Облицовка цоколя камнем по пенопласту

Обновлено: 01.05.2024

От внешнего вида цоколя здания во многом зависит облик всего дома. Самый популярный и желаемый вариант декорирования — это натуральный камень. Он, конечно, красив, но довольно дорог. Как можно сделать качественную имитацию камня, тем самым значительно сэкономив, рассказывается в этой статье.

Ничто не придает большей солидности и основательности внешнему виду здания, как натуральный камень на цоколе. Казалось бы, чего проще, купи нужный материал — естественный или искусственный, наклей на бетонное или кирпичное основание цоколя и готово. Однако нередки случаи, когда такой вариант просто неприемлем, как с конструктивной, так и с финансовой точки зрения. Совершенно понятно, что готовые каменные плиты — удовольствие изначально довольно дорогое, а если под них еще и необходимо подготавливать специальное основание, например, если цоколь утеплен снаружи, то это все в итоге обойдется в довольно приличную сумму. Значительно сэкономить и при этом получить результат, почти не отличающийся как внешне, так и на ощупь от естественного камня, можно, если сделать его имитацию. О том, как это делается, расскажем далее.

В качестве образца для подражания возьмем такой вариант отделки цоколя колотыми гранитными плитами:

В итоге, если все сделать в соответствии с приведенной инструкцией, у вас получится вот такой результат:

Как видите, результат получается практически идентичный эталонному.

Материалы и инструменты

Для проведения работ нам понадобятся следующие материалы:

Штукатурная смесь — один мешок 25 кг примерно на 5 м 2 . Цена — 4 у. е.
Грунтовка фасадная — 0,5 кг на 1 м 2 одного слоя. Ведро 25 кг стоит примерно 20 у. е.
Краска фасадная — 1 кг. На 1 м 2 одного слоя. Ведро 25 кг стоит примерно 50 у. е.
Краски декорирующие — краска основа плюс колеры. Всего уйдет примерно на 2 у. е. за 1 м 2 .
Сетка штукатурная. Вещь довольно дешевая — около 0,4 у. е. за 1 м 2 .
Пленка укрывная самая тонкая.

Использование даже изначально не дешевых качественных материалов дает экономию по сравнению с естественным камнем в разы!

Макловица для грунтовки (не штукатурная).
Валик не пушистый, например, войлочный для укатки пленки и сглаживания швов.
Пушистые валики для окраски.
Кисти плоские тонкие.
Ложка.
Жесткая щетка для мытья ванн, для придания дополнительной фактуры камням.
Миксер для сухих смесей.
Наждачная бумага.

Делаем имитацию камня на цоколе

Все работы можно условно разбить на три этапа:

подготовка основания;
изготовление имитации камней;
декорирование.

Итак, приступим. Имеем цоколь, утепленный плитами пенопласта. Подготавливаем основание.

1. Замешиваем смесь.

Эта же смесь, кстати, используется и для фальш камней.

2. Наносим слоем примерно 3 мм, предварительно зашпаклевав швы.

3. Отрезаем полосу армирующей фасадной сетки нужной длинны.

4. Прикладываем сетку и приглаживаем шпателями, руками, чем угодно, но чтобы не осталось ни одного пузыря. Примыкания сверху и снизу обрезаем на ширину около 1 см, сетка не должна подворачиваться.

5. Наносим второй слой смеси в 2–3 мм и оставляем до полного высыхания.

6. Грунтуем поверхность грунтом для наружных работ, с глубоким проникновением по сыпучим поверхностям. Грунтуем весь цоколь. Оставляем сохнуть не менее трех часов в сухую погоду.

7. Замешиваем ту же смесь, что и для сетки. Наносим на покрытый грунтом цоколь.

Смесь делаем довольно плотной, течь она не должна. Наносим слоем до 3 см. После высыхания — еще один. В итоге получим 6 см итоговой толщины. Много сразу делать не стоит, пару квадратных метров.

8. Пока смесь достаточно влажная, прикладываем тонкую пленку для укрывания мебели, предварительно смоченную в воде. Если пленку не смочить, то рискуете оторвать всю смесь.

На поверхности цоколя морщим пленку, как получается, и прикатываем пышным, но не сильно мягким валиком — веревочный или войлочный подойдет. Катаем достаточно сильно.

В итоге получаем такую поверхность:

9. Снимаем пленку движением в сторону. Получаем фактуру естественного камня.

Пленку необходимо смачивать перед каждым приклеиванием.

10. Приступаем к следующему этапу — изготовлению фальш камней. Плоским концом кисти наносим рисунок расшивки. Стараемся не прорезать до самого грунта. Там, где удобно, помогаем себе ложкой.

11. Смачиваем валик, которым укатывали пленку в воде и обкатываем немного края швов, чтобы их сгладить. Далее проходим швы мокрой кистью. Это сделает их аккуратнее.

12. Для придания дополнительной фактурности можно поколоть поверхность щеткой. Оставляем сохнуть.

13. После высыхания сбиваем мусор и заусенцы крупной наждачной бумагой,

14. Грунтуем полученную поверхность. Делать это следует крест-накрест.

15. Наносим краску-основу.

16. Колеруем «каменные» плиты. Сложный процесс, но довольно увлекательный, здесь не требуется определенных условий и художественных навыков. Для имитации живого колотого гранита следует использовать красный, кирпичный, темно коричневый, черный и для осветления белый цвета.

Цвета смешиваются прямо на цоколе. Испачканные швы повторяем той же основной краской.

17. Когда все подсохнет, придаем эффект старения и скрываем недочеты. Берем тонкую плоскую кисть, пачкаем ее светлым тоном и ребром или самым кончиком касаемся поверхности камней. Когда краска на кисти кончается, снова макаем в краску, бьем торцом об картон, так убирается излишек, чтобы не получились ляпы, и наносим на камни. Лучше несколько раз повторить по одному месту, чем перестараться с белым цветом.

Крупным планом поверхность должна выглядеть так:

18. Если есть желание придать глянец поверхности, то можно покрыть лаком по камню. Для закрепления краски лак не требуется, современные фасадные краски стойкие и служат много лет.

19. Можно подчеркнуть швы темной краской. Получите более выразительную поверхность. На фото швы слева светлые, справа темные.

20. По завершению всех работ получите практически натуральный камень на пенопластовой поверхности утепления цоколя.

Цоколи и фасады загородных домов часто утепляют плитами экструдированного пенополистирола (XPS). При этом финишную отделку, как правило, монтируют на клей или обрешётку. Существует ли более быстрый, простой и эффективный вариант оформления?

Штукатурная отделка внешних стен или обустройство деревянной и металлической обрешётки под вентилируемый фасад, достаточно трудоёмки. В первом случае на поверхность плит наносят штукатурно-клевой раствор и утапливают в него армирующую сетку. Высохший слой покрывают слоем грунта, а затем декоративной штукатуркой.

Система вентилируемого фасада предполагает крепление к стене дома, но на некотором расстоянии от неё, каркаса или кронштейнов. На них фиксируют фасадные панели, сайдинг, блок-хаус и т.п. Пространство под облицовкой заполняют изоляционным материалом, оставляя между ним и облицовкой вентиляционный зазор (20–50 мм).

Преимущества фасадной плитки HAUBERK корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в том, что её монтаж не требует ни цементных растворов, ни дополнительного каркаса. Материал фиксируют прямо на теплоизоляционный слой из плит экструдированного пенополистирола и закрепляют пластиковыми винтами

Легкая, прочная, долговечная

Наверняка многие отметят сходство фасадной плитки HAUBERK с битумной черепицей. Плитка представляет собой тонкие (3 мм) листы с фигурными вырезами по одному краю. Размер элемента 250×1000 мм. В его основе прочный, не гниющий стеклохолст, пропитанный улучшенным битумом. Снизу посыпка из кварцевого песка, сверху — из цветных гранул натурального базальта. Именно этот «каменный» слой надёжно противостоит механическим повреждениям и случайным возгораниям, а кроме того отвечает за постоянство цвета.

Фасадный материал «работает» в широком диапазоне температур: от −60 до +110˚С. Облицованные им стены дома обладают герметичностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Цокольная часть здания находится в более экстремальной зоне. Летом она намокает от косых дождей и капель воды, отскакивающих от отмостки. Зимой её закрывает слой снега. Тем не менее гарантия на фасадную плитку HAUBERK корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ составляет 10 лет для жилых цокольных этажей и 20 лет для не жилых цоколей, что согласитесь, немало.

Вес 1 м² фасадной плитки HAUBERK невелик — около 12,8 кг. Поэтому жёсткие плиты экструдированного пенополистирола надёжно удерживают её, но только при правильном монтаже. Впрочем, процесс несложен и по силам любому мастеру.

«Монтаж фасадной плитки HAUBERK на пластиковые винты имеет ряд особенностей. Во-первых, расстояние от края шляпки до выреза плитки должно составлять 1 см. Первый ряд плиток монтируют так, чтобы их лепестки перекрывали клеевые полосы и крепёж на стартовой (нижней) полосе. Каждую плитку фиксируют на 5 винтов. Если винт попадает на монтажный дюбель плиты XPS, его смещают в сторону. Последующие ряды располагают со сдвигом относительно нижнего ряда на половину лепестка. В результате получается, что каждая плитка надёжно закреплена 10 винтами, так как один винт фиксирует 2 ряда фасадной плитки».

Диаметр шляпки пластикового фасадно-цокольного винта ТЕХНОНИКОЛЬ — 25 мм. Поэтому он хорошо прижимает плитку к основанию

Красота и гибкость

Заметим, что гибкая плитка HAUBERK одинаково легко покрывает обычные фасады и дома нестандартных форм, в том числе с эркерами и террасами, арками и закруглёнными элементами. При этом количество отходов минимально — до 5 %.

Особую выразительность облицовке придёт форма плитки и гармоничные оттенки базальтовых гранул верхнего слоя. Например, лаконичная форма нарезки плиток коллекции «Камень» напоминает классическую каменную кладку. А их цвета воспроизводят природную палитру минералов: от глубоко-серого сланца до светло-бежевого травертина и серо-коричневого кварцита.

Прообраз плиток коллекции «Кирпич»— классическая кладка с графическим рисунком и узнаваемыми оттенками. Ровные линии, прямые углы, чёткие пропорции ассоциируются с надёжностью кирпичных строений. Богатый выбор цветов от тёмно-коричневых до терракотовых и светло-песочных поможет сделать отделку загородного дома неповторимой.

Существуют десятки способов облицовки верхнего сектора фундамента, но в частном доме на монолитной основе самой популярной считается отделка цоколя камнем и плиткой. Далее мы пройдемся по видам облицовки и подробно разберем, как отделать цоколь своими руками в 2 вариантах.

Отделка и утепление цоколя своими руками вполне доступны для любителя

Варианты облицовки цоколя

Цоколь – это часть фундамента от нулевой точки грунта, до линии пола первого этажа здания или начала стены. В данном случае нас интересуют дома, в которых от грунта, до стен идет сплошной монолит.

Важно! В домах на столбчатых и свайных фундаментах зазор между грунтом и строением сначала прикрываются прочным щитом и только потом, этот щит облицовывается камнем, плиткой и т.д.

Варианты отделки цоколя
	Полированный камень

Отделка цоколя плитняком, песчаником или пластушкой считается золотой серединой при облицовке частного дома. (В сущности это 3 названия одной и той же облицовки)

В сущности это та же плитка, только декорированная под натуральный камень. Есть 2 направления искусственного камня:

1. Полимерно-акриловый камень – легкий и доступный по стоимости материал, но в этой нише много подделок, которые выгорают на солнце.

Для отделки цоколя кирпичом желательно брать полнотелый облицовочный кирпич с хорошим обжигом. Материал качественный, но тяжелый, опора под него закладывается на стадии возведения фундамента.

Совет! Не обязательно возиться с настоящим кирпичом, проще обложить фундамент клинкерной плиткой под кирпич.

Плитка для отделки цоколя подходит отлично. Обычно для этих целей используется вышеупомянутая клинкерная плитка. Хорошо смотрится отделка цоколя керамогранитом, особенно под мрамор.

Отделка цоколя панелями сайдинга сейчас пользуется большой популярностью. Есть пластиковые, цементные и металлические панели.

Монтаж ведется по технологии «вентилируемый фасад» и вы сразу получаете утепление и облицовку.

Важно! Способ хорош для тех, кто не любит грязные работы с раствором и клеями, так как любой сайдинг фиксируется на навесном каркасе.

Этапы подготовки цоколя

Какие бы варианты или материалы для отделки цоколя вы не выбрали, а начинать все нужно с подготовки. По хорошему сначала желательно обустроить дренаж, без отведения от здания влаги как натуральная, так и искусственная отделка цоколя может быстро прийти в негодность, подробно этот процесс с фото, видео и схемами показан «ЗДЕСЬ» .

Гидроизоляция цоколя

В данном случае может использоваться рулонная, обмазочная и проникающая гидроизоляция.

Бюджетным вариантом рулонной гидроизоляции считается рубероид посаженный на битумную мастику. Но лучше взять наплавляемые рулоны, к примеру, мембраны от «Технониколь». Монолит грунтуется, после чего мембрана разогревается горелкой и постепенно раскатывается по фундаменту.

Рулонная гидроизоляция фундамента надежна, но ее тяжело монтировать

Обмазочных составов сейчас масса, они удобны тем, что наносятся обычным шпателем. Я рекомендую взять гидроизоляцию «Жидкая Мембрана 3 in 1» или «Жидкий пергамин» их делает компания «Nippon ACE». Это однокомпонентные составы, не требующие грунтовки и вообще какой-либо подготовки.

«Жидкая Мембрана 3 in 1» универсальный гидроизолятор, а «Жидкий пергамин» больше ориентирован на деревянную основу

Проникающая гидроизоляция также очень удобна, состав наносится на бетон или кирпич и забивает внутренние поры материала на глубину до 30 см. На отечественных стройках самой популярной маркой считается «Пенетрон».

Перед наружной отделкой цоколя монолит обрабатывается проникающей гидроизоляцией «Пенетрон»

Отмостка

Отмосткой называют дорожку по периметру дома, она нужна для отвода дождевой и талой воды от стены. Чтобы уложить под наклоном тротуарную плитку, нужен опыт, а вот бетонную отмостку можно сделать своими руками.

Отмостка делается на 300 мм шире выноса кровли.
Грунт вынимается на глубину 300 – 400 мм.
Дно траншеи трамбуется и застилается рулонной гидроизоляцией.
На 200 мм траншея засыпается и трамбуется песчано-гравийной смесью.

В качестве гидроизоляции можно взять обычной рубероид

Отмостку лучше утеплить , поэтому дальше укладываются листы ЭППС. Для экономии можно взять пенопласт плотностью от 30 единиц и выше.
Застилается еще один слой гидроизоляции.
Обустраивается деревянная опалубка.
Внутрь закладывается арматурный каркас.
Бетон заливается в опалубку и выравнивается под наклоном 30 – 40 мм от дома.

Отмостка преднамеренно разбивается на сектора деревянной опалубкой, дабы избежать трещин от сезонных деформаций грунта

Как самостоятельно отделать цоколь – 2 варианта

Гидроизоляцию мы обустроили, отмостку залили, теперь можно переходить к отделке фасада цоколя дома, но для начала цоколь, как впрочем, и весь фасад желательно утеплить.

Утепление

Стандартная толщина цокольного утеплителя составляет 50 – 100 мм. Лучше всего для этих целей подходит ЭППС, к примеру, Пеноплэкс или Техноплекс.

Утеплитель сначала сажается на клей. Подробно о клеях и тонкостях монтажа можно узнать «ЗДЕСЬ».
Сверху натягивается армирующая сетка. Под тяжелую облицовку натуральным камнем больше подойдет металлическая сетка с антикоррозийной защитой (оцинкованная), а под искусственный камень цоколь можно обтянуть сеткой из стекловолокна.
Дальше в фундаменте, через ЭППС, сверлятся глухие отверстия под дюбеля-зонтики.
В отверстия вставляются и фиксируются дюбеля-зонтики.

Для отделки цоколя камнем, поверх утеплителя или прямо на фундамент обязательно монтируется армирующая сетка

Вариант №1. Отделка цоколя камнем

Выбор натурального камня для отделки цоколя велик, мы остановимся на сланцевых породах. Плостушка, плитняк, песчаник и еще десятки подобных сланцев могут отличаться расцветкой, но по форме они схожи.

Материал обычно продают сложенный в штабеля на поддонах. Лучше сразу брать от 1 поддона и более, на штучные плиты цена выше, а взяв поддон и потренировавшись на цоколе, вы обязательно найдете, куда в частном доме применить излишки. Сланец желательно брать толщиной 20 – 30 мм.

Для облицовки утепленного цоколя желательно брать камень толщиной до 30 мм

Совет! Покупая натуральный камень, сразу поинтересуйтесь затиркой для заполнения швов. На месте, в строительном магазине ее проще подобрать по цвету.

Отделка утепленного цоколя натуральным камнем отличается от облицовки не утепленного монолита только наличием или отсутствием утеплителя, в остальном инструкция та же.

Для облицовки натуральным камнем сейчас продаются специальные виды клея, зачастую это сухие смеси, которые разводятся водой. Впрок клей разводить не стоит, такие составы схватываются за 30 – 40 мин.

Сухие смеси брать выгодней, так как они дольше хранятся и разводятся строго дозировано

Если отмостка уже обустроена, то нижний ряд камня опирается прямо на нее, в противном случае у вас есть 2 выхода.

Чуть ниже будущей отмостки (чтобы не было видно) жестко закрепить анкерами металлический уголок 50 мм и стартовать от него. Вариант хороший, но через 10 – 15 лет уголок съест ржавчина, после чего есть опасность отслоения части камней нижнего ряда.
Ниже будущей отмостки утрамбовать подушку из щебня и опереть кладку на нее. Кроме этого, при укладке нижнего ряда каждый камень прикручивать анкерами к стене. Если вы не зафиксируете нижний ряд на стене, то подушка вскоре усядется и камни останутся навису.

Совет! Перед началом работ отсортируйте камни по величине. Разделите их на 3 кучки – маленькие, средние и большие, так потом будет удобней собирать «пазл».

За 1 день высота укладки камня не должна превышать 50 см

Если величина цоколя не превышает 1 м по вертикали, то удобней будет рядом на земле выложить мозаику, а потом только переносить ее на цоколь.
Для увеличения адгезии стену желательно покрыть грунтом, к примеру, Бетоноконтакт.
На стену и на камень клей наносится шпателем или кельмой, жалеть его не стоит, лучше потом убрать излишки. Со временем вы найдете оптимальное количество смеси.
Камень тяжелый, поэтому укладывается постепенно, за 1 день монтируйте не более полуметра высоты, в противном случае верхние ряды будут давить на нижние и облицовка поплывёт.
Если вы кладете на утеплитель, то камни можно временно зафиксировать на ЭППС заточенными металлическими штырями. Когда клей схватиться, штыри уберете, а отверстия замажутся затиркой.
Швы заполняются по окончании укладки. Вам нужно развести затирочную смесь и залив ее в конусообразный мягкий пакет, заполнить все швы (такие пакеты продаются).

Для заполнения швов затиркой лучше купить специальный заводской пакет, обычные полиэтиленовые пакеты слишком слабые и будут рваться

Затирочная смесь между камнями выравнивается вручную, в течение получаса после заполнения. Надеваете резиновую перчатку, смачиваете ее водой и по мокрому выравниваете раствор.
Излишки затирочной смеси смываются сразу мокрой губкой.

В принципе, основная инструкция на этом завершается. Когда кладка высохнет полностью, по верхней кромке цоколя крепятся отливы (если нужно) и всё. Но чтобы камень смотрелся более эффектно, его можно дополнительно вскрыть лаком. Для этих целей используется лак для наружных работ, накладывается он в 2 слоя с перерывом на сушку.

Натуральный камень лакируется в 2 слоя составом для наружных работ

Вариант №2. Отделка цоколя плиткой

Инструкция по отделке цоколя плиткой немного отличается от облицовки фасада камнем. Подготовительный этап здесь такой же, вам нужно закрепить на цоколе армирующую сетку, прогрунтовать поверхность и после этого можно приступать к работе.

Если для камня (при отсутствии отмостки) ровная стартовая опора не принципиальна, то под плитку желательно закрепить на стене стартовый профиль. Он монтируется по уровню, чуть ниже будущей отмостки, в данном случае лучше купить пластиковый старт.
Кроме стартового профиля, на верхней границе каждого последующего ряда натягивается горизонтальный шнур.
На стену клей можно накладывать кельмой, а вот на плитку состав наносится зубчатым шпателем.
Плитка имеет правильную форму, поэтому для соблюдения зазоров, между элементами вставляются пластиковые крестики.
За один день на стену укладывается не более 3 – 4 рядов, иначе облицовка поплывёт.

Каждая плитка в кладке сразу выставляется в одной плоскости и проверяется по уровню

Ровные плиточные швы на цоколе удобней декорировать расшивкой

Есть еще один нюанс, как уже упоминалось, отделка цоколя искусственным камнем выполняется так же, как и плиткой, но есть виды искусственного камня, которые положено укладывать встык, без зазоров.

Без опыта вам будет сложно выкладывать ряды ровно, поэтому я рекомендую всё же делать небольшие зазоры и вставлять в них крестики. После заполнения затиркой эти зазоры видно не будет.

Облицовка цоколя искусственным камнем без зазоров сложнее, чем монтаж при помощи крестиков, поэтому если вы не уверены в своих силах, то используйте тонкие крестики

Вывод

Как видите, отделка цоколя камнем и плиткой для любителя не особенно сложная задача, но здесь много мелких нюансов, я рассказал о тех, которые мне известны, на видео в этой статье своим опытом делятся другие мастера. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

В этой статье я расскажу про:
1. Утепление цоколя пенопластом, по ЭППСу.
2. Утепление отмостки пенопластом и почему не ЭППСом.
3. Отделку утепленной отмостки и цоколя природным камнем.
4. Отделку утепленного цоколя и отмостки шифером.
5. Трамбовку грунта по отсыпке из щебня и отсева, виброплитой, в аренду.
6. Мощение парковки или пола в гараже, природным камнем по трамбованному основанию.
7. Затраты на всю эту эпопею.

Цоколь.
Переходим к утеплению и отделке цоколя. Начинаем с приклеивания нового пенопласта (кстати, сюда не обязательно использовать очень плотный пенопласт. Достаточно ПСБС 25Т) к старому ЭППСу. Создаем шероховатую поверхность на обоих материалах. Просто берем ножовку по дереву с крупным зубом и проходим ею поперек полотна, создавая множество насечек в виде буквы «Х». Шершавый пенопласт клеим на монтажную пену и прижимаем грибами через кладочную сетку. Важных моментув тут два. 1. Используем грибы в шахматном порядке с шагом примерно 0,5м. 2. Прижимаем сетку грибами под пруток так, чтобы сетка «висела» на дюбеле. Это важно, т.к. вес камня немаленький. Он будет нагружать сетку. Сетка будет стремиться сползать вниз. И при неправильном крепеже (дюбель над сеткой), может реально сползать, образовывая трещины в кладке и камне.
Далее, штукатурим пенопласт с сеткой, плиточным клеем, зубчатым шпателем, создавая горизонтальныеполосы. Здесь особо не нужна ровность и точность. Не обязательно мазать толстый слой, пытаясь выравнивать перепады между прутками сетки. Но, надо следить за тем, чтобы клей был хорошо размешан, имел густую консистенцию, не тек и не полз по стене и везде был хорошо прижат к пенопласту и промазан плотно к сетке, без пустот и щелей.
Пока сохнет базовый слой штукатурки на цоколе, переходим к камню. Камень приходит с карьеров грязный. Обязательно нужно его тщательно отмыть. Для этого можно использовать автомойку или просто садовый шланг с обычным давлением скважинного насоса. Все равно придется взять в руки металлическую щётку и шпатель, чтобы отдирать твердые наслоения. Моем камень сразу с двух сторон. Во первых, так будет меньше грязи при укладке, резке и наклеиванию. Во вторых, так можно покрутить камень с двух сторон и выбрать более подходящую поверхность. Отмытый камень укладываем на доски или поддоны или банеры вдоль стен, на которые собираемся клеить. Желательно укладывать широко и в один слой, чтобы хорошо читалась форма и рисунок камня. Это значительно упрощает подбор камня по рисунку и уменьшает необходимлсть резки.
Клеем камень снизу вверх. Сначала наклеивая нижний ряд. Потом поднимаясь вверх ряд за рядом. Между камнем, вместо крестиков, используем тоненькие кусочки и обрезки камня, коих постепенно набирается тьма. Я стремился к тому, чтобы камень резался по минимуму. Чтобы по максимуму оставался естественный природный рисунок граней. Кто как делает швы. Это все дело вкуса. Мне нравятся тоненькие ровные швы. Они и смотрятся, на мой вкус, привлекательнее и расшивка в тонких швах более крепко держится, меньше впитывает влагу, меньше крошится, то есть дольше сохраняет свой первоначальный вид. Но, конечно, такой точный подбор камня и более сложен, занимает больше времени и потом весьма геморройно делать расшивку в тонких швах.
Тем не менее, при таких площадях (у меня около 200кв.м.), всё равно не обойтись без резки. Получается хоть и не каждый, но резать камня приходится много. Тут на резке камня в полной мене себя показала большая болгарка Мактек на 230 круге. Наверное, в ближайших обзорах инструмента на канале я ее разберу и посмотрим, что с ней стало.
Расшивку, я планировал делать с колером. Хотелось сразу получить массу темно-коричневого цвета. Для этого я купил несколько литров колера и сразу намешал полную бочку жижи с красителем в бетономешалке. Потом разлил все это по банкам и постепенно брал уже подкрашенную воду, когда мешал плиточный клей для расшивки. Скажу сразу, очевидно, что этот эксперимент не удался. И деньги на колер были выброшены зря. Всё равно швы получились обычными светлыми белесыми, без намёка на содержание там какой то окраски. Консистенцию смеси для расшивки пришлось делать на подобии густой сметаны. Затем набивается большой штукатурный пресс-пистолет типа шприца и смесь давится в шов «струйкой» или колбаской с диаметром около 8мм, таким образом, чтобы забить шов как можно глубже, до основания. Наверное, можно было и не заморачиваться с пистолетом-шприцом и все сделать обычным шпателем. Но, мне этот вариант не понравился. Смесь очень плохо продавливается на глубину 2,5-3см. А носиком пресс-пистолета можно зафигачить ее туда прямо как надо, на всю глубину. Такая расшивка занимает кучу времени. Все происходит очень медленно, почти медитативно. И пока доходишь до конца стены, начало уже основательно высохло.
По этому, приходилось делать перерывы между расшивкой и отмывать то, что прошли ранее. Отмывать не полностью вставший клей гораздо проще, чем засохший. Моется камень просто губкой. Я использовал несколько крупных поролоновых губок для мытья машины.
Ну, и после наклеинга камня на стену, клеить его на отмостку уже гораздо проще. Клеится все так же на плиточный клей. Можно использовать любой фирменный брендовый клей для плитки для наружных работ, морозостойкий, влагостойкий и т.п. Кстати, я наверное забыл сразу сказать, какой клей использовал. Это был Bergauf Keramik Pro «Для толстого камня». У Бергауфа широкая линейка. Можно выбрать для очень специфичных работ. В принципе, у меня нет каких-то особых предпочтений к марке клея. Просто, такой клей был в наличии на базе, где я сразу закупал большую партию пенопласта, сетку, цемент, клей, дюбели и прочее.

Парковка.
Закончили с отмосткой. Перебрались под навес. Убрали, перетаскали с дедом и старшим сыном все пиломатериалы под террасу. Освободилась большая площадка 4,5м х 13м.

По совету друзей, в удобном месте, в городе, по пути на дачу, взял в аренду виброплиту. Waсker Neuson WP2050, в простонародии "Сотка". (Видимо по тому, что вес 100кг.) Хотя, она и стоит около сотки тыс.р.
Оказалось, такая классная вещь! Девять часов долбил свою парковку с большим удовольствием. Прям, вот реально крутая игрушка (вибратор) для настоящего мужика.

Просек для себя три очевидные момента:
1. Если Вы не очень ограничены во времени или площадка не большая, то нет смысла брать слишком тяжелую плиту. Сотки хватает, если есть возможность проехать по одному участку по 3-5 раз и пробить глубину больше 50см. В некоторых местах, "400-ка" может буксовать или тонуть в грунте. Да и на себе ее уже не увезешь. Надо заказывать доставку. И с маневринностью у "Сотки" все в порядке, легко долбить в углах.
2. Если плита начинает прыгать, поверхность под ногами вибрирует в такт плите, как перекрытие, и почти незаметны следы на грунте от прохождения, то это показывает, что уже все хорошо пробилось. У меня еще отсев был влажным. И после 4х — 5ти проездов, после плиты начали выделяться капли воды. Эффект отжима влаги заметен.
3. Если правильно рассчитать работы и по минимуму давать плите стоять, за сутки можно задолбить очень приличные площади. Но, я гуманно, шумел лишь до 19ч и вновь начал в 9ч. В общей сложности, долбил около 9ти часов.
Забыл сказать, конечно, перед трамбовкой всей площадки, сначала выровняли и трамбонули полосу под отмостку. Уложили сверху ПСБС 35Т. А уже поверх пенопласта стали сыпать и трамбовать отсев, стремясь соблюдать небольшой уклон «от огорода – к воротам» и «от дома – к фундаменту навеса».
Далее укладываем камень на всю площадь парковки (гаража). Здесь уже основание не бетонное. Нет смысла клеить камень на клей. Стал использовать смесь песка с цементом. Мешали очень густую кладочную смесь. По консистенции как мокрый песок из которого можно строить башни. Слой кладочной смеси под камень получился в среднем около 3-5см, местами до 7см.
Постепенно приближаясь к воротам я осознал, что необходимо обязательно сделать и дополнительную парковку, замостить камнем площадку перед крыльцом. Изначально у меня не было это в планах. Думал, просто отсыплю и протрамбую и так оставлю на пару лет. НО, вот пришло понимание, что это как раз очень важная часть комфорта, чистоты, опрятности и собственно этот недоделанный кусок будет портить общее впечатление от незаконченности всей этой гигантской проделанной работы. Да, ну и раз я на эток кусок парковки не рассчитывал, то и у меня не хватило на него камня. А надо то всего около 20 кв.м. Собрался, поехал, выбрал, купил и привез на соей машине. По весу это около тонны. Близко к пределу допустимых возможностей машины. Но, если все делать аккуратно, то ничего страшного. Все прошло успешно. Камень привез и оставшуюся площадку удалось застелить.
Наступил момент, когда уже можно выдохнуть. Завершился этот тяжелый марафон с ранним подъемом и поздним отбоем. Всё вокруг покрыто толстым слоем розовой каменной пыли. Соседи устали от шума болгарки режущей камень. Осталось все хорошо отмыть. Я уже даже купил специальную смывку для остатков раствора и высолов. Но, пока погода не дает заняться этим. И как то хочется перевести дух и отдохнуть.
Переключился на другой вид работ. Помыл крыльцо и установил на место лестницу. Лесенка поднялась на целую ступеньку. И как мне кажется, сейчас смотрится более гармонично, чем раньше, когда стояла на земле.

Затраты:
Материалы 180тр. Из них:
1. Камень 210кв.м. 85тр
2. Пенопласт около 6м.куб, 12тр
3. Цемент около 50 мешков, около 14тр
4. Клей плиточный около 40 мешков, около 10тр
5. Сетка кладочная 150шт, около 10тр
6. Отсев и щебень по 8,5 кубов, около 10тр
Работы 150тр. (Около 600 человеко-часов.)

Для того, чтобы качественно утеплить фундамент или же разнообразные надземные сооружения, можно использовать специальные материалы, выбор которых сегодня на строительном рынке невероятно большой. Приобрести можно материалы рулонного, плитного типа или же насыпные. В большинстве случаев пользователи выбирают те материалы, которые считаются наиболее простым в монтаже и не нуждаются в использовании сложной системы, с помощью которой происходит закрепление утеплителя на конструкции. Огромной популярностью пользуется экструдированный пенополистирол, в особенности тот, производством которого занимается российская компания «Пеноплекс».

Преимущества и недостатки пеноплекса

Пеноплекс имеет огромное количество преимуществ и недостатков, о которых стоит узнать заранее. К достоинствам материала можно отнести следующие моменты:

Низкий показатель паропроницаемости. За счет этого пеноплекс может поглощать лишь минимальное количество влаги.
Низкий показатель теплопроводности.
Может выдерживать достаточно сильную нагрузку благодаря отличному показателю прочности на сжатие.
Имеет достаточно долгий срок эксплуатации, который может достигать 40 лет.
Быстрый и простой монтаж.
Относится к среднему ценовому сегменту и радует покупателей неплохим соотношением цены и качества.

В то же время пеноплекс имеет и некоторые недостатки, которые если не учесть, то все работы по утеплению будут малоэффективными.

Достаточно высокий показатель пожароопасности.
Может быть поврежден грызунами.
Пеноплекс имеет более высокую стоимость, чем пенопласт.

В целом пноплекс можно назвать очень неплохим материалом для утепления фундамента дома, поэтому сегодня он является очень востребованным среди покупателей.

Что следует знать об утеплителе

Пеноплэкс относится к числу экологически чистых материалов, конечно, если во время производства не были нарушены технологии.

Но так как речь идет о материале искусственного происхождения, то химические компоненты из него со временем могут испаряться под воздействием разнообразных факторов. В связи с этим утеплитель всегда покрывается дополнительно разнообразными отделочными материалами.

В целом пеноплекс полностью безопасен для человеческого здоровья. Но если материал будет гореть, то он выделяет очень вредные пары, которые могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Какой пеноплекс подойдет

Во время наиболее подходящего типа пеноплекса обязательно нужно учитывать общее состояние грунта, наличие или же, наоборот, отсутствие грунтовых вод, регион проживания. В случае с утеплением пеноплексом цоколя, есть всего два вида материала, которые полностью соответствуют необходимым характеристикам и позволяют получить действительно неплохой результат от использования.

Пеноплекс Стена. Данный материал на практике неоднократно продемонстрировал максимально высокий показатель эффективности и поэтому может предоставить надежную защиту от влаги и другого отрицательного влияния окружающей среды. Он позволяет сохранить максимальное количество тепла в доме.
Пеноплекс Комфорт. Часто данный материал используется для дополнительного утепления стен. Разработан этот утеплитель был для того, чтобы можно было самостоятельно провести все работы, связанные с утеплением помещения. Благодаря использованию такого вида пеноплекса можно получить отличные результаты и сохранить в доме максимум тепла на долгое время.

Расчет материалов и комплектующих

Для того, чтобы самостоятельно утеплить цоколь частного дома, специалисты рекомендуют использовать Пеноплекс 45. Размер плит данного материала составляет 60х120 сантиметров. Вес одной плиты не превышает отметку в 2,5 килограмма. Толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Предварительно стоит рассчитать, какое именно количество материала потребуется для утепления цоколя. Сделать это можно с помощью специальной формулы, где указывается площадь, которую нужно утеплить, а также размеры используемого материала. Стоит отметить, что покупать стоит немного больше материала для утепления, чтобы во время монтажных работ можно было избежать разного рода непредвиденных ситуаций.

Технология проведения работ по утеплению цоколя пеноплексом

Все работы, которые потребуются для утепления цоколя, достаточно простые и не требуют никаких специальных знаний. Достаточно следовать поэтапной инструкции, представленной ниже, и утепление будет выполнено максимально качественно и быстро.

Подготовка к работе, инструменты

Монтаж утеплителя

В первую очередь необходимо сделать песчаную или же песчано-гравийную подушку, которая должна располагаться под нижней частью фундамента и иметь наклон в сторону от здания. В том случае, если присутствует достаточно высокий уровень грунтовых воды, дополнительно установить дренажную трубу.

На подготовленную заранее поверхность стоит установить гидроизоляцию. Самый лучший способ – это использование специального обмазочного способа. Применять можно мастику или материалы на основе битума.

Некоторые специалисты рекомендуют комбинировать сразу несколько разных вариантов гидроизоляции, чтобы получить максимально положительный результат. Также можно воспользоваться современными вариантами пленки или же гидроизоляционными мембранами.

Дальше на клей-пену или же специальную клеевую смесь необходимо прикрепить листы пеноплекса. Работать стоит начинать исключительно от нижнего угла фундамента. Плиты необходимо укладывать горизонтальными рядом до того уровня, на котором находятся чистые полы первого этажа дома. Если будут утепляться полностью внешние стены, то приклеить листы пеноплекса можно немного выше.

Когда монтажные работы будут закончены, необходимо приклеить на специальный клей армирующую сетку. Когда она полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Для того, чтобы получить максимальный результат от использования утеплителя пеноплекс, необходимо правильно и качественно выполнить все работы. Необходимо следить за тем, чтобы между листами материала не оставалось никаких швов или же зазоров. Именно через них из дома будет выходить тепло.

Пеноплекс считается достаточно неплохим вариантом для утепления, который заслуживает внимания. Также стоит достаточно много внимания уделить выбору подходящему материалу для отделки, что позволит улучшить общие характеристики утеплителя и сделать дом еще более теплым и уютным.

Защита цоколя – обязательное мероприятие, которое позволяет уберечь фундамент дома от негативного влияния влаги, продлить…

Строительство любого здания начинается с фундамента. Это важная часть строительных работ, которая позволяет сделать конструкцию…

Чтобы защитить основание дома, необходимо обшить поверхность качественными материалами, способными предотвратить его порчу от влаги,…

Пенобетон – строительные блоки светлого оттенка, которые состоят из газосиликата и пенобетона. Этот стройматериал применим…

Утепление фундамента – важное мероприятие, которое позволяет не только уменьшить теплопотери и сэкономить на отоплении,…

Технология утепления цоколя пеноплексом

Утепление части дома, находящейся ниже уровня пола поможет убить сразу двух зайцев – сохранить комфорт, и уменьшить расходы на обогреве помещений. Утепление цоколя пеноплексом – отличное решение этого вопроса. Цоколь в конструкции здания играет двойственную роль. Он является основанием дома и одновременно стенами его подвального помещения. Находясь в непосредственном контакте с грунтом, он воспринимает температурные колебания, передает их нижним перекрытиям и другим конструкциям дома. Первая причина остывания жилья – холодное основание. Его нужно утеплить.

Утепленный фундамент сохранит тепло во всем доме

Основание дома находится в зоне промерзания грунта. Это приводит к значительному рассеванию тепла в зимнее время года. Для предотвращения остывания пола помещений нижних этажей следует прибегнуть к соответствующей отделке цоколя.

Его утепление поможет сохранить комфортную температуру в подвале, где часто находятся коммуникации снабжения и отвода воды. Они смогут оставаться доступными без риска зимнего размораживания. Утепленный цоколь способствует сохранению тепла во всем доме.

Преимущества пеноплекса

Как показала статистика, для утепления конструкций дома преимущественно используют материалы, отличающиеся низкой стоимостью. Это не всегда является рациональным решением.

Надземная часть дома чаще всего подвергается механическим повреждениям. По этой причине для ее отделки нужен утеплитель, обладающий достаточной плотностью, позволяющей противостоять механическим воздействиям.

Фундамент является соединительным звеном между домом и землей. В верхних слоях грунта, насыщенных кислородом, происходят явления обмена веществ, образующие агрессивную среду, повреждающую его бетонные конструкции. Для отделки должен быть использован утеплитель, обладающий инертностью к биологическим и химическим явлениям, имеющим место в плодородном слое грунта.

Сезонные колебания, приводящие к периодическому насыщению почвы влагой, приводят к подмоканию цоколей, подвалов. Требуется утеплитель, который не боится влаги: не гниет, не размокает, не меняет структуру под влиянием влаги.

Из всех представителей утепляющих материалов всем этим требованиям соответствует пеноплекс(ЭППС). Единственным его недостатком является цена. Использование ЭППС сохранит тепло в доме, а также увеличит срок службы фундамента.

Способ утепления

Улучшающие мероприятия по отделке конструкций дома в, уже возведенном, строении – весьма трудоемкое задание. Работы выполняются в стесненных условиях. Неудобно пользоваться уровнем и оперировать с длинными деталями.

Технология наружного утепления применяется в случаях образования конденсата на внутренних сторонах поверхностей стен. Наружная отделка пеноплексом дает возможность ограничить уход тепла из бетона, вследствие чего точка росы перемещается внутрь помещения. Достаточное наружное утепление удаляет ее на некоторое расстояние от стены. Поэтому даже при высокой влажности воздуха в подвале, конденсат на стенах не образуется.

Размышляя в таком направлении, большинство застройщиков предпочитают все работы выполнять снаружи.

Последовательность выполнения мероприятий

Спорные вопросы решены – пора за работу. Первым делом нужно подготовить объект, а именно: бетонные конструкции, которые будут подвергаться отделочным мероприятиям, нужно освободить от грунта.

Технология утепления цоколя пеноплексом аналогична последовательности выполнения работ с применением пенопласта. Существуют некоторые отклонения в сторону усложнения процесса.

Земляные работы

Вокруг дома роют траншею, иногда достигающую подошвы основания. Для мелко заглубленной ленты это оправдано. Глубоко залегающие ленты, уходящие ниже уровня промерзания грунта, не требуют таких кардинальных мер. Достаточно вскрыть бетон ниже поверхности почвы на 25-60 см.

Бетонные конструкции освобождают от грунта, выравнивают, дают им просохнуть. После чего очищают от пыли и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Неровности, с перепадами высоты в 2,5 см и более, требуют выравнивания строительным раствором. Стены основания оштукатуривают, затирают, оставляют для высыхания. Наличие значительных выступов и углублений вызывает необходимость выполнить грунтование несколько раз.

Гидрозащита бетонных конструкций

Следующим этапом идет гидроизоляция. Ее выполняют в два слоя. Первой наносят битумную мастику. Ее можно приобрести в готовом виде в торговых точках. Если имеется сухой битумный брусок, то, разогрев его, затем смешав с отработанным моторным маслом, получают суспензию, пригодную для гидроизоляции бетонного цоколя. Слоем в 2-4 миллиметра ее наносят на бетон.

Далее настилают листы Технониколя. Газовой горелкой разогревают пленку, наклеивают, разглаживая и выдавливая из-под него воздушные пузыри. Листы наносят с нахлестом в 10 см, стыки промазывают мастикой.

С этого момента технология выполнения работ идет двумя путями: от уровня почвы – вверх и вниз. Подземная часть основания утепляется подсыпкой, надземная – пеноплексом.

Обустройство дренажа

Для домов с большой площадью крыши существует необходимость закладки по периметру фундамента дренажа и водоотвода (отмостки). В уже имеющуюся траншею застилают геотекстиль. Его края выводят на поверхность грунта. Поверх полотна укладывают трубы с отверстиями (дренажные). Далее их подключают к системе ливневой канализации. Трубы засыпают слоем щебня толщиной 10 см и все это заворачивают геотекстилем. Траншею заполняют керамзитовой засыпкой. Уклон труб должен составлять не менее 3 градусов. Структура засыпки способствуют интенсивному оттоку воды, а также является утепляющим слоем для защиты бетона от промерзания и повреждений морозным пучением грунта.

Монтаж ЭППС

Размечают уровень нижнего ряда утеплителя. С помощью, заранее подготовленных, дюбелей и шурупов крепят старт-профиль, на который будет опираться пеноплекс. По периметру плит наносят специальный клеящий состав. Посередине – накидывают несколько нашлепок клея. Раствор на плите после прижатия его к стене должен занимать не менее 40 % площади поверхности.

ЭППС помещают в профиль, прижимают к стене. Плиты размещают так, чтобы выступающие части выбранной четверти находились со стороны фундамента. В таком случае у воды не будет шансов пробраться под утеплитель. Клеящий состав наносят также на торцы плит. Это обеспечит их склеивание между собой и образование монолитного кольца вокруг всего основания.

Лицевую поверхность ЭППС снова покрывают клеящим составом. Надземную часть утеплителя рекомендуют закрепить специальными пластиковыми грибками. Каждую плиту следует закрепить пятью прижимами: по углам и в центре. По верхнему краю утепляющего слоя закрепляют уголок из перфорированного металла, защищающий пеноплексовую плиту от повреждения. Наносят армирующую сетку. Шпателем утапливают ее в клеящий состав.

Посмотрите видео: применение экструдированного пенополистирола

Закладка отмостки

В зависимости от размера выноса козырька крыши обустраивают теплую отмостку. Из расчета глубины 30 см засыпают 10 сантиметровый слой песка. Его утрамбовывают, накрывают гидроизоляцией, поверх которой кладут слой пеноплекса. Весь этот бутерброд заливают цементным раствором. Образовавшаяся бетонная стяжка должна иметь обратный уклон с целью отведения воды от дома. Ширина отмостки должна превышать вылет козырька на 50%.

Отделка свайного фундамента

Процесс утепления пеноплексом свайного фундамента значительно отличается от здесь описанного метода. На металлические конструкции утеплитель крепится посредством обрешеток, закрепленных с помощью наваренных кронштейнов. Плиты монтируются с внутренней стороны цоколя. Лицевая поверхность фундамента облицовывается финишными отделочными материалами.

Отделанное таким образом основание жилища обеспечивает сохранность перекрытий между подвалом и полом. Исключение возможности проникновения влаги предупреждает повреждение их плесенью или грибковыми образованиями. Отсутствует остывание воздуха в помещениях нижнего этажа. В доме тепло и уютно.

Следует помнить, что ацетон, спирт, бензол растворяет пеноплекс. Работы с использованием этих средств должны проводиться на разумном расстоянии от дома.

Утепление цоколя

Выбрав надежные и высокопрочные материалы для фундамента дома, не стоит забывать о цокольной части и первых этажах здания, которые также подвергаются экстремальным нагрузкам на протяжении всего срока эксплуатации.

На цоколь оказывают влияние как природные факторы (грунтовые воды, осадки, весеннее таяние снегов и т.п.), так и механические: воздействие уборочной техники, вандализм и т.п. Именно поэтому для материалов, используемых в цокольных конструкциях, особое значение имеют такие характеристики, как прочная структура, надежность, долговечность, биостойкость. Утепление цоколя дома ПЕНОПЛЭКС® — это самое оптимальное решение, поскольку данный материал обладает всеми вышеперечисленными характеристиками. Органические теплоизоляционные материалы, такие как ПЕНОПЛЭКС®, по многим параметрам превосходят минеральные, в частности, базальтовую вату.

Плиты ПЕНОПЛЭКС® активно применяются для утепление цоколей домов снаружи, они позволяют значительно сократить теплопотери эксплуатационных помещений и создать комфортные условия в подвальных (цокольных) частях здания. Благодаря практически нулевому водопоглощению органический теплоизоляционный материал ПЕНОПЛЭКС® не имеет альтернатив в качестве наружного утепления цоколей фундаментов.

Читайте также: