Можно ли гипсовую штукатурку наносить в два слоя

Обновлено: 06.05.2024

Выравниваю стену из белого силикатного кирпича, где стоит окно, плюс батареи. Все это ужасно неровно отштукатурено цементным раствором и поверх его ещё нанесен тонкий слой гипсовой шпаклевки. Хотел было отбить всю цементную штукатурку до кирпича, как увидел, что в некоторых местах, для ровности стены, можно и поверх цементной (её слой 15-25мм.) нанести гипсовую штукатурку (еще 7-10мм.). И материал можно так сэкономить! Но вот вопрос:

Можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную штукатурку и как это сделать правильно?

Да, если цементная штукатурка не отваливается и при простукивании не звенит, если при простукивании слышен звук как будто стучишь в барабан, это значит она отошла от основания и что на неё не наноси отвалится вместе с ней.

Технология нанесения проста:

Грунтуем стену грунтовкой для лучшей адгезии, при необходимости ставим маяки и штукатурим.

Практика показывает, что все нормально стоит при условии крепкого основания, в данном случае цементной штукатурки.

Гипсовая штукатурка имеет очень хорошую адгезию к самым различным поверхностям и цементная штукатурка одна из них, если нанести гипсовую штукатурку на цементную штукатурку она держатся будет, гипсовая штукатурка даже на металле держится.

Так вот теперь об условиях того, чтоб она держалась долговечно, на таком основании.

Прежде всего нужно проверить крепко ли держится сама цементная штукатурка к кирпичам, не бухтит ли, не выпячивается, ели таких проблем нет, то можно переходить к следующему шагу, если есть, то придётся сбивать отстающие места, так как они отвалятся или будут выпячиваться уже с новым покрытием.

Теперь берём в руки штроборез или обычную дрель с толстым сверлом и наносим перфорацию на поверхность цементной штукатурки, для того, чтоб увеличить адгезию и прочность удержания новой штукатурки.

Делаем это аккуратно, чтоб не прорезать полностью слой штукатурки, а только лишь нарезаем борозды глубиной около 3-4 мм.

Так же не рекомендуется это делать ударным инструментом типа молотка или зубила, так как вы можете повредить связку старого слоя с кирпичами и дефект обнаружится уже после нанесения нового.

Всё перфорация готова, убираем мусор и пыль, слегка смачиваем стену водой из пульверизатора и приступаем к нанесению нового слоя гипсовой штукатурки.

Гипсовая штукатурка – универсальный и экономичный вид строительных смесей. Это пластичный и паропроницаемый материал, имеющий хорошую адгезию с любыми основаниями. Результатом применения гипсовой штукатурной смеси является гладкая ровная поверхность, не дающая усадку. Такие составы отлично подходят для отделочных работ в сухих отапливаемых помещениях, работа с ними не представляет сложности.

Рассмотрим, как правильно штукатурить стены, используя смеси на основе гипса.

Подготовка поверхности

Оштукатуриванию стен обязательно предшествуют подготовительные работы. Они заключаются в том, что всю поверхность необходимо очистить от загрязнений, остатков отделочных материалов. Также потребуется заделать трещины и устранить прочие крупные дефекты на поверхности.

Дальнейшие работы зависят от вида основания:

кирпич – швы желательно расшить, поверхность стены обработать шлифовальной машинкой или металлической щеткой, затем удалить всю пыль и дважды покрыть грунтовкой;
бетон – рекомендуется выполнить насечки глубиной по 10-15 мм на небольшом расстоянии друг от друга и обработать стену грунтовочным составом, еще один вариант – покрыть основание специальной адгезионной грунтовкой , чтобы придать шероховатость;
газобетон, пено- и газоблок – с помощью шпателя следует убрать излишки клея, пропитать поверхность грунтующей смесью глубокого действия;
дерево – необходимо из реек смонтировать обрешетку (дранку) и обработать ее антисептическим средством, которое предотвратит гниение.

Как замесить раствор

В ведро с водой высыпают сухую смесь, строго соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Перемешивают до образования однородной консистенции, дают отстояться несколько минут, повторяют перемешивание. Если при затворении раствор получился слишком жидкий, допустимо ввести в него немного сухой смеси.

Для размешивания раствора рекомендуют использовать дрель на низких оборотах или миксер.

Совет! Если в процессе работ, через некоторое время после замешивания раствор стал загустевать, его нужно просто оживить, размешать без добавления воды.

Технология оштукатуривания

Особенности выполнения работ на данном этапе зависят от величины перепадов и неровностей на поверхности стен. Существуют две основные техники: нанесение штукатурки по маякам и без маяков . Разберемся в нюансах каждого процесса.

Штукатурка по маякам

К данному способу целесообразно прибегать, когда стена имеет значительные неровности. В этом случае понадобится сначала установить по уровню металлические направляющие (маяки), расстояние между ними должно быть на 30-50 см меньше длины правила.

1. Устанавливаем маяки.

Для крепления используются гипсовый раствор или креммеры.

Теперь можно перейти непосредственно к штукатурным работам.

2. Набрасываем штукатурку на стену.

Двигаясь сверху вниз, набрасывают штукатурный раствор на стену ковшом, кельмой или мастерком. Набрасываем раствор на стену по всей площади между двух маяков.

3. Протягиваем штукатурку.

Снизу вверх протягивают штукатурный раствор, установив правило на направляющие. Предварительно выравниваем штукатурный раствор на стене.

4. Снимаем маяки.

Когда слой штукатурки высохнет, убирают маяки, заделывают штробы.

Теркой, смоченной в воде, удаляют лишнее. Небольшое количество раствора втирают во впадины.

5. Производим подрезку.

«Подрезку» гипсовой штукатурки необходимо провести через 1-2 часа в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении.

Оштукатуривание без маяков

Если поверхность не имеет больших неровностей, можно обойтись без выставления маяков. Этот процесс гораздо быстрее предыдущего. Однако нет гарантий в качестве и ровности итоговой поверхности.

Если было решено штукатурить без маяков, то в целом процесс делится на следующие этапы:

1. Нанесение раствора на стену.

Гладилкой (если выполняется тонкий слой) или мастерком, кельмой (если нужно сделать толстый слой) наносят смесь на стену.

2. Протягивание штукатурки.

Растягивают правилом состав, двигаясь сначала в горизонтальном направлении, затем – в вертикальном.

3. Подрезка штукатурки.

Когда поверхность высохнет, убирают лишнее правилом, а небольшие дефекты повторно заполняют раствором и протягивают. Полиуретановой или пластиковой теркой обрабатывают поверхность.

Последующий уход

В последующие 3 дня поверхность нужно защитить от быстрого высыхания, поэтому важно предотвратить попадание на них прямых лучей солнца и воздействия сквозняка.

Гипсовая штукатурка неприхотлива и позволяет получить качественный результат. Материал обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, быстро высыхает. Однако он не подходит для применения во влажных помещениях и для наружных работ.

Обычно штукатурные работы выполняют в один слой, но можно нанести и второй.

Зачем нужен второй слой штукатурки

Технология ведения работ зависит от кривизны основания. Если перепады превышают 4-5 см, однослойная штукатурка будет слишком толстой и тяжелой. Она отойдет под собственным весом и покроется дефектами.

Неровные стены и потолки мастера штукатурят за 2 подхода. Первое покрытие будет черновым. Оно улучшит адгезию, заполнит поры, шероховатости, выбоины. Второе — выровняет поверхность, образует основную толщину, по которой ляжет финишная отделка.

Когда укладка второго слоя обязательна

Значительные неровности основания, перепады по горизонтали, вертикали от 4 см.
Создание высокого декоративного эффекта.
Требования технологии при работе с цементными штукатурками.

Выбор штукатурки

Выбирайте материал с учетом эксплуатации помещения, типа основания и финишного покрытия.

Виды и назначение штукатурок

Создание шумоизоляционного барьера, защиты от внешнего шума.

Как наносить штукатурку

Подготовительный этап перед оштукатуриванием влияет на прочность адгезии и качество готовой конструкции.

Инструкция:

Очистите основание от пыли, загрязнений стальной щеткой. Плотно прижмите инструмент и передвигайте в разных направлениях. Проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции.
Заделайте швы, проконопатьте пазы. Стыки разнородных поверхностей затяните полосками сетки с ячейкой 10*10 или 30*30 мм. Полоса должна заходить за стык на 4-5 см.
Нанесите универсальную грунтовку на силиконовой, акриловой или силикатной основе.
Приступайте к штукатурным работам: устройство маяков, нанесение и разравнивание раствора, накрывка, затирка.

Если оштукатуривается потолок, устройте армирование. Используйте сетку 10*10 мм. Натяните ее на каркас из арматурной стали, прочно закрепив концы металлическими клиньями. Закрепите сетку мягкой проволокой, располагая узлы в шахматном порядке.

Нужно ли грунтовать каждый слой штукатурки

Грунтовка образует тонкую пленку и забивает пористую поверхность первого покрытия. Это препятствует адгезии, но не все так однозначно.

Грунтование необходимо в следующих случаях:

Нанесение тонкого второго слоя.
Полное высыхание первого.

В обоих случаях первое покрытие впитает влагу без грунта, второе не успеет схватиться, набрать прочность и растрескается. Вместо грунтовки можно увлажнить поверхность водой из пульверизатора или валиком.

Скорость высыхания

Фактическое время высыхания зависит от внешних факторов, типа рабочей смеси и толщины покрытия. В среднем, на это требуется 5-7 суток. Высыхание материала можно определить визуально, — материал равномерен по цвету, без теневых пятен.

Толщина слоя

Толщина отделки при оштукатуривании стен составляет 5-50 мм. Локально — до 100 мм. На потолках — 5-15 мм.

Технология нанесения

Чтобы обеспечить долгосрочную эксплуатацию покрытия строго придерживайтесь технологии нанесения:

Черновой слой — 4-10 мм. Наберите раствор лопаткой, забросьте на стену. Начинайте снизу, постепенно захватывая левую, правую стороны и поднимайтесь выше. Установите правило на маяки, медленно поднимите инструмент, распределите раствор. Дождитесь полного высыхания. Исключите действие высокой температуры и сквозняков, закройте окна и двери.
Второй. Толщина — до полного скрытия маячков. Наберите штукатурку узким шпателем и переложите на широкий. Накладывайте смесь равномерно, с тщательным выравниванием.

После высыхания проведите затирку гладилкой круговыми движениями.

Ошибки

Нарушения в приготовлении раствора и при производстве работ ведут к появлению дефектов: отшелушивания, трещины, бугорки.

В данной статье расскажу об интересном объекте, который позволил нам не только найти оптимальное решение, но и отработать уникальную технику работы с гипсовой штукатуркой на экстремальном слое.

Подвернулся как-то заказ по реконструкции старинного здания бывшей городской больницы. Здание датировалось вроде как 19 веком, сложено было из красного кирпича на известковом растворе. Фасадная кладка ровная, швы тонкие - загляденье. Даже не верится, что зданию уже более 200 лет. А вот во внутренних помещениях стены имели сильно изношенный вид, разрушен штукатурный слой, много сколов в проемах. Во время промеров уровень показал отклонение стен до 80-100 мм от вертикали.

Нам казалось само собой разумеющимся применить облицовку ГКЛ на каркасе. Это и по стоимости было значительно экономней, и по времени дало бы серьезный выигрыш. Но в ТЗ (техническом задании) применение ГКЛ оказалось под запретом. Допускалась только штукатурка. Наносить гипсовую штукатурку слоем до 50 мм мы умели и при необходимости пользовались методом, называемым «мокрый по мокрому». А тут планка была поднята до 100.

Сам метод «мокрый по мокрому» заключается в последовательном нанесении раствора гипсовой штукатурки на основание в несколько заходов с небольшими паузами, но с одного замеса. Это важно. Если нанести один слой гипсовой штукатурки и дать ему постоять ночь, а на следующий день нанести новый слой, то риск отслоения второго слоя будет приближаться к 100%. Это происходит из-за разных сроков схватывания раствора в слоях и конденсации влаги на поверхности первого слоя, что не дает надежного сцепления второму.

Теперь по шагам описываю метод оштукатуривания «мокрый по мокрому».

Основание должно иметь нормальную впитываемость и шершавую поверхность. Чем больше неровностей на поверхности, тем больше площадь контакта для штукатурки и тем крепче она сцепится с основой. Для снижения впитываемости и укрепления верхнего слоя основание грунтуем. Грунт используем глубокого проникновения.

Если толщина гипсовой штукатурки планируется больше 50 мм, рекомендуется использовать армирующую сетку, надежно закрепляемую к самому основанию посредством крепежа. Сетка обязательно должна быть с антикоррозионным покрытием. Но на данном объекте сетку не применяли осознанно. Т.к. основание имело сильно неровную поверхность с множеством выбоин, разнообразных сколов и трещин и обеспечивало хорошее сцепление гипса еще и формой рельефа.

Готовим раствор в большом объеме. Когда таких стен с толстым слоем много на замесе постоянно работает выделенный человек. Для правильной работы гипсового раствора, чтобы он надежно срастался, его нужно наносить с одного замеса. Можно и с разных, но с минимальным разрывом по времени. 10-15 минут допустимо. В этом случае срастание слоев хорошее.

Шаг четвертый .

Выбираем наиболее глубокие участки и закидываем их штукатуркой. Никаких разравниваний правилом не делаем, просто лепками наполняем участки слоем примерно до 30 мм. Чем больше неровностей, тем быстрее будет отдавать влагу штукатурка и тем раньше можно наносить новый слой. Ждем минут 15-20, когда раствор сверху подстынет, перестанет ползти и начинаем накидывать новый слой. Укладываем лепки поверх самых глубоких участков и уже расширяем площадь нанесения на менее глубокие области. Так добавляем еще 30 мм. Вновь нужно дать штукатурке подстыть минут до 20. И снова беремся за кельму и накидываем третий слой гипса, захватывая уже и неглубокие области. Тут стараемся уже поменьше слой добавлять, примерно до 20 мм. Учитываем уже нанесенный толстый слой раствора, следим, чтобы не поплыл. Если остались еще участки, через паузу накрываем всю площадь небольшим слоем 10-15 мм.

И только после этого аккуратно, не прижимая плотно к маякам, протягиваем поверхность h-правилом. Очень медленно, что бы ни содрать нижележащие слои. Протянули и оставили схватываться.

Подрезка. Тут уже время паузы указать сложно, следим чисто по внешним признакам. Когда поверхность станет матовой и перестанет прилипать к пальцам, настает время подрезки. Берем трапецию, ставим перпендикулярно к стене, и уже прижимая плотно к маякам режем. Все, плоскость сформировали. Дальше по стандартной схеме.

Шаг седьмой .

После того как поверхность постоит еще минут 15-20 мы ее смачиваем помповым распылителем и перетираем губчатой теркой, затем вышпаклевываем гипсовым молочком. В таком качестве оставляем высыхать. А сохнуть ей предстоит немало по времени.

Важное замечание.

При нанесении гипсовой штукатурки методом «мокрый по мокрому» желательно не превышать срок начала схватывания смеси. Т.е. все послойные нанесения должны уложиться в это время. Если смесь для ручного нанесения, то чаще всего у такой начало схватывания составляет 45 минут. Этого времени хватит при нанесении раствора в 2 захода с учетом пауз. Для слоя в 5-6 см применимо. Если же слой еще больше, как в нашем случае, то нужно выбирать смесь с большим сроком до начала схватывания. Мы использовали смесь для механизированного нанесения со сроком схватывания 1,5 часа. Такого запаса нам хватило для выполнения эксклюзивно толстого оштукатуривания.

Если будет интересно про мой выбор между смесями для ручного нанесения и машинного, постараюсь подробно написать.

Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы почерпнули для себя полезное.

Не скупитесь на лайк, если прочитанное Вам понравилось.

Если есть вопросы – оставляйте в комментариях. С удовольствием отвечу.

Подписывайтесь на канал. Вас ждут статьи о секретах мастеров по применению материалов, находки и оптимальные решения по ремонту.

Штукатурка Кнауф Ротбанд. В инструкции указано, что следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. А это несколько дней. Как же тогда отштукатурить комнату например, ведь на стыках все равно слои накладываются?

И ещё пишут, что инструменты и ёмкость должны быть чистыми от предыдущих запасов. Значит ли это, что после каждого замеса надо все мыть?

То есть получается, в теории инструкция делает весь процесс практически невозможным. Понятно что на практике делают по-другому. Дайте пожалуйста практическую инструкцию. Во множестве видео на Ютубе это к сожалению тоже не рассматривается.

Гипсовая штукатурка "Ротбанд" в Вашем случае, это штукатура ручного нанесения.

То есть набрасывается на поверхность или кельмой (матерком) или наносится шпателями.

Так как штукатурка гипсовая, то в отличие от цементно-песчаной она довольно быстро схватывается.

Поэтому замес осуществляется порционно, то есть замешивайте столько сколько успеете выработать и не более.

Я замешиваю строительным миксером, если его нет, то можно использовать дрель и венчик к ней.

Перед штукатуркой полностью удаляется старая отделка.

Далее убираем пыль и грунтуем поверхность с просушкой.

Расстояние между маяками может быть разным.

У меня несколько правИл, одно двухметровое, другое полутораметровое.

Между маяками соответственно или чуть меньше 1,5 метров, или чуть меньше 2 метров.

Набрасываю штукатурку снизу вверх между маяками, далее протягиваю правИлом.

Затем повторный замес "Ротбанда" и повторяю действия.

Если использую металлические маяки, то убираю их до полного застывания штукатурки.

В месте стыков слоев штукатурки остаются вот такие штробы.

Штробы заделываю этой же штукатуркой, штукатурка наносится шпателем в штробы.

Убирать лучше даже оцинкованные маяки.

Защитный слой цинка может быть повреждён при работе с правИлом.

Не убираются лишь пластиковые маяки.

То есть процесс оштукатуривания поверхности непрерывный, штукатурка стыкуется (как Вы пишите) то её застывания (полного).

Если имелось в виду оштукатуривание поверхности послойно, что не совсем правильно, то важно учитывать максимально допустимый слой "Ротбанда" 50 мм, а минимально допустимый 5 мм.

Опять же набрасываем вначале черновой (грубый) слой штукатурки, подравниваем её (набрасываем от маяка до маяка).

Далее до застывания штукатурки наносим шпателем (ребром) на поверхность "сетку", то есть царапаем её.

Затем наносится 2 слой штукатурки.

Толщина 2 слоя должна быть меньше 1 (до 10 мм).

Это метод "стыковки" мокрый по мокрому.

Или же 2 вариант, наносим первый слой и даём время на просушку штукатурки.

Далее грунтуем поверхность с просушкой и затем наносится 2 слой "Ротбанда".

Но мое мнение, при таких значительных неровностях поверхности (более 5 см) лучше стены выравнивать ГКЛ.

Такие неровности критически недопустимы, а "Ротбанд" лучше использовать как однослойную штукатурку и наносить слоем до 1 см и не более, разве что локально слой может быть чуть больше.

Если между замесами слишком большой перерыв, то да и инструмент и емкость мыть нужно, но при работе с гипсовыми штукатурками делать большие перерывы между замесами не совсем правильно.

Читайте также: