Обработка досок шлифовальной машинкой

Обновлено: 12.05.2024

Плохая шлифовка может подпортить внешний вид изделия настолько, что на конструкцию или тщательно подобранную фактуру древесины никто не обратит внимания. Большинство неудач при отделке (лакировке, нанесении морилки, обработке маслами) связано с неправильной шлифовкой.

Оптимальным инструментом для шлифовки в небольшой мастерской я считаю орбитальную эксцентриковую шлифмашину . Такие машины компактны, легки в работе и позволяют обрабатывать даже большие по площади поверхности.

Как получить хорошо отшлифованную поверхность

Техника шлифовки

Шлифмашину нужно держать ровно, умеренно прижимая к шлифуемой поверхности . Если не прижимать вовсе – эффекта не будет, если давить слишком сильно – могут появиться неровности, царапины, может перегреться и сгореть двигатель.

Перемещать шлифмашину нужно плавно, не торопясь, основное направление - вдоль волокон древесины. Если двигаться поперек – можно наделать ям (особенно, если текстура с широкими мягкими волокнами). Получается зигзагообразное движение, где каждый последующий проход вдоль волокон слегка перекрывает предыдущий.

Шлифовка выполняется в несколько этапов. При этом зернистость шлифовальных дисков меняется от крупной к мелкой. Начинать лучше с зерна 60 (если поверхность очень неровная, можно и 40), потом 80, 100, 120, 150 и так далее до получения нужной гладкости.

Важно: перед следующим этапом шлифовки нужно убрать с поверхности оставшуюся пыль, желательно пылесосом. В этой пыли могут быть частички абразива с поверхности диска, от которых останутся царапины и придётся шлифовать заново.

Чтобы лучше контролировать процесс и не пропустить какой-нибудь участок поверхности на ней можно нарисовать полосы мягким карандашом. Шлифуете, пока виден карандашный след и постепенно двигаетесь дальше.

Абразив. Расходники

По возможности лучше не пользоваться самыми дешевыми шлифовальными дисками: качество абразивного слоя на них обычно низкое, встречаются отдельные более крупные зерна, которые оставляют характерные царапины-«пружинки». Подложка-липучка тоже может подвести и отклеиться прямо во время работы, что вредно для подошвы шлифмашины.

Дерево это не метал, и от качества его шлифовки зависит вид конечного изделия, Особенно ели мы будем пользоваться морилкой или коллированным маслом для дерева. После неправильной шлифовки мы можем испортить внешний вид конечного вид изделия.

Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)

А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике.

Шлифовать дерево можно разными инструментами: болгаркой, дрелью, разнообразными шлифовальными машинами, или даже можно шлифовать дерево ручным способом. Выбор способа (способов) зависит от того, какой окончательный продукт мы хотим получить.

Самый простой способ это конечно же нацепить на болгарку лепестковый шлифовальный круг или круг на липучках и быстренько все отшлифовать. Этот метод конечно же самый быстрый, но с его помощью мы получим самое плохое качество. У болгарки очень быстрые обороты и при работе она остается постоянно у нас в руках (на весу). Мы конечно же получим гладкую поверхность, но вот ровной она точно не будет.

Таким способом я например обрабатывал заборчик , где достаточно было на глаз выровнять поверхность. Но рассматривать этот способ для изготовления нормальных изделий несерьезно.

С дрелью та же история, обороты конечно там поменьше, но ровной шлифовки не получится. Именно поэтому для изделий где нужна хорошая точность и ровная поверхность, как в случае с болгаркой, этот тип шлифовки рассматривать не стоит.

Если вы решили заниматься столяркой более менее серьезно то стоит задуматься о приобретении шлифмашинки, а лучше двух или трех.

Существуют три вида шлифмашинок: ленточные, вибрационные и орбитальные. Дам краткое описание каждого типа.

Ленточные шлифмашинки в народе называют танками. Принцип работы этого типа шлифмашинок весьма просто, два ролика крутят шлифовальную ленту которая склеена в бесконечное кольцо. Этот тип шлифмашинок предназначен для черновой обработки и снятия толстого слоя материала, поэтому и такое оригинально "народное" название.

Второй тип это вибрационные или плоскошлифомальные шлифмашинки .

Этот тип шлифмашинок исползуется для промежуточного шлифования дерева. Принцип работы вибрационной шлифмашинки заключается в круговом движении подошвы диаметром от пяти до десяти миллиметров. Именно за счет этого вибрационного движения и происходит шлифовка. ( Подробный обзор Stanley STSS025 )

Третий тип шлифовальных машин это орбитальные или эксцентриковые шлифмашинки .

Они обычно используются для "окончательного" шлифования. Почему в кавычках? Об этом немного позже. Орбитальные шлифовальные машины, как уже понятно из названия, заключается в вращении своей подошвы вокруг своей оси и в смещении орбиты на 2-6 мм за счет эксцентрика. ( Подробный обзор Kolner KRS 430 )

Теперь к технологии шлифования. Дерево нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. То есть если мы начинаем шлифовать, например, шлифовальной бумагой с зернистостью 60, то следующая будет с зернистостью 80, затем берем зернистость 100 и отшлифовываем всю поверхность и так далее пока не дойдем до нужной. Обычно для дерева достаточно зернистости 150-180.

Когда вы закончили шлифовать ручным инструментом настоятельно советую последним этапом пройтись руками. И главно нужно шлифовать вдоль волокон . Дерево это неоднородные материал и когда мы шлифуем его ручным инструментом, мы режем его волокна. Если последним этапом не пройтись вручную, и использовать морилку или коллированную краску, то на изделии будут заметны резки от инструмента, как на фото:

Именно по этой причине нужно не лениться и обрабатывать уже готовое изделие вручную, шлифуя его по волокну.

По технологии любая поверхность из древесины перед дальнейшей обработкой лакокрасочными материалами подлежит механической зачистке и сглаживанию. Рассмотрим как отшлифовать дерево вручную или с помощью различного электрического инструмента. Ознакомимся с особенностями выполнения работ, критериями выбора тех или иных приспособлений. Читайте до конца и Вы узнаете о том, каким образом можно достигнуть того или иного результата.

Для чего нужно сглаживание поверхности

Шлифовка бруса, доски или деревянного предмета проводится в конечном счете для улучшения внешнего вида объекта. Дополнительно преследуется цель обезопасить человека от травм во время эксплуатации конструкций либо изделий. Кроме того, мероприятие позволяет решать и другие задачи:

удаление грибковых и плесневых образований, синевы;
очистка поверхности от грязи и старой декоративной отделки;
устранение заусенцев, которые под воздействием солнца быстро темнеют;
обеспечение хорошей адгезии поверхностного слоя с декоративными лакокрасочными материалами.

Многие считают, что древесину, как отлично впитывающее влагу основание, можно окрашивать и пропитывать защитными средствами в любом состоянии. Однако, если обрабатывать несглаженные заготовки, то покрытие получается неравномерно распределенным. В итоге на поверхности будут в скором времени появляться пятна, отслоения, проявляться все дефекты. То есть зачистка дерева перед покраской – это обязательное условие, чтобы получить долговечный и внешне привлекательный результат.

Несколько особенностей

Древесина по своей структуре волокнистая. При чем волокна располагаются в определенном порядке – вдоль ствола с плавными изгибами в области сучков. Так, если выполнять шлифовку в продольном направлении, то следы от абразива будут практически незаметны. Напротив – поперечные движения будут не резать, а рвать тонкие нити, поэтому мелкие повреждения будут более выраженными.

Кроме соблюдения направления есть еще одно замечание как шлифовать дерево. Лучше выполнять работу с сухими заготовками, чем со влажными. Это обосновано эффективностью, простотой и надежностью волокнистой структуры. Во втором случае происходит отслоение нитей, что осложняет задачу, вынуждает снимать больший по толщине поверхностный слой.

Рассматривая порядок действий как правильно шлифовать дерево нужно соблюдать зернистость абразивного приспособления. Сначала используется грубый материал, далее зернистость последовательно уменьшается. Например, можно начать работу наждачкой с 40-80 крупицами на кв.дюйме, потом взять со 120 и 180 единицами. Если понадобится решение чем полировать дерево, то стоит рассматривать образцы с номерами свыше 250.

Способы и приспособления

Методик как отшлифовать доску или другое изделие из древесины всего две: ручная и механизированная очистка. Второй способ позволяет быстрее выполнить работу, за единицу времени охватить больший объем, сгладить участки с высокой плотностью. На торговых площадках существует группа специализированного инструмента для шлифовки дерева. Сюда относятся такие машинки:

ленточные;
плоскошлифовальные;
осцилляционные;
орбитальные;
углошлифовальные (болгарка).

Рассмотрим, как правильно шлифовать дерево шлифмашинкой в зависимости от модели:

Ленточная. Здесь абразивный материал на тканой основе изготовлен в форме замкнутой полосы, которая надевается роликовую площадку. Процесс обработки поверхности происходит вращающимися движениями в продольном направлении. Используется инструмент для грубой зачистки плоскости. Главный плюс модели – высокая производительность. К недостаткам можно отнести вероятность образования ступенчатых следов, невозможность работы с фигурными заготовками, относительно большой вес и высокий показатель шумности. Стоит обратить внимание и на то, что шлифовка осуществляется в большей части центральной частью площадки.

Плоскошлифовальная. Здесь рабочая площадка представлена плоской подошвой (плитой) с зажимами для наждачки. Сменной насадкой является лоскут с абразивом на бумажной либо тканой основе – это сравнительно бюджетное решение чем шлифовать доски. Второй вариант дольше служит. Удобство такой модели заключается в относительно тонкой площадке, краями которой можно обрабатывать труднодоступные места и углы. Мастера этот инструмент выбирают из-за доступной цены, недорогой оснастки. Принцип действия машинки в возвратно-поступательных движениях вдоль продольной оси подошвы. Поэтому выбирая оборудование нужно обращать внимание на мощность (как правило, это пределы от 150 до 300 Ватт), частоту и амплитуду колебаний, массу.

Орбитальная. Также модели известны как эксцентриковые. Здесь рабочая площадка имеет форму круга. Механизм устроен так, что плита вращается и совершает возвратно-поступательные движения. Оптимальная частота оборотов составляет 12000 в минуту, амплитуда колебаний – 2-7 мм, диаметр накладок – от 75 до 150 мм, мощность до 950 Вт. За счет малого веса и выступающих граней круга допустима обработка труднодоступных мест и изогнутых линий. Назначение инструмента – грубая зачистка и финишная полировка.

Осцилляционная. Иное название приборов – мультиинструмент. Здесь сменная оснастка представлена в различном исполнении в зависимости от назначения. Так можно выбрать ножи для аккуратного срезания крупных выступов или треугольную площадку с закругленными углами под абразивные листы на липучке. Посредством такой техники можно выполнять грубую очистку, шлифовку и полировку крупных и компактных изделий из дерева. Принцип работы заключается в движении площадки с низкой амплитудой (1-3 мм) и высокой частотой оборотов, которая может регулироваться. В подошве имеются отверстия для устранения пыли. К достоинствам также относится относительно тихая работа, возможность работы с фигурными заготовками.

Углошлифовальная машинка или болгарка отличается своей универсальностью. Работа осуществляется путем вращения рабочей насадки с большой скоростью. Здесь существует несколько различных приспособлений для решения чем грубо отшлифовать доски:

обдирочные со стальной проволочной щетиной для черновой обработки или удаления старой декоративной отделки;
кордщетки с металлическим ворсом или шипами для выравнивания и сглаживания поверхности;
торцевики для придания кромкам заготовок той или иной формы (работает по аналогии с напильником).

Щеткой удобно делать браширование, искусственно состаривать основание. Здесь шлифовка дерева выполняется путем снятия небольшого количества волокон, которые отличаются большей мягкостью. Более жесткие участки и области вокруг сучков остаются выразительными, что подчеркивается лакокрасочными материалами.

Для решения как отполировать дерево существует отдельная насадка-тарелка, на которую крепятся налипаемые круги с мелким абразивом, войлоком, губчатым составом, тканью.

Гладкую поверхность также формируют лепестковые диски. Это насадка из скрепленных между собой внахлест нескольких наждачных отрезов. Для финишной полировки можно использовать нейлоновые щетки с мелким ворсом.

Ручной способ – это наиболее практичное решение как шлифовать полировать дерево за счет лучшего контроля над процессом обработки заготовок любой геометрической формы. Правда здесь требуется больше сил и времени для получения нужного результата. Для работы можно использовать готовые или самодельные колодки под оборачивание наждачкой, губки или полотна с абразивным налетом.

Решая какой наждачкой шлифовать дерево нужно обращать внимание на размер абразивного налета и основу. Первый может быть представлен гранатной, керамической, кремниевой, корундовой или иной минеральной крошкой. Чем прочнее зерна, тем проще будет работать с твердыми материалами. Полотна изготавливаются на бумажной или тканой основе. Дольше служит второй вариант. Также практично использовать специальную сетку.

Еще один критерий выбора чем лучше шлифовать доски плотность абразива. Так, закрытая или плотная насыпка позволяет эффективнее выполнять поставленные задачи. Открытая заполненность (пустоты между зернами составляют не более 40%) способствует длительности процесса за счет того, что полотно дольше забивается пылью.

Видео описание

В этом видео мастер демонстрирует процесс полировки доски из разных пород дерева, дает полезные комментарии и советы:

Коротко о главном

Шлифовка дерева выполняется для решения различных задач: очистка, сглаживание поверхности, удаление загрязнений или биологических образований, подготовка основания под лакокрасочные материалы.

Существует две способа обработки древесины: механизированный или ручной.

Для механизированной шлифовки или полировки дерева используется электрический инструмент со сменными насадками или под наждачку.

Ручная обработка древесины выполняется с помощью наждачного полотна или губки с абразивом.

Выбирать шлифовальные материалы нужно с учетом желаемой степени гладкости или состояния заготовки на конкретный момент: для грубой, черновой, финишной зачистки или полировки.

Современный рынок строительных инструментов предлагает огромный ассортимент продукции, поэтому запутаться в ней просто. И если стоит задача выбора, то приходится учитывать широкий спектр характеристик. К примеру, шлифовальная машинка по дереву. Давайте разберёмся в критериях выбора этого электрического инструмента и обозначим главные характеристики.

Виды и особенности работы

Сегодня производители предлагают несколько разновидностей шлифовальных машинок, которые, в принципе, выполняют одну и ту же операцию. Просто конечный результат у них разный. То есть, одни шлифмашинки по дереву предназначены для грубой обработки древесины, другие для средней, а третьи для финишной. С помощью некоторых видов можно проводить и полировку. Поэтому перед тем как выбрать шлифовальную машинку по дереву, необходимо определиться, для каких целей она будет использована.

Поэтому далее рассмотрим, что предлагает рынок строительного инструмента в плане выбора шлифмашинок.

Угловая

Плюсы угловой шлифмашинки – быстрота проводимых операций, высокая производительность. Если требуется отшлифовать деревянные полы в большом доме, то это как раз такой инструмент. Минусы – с большими дефектами болгарка справляется, но возиться с ними придётся долго. При этом поверхность в любом случае получится неровной.

Что касается рабочей насадки, то производители предлагают несколько вариантов. К примеру, тарельчатые и лепестковые круги, на которые устанавливается обычная наждачная бумага разной зернистости. Достоинства этого варианта заключается в том, что рабочая поверхность круга располагается ниже кожуха. А это в первую очередь безопасность для работника, во-вторых, это возможность двигаться в любом направлении.

Внимание! Главный враг шлифовального круга – торчащие из древесины гвозди и саморезы. Эти участки надо обходить стороной.

Опытные мастера давно используют УШМ, отдавая ей предпочтение за счёт того, что меняя зернистость наждачной бумаги, можно добиться желаемого результата. Конечно, отполировать с её помощью дерево не получится, но довести до средней степени шлифовки можно без проблем.

У наждачной бумаги есть большой минус – она забивается древесиной и смолами, то есть снижается качество шлифовки. Опытные мастера давно нашли рецепт, как продлить эксплуатационный ресурс шлифовального круга, не меняя его новым. Они просто начинают им шлифовать металлическую поверхность, отчего древесная пыль и смолы просто сгорают. Кстати, этот фокус можно проделывать и с другими шлифмашинками.

Если появилась необходимость поменять наждачную бумагу, то это занимает какое-то время. Поэтому опять-таки опытные мастера стали применять липучки, которые крепили к кругу клеем. Удобство в том, что если появилась необходимость поменять наждачку, её просто одним движением руки отлепляют и также легко прикрепляют новую. Но работать с такой насадкой опасно. При старте она может отцепиться и отлететь в сторону. Травму она не нанесёт, но остановит работу. Поэтому липучки можно использовать на угловых шлифовальных машинках, в которых есть функция плавного старта.

Ленточные

Эта машинка для шлифовки дерева ещё называется бесконечной. Все дело в рабочем органе, то есть наждачной бумаге, которая собой представляет ленту, надетую на ролики. Надо отметить, что с помощью этой разновидности можно деревянные поверхности отшлифовать до средней чистоты. А этого хватит даже для столярных изделий, которые впоследствии будут декорированы краской. Если требуется увеличить чистоту поверхности, то придётся использовать шлифовальную машинку другого типа.

Внимание! Ленточный инструмент оставляет на древесине глубокие царапины, которые впоследствии придётся убирать ступенчатой технологией. А это усложняет процесс шлифовки.

Положительные стороны ленточной разновидности:

высокая производительность;
наждачная лента установлена так, что ею можно обрабатывать плоскости, расположенные прямо у стены.

Отрицательные стороны:

сложно ею шлифовать труднодоступные участки: выемки, фасонные изделия, пазы и прочее;
большая масса инструмента, поэтому им шлифовать вертикальные поверхности сложно и трудно – руки быстро устают и качество намного ниже;
пятно шлифовки не самое больше, другие виды этого типа инструмента работают намного эффективнее, причина – шлифует только участок посередине, крайние места приподняты на ролики;
высокий уровень издаваемого шума.

Но мастера нашли ленточной шлифмашинке для дерева и другое применение. А точнее, они из неё делают стационарный шлифовальный станок. Инструмент просто переворачивают и закрепляют в тисках или при помощи струбцин. На фото ниже этот вариант показан. И последнее – из всех шлифмашинок ленточная самая производительная.

Эксцентриковая или орбитальная

Своё название эта разновидность шлифовальных машинок получила лишь потому, что её рабочий орган совершает два движения: возвратно-поступательное, то есть вперёд и назад, и круговое. Первое движение позволяет ему сделать эксцентрик – вал с небольшим смещением от оси вращения. А вот название «орбитальная» инструмент получил потому, что работать с ним надо, двигая совершая вращательные движения. Как бы по орбите или спирали.

Сразу надо оговориться, что эти шлифмашинки используют, если надо добиться от древесины средней или высокой степени очистки. При этом машинку используют для обработки профильных, то есть изогнутых поверхностей.

Вот её положительные стороны:

небольшой вес;
малый шум;
можно добраться до труднодоступных участков;
легко контролируется процесс шлифовки;
хорошо и быстро обрабатывает большие плоскости: вертикальные, горизонтальные и наклонные;
на круглой подошве установлены липучки, к которым крепится наждачная бумага, кстати, подошва – это круг, как у углового варианта, поэтому оба рабочих органа у них взаимозаменяемы;
в подошве есть прорези для удаления пыли, сбор которой производится или в мешочек, или в контейнер, при этом возможно подключение любого строительного пылесоса.

Что касается недостатков, то их два: первый – невозможно шлифовать углы, второй – при обработке пола или стены образуется зона так называемой неуверенной шлифовки, это участки около стен.

Вибрационная

Своё название этот вид шлифовальных машинок получил потому, что его рабочий орган совершает круговые движения с маленькой амплитудой. То есть вибрирует. По форме подошва инструмента может быть или прямоугольной, или треугольной. А используют его для того, чтобы достичь высокой степени шлифовки обрабатываемой поверхности, которую готовят или под покраску, или под лакировку.

Машинки с прямоугольной подошвой используют, когда надо обработать большую ровную плоскость. Участки около стен и других строительных конструкций она не берет, просто начинает подошвой биться о них. И вот тут как раз подходит вариант с треугольной подошвой. Но и её плотно к стенам прижимать нельзя.

Минусом этой разновидности шлифмашинок выступает невысокая скорость проводимого процесса, плюс – образования дефектов на обрабатываемой плоскости в виде «барашков». То есть, если под подошву попала песчинка или другой твёрдый инородный предмет, то он на древесине оставит следы в виде мелких кругляков. Их впоследствии удалить сложно. Поэтому мастера рекомендуют перед использованием вибрационной модели, очистить обрабатываемую поверхность, используя пылесос.

Осцилляционная

К шлифмашинкам этот инструмент никакого отношения не имеет, но с его помощью можно шлифовать древесину. Самое главное, что именно он помогает отшлифовать труднодоступные места, особенно это относится к углам помещений, для чего на инструмент надевают треугольной формы подошву и крепят наждачную бумагу.

Рабочий орган совершает возвратно-поступательные движения с небольшой амплитудой. Им можно удалять не только слой древесины, но и клей, краску, лаки.

В итоге можно сказать, что осцилляционной машинкой можно обрабатывать труднодоступные места, чистота очистки – финишная. Конечно, никто не запрещает использовать прибор и для шлифовки больших плоскостей, но малая производительность диктует, что это лучше сделать другим видом.

Сравнение шлифмашин - таблица

В следующей таблице сравнение разновидностей шлифовальных машин – удобство использования на различных поверхностях:

Сравнение шлифовальных машинок

УШМ (углошлифовальная машина) – «Болгарка»	ЛШМ (ленточно-шлифовальная машина)	ЭШМ (эксцентриковая шлифовальная машина)	ПШМ (плоско-шлифовальная машина)
Работа с прямыми плоскостями
3,6 из 10	8,7 из 10	6,8 из 10	7,6 из 10
Работа с кривыми формами
10 из 10	3,7 из 10	5,1 из 10	4,3 из 10
Производительность, съем материала
10 из 10	7,8 из 10	5,6 из 10	4,4 из 10

Критерии выбора шлифмашинок

Теперь переходим к вопросу – какую шлифмашинку выбрать. Все будет зависеть от того, что вы хотите делать. Как показывает практика, мастера всегда приобретают две разновидности: для грубой очистки и финишной. Поэтому оптимальный вариант – пара в виде эксцентриковой и ленточной машинки. Если стоит задача шлифовки предметов мебели, то здесь без осцилляционного инструмента не обойтись.

Если нет желания работать с ленточным вариантом, тогда можно порекомендовать два эксцентриковых с разным размером самого эксцентрика. Благо производители предлагают несколько вариантов. К примеру, если эксцентрик равен 6-8 мм, то такой инструмент используют для грубой обработки. Если параметр равен 2-4 мм, то для чистовой. Правда, надо отметить, что хорошая эксцентриковая шлифмашинка стоит недёшево.

Если бюджет не позволяет приобрести дорогой и качественный инструмент, покупайте угловую машинку. Но к ней придётся приобрести или орбитальную, или вибрационную. Вторая дешевле первой, но менее производительнее. К тому же последняя считается универсальным инструментом в плане шлифования древесины.

Видео описание

Видео специалист разбирает вопрос, как выбрать шлифмашинку:

Технические характеристики выбора

Любой электроинструмент делится на классы. В их основе лежит не только цена изделия, но и эксплуатационный ресурс. Поэтому, когда ставиться вопрос, какую шлифмашинку выбрать для дерева, в первую очередь выбор надо делать между бытовыми и профессиональными.

Надо отметить, что некоторые производители сегодня предлагают своеобразный промежуточный вариант, который называется полупрофессиональным. При этом добавим, что некоторые марки бытовых инструментов по своим характеристикам полупрофессиональным не уступают. Так что не стоит переплачивать.

Видео описание

В видео даётся ответ на вопрос, как выбрать шлифовальную машинку:

Итак, теперь понятно, что существует достаточно широкий модельный ряд шлифмашинок, и выбирать приходиться среди них. Но есть так называемые общие параметры, которые все учитывают, делая выбор. На что же надо обратит внимание, решая задачу – какую выбрать шлифовальную машинку по дереву:

Мощность. Самые маломощные – это машинки на 120 Вт. Самые мощные – 1,2 кВт. Но здесь надо обозначить, что эта характеристика также зависит от типа инструмента. К примеру, ленточный считается самым мощным, потому что с ним работать сложнее, приходится тянуть за собой ленту. При этом мощность будет зависеть и от того, а присоединён к машинке пылесос или нет. Отсюда вывод: по этому параметру можно сравнивать только однотипные шлифмашинки.
Вес. Здесь так: с одной стороны с тяжёлым инструментом работать трудно, с другой – он более стабилен в плане вибрация и смещений. Тяжёлым инструментом, как показывает практика, легче управлять. Легкие агрегаты лучше использовать, если стоит задача обработки вертикальных поверхностей.

Возможность регулировать обороты электродвигателя. Такая функция есть не у всех электроприборов, но именно она сильно облегчает работу. Все дело в том, что при высоких скоростях вращения рабочего органа сам инструмент начинает дрожать в руках, что снижает качество конечного результата. Поэтому изменение скорость вращения даёт возможность подобрать правильный и удобный режим работы.
Плавный старт – тоже одна из важных функций, которая характеризуется тем, что обороты электродвигатель, а соответственно и рабочий орган, набирают постепенно. Это влияет на качество проводимой операции, плюс – увеличивает эксплуатационный ресурс самого инструмента.
Говоря о правильной работе шлифмашинкой, необходимо добавить наличие патрубка, к которому подсоединяется пылесос. Сегодня практически все шлифовальные машинки по дереву снабжены мешками или контейнерами для сбора пыли. С ними одна проблема – они быстро заполняются, а значит, их приходится или чистить, или менять на новые. В этом плане проще подключиться к пылесосу.
Автоматика в виде блока защиты от перегрева электродвигателя. Хорошая опция, которая спасла не один электроинструмент.
Длина электрошнура. Здесь позиция одна – чем длиннее, тем лучше.
Резиновые накладки на рукоятках.

Это были общие критерии выбора. Переходим к каждой модели по отдельности.

Начнём с ленточной машинки. На что необходимо обратить внимание, выбирая её:

Ширина и длина ленты: чем больше оба размера, тем выше производительность электроинструмента. К тому же длинная лента прослужит дольше. Что касается ширины, то она варьируется в диапазоне 6-100 мм. Узкими хорошо обрабатываются мелкие детали, широкими большие плоскости.
Мощность: от 500 до 1200 Вт. Чем больше эта характеристика, тем выше производительность агрегата, его выносливость, а также более продолжительный период работы.
Есть в конструкции ленточной машинки удерживающий механизм. Его задача – центровка ленты. Он бывает ручным и автоматическим. Предпочтение лучше отдать второму типу.
Есть модели с одной рукояткой и с двумя. Лучше второй вариант, потому что инструмент тяжёлый, и удерживать его одной рукой проблематично. Особенно на вертикальных, наклонных плоскостях, или при шлифовке потолка.
Регулировка скорости движения ленты. Чем выше скорость, тем выше производительность, но грубее обработка. Особое внимание на тип древесины. Чем она жёстче и твёрже, тем скорость должна быть выше. Поэтому эта опция очень важна.

Видео описание

В видео показаны приёмы работы с ленточной шлифмашинкой:

Дальше об эксцентриковых моделях, об их специфических критериях выбора:

Главный параметр – размер эксцентрика. Об этом уже говорилось выше. Просто добавим, что чем больше этот параметр, тем выше производительность, но снижается качество обработки.
Диаметр рабочего органа – подошвы. Их всего четыре: 90, 100, 120 и 150 мм. Опытные мастера своё предпочтение отдают 150-миллиметровым, потому что у них большая производительность.
Наличие или отсутствие функции подтормаживания. Она ограждает инструмент от самопроизвольного вращения и, как дополнительная опция, плавный пуск. Кстати, именно наличие этой функции говорит о высоком качестве предлагаемого инструмента.

Видео описание

В видео специалист проводит обзор эксцентриковых шлифмашинок с разной амплитудой:

И последние – это критерии выбора у вибрационных моделей:

Мощность в пределах 130-600 Вт.
Форма подошвы: прямоугольная, квадратная или треугольная. Последняя не имеет строгой треугольной конфигурации. Она напоминает подошву утюга.
Размеры подошвы не являются стандартными. То есть у каждой марки свои параметры и свой размерный ряд.
Амплитуда движения. То есть смещения подошвы в процессе вибрации. Здесь вилка от 1,5 до 5 мм. Здесь соотношение такое – чем меньше амплитуда, тем чище шлифовка, но ниже производительность агрегата.
Частота хода. Эта характеристика говорит о том, сколько раз в секунду подошва совершает возвратно-поступательные движения. Вилка такая 6000-26000 об/мин. Хорошо, если прибор комплектован настройкой частоты хода.

Внимание! Ещё раз повторим, что вибрационные шлифовальные машинки, используемые для обработки дерева, предназначаются только для финишной чистки. Поэтому на них устанавливают наждачную бумагу мелкой зернистости. Кстати, последнюю надевают на платформу и крепят к ней специальными фиксаторами. При этом на наждачке делают отверстия для удаления пыли.

Видео описание

В этом видео показана одна из самых распространенных поломок шлифмашинок и способы её устранить:

Итак, рассмотрев три вида, можно чётко ответить на вопрос: какая шлифмашинка лучше: эксцентриковая, или вибрационная, или ленточная. А ответ таков: сравнивать их нет смысла. Все они хоть и выполняют одну операцию, решают поставленную перед ними задачу по-разному. Тем более вибрационная модель предназначается только для чистовой обработки. А значит, до её применения надо будет провести грубую очистку с помощью или ленточного варианта, или эксцентрикового.

Коротко о главном

Решая задачу шлифовки дерева, приходится приобретать шлифмашинку. Без этого инструмента сегодня говорить о высоком качестве конечного результата, о скорости проведения работ не возможно. Но широкий выбор может поставить в тупик. Поэтому в статье и были указаны все критерии выбора: от общих до конкретных – связанных с каждой моделью.

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

ленточные;
осцилляционные;
болгарки (УШМ);
плоскошлифовальные;
орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

гранат (очень редко);
карбид кремния;
керамика;
электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Читайте также: