Обшивка каркасного дома доской вместо осб

Обновлено: 09.05.2024

Ориентированно-стружечная плита – популярный строительный материал. В английском варианте сокращенно обозначается OSB. По-русски встречается два сокращения: ОСП и ОСБ. Суть от этого не меняется. Это листовой композиционный материал из деревянной стружки. Стружка, смешанная с формальдегидными смолами, под воздействием термопресса превращается в изделие в виде листа. Рассматриваемый материал имеет недостатки. Рассмотрим, чем можно заменить плиты из ОСБ.

Почему стоит отказаться от ОСБ-плиты

Применение плит OSB было обусловлено их доступностью и умеренной ценой. Десять лет назад это был дорогой материал, который производился только на зарубежных заводах мировых брендов. Теперь лист из прессованной стружки производят и в России. Цена на него стала привлекательной. Но в последнее время цены на материал опять взлетели.

Стоимость OSB менялась, но химический состав материалов, связывающих древесные отходы, не изменился. Как и прежде, это фенолформальдегидные смолы, которые не отличаются экологической чистотой. Устанавливая в доме плиты ОСП в качестве настенного материала, как напольное покрытие или основание под мягкую кровлю, мы соглашаемся с тем, что в закрытых пространствах будут присутствовать повышенные концентрации фенола и формальдегида. И не стоит удивляться, если у вас и ваших близких будут наблюдаться перепады настроения, усталость, головная боль. Так проявляется действие этих веществ.

К сведению. Повышенные выделения из ОСБ наблюдаются в первые 5-6 лет эксплуатации. Их будет тем больше, чем выше температура окружающей среды и влажность воздуха.

В России стружечные материалы, ввиду удобства их применения, стали основой при возведении каркасных домов. А в ряде стран Европы их не разрешают ставить даже в свинарники.

Аналоги строительного материала для каркасного дома и внутренней отделки

Современная индустрия строительных материалов предлагает разнообразный ассортимент для возведения каркасных домов и их внутренней отделки. Попробуем разобраться, какие из них подойдут на кровлю, что можно выбрать для замены ОСБ на полу. И чем вообще можно заменить древесные плиты и фанеру.

Укосины

Одной из важных составляющих надежности каркасного дома являются укосины. Для этого элемента производить замену плиты ОСП не придется. В качестве укосин, будь-то временный вариант при установке стропил на крыше или стационарная укосина внутри или снаружи стены, применяются доски. Это экологически чистый материал.

Цементно-стружечные плиты не имеют в своем составе компонентов, выделяющих ядовитые вещества. На сегодня они существенно дешевле листов ОСП. Это веские причины, для их выбора.

Из достоинств ЦСП выделяются

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• шумоизоляция;
• удобство обработки;
• на поверхности не появляется грибок;
• сочетание с другими материалами;
• гладкая поверхность не требует дополнительной отделки;
• устойчивость к продольным деформациям.

Не обошлось у ЦСП и без недостатков. К ним следует отнести большой вес плит и хрупкость, усложняющие их монтаж. Для заделки швов нужны специальные герметики.

В целом, ЦСП универсальный плитный материал, подходящий для использования при строительстве во всех частях здания.

Гринборд

Плиты гринборд производятся отечественными предприятиями и являются отличной заменой ОСБ. В их состав входит древесная шерсть – специально получаемые на станках волокна дерева. Кроме этого, в материале используется цемент и небольшая доля безвредного связующего – силиката натрия.

При стоимости, сопоставимой с ОСП, гринборд безвреден, не выделяет веществ, вредных для человека. И в этом его преимущество. В силу консервативности строительной отрасли, он не получил пока массового распространения в каркасном строительстве, но у материала хорошие перспективы, ведь экологической безопасности уделяется все большее внимание.

Среди положительных качеств гринборда можно выделить:

• долговечность;
• пожароустойчивость;
• экологичность;
• теплоизоляция;
• морозостойкость;
• шумоизоляция;
• стойкость к грибкам.

Гипсокартон GTS-9

Очень интересный материал, выпускаемый на российском заводе Gypros, который входит в состав одного из крупнейших в мире производителя строительных материалов «Сен-Гобен». Он экологически чистый, стоит в несколько раз дешевле OSB, обладает рядом достойных эксплуатационных характеристик.

В силу каких-то антирыночных причин, материал почти невозможно увидеть в продаже. Возможно, его удастся найти только в Ленинградской области.

При этом GTS-9 активно применяют при возведении крупных промышленных и торговых объектов. Плиты с армирующим волокном внутри и защитным покрытием снаружи очень популярны при возведении каркасных домов в Финляндии. Там качество и надежность такого гипсокартона уже давно не вызывает сомнений. С его применением построена и часть каркасных домов в Ленинградской области.

Дюймовка

Если каркасный дом строить самостоятельно, то в качестве отличного варианта подойдет использование доски толщиной в один дюйм, называемой дюймовкой. При этом доска прибивается под углом 45 градусов.

Такое решение отсутствует в наших стандартах, но оно есть в узаконенных вариантах на стройках Канады. Но в России немало домов, где дюймовка проверена на практике. Есть и еще более экономичный вариант, где дюймовка прибивается с зазором через одну. Прочность будет поменьше, но достаточная для жизни.

Такая обшивка будет гораздо дешевле, чем ОСП, она прекрасно «дышит», 100 % экологична. К ней удобно крепить все необходимое. Из минусов нужно отметить трудоемкий монтаж и сложную доставку шестиметровых досок.

При постройке каркасного дома могут быть использованы и другие материалы. Среди них:

1. Фанера – клееная плита из слоев деревянного шпона, склеенных между собой. Для внутренних работ подойдут марки ФБА, ФСК. Снаружи можно применять ФСФ (ФСН).
2. Гипсокартон (ГКЛ) – может использоваться для внутренней отделки.
3. Древесно-волокнистые плиты (ДВП) – прессуются из отходов деревообработки. На их основе выпускается много материалов. В том числе для отделки стен и напольных покрытий.
4. ГВЛ – гипсоволокнистый лист из смеси гипса и целлюлозы. Есть изделия для внутренней отделки стен, в том числе и во влажных помещениях, а также для полов.
5. МДФ – разновидность ДВП с более мелкой стружкой. Может применяться для внутренних помещений. Имеется большой выбор ламинированных панелей с декоративной отделкой.

Плюсы и минусы каждого материала

Как всегда, идеального варианта не бывает. Сравнительные характеристики материалов для каркасного дома приведены в таблице:

Свойства	МДФ	ДСП	Фанера	ОСП	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Климат. устойчивость	1	2	3	3	5
Вес	2	2	3	3	2
Обрабатываемость	3	4	4	5	5
Окрашиваемость	5	3	3	2	4
Размерная стабильность	2	3	3	3	4
Дефекты	5	4	3	5	5
Средний балл	2,9	3,0	3,3	3,6	4,1

Подведем итоги

При строительстве каркасных домов можно использовать различные материалы. Но для полноценной здоровой жизни в возведенном доме выбирайте из экологически чистых.

Технология строительства каркасного дома стала популярной давно, однако сегодня, благодаря новым современным материалам, продляющим срок службы деревянных домов, в строительство каркасных зданий вдохнули новую жизнь.

Если ранее такие дома строились в основном от нехватки денег, то сегодня это – настоящая альтернатива домам из блоков и кирпича, причем по некоторым параметрам превосходящая такие постройки.

Стандарт технологии

Каркасные дома лучше удерживают тепло, они быстрее нагреваются и экономят ресурсы. Возводятся они достаточно быстро, легки в установке и монтаже, и при этом срок службы жилого дома составляет от 30 до 70 лет.

Согласитесь, если учесть, что строительство каркасного дома обходится на 20% дешевле – это отличный вариант для сегодняшних экономических условий. О других преимуществах читайте тут.

Жилой дом каркасный

Возможно ли некоторое изменение технологий? К примеру, можно ли обойтись без обшивки дома осб? Или стоит твердо придерживаться и формировать слои, как положено?

Особенности возведения: этап первый

Первое, на что надо обратить при планировании строительства каркасного дома – это план будущей постройки.

Не стоит мелочиться, лучше закажите проект в одной из многочисленных фирм, где опытные инженеры рассчитают и количество материала, и несущие способности фундамента, и необходимый угол ската крыши и много другое, на что обычно редко обращают внимание те, кто строит каркасный дом своими руками.

План-проект каркасного здания

Чтобы проект дома учитывал местность, направление ветров и расположение сторон света, специалистов следует пригласить прямо к вам на участок, где и высказать все пожелания. Это позволит добиться идеального расположения здания в пространстве.

Когда проект будет у вас на руках, необходимо начать подготовку к строительству. Подготовка включает в себя исследование почвы, расчистку территории, освобождение подъездных путей для грузовых машин и пр.

Исследование почвы под фундамент

Если территория имеет наклон, ее желательно разровнять. Это можно сделать во время снятия плодородного слоя почвы к началу строительства.

Этап второй: фундамент

Во время работы проектировщика, скорее всего вы уже определились с тем, какой фундамент вы будете делать.

Вариантов много, но, как правило, выбирается из трех основных:

1. ленточный
2. столбчатый
3. свайный или свайно-винтовой

Если выбираете фундамент для жилого каркасного дома, в котором планируете прожить ни один десяток лет, лучше остановиться на ленточном фундаменте.

Если вы строите небольшой домик для дачи или временного проживания, можно устанавливать более легкий, столбчатый фундамент.

Если у вас на территории большие перепады, близость к водоему или подземные реки, стоит рассмотреть свайно-винтовой вариант.

Так как самый предпочтительный фундамент под строительство – это ленточный, то я кратко расскажу, как он делается. Сперва, сверяясь с планом, делаем разметку.

Конечно, для этого используем колышки и веревку. Фундамент должен проходить под каждой несущей стеной, так как стены являются главной опорой под кровлю.

Когда разметка выполнена, мы роем траншею. Траншею можно рыть своими руками лопатой, но гораздо проще заказать под строительство технику.

Стоимость небольшого экскаватора или трактора с ковшом зависит от расстояния, общей длины траншеи и времени, затраченного на работу.

Лучше выбрать несколько контор и позвонить в каждую. Разбежка в цене составляет иногда до 50%.

Фундамент с опалубкой

Когда траншея готова, необходимо установить опалубку. Если вы не хотите заморачиваться, вы можете приобрести в магазине уже готовую, съемную или несъемную опалубку.

Если вы хотите сэкономить – сколотите ее своими руками, используя доски и плотную пленку.

Когда опалубка готова, заливаем цементную смесь и ждем пару недель, чтоб она высохла и затвердела.

Если погода сухая и теплая, этот процесс идет быстрее. Если погода влажная или начались дожди — фундамент стоит укрыть пленкой.

Каркас и формирование стены

Второй этап строительства – это возведение каркаса и формирование стены. Каркас делается из обработанного огнебиозащитой бруса 15 см.

Однако перед тем, как устанавливать стойки, следует сделать нижнюю обвязку. Подробно об этом можно прочитать в нашей статье здесь.

Каркас под деревянный дом

Каркас

Каркас начинаем устанавливать с углов и обращаем огромное внимание на связку бруса или сцепку. Можно вместо бруса использовать доски, соединяя три доски вместе.

Формируем каркас стены

Во время формирования каркаса используйте временные опоры, иначе конструкция может дать крен. Укосинами подпирайте угловые стойки.

Когда все стойки будут поставлены, между ними желательно проставить горизонтальные перемычки. Они дадут каркаса дополнительную жесткость и при этом минимизируют сдвиг стоек.

Если вы считаете, что этого не достаточно для крепкой и устойчивой конструкции, используйте не только временные укосины, но и постоянные подкосы.

Когда каркас всех стен готов, связываем их поверху обвязочным брусом. После этого начинаем формировать, собственно говоря, стены.

Стена

Стена представляет собой многослойную структуру, которая состоит из утеплителя, зафиксированного между брусом, гидроизоляции и пароизоляции, осб.

Утеплитель выбираем как исходя из личных предпочтений, так и исходя из материальных возможностей. Чаще всего выбирают минеральную вату, которая имеет среднюю цену, и хорошие теплоизоляционные свойства.

На втором месте – пенопласт и жидкие производные, распыляемые на поверхность для утепления.

Минеральная вата считается одним из лучших вариантов – она не горит, а ведь деревянные конструкции, несмотря на обработку огнезащитой, считаются пожароопасными.

Она не портится со временем, если не нарушены условия эксплуатации. На ней редко заводится грибок или плесень. При этом вату легко устанавливать своими руками.

Утепление стены каркасного дома

Однако минеральную вату следует хорошо защищать от влаги, и с этим удачно справляется слой гидроизоляции, который укладывается с внешней стороны стены каркасного дома.

Используя небольшие бруски, прибиваем пленку к стойкам. Места стыка двух частей укладываем внахлест минимум 15 см. Стык проклеиваем специальным скотчем.

Точно также укладываем пароизоляционную мембрану, однако, с внутренней стороны каркасного дома.

Заключительный этап формирования стены – обшивка. Обычно обшивку делают из плит ОСБ, однако если по каким-то причинам вы не хотите их использовать ( к примеру, у вас аллергия на клей или вы хотите сэкономить), есть способы обойтись и без такой обшивки осб.

Однако обшивка в любом случае должна быть, и для нее можно использовать другие материалы, особенно это касается внутренней отделки:

Для внешней отделки каркасного здания лучше все-таки выбрать осб, но если вы принципиально хотите использовать другой материал – вам необходимо будет сделать дополнительную гидроизоляция – к примеру, положить еще один слой пенопластового утеплителя перед внешней отделкой.

Дом с обшивкой осб

Для внутренней отделки каркасного здания не так принципиально, чем будет сделана обшивка. Однако помните – жадный платит дважды.

Поэтому выбрав дешевый ДСП, вы получите разбухание его при попадании влаги, кроме того, он крошится по углам со временем и деформируется при даже небольших нагрузках. Стоит ли с этим связываться?

Сравнение материалов для обшивки

Можно заменить осб деревом, однако его необходимо тщательно обработать и при сбивании досок следить за швами. Желательно швы заделать герметиком.

Это неплохой вариант, однако, трудоемкий. К тому же он усложняет внешнюю отделку, так как под покраску такие стены не подходят. И даже сетка не всегда поможет в формировании поверхности под штукатурку.

Без осб, конечно, можно обойтись, но на сегодняшний день это один из самых подходящих вариантов для обшивки. При этом видов осб несколько, и лучше выбрать ОСБ-3.

Кровля для постройки

Когда стены каркасного здания сформированы, можно приступать к формированию каркаса кровли. Здесь самое большое внимание следует уделить стропильной системе.

Как она будет возводиться, зависит от нескольких факторов – к примеру, от размера дома, разноса стен и использования материала. Влияет и уровень уклона кровли, и ее тип.

Разнообразие видов кровли

Строительство кровли зависит от ее вида.

Кровля каркасного здания может быть односкатная, плоская, двускатная, щипковая и пр. От того, какую кровлю вы выберете, зависит и монтаж каркаса.

Если под кровлей ожидается жилая мансарда, кровлю делают практически также, как и стены – в том смысле, что формируются слои из утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции.

ОСБ формирует поверхность, к которой можно крепить жидкую черепицу.

Для других материалов можно использовать обрешетку из бруса, и металлочерепицу, если вы остановились на ней, крепить к обрешетке.

Изнутри также лучше использовать осб, к которым хорошо фиксируется гипсокартон.

Конструкция кровли под каркасный дом — один из вариантов

Внешняя отделка

Нельзя говорить о том, что возведение дома закончено, пока не сделана внешняя отделка.

Отделка здания представляет собой слой обшивки из материалов для фасада. Это может быть обшивка деревом – к примеру, блок-хаус или вагонкой.

Это может быть обшивка из ПВХ – к примеру, сайдинг или панели, которые монтируются на обрешетку или специальный каркас.

Использование разных видов отделки дома

Могут быть обшивки, которые до неузнаваемости меняют облик каркасника – например, под камень или кирпич.

Облицовка и обшивка защищает дом от перепадов температур, дождя и снега, от ветра, и при этом улучшает его эстетический вид.

Обшивка каркасного дома снаружи доской является заключительным этапом строительства. Ее можно сделать из любого материала, в том числе и из доски. Какую выбрать обрезную доску для наружной обшивки и как ее правильно прикрепить к фасаду? Об этом подробнее далее.

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка дает строению жесткость, добавочную прочность и берет на себя определенную нагрузку. Это означает, что материал должен обладать механической прочностью к изгибам, сжатию, усадке. Стены должны иметь начальную форму и не изменяться с годами под действием агрессивной природной среды. Кроме того, наружная обшивка должна обладать устойчивостью к воде, температурным перепадам, действию бактерий и насекомым.

Выбирая материал для фасада, также нужно обратить внимание на то, чтобы монтаж его был простым и нетяжелым. Особенно это касается ручной работы, ведь от податливости выбранного материала зависит количество часов на работу. Он должен легко резаться, сверлиться, оставаясь в целости при этом. Конечно, обязан быть долговечным.

Технические характеристики обрезной доски для наружной обшивки

Обрезная доска — самый лучший и бюджетный вариант для фасада. Дерево является экологически чистым, доступным и простым в монтаже материалом. При этом его можно крепить к стене как вертикально, так и горизонтально. Чтобы экономно положить материал, крепить доски можно с пробелом в 30 сантиметров.

Чтобы обшивка доской каркасного дома получилась прочной и долговечной, обрезная доска должна иметь толщину от 25 миллиметров, шпунтованную структуру. Кроме того, она должна быть сухой, без трещин и процесса гниения.

Выбор сорта дерева для обшивки

Обрезная доска продается из разных материалов. В производстве используются хвойные породы деревьев, твердые породы (дуб с буком), а также осина с березой. По сорту госта 8486-86 доска бывает:

1. отборного сорта;
2. первого сорта;
3. второго сорта;
4. третьего сорта;
5. четвертого сорта.

Отборный используется в судостроении и автомобилестроении, а четвертый — для тары с упаковкой и малоответственных деталей. Остальные активно применяются при создании мебели и в строительстве. Самый лучший сорт — первый, поскольку на поверхности такой доски нет изъянов. Она создается из хвойных деревьев, а также дуба и бука.

Второй включает в себя смольные прожилки, пятна и подходит для строительства хозпостроек. Материал для его создания — осина и береза. Третий и четвертый сорт из дуба, хвои и березы имеет большую влажность, большее количество гнили и подходит для создания забора и разных ограждений.

Технология наружной обшивки досками

Независимо от материала для обшивки каркасного дома, технология одна и та же. Одновременно с покрытием фасада осуществляется монтаж слоя пароизоляции с утеплением, а затем финишная отделка.

Обшивку можно выполнять с обрешеткой и без нее. В первом варианте слой пароизоляции помещают под доской и между основанием, а во втором случае — на обшивку. Обрешетка используется, когда финишная отделка будет сделана штукатуркой, покраской или плиткой. Вариант без обрешетки подходит для тех, кто будет создавать вентилируемый фасад.

По технологии наружной обшивки досками нужно выполнить пять шагов:

1. Сделать обшивку с угла путем приложения первых досок к каркасу. Причем слой должен перекрывать низ обвязки дома. Сами доски лучше укладывать горизонтальным образом для обеспечения большей жесткости конструкции. Чтобы прикрепить доски, нужно брать оцинкованный вид саморезов с длиной не меньше 50 миллиметров. Для начала от края дома отступить примерно 1 см. При этом саморез следует вбивать в доску на 3 см, иначе под нагрузкой обшивка начнет обрывать.
2. Следующие доски устанавливают, выдерживая зазор в несколько сантиметров. Работа осуществляется по уровню во избежание проблем с обшивкой. Стыки при этом приходятся на середину стойки. Только так можно добиться надежности крепления. Между верхними и нижними досками оставляют также зазор. При обшивке лучше использовать цельные доски, а не обрезки. Чем меньше будет стыков, тем лучше будет обшивка. Вырезы проемов осуществляются с помощью электролобзика или циркулярной пилы с предварительной разметкой.
3. Далее устанавливаются доски наверху для полноценного закрытия верхней обвязки. Если в доме несколько этажей, межэтажную обвязку закрывают с помощью серединой плиты.
4. На следующем этапе завершается монтаж обрезной доски и поверх нее кладется ветрозащитная мембрана. Она укладывается горизонтально и фиксируется с помощью степлера. На стыках дополнительно используется скотч. При этом важно, чтобы материал не провисал, поэтому натяжения быть не должно.
5. В конце набивают высушенные и обработанные в защитном составе рейки обрешетки с шагом в 50 сантиметров. После можно обшивать дом любым декоративным покрытием, к примеру, вагонкой, сайдингом, фальш-панелями.

Важно! Если планируется окрашивать фасад, то мембрану монтируют изнутри. В таком случае утеплитель кладется в ячейки каркаса и закрывается пароизоляцией. Поверх нее уже кладут доски. В целом, чтобы завершить строительство дома, требуется обшить фасад здания обрезной доской, фанеров, ГВЛ, ДВП, ЦСП или ОСП. Самый экономный вариант — обрезная доска. К ней предъявляются при выборе серьезные требования и прикрепляют ее по особой технологии, описанной выше.

Очень раздражает, когда каркасный дом называют каркасно-щитовым, звучит, как будто он делается из каких-то щитов. Но обшивать каркасный дом все же нужно (не считая некоторых случаев). Так чем обшить каркасный дом лучше всего? Давайте рассмотрим варианты наружной обшивки дома.

Итак, если у вас не одноэтажный дом (в котором можно обойтись просто укосинами), то вам нужно решать, чем обшить каркасный дом (снаружи или внутри). Речь идет не о фасаде, а именно о несущей наружной обшивке. В любом случае нужно стараться использовать влагостойкий материал для обшивки стен.

1. ОСП-3 (OSB-3) или фанера

Этими материалами обшить стены можно как снаружи, так и внутри (а можно и снаружи, и внутри), но обычно каркасный дом обшивают ОСП или фанерой 9мм толщиной только снаружи. ОСП — это влагостойкий материал для обшивки стен, он иногда лет до 5 лет стоит открытым на фасадах и ничего ему не делается.

Плюсы обшивки дома ОСП:

• Быстро
• Удобно монтировать (если вдвоем) — за что ее любят строители.
• Крепко – становится в десять раз устойчивее к ветру, чем просто с укосинами.

Минусы обшивки дома ОСП:

• • Неэкологично (спорно)
  • Могут быть проблемы с выпусканием пару из утеплителя наружу, особенно во влажном климате

  ОСП можно обшить и внутри, мое видео об этом:

  2. Дюймовка (доска 25 мм толщины)

  
  

  Каркасный дом можно обшить доской дюймовкой, но доски должны стоять под углом 45-60 градусов, чтобы зашивать как минимум 3 стойки. Дюймовка — это доска толщиной 25 мм (то есть почти дюйм)

  Плюсы сплошной зашивки стен дома дюймовкой:

  • Удовольствие работать с деревом
  • Легко даже одному – 6-метровая доска весит киллограма четыре
  • Крепко – хоть это и не плитная зашивка, но она монолитная и при этом в 3 раза толще
  • Экологично
  • Нет проблем с пропусканием пара
  • Дешево — обшивка моего дома обошлась в 20 тысяч рублей против 40 тысяч за 9 мм ОСП-3.

  Минусы сплошной зашивки стен дома дюймовкой:

  • • Время – по времени зашивка стен займет раза в 3 больше времени.
    • Геометрия стены – неидеальная толщина досок не даст идеально точную стену, что может помешать утеплять стену снаружи или делать невентилируемый фасад.

    3. Дюймовка доска через две.

    
    

    Делают и такую обшивку каркасных домов: дюймовку набивают также по углам, но доска-через две, т.е. с шагом 300 мм (я бы советовал так делать только на одноэтажных домах, но люди делают и на мансардах, что вы видите на фото).

    Плюсы этой обшивки:

    • еще более дешево, чем сплошная зашивка дюймовкой (на 2/3)
    • по сути мы получаем вентилируемый фасад без контробрешетки и сверху на эту дюймовку можно прибивать фасадные материалы.

    Минусы этой обшивки:

    • Монолитность такой обшивки под вопросом, и расчетом данная обшивка пока не подтверждена, с другой стороны, неужели такая обшивка слабее, чем 2 укосины, врезанные в стену?

    4. ЦСП

    ЦСП является как готовым фасадом, так и плитной зашивкой, которая дает стенам устойчивость к ветру.
    Плюсы обшивки ЦСП:

    • Получаем сразу фасадный материал, осталось покрасить
    • Прочность
    • Цена (средняя, но не дорогая)

    Минусы обшивки ЦСП:

    • Тяжелые плиты, одному монтировать крайне сложно
    • Эстетика на любителя

    МДВП — это мягкое ДВП. МДВП у нас на рынке по сути два: Изоплат и Шейко. Все они достаточно дорогие, но зато выполняют сразу несколько функций.

    Плюсы обшивки каркасного дома МДВП

    • Изоплат для наружной обшивки дома заменяет гидроветрозащитную пленку
    • МДВП хорошо выпускает пар (в отличии от ОСП-3)
    • Изоплат нетяжелый и удобный для обшивке материал
    • МДВП — влагостойкий материал для обшивки стен

    Минусы обшивки каркасного дома МДВП (Изоплат и т.п.):

    • Цена (выше чем у ОСП-3 + гидроветрозащитной пленки вместе)
    • Проблема с монолитностью (МДВП все-таки мягче, чем ОСП-3 и фанера)

    Вопросы-ответы по обшивке каркасного дома.

    1. Меня также спрашивают, можно ли каркас дома оставить без обшивки на год ? Да, можно, врежьте укосы и пусть хоть три года стоит без обшивки.

    2. Что лучше OSB-3 или Изоплат? Лучше Изоплат

    Теперь вы знаете, чем обшить каркасный дом снаружи недорого и правильно. Я для себя выбрал дюймовку и не пожалел. Получилось сурово, крепко, монолитно и тепло. Единственный минус, который я заметил, что это заняло весьма долгое время.

    Знаете еще материалы для обшивки каркасного дома? Поделитесь своим опытом в комментариях, будет интересно.

    Об авторе

    Максим Казаков

    Похожие материалы

    Испытания каркасной стены или почему укосины устарели

    Почему американцы не доверяли первым каркасным домам? История каркасной технологии.

    5 причин строить именно каркасный дом

    50 комментариев

    Еще есть вопросы по обшивке стен плитным материалом. Как лучше: 1) снутри и снаружи ОСБ 9мм, 2)снаружи ОСБ 9мм, снутри фанера 6мм. Если снутри ставить только ГКЛ, то мне кажется подрозетники как то хлипко будут держаться.
    И какие минусы есть в таком варианте пола: доска 35-40мм, а сверху для выравнивания фанера 6мм?

    Добрый день, Фаниль!
    1) Необязательно а может быть и вредно
    2) Тоже не нужно
    3) Вариант с ГКЛ всех лучше. только так и делают обычно. Только ГКЛ идет через обрешетку 25 на 90 или 50 на 50. С подрозетниками пока проблем не было.
    Доска + фанера — хороший вариант, только доски нужно или на саморезы вертеть или на клей + винтовые гвозди. Тоже самое и с фанерой

    Спасибо Максим!
    как я понял оптимально ОСБ 9мм (+2 укосины на стену- на всякий случай), а внутри ГКЛ. А ГКЛ два слоя, или достаточно одного?
    Спасибо заранее)

    Не за что, Фаниль!
    ОСБ 12 мм снаружи (если стойки с шагом 600 мм) + укосины не нужны, так как ОСБ крепче их в 5 раз, а внутри 1 слой ГКЛ с разбежкой швов через обрешетку с шагом 400 мм

    Если обшить 1 дюймовкой через 3 доски под 45′, а поверх вертикально внахлест, будет ли надёжно, устойчиво?
    Видел вертикальную обшивку, понравилась.

    1 этаж скорее всего да, если не район с оч большой ветровой нагрузкой. вертикальная — красиво, да

    Не за что, приходите еще!))

    Приветствую!
    Решил, что под 45* буду обшивать дюймовкой через одну. Подскажите, какие гвозди использовать? 80?Финишную вертикальную дюймовку шить на 50?

    Гвозди лучше ершеные. И размером от 50, но 90 много, я колочу 60 и 70

    Про ершеные читал… Спасибо!

    Чем отделывать поверх обшивки сплошной дюймовкой?

    гидроветрозащитная пленка + контробрешетка + горизонтальный деревянный фасад или сайдинг

    Хочу дюймовку под 45 зашить вертикально без контробшетки. Надеюсь, так не криминально? Подскажите, какой пирог сделать снаружи внутрь?

    да, слышал, что так делают. Точно не скажу. пирог такой:
    стойки пленка дюймовка — фасад

    Нордики (финны, шведы, норвеги) снаружи вместо OSB, Steiko, Isoplaat’a делают ветрозащитную обшивку из Gyproc GTS 9 и проклеивают стыки листов спец. лентой(скотчем). Еще есть вариант замены Gyproc’a на твердый, тонкий Isover RKL и веторозащитную пленку.

    Да, но у нас это не очень реальный вариант. Мне GTS 9 предлагали привезти, но цены зверские 🙂

    Здравствуйте, строю каркасный дом, подумываю об обшивке дюймовкой,хотел обшить штейко , но очень дорого.. Подскажите можно ли сделать такой пирог стены: снаружи имитация бруса, вентзазор, дюймовка в плотную, ветрозащитная мембрана,эковата между стойками,ЦСП, нужна ли пароизоляция?спасибо

    Здравствуйте, Вадим! Дюймовка — это здорово, но ОЧЕНЬ долго и неудобно) Я до сих пор в некоторых местах дошиваю стены. А почему не взять Изоплаат? У меня и скидка имеется, если надо, около 15-20%, везут из Питера.
    А что по пирогу — мембрана на дюймовку, а не под, она защищает дерево от влаги и от продумывания. Пароизоляция всегда нужна в каркасного доме, даже с эковатой, других официальных решений в каркасных домах еще нет. Обращайтесь!

    Здравствуйте, Максим . Я живу в Беларуси , у нас можно купить Изоплаат, Штейко и аналог плиты Белтермо, но цена их выходит в два с половиной раза выше чем у обрезной доски, а это существенно. У меня по проекту дом платформа и стены я буду собирать на готовом перекрытии пола и думаю ,что может и обшивать дюймовкой лежащие стены будет быстрее и удобнее, а затем установить их на своё место, как вы думаете?

    Понимаю. Обшить лежа куда лучше! Только нужно для подъема стены звать больше человека, тяжелая получается.

    Александр, добрый вечер! Я тоже люблю такие придумки, но честно — я бы не стал настолько оригинальничать. МДФ? Ниразу не видел ее в пирогах, что это?
    GB-2 зачем? Лучше обрешетка с утеплителем дополнительным.
    Контробрештка 50 мм необязательно, хватает 20-25
    Пленки я бы ставил, я еще ненастолько смел и революционен 🙂

    Ну что же поясню свой выбор. GB-2 изнутри каркаса — во первых для придания жесткости каркасу, во вторых — как прочная основа для ГКЛ, в третьих — пара GB-2 — ГКЛ обладает достаточно ограниченной паропроницаемостью, что вполне достаточно для эковаты (лишнее она впитает, потом отдаст). МДФ снаружи каркаса — как более дешевая альтернатива МДВП Изоплат (материал достаточно прочный и паропроницаемый). От прямого воздействия влаги МДФ защитит сайдинг ДПК. 50 мм вентзазор, возможно вы правы, можно уменьшить до 30 мм. Если в чем ошибаюсь, аргументируйте (не словами — я бы не стал).

    Надо смотреть в комплексе точку росы с разными дельтами 🙂 Я не против велосипедов. Интересный пирог, может кому из читателей пригодится. Просто сложно рекомендовать по его поводу. Зачем МДФ все-таки? Кстати, изоплат защищает стены от ветра и влаги, его аналог — ветрозащитная пленка, тем более, что внутри уже есть GB-2 для жесткости

    Я уже написал, что МДФ — альтернатива МДВП (мягкая ДВП) по стоимости и довольно похожими на МДВП физ.мех. свойствами, а ветрозащиту можно на мой взгляд сделать даже из обычной мебельной ДВП (твердая) 3,2 мм, здесь же МДФ (средняя ДВП) 8мм. По прочности МДФ сродни фанере, но экологичней (имеется ввиду не ламинированная МДФ). Ветрогидрозащитную же мембрану при задувке эковаты вздует пузырем и где там вентзазор…

    Хочу добавить. Паропроницаемость у GB-2 — 0,06, у МДФ — 0,11, что логично для выпуска паров наружу. Ну а излишней жесткости в каркаснике, как масла в каше…

    Присылайте потом фотографии)) Это будет очень оригинально

    Мой выбор — не способ выпендрится или пооригинальничать, а результат моего личного анализа ради оптимизации цены-качества-экологичности-комфорта. И потому, что я не верю просто словам, что делают так-то и так-то… Фото обязательно будут летом.

    Я уже понял! Будем ждать 🙂 Я в физических процессах не силен, поэтому стараюсь все по более менее стандартному пути делать

    Добрый день. У меня тоже есть вопрос.!
    Хочу каркас строить и между досками каркаса вставить ппу утеплитель (пенополиуретан) — он сам не проницаем для влаги и я считал что 120 мм будет отлично для того что бы точка росы была в утеплителе, снаружи обшить либо осп либо фанерой.

    А вот вопрос про внутреннюю часть — можно ли гкл прямо на стойки каркаса крепить?
    посоветуйте подробно пожалуйста

    Добрый день, Олег! Вообще, лучше крепить ГКЛ на обрешетку с шагом 400-600 мм, поскольку стойки каркаса с шагом 600 мм для 12 мм ГКЛ слишком сильноваты и могут сделать в нем трещины (если конечно они не сухие покупались). Плюс мы слишком часто протыкаем пленку, но если ППУ оставляет точку росы в себе, то может быть и нестрашно

    Добрый день всем! А если такой пирог (только вместо блок-хауса сайдинг)? Тогда пароизоляцию под или на ОСП?

    Тогда пленка идет внутр ДО ОСП, т.е. по сути на ОСП

    Получается что жесткость стены достигается за счет укосин и ОСП внутри дома? Для полутора-этажного дома такая схема реальна?

    Добрый день, есть следующий вопрос. Собираюсь строить временный каркасник на 5-10 лет в один этаж 6 на 5 метров. Думал сделать такой пирог (изнутри наружу)
    1) вагонка
    2) обрешетка
    3) каркас из доски 50 на 100мм с укосинами и минвата
    4) контробрешетка и утепление 50мм минватой
    5) влагостойкая фанера 9мм
    6) обрешетка и сайдинг
    + пленки
    Дом преимущественно для летнего проживания и приехать зимой.
    Стоит ли что-то изменить/добавить? Спасибо.

    Вагонка-обрешетка-ПЭ пленка-каркас-фанера-обрешетка с утеплителем-гидрозащитная пленка-контробрешетка-сайдинг

    Доброго времени суток.
    Максим, сейчас на рынке появился материал гринборд. Это тоже одна из разновидностей сип панелей?
    Ответьте пожалуйста на вопрос : из чего должен состоять «пирог» с использование гринборда?
    Можно ли его использовать с наружи и внутри одновременно?

    Доброе утро, Максим! Спасибо, что продублировали сюда свой вопрос.
    Гринборд — совершенно новый материал, который никак не связан с сип-панелями. По сути это замена ОСП, как внешней обшивка каркасного дома. Из плюсов — хорошая паропроницаемость, аналогично с мягким ДВП, при этом Гринборд хорошей плотности гораздо крепче МДВП. Так что это материал — золотая середина между ОСП и МДПВ. Пирог получается с его применением обычный (изнутри): Гринборд (или ГКЛ) — обрешетка- пароизоляция -утеплитель — гринборд — ветрозащитная пленка — обрешетка — сайдинг (Или доска)

    Какой марки (1,2 или 3) гринборд нужен в этом пироге? И где в таком случае точка росы?

    Согласно рекомендациям производителя. Не в утеплители точно

    Добрый день. Каркасник 1,5 этажа, каркас основной из доски строганой 145х45, укосины по проекту, перекрёстное утепление наружнее 50 мм, изнутри горизонтальная обрешётка 25х40 на неё панели МДФ как чистовая отделка. Пирог такой получается изнутри — МДФ панель,вентзазор 25мм, пароизоляция ютафол н110, утепление 150 мм Теплокнауф, контр утепление 50 мм Теплокнауф, Белтермо 25мм, вентзазор 25 мм, сайдинг.
    Укосины из доски 25х150, шаг между стойками 600мм. Есть мнение, что необходимо обязательно изнутри, даже при наличии укосин, обшить либо ГКЛ 12мм либо ОСП либо фанерой для придания пространственной жесткости каркасу.. Так ли это?? Дом в МО.

    Добрый день! Как я ответил уже на почту — укосин должно хватит в паре с МДВП. ОСП или фанера внутри вообще не нужна

    Добрый день! Созрел вопрос по строительству одноэтажного каркасника. Можно ли по стойкам 150мм каркаса и мембране пришить ОСП без вент зазоров, а уже потом через обрешетку сайдинг?заранее благодарен

    мембрана идет поверх ОСП, можно без вентзазоров и нужно, обрешетка идет поверх мембраны

    Добрый день, Максим!
    Подскажите, вот такая проблема. Делали каркас осенью, намокло и дерево и базальтплита rokwool. После установки пирога (от) комнаты снаружу: парозащита (гладкой стороной к утеплителю, т.е. шершавая в комнату), rokwool вплотную к парозащите, снова парозащита — гладкой стороной опять к утеплителю, т.е. шершавая теперь на улицу смотрит и последний слой — вплотную к пленке плита ОСП. Наружного итогового покрытия пока нет., планировали поставить деревянные доски блокхаус через пару лет. Изнутри на рейку планировали слелать вагонку. Но в течение зимы при +5 — +10 температуры в помещении у нас несущие направляющие каркаса (деревянные) все покрылись плесенью. Сняли всю пленку изнутри, чтобы обработать дерево. Подозреваю, что плесень пошла из-за мокрого базальта и дерева, запертого в пленку. Что делать сейчас и как исправлять ситуацию не знаем. Нужно ли опять ставить эту пленку на место? Буду очень признательна за совет.

    
    

    Для отделки фасада здания производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент готовых решений. Однако и сегодня современным достижениям многие предпочитают привычные пиломатериалы. Рассмотрим, как выполняется обшивка дома доской внахлест. Рассмотрим технологические особенности, порядок действий, в том числе с утеплением стен. Ознакомимся с рекомендациями специалистов, соблюдая которые можно получить качественный и долговечный результат.

    Обзорная характеристика материалов

    Для декоративной обшивки дома доской елочкой могут быть использованы как ровные шлифованные заготовки, так необрезные планки разной ширины с выступами и небольшими остатками коры. Натуральная древесина хорошо смотрится на фасаде, служит длительное время и способствует улучшению теплопроводности стен. Материал легко поддается обработке, немного весит и экологически безопасен. Благодаря таким достоинствам дерево пользуется высоким спросом в строительстве.

    Однако перед отделкой дома необрезной или готовой доской, материалы необходимо правильно подготовить к применению. Это позволяет в той или иной степени устранить недостатки древесины. Природные волокна хорошо впитывают влагу, поддаются гниению, являются питательной средой для грибка и плесени. Также дерево относится к горючим материалам. То есть перед обшивкой стен важно пропитать 2-3 раза заготовки специальными средствами, которые содержат антипиреновые и антисептические компоненты.

    Чаще в качестве исходного сырья для производства пиломатериала используются хвойные породы деревьев: сосна и ель. С одной стороны они содержат смолистые вещества, которые положительно сказываются на влагостойкости доски. Однако бюджетный материал с течением времени не перестает выделять внутренние соки, что отражается на внешнем виде отделки. Поэтому многие мастера предпочитают использовать для обшивки елочкой заготовки из лиственных пород. Чаще это лиственница. Они, как правило, имеют более плотную структуру и дольше справляются с природными явлениями.

    Если принято обшить дом необрезной доской внахлест, то стоит заранее выбрать заготовки, которые соответствуют таким критериям:

    • качество распила – без сколов, выбоин;
    • немного сучков – чем их больше, тем выше риск деформации пиломатериала во время высыхания;
    • отсутствие трещин – их наличие негативно сказывается на прочности заготовок и долговечности отделки.

    Физические параметры ламелей могут быть разными, особенно в случае с необрезной доской. Но строители ориентируются на такие параметры: толщина – 20-30 мм, ширина – от 300 мм. В зависимости от дизайнерского решения второй размер может достигать 700 мм.

    
    

    Технология проведения работ

    Перед отделкой необрезную доску и заготовки с правильной геометрией рекомендуется предварительно выдержать под навесом порядка 1-2 недель. Так, независимо от изначальной влажности, материал приобретет необходимое для строительства состояние. Тогда будут минимизированы усадка, деформация обшивки в природных условиях.

    Крепление обшивки елочкой выполняется на только на ровную плоскость. Здесь в качестве опорной основы используется обрешетка из деревянного бруса сечением от 50*50 мм. Состоит каркас из стартовой и финишной горизонтальной планки, вертикальных стоек и окантовочных элементов в области оконных проемов.

    Устройство такой обрешетки позволяет не только равномерно закрепить доски внахлест без риска их провисания под собственным весом. Между стойками удобно располагать маты волокнистого утеплителя, плиты пенополистирола, фиксировать пароизоляционную или ветрозащитную мембрану. На основании этого шаг между брусками выбирается с учетом ширины теплоизоляции либо принятых для фасада из необрезной доски и точного пиломатериала диапазона в 1-1,5 метров.

    Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для отделки дома путем обшивки доской внахлест. Сначала устанавливается стартовая и финишная планка с небольшим выступом на фоне основной плоскости для создания небольшого уклона первой доске. Для фиксации могут быть использованы гвозди, саморезы, дюбель-гвозди в зависимости от типа основания. Далее формируется плоскость из вертикальных элементов с учетом уровня. Здесь дополнительно могут быть использованы подвесы для гипсокартонного каркаса, чтобы закрепить направляющий брус максимально жестко.

    
    

    Утепление дома проводится со строгим соблюдением технологий. При выборе теплоизолирующего полотна обязательно важно учесть его коэффициент паропроницаемости. По правилам показатель увеличивается по мере продвижения в сторону улицы. Если не соблюсти этот принцип, то под пирогом отделки фасада необрезной доской будет задерживаться разрушительная влага.

    В любом случае с целью защиты базового основания на поверхность наносится гидроизолирующий материал. Это могут быть мастики либо полотна. Как правило, используются средства, которые содержат в составе битумную смолу. Дополнительно нужно предусмотреть вентиляционный зазор посредством обрешетки между утеплителем и обшивкой из досок.

    Монтаж теплоизоляции выполняется с использованием клеевого раствора и специальных дюбелей с широкой шляпкой для прижимания полотна к стене. Другое решение – напыление пенополиуретана или эковаты машинным способом. Далее утеплить накрывают мембранным полотном. Его удобно зафиксировать скобами с помощью строительного степлера. Для создания вентиляционного зазора поверх защиты к брускам набивается контробрешетка из деревянных реек.

    Отделка стен необрезной доской или ровными заготовками начинается с нижнего ряда в области цокольной части фундамента. Если стартовый брус был закреплен без выступа за общую плоскость, то на него можно для формирования уклона набить деревянный ориентир: планку с треугольным сечением или тонкие рейки шириной 20 мм. Регламент относительно угла отсутствует, поэтому выбор делается индивидуальный.

    Обшивка доской делается внахлест елочкой с соблюдением горизонтального уровня. Крепеж можно использовать любой на усмотрение мастера. Главное – соблюсти технологии. Правильным будет проводить фиксацию заготовок вдоль верхней кромки так, чтобы нижний край следующей доски перекрывал металлическую шляпку. Это и эстетично, и создается защита металлических изделий от воздействия влаги. Нахлест соблюдается в пределах 20 мм.

    
    

    Достоинства и недостатки

    Дом из необрезной доски выглядит оригинально несмотря на бюджетность. Отделка с нахлестом заготовок отлично справляется с отводом дождевой воды, так как создается препятствие проникновения осадков внутрь покрытия и уклон для самотека. Таким образом при соблюдении защитных мероприятий обшивка будет служить несколько десятилетий.

    Также к важным плюсам относятся следующие моменты:

    • низкая теплопроводность древесины и воздушной подушки между основанием и отделкой;
    • зазор в обшивочной конструкции обеспечивает естественную вентиляцию фасада;
    • хорошая паропроницаемость древесины способствует быстрому высыханию отделки, то есть образование конденсата внутри конструкции фактически минимальная.

    Недостатков можно выделить немного. Один из них – большой расход пиломатериала из-за нахлеста. То есть рабочая ширина необрезной или подготовленной доски для отделки дома будет уменьшена на рекомендуемые 20 мм.

    Второй минус сводится к древесной природе обшивки. Она нуждается в обязательной обработке составами против грибка, плесени и с антипереновыми добавками.

    Торцевые части, чтобы они не гнили от активного воздействия природных явлений, также нужно пропитывать и закрывать декоративными уголками. Дополнительно отделку можно окрашивать лакокрасочными материалами для деревянного фасада.

    Видео описание

    В этом видео домашние мастера делятся своим опытом по обшивки бревенчатого дома досками внахлест и утеплением с помощью опилок:

    
    

    Коротко о главном

    Деревянный фасад хорошо смотрится, служит длительное время, обладает низкой теплопроводностью и не оказывает на экологию, жильцов негативного воздействия.

    Недостатками древесины считаются низкая стойкость к влаге, горючесть и подверженность грибковым образованиям.

    Фасадная отделка досками внахлест выполняется только после высыхания заготовок после обработки специальными защитными средствами с антисептическими и антипереновыми добавками.

    По технологии фасад обшивается, поэтому под ровную или необрезную доску предварительно собирается выровненный по плоскости деревянный каркас из бруса (стартовая и финишная планка с вертикальными стойками).

    Шаг между брусками соблюдается в пределах 1-1,5 метров или с учетом ширины утепляющих матов.

    Для досок шириной около 300 мм оптимальным нахлестом считается 20 мм.

    Торцевые части можно кроме пропитки защитить декоративными уголками. В завершение дополнительно обшивку покрывают в 2-3 слоя лакокрасочными материалами.

    Читайте также:

      
    • Паратерм кирпичные блоки высота
      
    • Как шпаклевать бетонные стены
      
    • Можно ли гипсовую штукатурку наносить в два слоя
      
    • Нужно ли шлифовать дерево перед грунтовкой
      
    • После установки двери обвалилась штукатурка чем заделать