Облицовка щебнем с раствором
Обновлено: 11.05.2024
Бетон – самый известный и широко используемый строительный материал. Его используют для возведения разных конструкций, фундамента, дорожек. Не так давно появилась особая технология – мытый бетон .
Особенность этой технологии – применение замедлителей схватывания, в результате бетон твердеет медленно, а поверхность вымывается.
Получается красивый материал, который выдает фактуру камня. Реализовать такую технологию вполне возможно самостоятельно в домашних условиях.
Можно изготовить самому:
- тротуарные плитки, дорожки,
- ящики, горшки и прочее.
Многие делают блоки из мытого бетона для возведения столбиков для забора . Очень красиво смотрится уличная мебель из мытого бетона.
Итак, нужно приготовить раствор и добавить мелкофракционный наполнитель (мрамор, галька, доломит, щебень или гранитная крошка). Когда происходит схватывание бетона, смывается водой под напором верхний слой. После этого поверхность получается очень красивой.
Технология
Берут 2 части песка и смешивают с 1 ч. цемента и мелкого камня. Существуют и другие способы приготовления раствора.
Секрет такого необычного бетона заключается в добавлении геля, который замедляет застывание. Он распределяется перед заливкой в форму или наносится на поверхность.
Если используют формы (к примеру, для плитки), то спец. гель заливается перед раствором. Если планируется заливать раствор без формы, то гель наносится сверху.
Гель заменить возможно сахарным сиропом. Некоторые используют моющее средство. Но использование геля все таки лучше для этой технологии.
1. Приготовьте цементный раствор. Некоторые берут на 1 часть портландцемента 3,2 ч. наполнителя и 1, 5 ч. песка.
Подберите наполнитель (крупные фракции) от 4-10 мм . Используйте наполнитель разных оттенков. Можно добавить красный щебень и белый или черный мрамор. Поэкспериментируйте с наполнителем! Воду добавляют до получения консистенции как густая сметана.
2. Ждем застывания бетона (около суток). Извлечь изделие из формы и сразу промыть струей воды. Придется поэкспериментировать с временем распалубки, временем застывания бетона. Если раньше извлечь изделия из формы, то фракции могут вылетать из общей формы. Если передержать изделие, то вымывание будет проходить тяжело.
Канал РемонтДом желает качественного ремонта и удачи! Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк – спасибо!
Отделка цоколя кирпичного дома щебнем технология, советы экспертов.
Щебень для наружной отделки фасада дома.
Отделка цоколя щебнем – не самый распространённый способ облицовки. Строительные магазины предлагают для этой цели множество декоративных материалов – от клинкерной плитки и натурального камня до сайдинговых панелей. Однако цена такой отделки кусается. На помощь приходит основательно подзабытый дедовский метод: использование щебня «для облагородки.
А нужно-то совсем немного: цемент (марка, подходящая для штукатурных работ), песок любой фракции, вода и собственно щебенка. Если есть готовая сухая цементная смесь для любых строительных или отделочных работ – можно использовать и её.
Являясь по своей сути натуральным камнем, щебень как облицовочный материал для цоколя вполне оправдан. Он очень прочен, не подвержен влиянию внешних факторов, морозостоек. Для отделочных работ следует выбирать щебенку некрупных фракций – от 5 до 20 мм. Если использовать более крупные камни, раствор может их не удержать. Теперь переходим непосредственно к описанию технологии работ.
Как наклеить щебень на цоколь.
Для начала любыми метизами закрепляем на стене кладочную сетку. Щебенку замачиваем водой на сутки или на ночь. Замешиваем раствор из расчёта: 2 порции песка на 1 порцию цемента (по объёму) с водой так, чтоб получилась достаточно вязкая масса, способная выдержать щебеночную «кладку». Особенно если используете крупную фракцию.
Отделка щебнем – процесс небыстрый, требующий терпения и аккуратности. Цементный состав наносится на сетку подобно штукатурке. Пока он не высох, на него в хаотичном порядке приклеивается щебенка – с минимальными отступами между камнями. Чтоб раствор не успел застыть, приходится готовить небольшие порции.
Если щебень для отделки цоколя частных домов используется крупный, то удобнее делать подобие кладки – накидывать цементную смесь слоями, на которые сверху укладывать камни, стараясь, чтоб не оставалось пузырей воздуха и зазоров – иначе «кладка» развалится. Самые тяжелые куски породы можно прижать доской или иными подручными средствами. Когда раствор схватится и облицовка щебнем будет прочно держаться, подпорку можно убрать.
По опыту использования такой облицовки, ей нипочем любые климатические условия. Ремонт не понадобится ни через 5, ни через 10 лет. К тому же с помощью данного метода вы значительно утолщаете кладку фундамента. Итак, без особых денежных вложений отделка цоколя кирпичного дома щебнем будет самым оптимальным и долговечным вариантом.
ОписАть процесс облицовки мной цоколя гостевого домика, я решила уже после того, как прикрыла первые шаги работы всем что под руку попало от, начавшегося к вечеру, дождика. Поэтому фото получилось не совсем удачное. Начало работы не видно.
Зато следующие два дня и фото получились и работа спорилась весело, потому что два дня - субботу и воскресенье, на соседней улице свадьбу гуляли.
Как строители ушли, так с тех пор я решала как и чем цоколь облицевать. Уж и штукатурка на углу осыпалась, а я вс'е не могла придумать. И вот, после просмотра очередного сериала, я увидела дом облицованный так как я хочу. Вспомнила, что лет пять, как горкой сложена в летнем туалете облицовочная советская плитка-кабанчик, глазурованная, коричневая (в городе сносили гаражи откуда много чего люди увезли себе в закрома, а я эту плитку). Посчитала свои сокровища, оказалось 76 штук. На весь цоколь явно не хватит. Однако у меня есть целый самосвал красного щебня в тон плитки. Решила скомбинировать.
Для работы понадобились инструменты:
- ведро пластиковое на 5 л для замеса раствора
- совок садовый (кельмой мне не удобно)
- шпатель 18 см нержавейка
- молоток
- пульверизатор с водой ( я использовала дождевую с крыши)
- сетка строительная металлическая
- гвозди разнокалиберные б/у
- кастрюля для щебня
Для раствора брала цемент и песок в соотношении 1 к 3 на глаз совком.
Воду использовала дождевую. Количество определила на глазок баночкой из- под кильки в томате, по первому замесу медленно вливая и перемешивая. Во вторую порцию воды, когда замес почти весь был перемешан, добавляла приблизительно 1ст. л. жидкого стекла (для крепкости при наружных работах). Впоследствии пришла к выводу, что жидкое стекло прида'ет раствору вязкость, раствор не плыв'ет и быстро загустевает на стене.
Работала методом частичного нанесения раствора и вдавливания в него щебня. После первого дня работы руки отваливались и я решила аккуратно молотком вбивать камешки в каствор. Работа пошла быстрее, прочнее и качественне. Если вначале брала любые, то позже выбирала щебень покрупнее размером; не упускала возможность подобрать с дороги пригодный понравившийся камешек и принести его домой.
До начала работы удалила всю растительнось вдоль стены и лопатой более менее выровняла грунт. Я собираю стеклянные бутылки для поделок, а добрый сосед без меня траву весной подж'ег и многие потрескались. Собрала донышки и плотно воткнула их в грунт вдоль всего цоколя, а на них потом наносила раствор и укладывала самые крупные камешки. Работала снизу вверх. Расстояния между плитками меряла палочкой. Перед нанесением раствора всю поверхность хорошо опрыскивала водой и по мере подсыхания тоже. Каждую плитку тщательно очищала со всех сторон тряпкой, затем обильно опрыскивала водой тыльную и все боковые поверхности, брала раствор пожиже и намазывала им плитку как хлеб маслом совком не толсто. Опрыскивала поверхность стены, слегка шпателем наносила тотже раствор пожиже и прижимала плотно плитку. Легонько постукивая деревянной ручкой молотка, прижимала плитку плотно к стене. Все зазоры между плиткой и стеной быстро заполняла раствором и прибивала камешки щебня. Плитка оказалась очень качественной, ни одна не треснула во время работы.
Погода стояла жаркая, поэтому я периодически опрыскивала не только недавно проделанную работу, но и вчерашнюю и даже более раннюю. Чтобы от пекла утреннего солца работа не потрескалась, постоянно прикрывала работу чем прид'ется и опрыскивала.
Бетонные блоки цоколя перед работой обмела веником и прошлась широкой малярной щ'еткой, очищая от пыли и растительности. В одном месте мне не понравилась зелень, как мох, и я здесь промазала Белизной и хорошо смыла водой. На бетонных плитах гвоздод'ером делала надсечки для лучшего крепления раствора к шершавой поверхности.
Так как на углу домика штукатурка отвалилась очень большим куском, оголив пеноблоки, то решение поднять на угол декор пришло спонтанно и даже усилило архитектуру домика, т. к. на этой стене в первом этаже, это единственное окно и за углом сразу окно. Строительным карандашом нарисовала две линии, по которым выкладывала плитки, расстояние между которыми старалась выдерживать одинаковым, поэтому в нижнем ряду положила половинки, сама случайно наступила на одну (не пропадать же добру).
По пенобетонным кирпичам набивала куски-остатки металлической сетки, а когда она закончилась в ход пошли б/у гвозди. Забивала их не до конца, с тем, чтобы раствор за них зацепился.
Край рубероида между цоколем и стеной не обрезала, а под него и на него на раствор набила камешки и аккуратно спрятала под декор.
Когда угол был облицован с двух сторон, встал вопрос, что делать дальше. Как и чем заделывать остальной кусок обвалившейся штукатурки. Тем более, что она отпала не вся; часть висела на строительной сетке - неудачной предыдущей попытке ремонта.
Пришла соседка и попросила помочь ей оштукатурить сарай. Когда я увидела как строили наши деды- сараю лет сто уже, не стала мудрствовать лукаво и вот, что у меня получилось
Кусок глиняной штукатурки оббила, а более крепкий оставила и закрепила четырьмя шурупами с дюбелем для гипсокартона. И опять с подругами прикидывали как поступить мне дальше: штукатурить и белить или же продолжить камушками. Подумала я подумала, опять рассмотрела фото того дома на картинке и решила продолжать. Рука набита, материал есть и работа заспорилась
Постепенно оббивая отслоившуюся штукатурку, я продолжила работу.
Теперь встал вопрос, что делать с подоконниками. Жаль, что при установке окон, мне не подсказали их монтировать заподлицо, а я тогда даже растерялась на вопрос парня: " Как ставить будем?". Спросила, а как ставят? И вот теперь имею головную боль облицовки. Опять прикинула плитку на подоконники, пересчитала остатки и все подоконники в домике. Очень хорошо! Плитки хватает. Швы опять же заделывала щебнем, но раствор делала усиленный цементом, чтобы капли дождя не выбивали его.
Чтобы вода не застаивалась сделала небольшой скат, подложив под плитки самую мелкую щеб'енку и хорошо залив е'е раствором. Укладывала плитку по тойже технологии, как и на
стену.
Утром, выглянув в окно, глазам своим не поверила. Воробьи старательно и дружно выкл'евывали влажный цемент, ночью моросил дождик, и уносили его мне под крышу в свои гн'езда. Пришлось опять пройтись раствором и плотно прикрыть работу ветошью.
В процессе работы, фантазия разыгралась и я решила откосы и по 15 см по наружному про'ему окон декорировать серым щебнем, который у меня тоже есть под рукой.
Однако особой разницы не получилось. Хотя визуально отличие есть.
В следующем сезоне забью вс'е под окном, выведу более плавную кривую.
Дни становились холоднее, вс'е чаще ш'ел дождь и надо было скорее заделать основную дыру.
Камешки старалась класть аккуратно, не запачкав, потому что потом раствор трудно отмыть.
После опрыскивания протирала тряпкой или смывала до самого низа.
В процессе изучения информации на тему получения декоративных поверхностей из природного галечника по технологии «мытый бетон», у меня накопилась подборка фотографий и примеров изделий уже кем-то изготавливаемых.
Но так как это новинки и есть некоторые секреты и тонкости в изготовлении, то пока большого распространения технология не получила. Есть еще территориальная привязка к карьерам, где добывается галечник или ПГС на его основе. Это в основном поймы рек.
Показываю примеры основных изделий:
1. Заборные наборные блоки.
Размер 300х300х200 мм. Я изготавливал формы из ламинированной фанеры. Показывал формы и изделия в предыдущей статье на эту тему. Но можно приобрести и формы промышленного изготовления.
На рынке в основном изготавливают наборные бетонные блоки с поверхностью под искусственный камень и покраску. Их необходимо покрывать разными тонами, что бы получить что-то похожее на природный камень. Поверхность «мытый бетон» нужно покрыть только грунтом или лаком для придания эффекта «мокрый камень».
Блоки устанавливаются, одеваются на стальную трубу столба и заливаются бетоном. Получается монолитный столб.
2. Заборный блок с двухсторонней декоративной поверхностью.
Размер 400х200х200 мм, пустотелый. Декоративная поверхность сразу с двух сторон.
Этим сезоном планирую отлить необходимое количество таких блоков и сложить забор с лицевой части участка. Формы у меня тоже пластиковые, но для легких бетонов. Пустотообразователи – три ПЭТ-бутылки, наполненные водой. После затвердевания воду сливаешь и они легко вытаскиваются.
Пробная партия таких блоков тоже отлита. Приблизился по качеству к этим фотографиям.
Эти же блоки можно использовать и для строительства гаража. В качестве пустотообразователей (и для уменьшения веса блока и придания теплосберегающих характеристик) можно применять нарезки пенопласта. Только нужно придумать как их вертикально фиксировать в форме.
3. Крышки для забора и наборных столбов.
Размеры определяются формами. Я приобретал пластиковую форму крышки столба забора размером 390х390 мм
Без этих элементов забор будет выглядеть не законченным.
Для тех, кто первый раз столкнулся с такой технологией, ссылки на описание моего опыта будут в конце статьи.
4. У личные в азоны для цветов .
Для этих изделий тоже существуют формы как и для изготовления блоков. На рынке встречал подобные вазоны, но из наполнителя в виде мраморной крошки. Их дальше полируют (снимают верхний слой бетона) болгаркой.
Но их вид уступает мытому бетону в примерах на фотографиях выше.
5. Наборные камины и барбекю
Внутри таких наборных изделий необходимо периметр (где будет гореть огонь) выкладывать шамотным кирпичом или огнеупорными листами. И предусматривать крепление сетки, шампуров.
Стоимость подобных крашенных бетонных барбекю – от 25 до 60 тыс. руб. С поверхностью «мытый бетон» изделие будет намного привлекательнее.
Для таких изделий необходимо изготавливать формы. Думаю, что просто из ламинированной фанеры качественных форм здесь не получить.
Если приобретать готовые пластиковые формы для изготовления такого изделия, то, наверное для мелкосерийного производства на продажу. Думаю, в сезон будет спрос.
6. Брусчатка и дорожные плиты
Брусчатка изготавливается с наполнителем из мелкого щебня. Приобретает устойчивый к повреждениям и внешним механическим воздействиям вид. Даже если что-то откалывается со временем, то это совершенно незаметно на общем фоне поверхности. По-сути, брусчатка становится вечной. Может служить вплоть до ее физического разрушения.
Дорожные плиты могут быть и из крупной гальки:
Различных форм для производства брусчатки и плитки в продаже огромный выбор.
7. Фасадная плитка
Плитка похожа по технологии изготовления на дорожные плиты. Только тоньше. Я отливал в пластиковых формах 250х250х20 мм.
Такая поверхность очень устойчива к внешним механическим воздействиям. Ее практически невозможно повредить, поцарапать. Можно только отколоть отдельные камни. Но эти дефекты будут незаметны.
Всем подобным изделиям необходимо придавать эффект «мокрый камень». Без этого они смотрятся не так. И без гидрофобной защиты, после зимы и намокания от таящего снега могут выступать высолы.
Себестоимость каждого такого изделия нужно считать в зависимости от типа производства. Если изготавливаете сами, то это как минимум стоимость бетона и форм. Если организовывать производство, то добавляются: закупка оборудования, форм, зарплата рабочим, налоги, аренда помещений. Эти затраты будут зависеть еще и от масштаба производства.
Но ниша свободна в области изготовления изделий именно с такой декоративной поверхностью практически в каждом городе. Где нет галечника – можно использовать щебень. Изделия – новинки, смотрятся выигрышно по сравнению с другими бетонными изделиями, что привлекает покупателей.
Ну, а для тех, кто будет делать подобное просто для себя – красивые и не стандартные элементы для своего дома и участка.
Статьи с показанными изделиями, которые я изготавливал или пробовал отливать, читайте здесь:
Внутри этих статей есть необходимая информация, что бы понять технологию и узнать, за счет чего достигается смывание верхнего слоя бетона.
Фотографии взяты из сервиса Яндекс.Картинки
На Урале природный камень повсеместен, грех не использовать его в строительстве. К тому же это самый прочный и дешёвый материал для кладки стен и облицовки. Для сравнения: стоимость кирпича минимум 4000 куб, всевозможных дешёвых блоков от 2000 до 3000 куб, а гранитный щебень, с доставкой - 1000 руб. за куб. Щебень не применяется для кладки стен, слишком мелок. Применяется для облицовки. Поэтому сравнивать надо бы с ценой на облицовочные материалы. Но там цены эа квадрат, на порядок дороже. И облицовкой из щебня крупной фракции можно частично заменить кладку, сделав её слой толще.
Допустим, делается комбинированная кладка из форматированного и стандартного кирпича.
Форматированный кирпич, как и пеноблок, надо облицевать. Можно сделать это щебнем, или другим имеющимся природным камнем.
Щебень мог остаться от строительства фундамента. Но можно купить так называемую "скалу" - скальную породу, использующуюся для устройства основания при строительстве дорог, площадок и пр. Это вообще от 300 руб за куб, на малый объём цена может быть несколько выше.
Для начала укрепляем на стене любую имеющуюся сетку - рабицу или кдадочную.
2
Если вы какое-то время были заняты неотложными делами: боролись с режимом на митингах, участвовали добровольцем в ополчении Донбасса,
а то и майданили, или были в длительном запое, то закупленный в прошлом году цемент мог приобрести такой вид:
3
Когда-то первый в истории цемент получали примерно так: вручную дробили в пыль и мололи в муку доломит и известняк.
Совсем мелкие комочки можно оставить.
5
Для кладочной смеси, на два ведра песка, а за имением оного - гранитного отсева, нужно полведра цемента. На Урале песок в дефиците, зато гранитного отсева -завались. Раствор на отсеве получается жестким и тяжелым, но более прочным, При определённом навыке можно даже штукатурить таким раствором.
Сложнее в работе, поскольку отсев неоднороден и тяжёл. Но раствор на отсеве - это скорее бетон, только на очень мелких камешках, от пыли до величиной с чечевицу.
6
Два ведра отсева и полведра добытого из слежавшихся комков цемента загружаются в растворомешалку, сначала перемешиваются в сухом виде,
вода добавляется по мере надобности.
7
8
Готовый раствор не должен растекаться, обладать достаточной вязкостью. Иначе он просядет из-за недостаточной пластичности отсева,
9
Чтобы не бегать с мастерком к листу железа за раствором, можно воспользоваться ведром. Хотя если засиделся в Интернете,
можно поскакать денёк с мастерком. Хорошая разминка.
10
Облицовка с раствором на отсеве напоминает кладку. Раствор тяжёлый, его не набросаешь на стену, как цементно-песчаный, тем более известковый, раствор.
Начинать надо от цоколя, как кладку.
11
Получается что-то среднее между облицовкой и кладкой.
Недостаток: из-за невозможности набрасывать раствор, теряешь в скорости.
Преимущество: по сути получается каменная стена, которая легко простоит много десятков лет, а не наскоро налепленная облицовка, которая отвалится через пяток зим.
Да и не так уж медленно продвигается - толщина то для кладки небольшая.
12
Раствор надо укладывать, тщательно трамбуя, не оставляя полостей и зазоров.
13
Если какой-то камень вываливается, не лежит на месте, например когда надо установить его вертикально, можно прижать его древком лопаты, и продолжать работу. Буквально через несколько минут раствор достаточно жестко схватится, чтобы надобность в подпорке отпала. А камень уже не отпадет.
14
Выбирать подходящие к месту камни совсем не обязательно. Взятый в руку камень наверняка ляжет как надо, разве что повернуть его, если не совсем подходит.
15
Потихоньку продвигается. Более тёмная - свежая кладка, ещё сырая.
16
17
Если укладывать щебень тщательно, на два ведра отсева уйдёт два ведра щебёнки. Тогда надо реже замешивать раствор на тот же объём на выходе.
При укладке более крупной "скалы", раствора потребовалось бы ещё меньше. Расход раствора увеличивается, если отсев крупный. Раствор тогда слишком жёсткий. Для повышения пластичности неплохо бы на ведро отсева замесить ведро песка. Тогда раствор пластичный, за счет песка, и прочный, благодаря отсеву.
18
Почти окончательный вид, остаётся зачистить металлической щёткой подтекший раствор:
19
20
При укладке камня, нет надобности использовать уровни, отвесы, натягивать нити. Небольшой навык и глазомер - достаточные условия, чтобы стена получилась ровной. Камень, если он не полированный или пиленый, а природный: рваный, бутовый, щебень - имеет неровную поверхность и неправильную форму. Какой-то при укладке смещается в сторону, другой выступает, третий вогнутый или круглый. Достаточно "на глаз" поддерживать общую плоскость, смещать или подбивать камни относительно друг друга, и в целом стена будет выглядеть ровной поверхностью.
21
А уж по прочности и долговечности каменная кладка уступает разве что железобетону.
Читайте также: