Обсадка скважины пластиковыми трубами своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Независимо от желания застройщиков использовать трубы из пластика в качестве обсадных при строительстве скважин на воду обязательно. Почти во всех государствах Европы использование труб из чёрного металла при строительстве подобных скважин запрещается на правовом уровне, и даже если по определённым технологическим показателям трубы из металла используются при создании скважины, по окончании её постройки их необходимо обязательно извлечь.

На канале много статей про скважины на воду, технологии бурения и другие связанные темы. Интересно? Подписывайтесь!

Конструкция обсадной колонны

В Российской Федерации большую популярность приобрели конструкции, имеющие в качестве обсадной колонну из металла, а фильтровая сделана из пластика, в основном из ПНД. Трубы же нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) или ПВХ применяются пока чрезвычайно редко. Малую популярность подобных труб на отечественном строительном рынке можно объяснить 3 главными факторами:

Инерционность исполнителя работ («лучше будет с металлом», «мы привыкли так», «а что если ничего не выйдет?»).
Инерционность пользователя (объясняется тем же).
Недостаток знаний, технологий, умений для перехода на другой материал.

Первые 2 обстоятельства будут легко преодолены со временем благодаря сведениям о таких трубах, убеждению и наглядной демонстрации достоинств производителями. Преодолеть 3 фактор труднее, ведь при использовании ПВХ требуется принимать в расчёт определённую специфику данного материала, и не изменяя организационно-технические и технологические подходы к постройке скважины, положительного результата достичь нельзя.

В чем же различие? Необходимо заметить, что почти все тонкости использования нПВХ важны, как правило, для того, кто производит работы, и оказывают влияние непосредственно при строительстве скважины. (Владельца скважины при условии, что установка осуществлена на высоком уровне, это почти никак не будет затрагивать. А если после бурения было проведено и водоснабжение, он и этой трубы даже не увидит).

Подобный материал имеет более низкую прочность и является хрупким, если его сравнивать со сталью. К тому же на трубе есть раструбы для получения высококачественной резьбы. Соответственно, необходимо аккуратнее опускать колонну, особо обращать внимание на качество и прямолинейность ствола, а из-за раструбов требуется бурение скважины большим диаметром, чем при проведении подобных работ под стандартную колонну из стали. Малейшей небрежности тут пластик не простит, при недостаточном насаживании колонны вероятность выдернуть её не такая большая.

Правда важно отметить, что погоня за удешевлением процесса изготовления привела к повсеместному применению трубы из стали с качеством и толщиной стенки такими, что она уже не особо отлична от нПВХ по прочности резьбы, а те диаметры, которыми в последнее время буравятся скважины почти всеми организациями под трубу из стали в своём желании экономить, не вписываются ни в какие стандартные рекомендации по необходимому промежутку между стеной и обсадной колонной.

Пробуривание большим диаметром уберёт множество проблем с опусканием колонны, при том, что в реальности не так сильно удорожает цену метра и повышает время прохода, как об этом сообщается.

Другая помеха для применения нПВХ также увязана с механическими качествами материала, т. е. с более малой прочностью. Это герметизация пространства за трубой. По стандартам строительства водозаборных скважин такое расстояние (т. е. зазор между обсадной трубой и стенами скважины) необходимо герметизировать цементацией. Ни одну "промышленную" скважину без данной процедуры никогда не примут и не сдадут. Что делают организации, буря скважину не достаточно информированному заказчику? Осуществляют опуск колонны, ставят её на забой, обеспечивают осевую нагрузку, и, вращаясь, колонна «затирается» в известняк. Ну а затем постепенно просачивающаяся жидкость будет осаждать частицы выбуренной породы, разбухнет лежащая выше глина и в конце концов, как говорится, заткнётся.

С колонной из нПВХ это не получится сделать. Ни надавливать на неё, ни вращение в скважине недопустимы. Даже обычную цементацию невозможно использовать без добавочного обрабатывания трубы – цемент крайне плохо прилипает к пластику. Технологическое решение данной трудности выработано.

Ну и заключительное препятствие. Дальнейшее пробуривание в посаженной колонне для вскрывания водонесущего горизонта на необходимую глубину. Как это делается обычно? В обсаженную скважину опускается разрушающий породу инструмент (как правило, шарошечное долото). На колонне труб обеспечивается осевая нагрузка в примерно две-три тонны, и вращающийся инструмент позволяет скважине зайти на заданную глубину. При этом труба для бурения, осуществляя вращение со скоростью 200-250 оборотов в минуту, с такой же частотой будет стучать по стенкам обсадной колонны. Труба из стали подобные удары легко выдерживает. А нПВХ – нет. Из-за хрупкости такая труба раскалывается. Последующая работа не имеет перспектив, скважина испорчена.

Технология изготовления

Преодоление этого препятствия также возможно, и даже не в единственном варианте.

Тем самым, все сложности, встающие перед исполнителем работ с позиции использования труб нПВХ как обсадных, вполне могут быть успешно преодолены.

У собственников скважины зачастую есть опаска, которая связана с наименованием материала труб нПВХ – поливинилХЛОРИД! Следовательно, хлор, а значит вредный. На чем основаны такие суждения и откуда это пошло – неясно, но опасение имеет место быть. Приведём пример из практики.

Так, в последнее время использование ПВХ в медицине стало почти незаменимым. Из него производят медицинские стерильные резервуары, маски, катетеры, перчатки, медприборы, хирургические шины, трубки разного назначения, упаковки для медикаментов.

Выгоды заказчика

Выясним, для чего всё это необходимо будущему владельцу.
Сегодня на рынке стоимость метра пробуривания скважины составляет от 1800 руб. Это однотрубная конструкция, обычно диаметр её 133 мм, имеет резьбу. Она стала результатом длительного сражения за экономию, нарушая все возможные законы бурения, и используется повсюду. Резьба "труба в трубу", имеющая цель уменьшить диаметр бурения, применение стали 3пс (наиболее мягкой и низкого сорта), переход на сварные шовные трубы, уменьшенная толщина стенки до 4 мм. Много чего было "изобретено" так называемыми специалистами в условиях полнейшей бесконтрольности. Подобная конструкция может существовать даже и 10 лет, такое было на практике, но обычно срок значительно короче. Из-за чего? Тонкость стены, по всей длине трубы проходит шов от сварки, служащий очагом образования ржавчины, на резьбовых концах толщина металла становится крайне малой, отсутствует герметичность резьбы. Сюда же можно включить с полным правом и «металлопластиковые» трубы, усиленные концы и иные решения, которые суть лишь стандартные маркетинговые ходы, и абсолютно никакой пользы на практике не приносят.

А что же труба из нПВХ? Её изготавливают с различной толщиной стенки, и даётся гарантия на допустимое наружное давление. Резьба является одинаковой для любой толщины стенки на любом диаметре, и снабжается уплотняющем кольцом из резины. Тем самым есть возможность выбрать надёжную колонну для любой глубины скважины. Каждая организация, использующая верную и безопасную технологию установки скважины, сможет выдать герметичную конструкцию, которая будет служить десятки лет. Мнения о том, что скважины на подобной трубе не поддаются ремонту по сравнению с колонной из стали, в корне являются неверными. Попробуйте отыскать хотя бы одного владельца, которому сделали ремонт скважины, пробуренной по наиболее недорогому способу!

Гарантийный срок на скважину "Сталь 133" едва ли будет превышать 3 года, а на хорошо оборудованную скважину на базе нПВХ можно с полной уверенностью устанавливать гарантию на много десятков лет.

Спасибо за время и внимание!

PS Понравилась статья? Сказать спасибо автору просто:

подпишитесь на канал

поставьте "палец вверх"

сохраните ссылку на статью в соцсетях.

PPS Сделаете 3 в 1? От счастья автор быстро напишет много интересных статей :))))

Выбор и монтаж обсадной трубы – важный этап обустройства системы автономного водоснабжения. Это гидротехническое сооружение требует надежного укрепления. Чтобы повысить качество добываемых ресурсов и увеличить сроки эксплуатации сооружения следует соблюдать правила при установке обсадных труб для скважин.

Особенности

Выбираемая обсадная труба для скважины должна соответствовать определенным требованиям. Например, стандартом для металлических труб является ГОСТ 632-80.

Кроме того, существуют многочисленные зарубежные стандарты. В вопросе выбора того или иного вида обсадной трубы важны знания преимуществ и недостатков. Поэтому стоит разобраться в характерных особенностях подробнее.

Основные достоинства металлических изделий:

высокая прочность;
наличие резьбы, которая позволяет создать герметичную конструкцию;
срок службы до 50 лет;
возможность прочистки при заиливании.

Из недостатков металлических обсадных труб стоит отметить:

восприимчивость к коррозии;
ржавый осадок в воде;
существенный вес конструкций, из-за чего осложняется монтаж;
высокая стоимость изделий.

Асбоцементные обсадные трубы хороши такими качествами, как:

устойчивы к агрессивному воздействию солей;
они устойчивы к коррозии;
безопасны и практичны в использовании;
имеют длительный эксплуатационный срок.

Кроме преимуществ, асбоцементная обсадка имеет и недостатки:

сложность монтажа – нужно использовать дорогостоящее подъемное оборудование;
хрупкость изделий;
отсутствие резьбы, вследствие чего элементы фиксируются встык;
сложность в обслуживании: чистка изделий осложняется из-за высокой пористости, кроме того, работы, связанные с чисткой, нельзя проводить без полного осушения скважины.

Важный момент – асбоцемент нельзя применять для артезианского вида скважин в известняковом грунте.

Пластиковые трубы – прекрасная альтернатива на такой случай. Они очень популярны для скважин в последнее время. Изготавливаются они из полипропилена и ПВХ. К преимуществам полиэтилена низкого давления относятся следующие характеристики:

такое устройство дает возможность достигать исключительной герметичности в точках соединений;
для буровых работ трубы из ПНД наиболее доступны по цене;
в сравнении со стальными вариантами, пластик совсем не подвергается коррозионным процессам.
пластиковая обсадная труба легкая;
такая труба может долго и успешно эксплуатироваться в условиях воздействия агрессивной среды;
пластиковую обсадную колонну легче всего монтировать самостоятельно.

Наиболее значимые недостатки – это невысокая механическая прочность и неспособность к динамическим нагрузкам. Важный момент – пластиковые трубы не желательно выбирать для скважин большой глубины. Условия эксплуатации скважин с трубами из ПВХ должны быть щадящими.

Если стоит вопрос выбора трубы для бытовой автономной системы водоснабжения, то изделия из пластика являются наилучшим примером соотношения цены и качества.

Размеры

Обсадная труба предназначается для улучшения качеств эксплуатации скважины. Если предпринять попытку сэкономить на приобретении труб, то не только сама скважина, но и оборудование в ней быстро придут в негодное состояние. Многие считают, что для улучшения качества скважины лучше выбрать обсадные трубы большего диаметра.

Однако, чем больше размер обсадки, тем выше дебит водного источника. Чтобы правильно выбрать диаметр обсадной трубы нужно знать учитывать расход ресурсов. Нормативный расход воды за час – 0,7 куб м. Считается, то этого объема достаточно для бытовых и хозяйственных нужд. Еще один важный параметр для определения диаметра трубы – производительность насоса.

Например, максимальный расход составляет 4 куба в единицу времени. Для подобного значения рекомендуется оборудование диметром до 8 см. К этому параметру добавляется возможное расстояние насоса до стенок обсадки, например, 5 мм. Далее можно определить внутренний диаметр труб: Д (внутр) = Д насоса + 5 мм; Д (внутр) – Д внутренний обсадной трубы; Д (насоса) – диаметр насосного оборудования.

Например, если размер насоса 90 мм, то значение внутреннего параметра будет: 90 + 5 = 95. При толщине стенок трубы в 5 мм, расчетное значение трубы составит: 95 + 5 х 2 =105 мм. Стандартные размеры обсадных элементов: 89, 108, 114, 125 мм, 133 мм. Для приведенного примера достаточно выбрать трубу, диаметром 108 мм.

Приведенный пример упрощенный, специалисты рекомендуют учитывать еще и глубину закладки обсадных элементов. Опускать обсадную трубу придется до тех пор, пока скважина не достигнет водоносного слоя. При появлении этого горизонта бурение прекращается, а верхний конец обсадной трубы закрепляется. Трубы выпускают длиной от 9,5 до 13 м с нормальной и удлиненной резьбой. В различия между видами? Какой вариант наиболее приемлем для скважины на воду?

Пользователи портала делятся опытом, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину в сложных ситуациях.

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Поэтому сначала выясняем, какой грунт на участке, и только потом делаем выбор источника водоснабжения.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение — бурение в обсадной трубе.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Обсадная труба

Скважина изнутри защищается обсадными трубами. Раньше это всегда был металл, подверженный коррозии. Сейчас появились совершенно новые обсадные трубы ПВХ, которые превосходят металлические аналоги по всем параметрам.

В чем заключаются преимущества труб для скважин из ПВХ

Обсадные трубы НПВХ для скважин применимы уже потому, что соответствуют санитарно-эпидемологическим нормам, а значит, экологически безвредны.

Кроме того изделия из непластифицированного или немодифицированного поливинилхлорида:

Служат более полувека, подвергаясь воздействию агрессивных сред.
Не вступают в реакцию с активными химическими элементами и соединениями.
Характеризуются высокой прочностью при малой удельной массе.
Формируются герметичный шурф из секций с винтовым соединением.
Легко монтируются и не ржавеют.
Проявляют абсолютную химическую инертность к воде и ее компонентам.
Остаются чистыми, так как не зарастают.

При этом цена приемлема, а качественные показатели обсадной трубы ПВХ для скважины не уступают металлическим аналогам по прочности, надежности, долговечности. Зато транспортировать легче, собирать тоже, что сэкономит средства при устройстве скважин на воду.

Характеристики обсадных труб ПВХ для скважин

Для большинства скважин на воду достаточный диаметр – 8, 9, 11.3, 12.5 или 14 см.

Весь ряд представлен в каталоге продукции из ПВХ. Но если артезианская скважина глубокая, и требуется установить более мощный глубинный насос, можно купить ПВХ трубы большего диаметра. Но универсальным вариантом считают сечение 12,5 см.

Служат такие трубы более 50 лет. Практически нулевая гигроскопичность позволяет производителям добиться морозостойкости 500 циклов заморозки. По прочности нужно подбирать трубы, глядя на толщину стенок. Она пропорциональна внутреннему диаметру. Материал, типоразмер, артикул и дата изготовления всегда указывается на трубе.

Химическая инертность позволяет пользоваться чистой водой из скважины сколь угодно долго. Со временем вредных примесей не появляется, наросты отсутствуют. Система остается герметичной в течение всего периода эксплуатации. Соединения могут быть:

Резьбовое. Дополнительный уплотнитель – специальные резиновые кольца.
Спаянное. Есть модификации, предназначенные под пайку специальным аппаратом.
Фланцевое. Герметичность достигается при помощи специальных средств, идущих в комплекте.

Показатели прочности зависят от габаритов изделий. Так, труба диаметром 125 мм, будучи опущенной в скважину на 30 м, выдерживает нагрузку в 5 тонн. Это возможно благодаря плотности состава 1,4 г/куб.см, который обеспечивает предел текучести до 50 Мпа.

На излом трубы недостаточно прочные, чтобы использоваться для устройства скважин, пробуренных в подвижных пластах. При смещении трубу может раздавить, а появившаяся трещина станет причиной ухудшения качества питьевой воды. Но это только в случаях, где подземные пласты постоянно смещаются, и предотвратить природные процессы невозможно. В остальных случаях ПВХ трубы пригодны для применения в качестве обсадных.

Основные особенности монтажа обсадных труб ПВХ

Постановка обсадки шурфа трубами НПВХ выполняется следующим образом:

Пробуриваются первые 5 метров 14-сантиметровым буром. Следующий отрезок бурится 13-сантиметровым буром.
Следующим этапом производится прокол до глубины залегания грунтовых вод, и применяют бур 12,5 см. Так между обсадной трубой и грунтом исключается зазор.
Ствол шурфа монтируется на поверхности. В качестве уплотнителей труб обсадных НПВХ для скважин используются резиновые прокладки, идущие в комплекте.

После того, как обсадной ствол опущен до конца, зазоры между его стенками и грунтов верхних слоев почвы засыпают щебнем, глиной или заливают бетоном. Это дает возможность сформировать прочную пробку, которая зажмет трубу, и не позволит ей смещаться.

Вывод и полезное видео

Этот материал отличается ломкостью. Поэтому ПВХ трубы для скважины не «простят» ошибок при бурении верхнего участка. На этом этапе работы должны быть произведены с филигранной точностью. Это единственное отличие, которое нужно учесть в процессе монтажа обсадных труб.

Обсадная труба

Монтаж обсадного столба выполняется из металлических, асбестоцементных или пластиковых труб. Последний вариант предпочтительней ввиду характерных особенностей. Пластиковая труба для скважины мало весит и легко монтируется даже собственными руками без спецтехники. Соединения резьбовые, что гарантирует герметичность. Ассортимент, представленный на современном рынке, позволяет обустроить скважины любого типа.

Особенности обсадного столба

Собрать обсаду артезианской скважины из пластика нельзя. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами ПНД для скважины, но при этом сформировать прочный шурф, пластик вставляют в металлическую трубу. Сталь это прочность, а пластик гарантирует, что со временем вода не потеряет чистоту, так как материал не гниет, не окисляется, не обрастает изнутри илом, водорослями, бактериями.

Обсадная труба 125 мм

Особенность монтажа труб этого диаметра заключается в том, что они прокладываются внутри стальных, диаметр которых 15,9 или 15,2 сантиметра. Если устанавливать пластиковую обсадную трубу в качестве самостоятельного элемента, толщина стенки должна быть 7,9 мм. девяти-меллиметровая труба берется, если она маркирована синим цветом.

На концах имеется резьба. С одной стороны внутренняя, с другой наружная. Сварка, спайка элементов не требуется. Достаточно скрепить их воедино, и обсадной столб будет герметичным. Поэтому вода из скважины всегда остается чистой и пригодной для питья. Скважинный насос должен иметь диаметр не более 4-х дюймов.

Обсадная труба 117 мм

Имея внутренний диаметр 10,2 см, 4-х дюймовый насос установить можно, но не рекомендуется, так как технология предполагает наличие зазоров по 5 мм со всех сторон. Поэтому применяют обсадные пластиковые трубы с поперечным сечением 3,0 или 3,5 дюйма. Стоимость обсадного столба минимальна, но несущей способности недостаточно, чтобы использовать пластик самостоятельно.

Поэтому монтаж предполагает размещение ПНД обсады внутри стальных труб. Недостатками считают отсутствие возможности установить дешевое насосное оборудование. Внутренняя поверхность часто имеет изъяны. То же самое характерно и для резьбовых соединений. Поэтому при выборе имеет смысл осмотреть каждое изделие.

Труба для скважины 110 мм

Такой типоразмер пластиковых труб для скважин используется в комплексе с бесшовными 133-миллиметровыми или усиленными шовными трубами. Стенка имеет толщину 6,3 мм. Этого достаточно для формирования требуемой жесткости, если учесть небольшой диаметр. Стоимость минимальна. 97 мм внутреннего диаметра позволяет установить 3-х дюймовый глубинный насос, цена которого выше.

Обсадка скважины пластиковой трубой малого диаметра – исключительная мера, которая не всегда целесообразно. Некоторые частные бригады рекомендуют этот метод обустройства, гонясь за дешевизной. В результате проблемы начинаются при покупке дорогого насоса. Попытки установить его впритык приводят к тому, что конструкцию клинит, и достать его для ремонта и обслуживания невозможно.

Пластиковая труба без стального кожуха используется только для обустройства абиссинского колодца. Реже для скважины на воду. Артезианский источник обшить пластиком не получится.

Чтобы всегда пить чистую природную воду, трубы из пластика вставляют внутрь железных, что полностью устраняет проблему металлического привкуса в воде.

Читайте также: