деталях класса «экстра» и «первый», либо полноценная обработка поверхности деталей «второй» («В») и «третьей» («С») категории.
Покрытие панелей первичным составом.
Тщательное просушивание материала и аккуратная зачистка каждой планки тонкой наждачной бумагой, чтобы снять короткий древесный ворс.

Предварительные работы необходимо произвести и на дверном полотне:

Снять всю имеющуюся фурнитуру (навесы, ручки, замки, глазок и пр.).
Рекомендуется снять дверь с петель и работать в горизонтальное положение (так намного удобнее и слои финишного покрытия будут ложиться ровно, без подтеков).
Закрасить специальной краской все места, поврежденные коррозией (если они есть).

Далее стоит определиться с декоративным оформлением двери, а именно в каком порядке и каким рисунком будет выложена вагонка. И для абсолютных новичков в деле обшивки железной двери вагонкой лучше не мудрствовать, а взять за основу простые горизонтально-вертикальные линии или выкладку по диагонали (хотя здесь расход материала чуть больше). Для более умелых пользователей можно и поэкспериментировать с декором (готовых вариантов выкладки великое множество, но можно и придумать свой неповторимый дизайн).

Методика работ (односторонняя обшивка)

Стоит учесть, что при таком способе обшивки дверь станет толще приблизительно на 3 см, либо на толщину самих панелей, если предусмотрен вариант без утеплителя. Удачно смотрится обработка на модификациях дверей, внешне слегка вдавленных в стену, тогда увеличение толщины практически незаметно за счет ширины откосов. Данный способ отделки также хорошо подходит для неразборных моделей дверных полотен, когда нет возможности снять наружный лист и заменить внутреннюю облицовку.

Основные этапы работ с дополнительным утеплением:

Крепление обрешетки на наружное полотно двери горизонтально (если вагонка будет укладываться вертикально) и по периметру проема, если планируется горизонтальная укладка. Фиксация происходит на длинные саморезы непосредственно к металлической основе двери.
Утепление пустот каркаса плитами пенопласта, который раскраивается ножом и садится просто на клей.
Срезание шипа у начальной планки, шлифовка детали и фиксация панели на обрешетку со стороны замка финишными гвоздями или кляймерами.
Облицовка вагонкой по принципу паз/шип и надежная фиксация.

Если же дополнительное утепление не планируется, то крепить панели можно непосредственно на дверное полотно с помощью саморезов для металла. В дальнейшем шляпки можно аккуратно замаскировать декоративной планкой, которую насаживают на обычный клей, или оставить как есть.

Обшивка железной двери вагонкой изнутри

Технология мало чем отличается от наружных работ. Здесь также необходимо предусмотреть поперечную планку, если предусмотрена вертикальная ориентация вагонки либо лишь периметральная обрешетка для горизонтальной укладки. Крепится дополнительный поперечный брус на саморезы стандартными уголками для мебели, либо прикручивается к родным ребрам жесткости дверного полотна.

На обрешетку крепить вагонку проще всего с помощью кляймеров (они дают надежную фиксацию и практически не видны снаружи, а значит, не подвержены коррозии, окислению и деформации со временем). При этом кляймер устанавливается с обратной стороны бортика паза, привинчивается саморезами (скобами, гвоздями) и скрывается шипом второй планки, и так продолжается сборка конструкции по принципу конструктора. Первая и крайняя планка подгоняются по размерам, срезая лишнюю ширину по всей длине плашки.

Дальнейшая обработка

Обшив железную дверь вагонкой необходимо позаботиться о финишной отделке поверхности для эстетичного внешнего вида и улучшения износостойкости изделия. Здесь можно пойти несколькими путями:

Покрасить поверхность (наиболее доступный и легкий способ). Здесь подойдут более дешевые алкидные эмали или более дорогие акриловые краски. В любом случае лучше наносить краску в два слоя.
Залакировать панель полупрозрачными, матовыми или глянцевыми средствами. Понадобится не менее, чем трехслойное покрытие, но внешний вид изделия будет безупречным. При этом полностью сохраняется природная текстура и цвет дерева.
Покрыть воском или маслом (идеальный экологически чистый вариант для внутренних работ), но потребует частого обновления (с периодичностью раз в 1,5-2 года).
Нанести слой морилки (заколеровать поверхность) – это обработка будет лишь промежуточным этапом и потребует дальнейших работ с лаком/воском/ маслом, но позволит придать нужный оттенок чересчур светлой древесине и сделать естественный рисунок более выразительным. Кроме того, обеспечит дополнительный антисептический эффект.

После проведения всех отделочных работ и тогда, когда все слои тщательно просохнут, можно ставить дверную фурнитуру на место.

Читайте также: